Замена задней крестовины на паджеро 2

Обновлено: 02.07.2024

Замена задней крестовины на паджеро 2

Пыжевод » 20 май 2013, 20:11

В рамках подготовки к ежегодному фестивалю был осуществлен ремонт кардана. Показания к замене - жуткая, со слов владельца, вибрация на холостом ходу и скорости. Требуемый инструмент: набор головок, накидных ключей, плоская отвертка, плоскогубцы и утконосы. Кроме того, зубило и молотки разного колибра (представлены на фото) ну и сам ремкомлект, состоящий из крестовины, "бочат" и кучи стопорных колец, количество которых так и осталось для нас загадкой.

Добавлено спустя 11 минут 59 секунд:
Кардан снять очень просто, главное чтобы яма была. Со стороны заднего моста откручиваются четыре болта и далее он просто вынемается. Единственное при откручивании придеться машину покатать вперед-назад, т.к. доступны только две. Обязательно оставьте метки на мосту, кардане и крестовинах, чтобы все правильно собрать после замены.

Добавлено спустя 5 минут 45 секунд:
Итак, после того как кардан снят переходим к главному - замене крестовин. Для этого понадобиться тяжелый молоток, зубило, ну и по возможности пара свободных рук. Процесс снятия крестовины запечетлен не был, т.к. спохватились поздновато. Но по фото надеюсь все понятно. Предварительно снимаем стопорные кольца, которые находятся на внутренней части крестовины.

Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд:
Выбивание крестовины происходит сверху по "бочонку". Начинаем бить с той стороны, которая находится на самом кардане. Бить надо не стесняясь, т.е. с силой. В процессе выбивания крестовина должна провалиться вниз, после чего выбиваемый "бочонок" снимается, а противоположная часть крестовины забивается обратно. Таким образом с одной стороны "бочата" снимаются. В руках остается соединительная часть кардана и моста. С нее "бочата" выбиваются по аналогии.

Добавлено спустя 4 минуты 12 секунд:
Начинаем процесс сборки. На фото показано, как начинаем собирать крестовину. Далее по этапно прессуем один "бачонок" за другим. В этом деле главное аккуратность, так как возможны перекосы "бочонка" в процессе его запрессовывания. Не забываем устанавливать фиксирующие шайбы.
Сам процесс сборки идет пропорционально разборке.
Для удобства установки крестовины первоначально один "бачонок" устанавливается на свое место, после чего в него устанавливается крестовина. С противоположной стороны начинаем по-тихоньку запрессовывать.

Добавлено спустя 5 минут 55 секунд:
После установки ставим кардан на свое место в соответствии с теми метками, которые мы оставили. Параллельно можно поменять сальник на раздатке, если он течет, как это сделали мы (правда нам это не помогло ). Процесс его снятия абсолютно не сложен. Здесь и понадобятся утконосы или плоскогубцы.
НУ вот, вроде-бы ничего не забыл.

Brian » 20 май 2013, 23:52

Только вибраций на холостых не было, это перебор

Вибрация на 80-90 км/ч ушла полностью. Но дорога на фест показала, что вибрация на 120-140 осталась. Надо копать далее

Рекламный блок

Реклама » 01 янв 0000, 00:00

Кто сейчас на форуме

Замена крестовин заднего карданного вала

Причиной замен крестовин явился осмотр, при езде ничего не ощущал. В ходе осмотра были выявлены первые признаки начала «конца» крестовин (за качество видео не пинайте, сдыхает телефон, а с ним и камера):

Слышен звон при ударах по кардану, а это говорит о скорой кончине крестовин, дальше они начнут разбиваться, начнет появляться люфт, вибрация и другие признаки неисправных крестовин и в будущем самого кардана. Поэтому не дожидаясь их окончательной смерти и других последствий от этого решил их заменить.
По стечению удачных обстоятельств на Авито нашел человека со своего города, который продавал свои запасы запчастей, оставшиеся от прежней машины. И чтобы не париться с заказом на Автодоке и последующим ожиданием купил эти крестовины: GMB, MR377128, по 500 р. за штуку. Комплектность – крестовина, тавотница, 4 стопорных кольца.

Начинаем процесс замены:
1. Снимаем кардан – откручиваем 4 болта на фланце:

С другой стороны кардана откручивать ничего не надо, вытаскиваем кардан из редуктора. В моем случае при вытаскивании кардана вытекло грамм 50 масла, находящегося в редукторе, по-видимому были излишки. Кардан снят.

2. Делаем метки — очищаем от грязи кардан и крестовины, с одной стороны и с другой стороны кардана зубилом делаем аккуратные метки для последующей правильной установки крестовин

3. Снимаем стопорные кольца – предварительно простукиваем молотком по колпачкам крестовины, чтобы немного сорвать стопорные кольца. После этого вытаскиваем их.

4. Вытаскиваем крестовины – для этого мы использовали головку на 30, т.к. внутренний размер как раз подходит под размер колпачков крестовины. Можно конечно применять и другие специализированные инструменты для этого, но нам было привычнее головкой выбивать крестовины.

Далее устанавливаем кардан на распорки (подставки), ставим головку поверх колпачков крестовины, молотком по головке и крестовина выбивается. Примерно так

5. Устанавливаем новые крестовины – для этого сначала вкручиваем тавотницу, снимаем колпачки, один колпачок сразу вставляем в отверстие и начинаем поочередно вставлять крестовину (не забываем про метки), сначала с одной стороны

Потом с другой стороны

Одеваем колпачки, вставляем стопорные кольца и сразу шприцуем, шприцуем до того момента пока не выйдет вся заводская (светлая) смазка и не начнет вылазить наша (голубенькая) смазка.

Сравниваем работу новой крестовины со старой

Замена второй крестовины по такому же алгоритму, единственное надо быть аккуратнее и не повредить, не погнуть грязезащитный чехол с той стороны кардана, где он соединяется с раздаткой. Вот этот:

6. Устанавливаем кардан – сначала вставляем в раздатку, потом фланец к мосту прикручиваем. Наблюдаем разницу

Всё, радуемся замене крестовин. Спасибо за внимание, буду рад если кому-то в будущем поможет мой отчет.

Замена крестовины на карданном валу

Добрый день всем, кто меня читает, сегодня расскажу, как поменять крестовину на кардане. Это относительно простой ремонт, с которым справится любой владелец машины. Выполняют его по необходимости, либо при плановом техническом обслуживании. С крестовиной кардана доводить ситуацию до критической не рекомендуется, кардан может заклинить. Если его заклинило на большой скорости, тогда это грозит аварией, обрывом кардана, поломкой коробки и ведущего моста.

Для чего кардан служит

При помощи кардана происходит связь коробки передач машины с задним, либо передним мостом. Карданный вал передает от мотора вращающую силу, которая крутит шестерни мостов и полуоси колес. Для большей гибкости, карданный вал имеет два крестовых шарнира. Их еще называют крестовиной.

Устройство крестовины

Как вы уже сообразили, эта деталь похожа на крест. Да, сердцевина сделана в форме креста, на все 4 конца этого креста надеты цилиндрические чашки, внутри этих чашек подшипник, называемый игольчатым. Потому что в нем крутятся не шарики, а тонкие стальные цилиндры – иголки.

Чтобы в игольчатый подшипник не попадала пыль, между ним и крестовиной стоит резиновое или пластиковое кольцо, называемое сальником либо манжетой. Хотя размеры крестовин бывают разные, в зависимости от марки, модели и размера машины. По своему устройству, они одинаковые.

Признаки необходимости замены

Причиной для замены становится люфт шарнирного соединения. О его возникновении сигнализирует появление разных посторонних звуков, когда вращается кардан. Это могут быть скрипы, стуки и металлический звон. Появляется вибрация машины при трогании её с места и на скоростных режимах.

Услышав такие звуки, вы поймете, что пора проверить кардан. Для такой проверки, нужен доступ к машине снизу, то есть нужен подъемник, яма либо эстакада. Проверку осуществляем так:

Машину закатите на яму (подъемник, эстакаду)
Рычаг коробки передач переведите в нейтральное положение.
Спуститесь под автомобиль.
Одной рукой держитесь за крестовину, второй крутите кардан туда – сюда.
Имеющийся люфт вы ощутите сразу.
В конструкции кардана 2 крестовины, проверьте обе.

Причины люфта

Люфт возникает по двум причинам: произошел износ крестовины, либо игольчатых подшипников. Это происходит, когда вытекает или высыхает смазка внутри подшипников. Еще одна причина износа подшипников, это попадание в них пыли или влаги, когда разрушаются сальники.

Состояние сальников смотрите сразу при покупке и при установке крестовин. Бывают случаи, когда износ не велик, тогда люфт может быть незаметен, но скрипы или писк уже появляются. Не спешите приступать к ремонту, достаточно будет просто накачать смазки в крестовину.

Выполняем замену

Чтобы приступить к замене крестовин, нужно обеспечить себе доступ к кардану и открутить его. Есть умельцы, доказывающие, что можно менять крестовины не снимая кардан. Как по мне, этот способ для экстремалов, которые все делают через одно место, мы ведь к ним не относимся?

Снятие кардана

Для примера мной взят карданный вал автомобиля «Газель», крестовины устроены одинаково, я уже говорил, а крепление может отличаться, от других машин, но не на столько, чтобы описывать снятие каждого вала отдельно. Порядок действий такой:

Установить машину так, чтобы у вас был доступ ко всем болтам кардана.
По технике безопасности, заблокируйте колеса машины.
Включите передачу, не важно какую, надо чтоб вал не крутился сам по себе.
Промаркировать расположение всех элементов, которые будете снимать, чтобы при сборке они находились также, относительно друг друга. Карданный вал, деталь которая отбалансирована в собранном состоянии, просто перевернув вверх ногами карданную вилку, вы этот баланс нарушите.
Потом начнутся непонятные вибрации и быстрые поломки крестовин. Зачем создавать себе ненужные проблемы? Только после этих действий кардан можно откручивать и снимать.
Сначала открутите подвесной подшипник, который держится двумя гайками.
Теперь 4 болта от фланца моста.
Вытащите его из шлицов коробки передач

Снимаем крестовину

Далее работать гораздо удобнее в тисках. Зажимая вал не переусердствуйте, можно раздавить:

Теперь будут нужны круглогубцы, крепкая большая отвертка, круглая наставка и молоток, вместо наставки годится трубка или стержень. Диаметр наставки должен быть меньше, диаметра проушин, но не на много.
Круглогубцами удобно без повреждений вынимать стопорные кольца.
Это можно делать и двумя плоскими отвертками, только тогда стопорное кольцо можно выкинуть.
Если стопорное кольцо зажало туго, постучите по нему через наставку молотком. Тогда чашка просядет и вынуть стопор будет проще.
Кольца можно извлечь сразу все, после этого нам нужно повыбивать из проушин чашки.
Той же наставкой и молотком просаживаете чашку внутрь, с обратной стороны крестовины чашка выйдет наружу, она может и выпасть, но обычно выходит не до конца. Наносить удары по кардану не следует, помните о его балансировке.
Вышедшую чашку проще вытащить плоскогубцами, газовым ключом либо зажмите её в тиски и дерните за кардан.
Подобным же методом снимите остальные чашки.
После снятия крестовины, возьмите железную щетку и очистите от грязи проушины и вилку.
Внутри можно даже слегка пройтись мелкой наждачкой, затем очистите канавки под стопорные кольца и хорошенько протрите вал от пыли, можно даже помыть его бензином.
Есть специальные съемники для крестовин, однако приобретать их нет смысла, даже в условиях СТО ими пользуются крайне редко.

Устанавливаем новую

Установка тоже не представляет собой ничего сложного, с этим справится любой:

Возьмите в руки новую крестовину и осторожно снимите две чашки с противоположных сторон. Главное не рассыпать иголки подшипников. Проверьте под чашкой наличие смазки.
Бывает, производитель забывает пр смазку, и подшипник практически сухой, сам такое видел и не раз. Если смазки нет, нужно её аккуратно нанести пальцем, иначе при сборке выпадут иголки и придется разбирать заново.
Поместите крестовину концами без чашек в проушины на кардане, после этого вставьте аккуратно чашки в проушины.
Они должны легко продвигаться пальцами, насколько возможно.
Затем, уже наставкой и молотком опускаются чуть глубже канавок стопорных колец.
Вставьте стопорные кольца.
Если не получается вставить кольцо с одной из сторон, ненужно долбить со всей мочи, наоборот, аккуратно разберите крестовину.
Бывает, что иголка крестовины выпадает из ряда и не дает крышке встать на место, насилуя подшипник вы только разобьете чашку и сплющите иглу, тогда придется приобрести еще один, на замену.
Повторите процесс с другими концами подшипника.
После замены, остается вернуть кардан в исходное положение и прикрутить.

Чтобы крестовины служили подольше, не забывайте их набивать смазкой, через имеющиеся масленки. Смазка набивается специальным шприцем. Смазку специально для крестовин искать не обязательно, поможет обычный «литол». Повторять набивку через каждые 5-6 тысяч пробега.

Качественная замена крестовин Митсубиши Паджеро 3.8 литра

Замена крестовин карданного вала требуется в том случае, когда они вышли из строя. Это сопровождается:

посторонними шумами в районе кардана,
вибрациями,
разбалансировкой вала и т.д.

Сама проблема заключается в том, что крестовины карданного вала на заднеприводных и переднеприводных автомобилях находятся в состоянии постоянной нагрузки. Разумеется, это рано или поздно приводит к необходимости замены данных компонентов вала.
Располагаются крестовины в местах сочленения составных частей карданного вала. Основная их задача – обеспечение максимальной подвижности сочленений без потери подвижности вала.
Оптимальный вариант замены этих комплектующих – это визит в специализированную мастерскую, работающую с карданными валами. Примером такой мастерской может служить наш автосервис.

Диагностика крестовин

Разумеется, для того, чтобы определить, что именно крестовины пришли в негодность, необходимо будет провести диагностику карданного вала. Производится она, как со снятием с автомобиля (на стенде), так и без снятия с транспортного средства. В первом случае диагностика будет проводиться на специальном стенде.

Подобный неприятный звук получается в том случае, когда разбитые крестовины начинают люфтить. Таким образом, при приведении вала в движении сочленение сначала проходит этот самый люфт и лишь затем входит в зацепление.
Проверка проводится просто: на нейтральной передаче производится проворачивание одного из сочленений карданного вала, если одновременно с этим в движение приходит и соседняя часть, то крестовина цела. В зависимости от количества сочленений, процедура повторяется нужное количество раз.

Снятие крестовины карданного вала на Mitsubishi Pajero 3.8

В нашем сервисе снятие крестовин осуществляется исключительно на снятом карданном валу. Есть мнение, что можно это осуществить и на установленном кардане, но это крайне неудобно и затягивает процедуру. Поэтому мы сначала снимаем карданный вал с автомобиля. Как правило, эта процедура занимает от 15 до 30 минут.
Далее мастера сервиса переходят непосредственно к снятию крестовин. Для начала снимаются стопорные кольца при использовании специальных съемников. Потом можно приступать к выпрессовке крестовины из вилки. Делается это при помощи специального съемника. На этом этапе важно все сделать так, чтобы не повредить вилку.
После того, как одна часть крестовины выпрессована из вилки, в другой вилке останется вторая часть крестовины. Она выпрессовывается подобным способом.

Установка новой крестовины карданного вала

Установка новой крестовины осуществляется в обратном порядке. Однако эта процедура ничуть не проще снятия. Дело в том, что при установке велика вероятность повреждения игольчатых подшипников, расположенных в крестовине. Они достаточно хрупкие и при малейшем неверном движении могут быть испорчены. Поэтому мы рекомендуем ни в коем случае не заниматься заменой крестовины самостоятельно. Лучше всего в данной ситуации обратиться к профессионалам.
И, разумеется, обратная установка производится в положения, в котором находились крестовины до снятия. В противном случае вы рискуете разбалансировать карданный вал, что приведет к еще более серьезным последствиям.

Запрессовка чашек крестовины

Наши мастера уделяет особое внимание запрессовке чашек крестовины, ведь при малейшем перекосе их вся работа пойдет насмарку. Для профессиональной и максимально точной запрессовки используется целая совокупность различного оборудования. Процедура эта технологически сложна, поэтому требует большого внимания и высокой квалификации от исполнителя.
Для того, что правильно запрессовать чашку, новую крестовину нужно поместить в максимально близкое положение к уже установленной чашке. И после этого одевается вторая чашка. Процедура эта должна проводиться с максимальной точностью, поскольку на кону стоит балансировка карданного вала.

Нюансы монтажа крестовин

Итак, исходя из нашего опыта, мы можем выделить несколько основных тонкостей при произведении монтажа крестовин карданного вала:

необходимо обязательно наметить положение частей кардана относительно друг друга, чтобы произвести сборку, согласно выполненным отметкам. В противном случае вы получите дисбаланс сочленений кардана,
выпрессовка чашек кардана должна производится исключительно при помощи особых съемников, поскольку кустарное «выбивание» этих элементов может привести к их серьезному повреждению,
установка новых крестовин должна проводиться очень осторожно и при обязательном использовании проверенных инструментов, поскольку легко можно повредить игольчатые подшипники крестовин,
запрессовка чашек также должна проводиться самым аккуратным способом без оказания излишнего механического воздействия на тело чашки.

Особенности сборки

Существует и несколько тонкостей, касающихся обратной сборки карданного вала. Этот элемент крайне важен для комфортного и эффективного использования автомобиля, а это значит, что сборка должна проводиться максимально профессионально.

В процессе сборки недопустимо нанесение повреждений чашкам карданного вала и самой крестовине. Это очень тонкие элементы, работать с которыми следует очень осторожно и аккуратно, соблюдая все правила. Разумеется, лучше всего с этим справятся профессионалы.
Обратная сборка осуществляется только с соблюдением меток, указывающих на исходное положение составных частей кардана, относительно друг друга.
По окончании сборки обязательным условием является проверка кардана на балансировочной установке. Именно поэтому самостоятельная замена крестовин может быть фатальной для узла в целом, ведь кустарно найти малейшие отклонения от оси просто невозможно.

Балансировка кардана после замены крестовин на Митсубиши Паджеро 3.8 литра

Все составные части карданного вала находятся в постоянном вращении вокруг собственной оси. Соответственно, этот узел должен проходить обязательную проверку на соблюдение баланса. Если будут найдены малейшие отклонения, необходимо произвести балансировку вала.

Проверка на соблюдение баланса проводится как на освобожденном от нагрузке кардане, так и при нагрузке на один из концов узла. Затем груз переносится на другую оконечность вала. Затем операции повторяются на кардане, повернутом на 180 градусов по оси. Именно это позволяет нашим специалистам восстанавливать баланс до десятых миллиметра.

Цены на замену крестовин

Почему вам стоит обратиться именно к нам?

Существует несколько причин того, почему вам нужно обратиться именно к нам:

Mitsubishi Pajero II. Ремонт ходовой.

Чистокровный японец. Хозяин пожаловался на посторонние стуки и вибрацию по кузову.

При диагностике ходовой, были выявлены следующие проблемы:

Определились так. Клиент оставляет машину у меня и уезжает на рыбалку. Через недельку приезжает и забирает починенную.

Заказал железо. Пришло. Начинаем работу. Сначала замена втулок стаба сзади и замена линков.

Ну а на верстаке, с помощью народного инструмента, всё откручивается быстро и легко 🙂

При установке обратно, смазал графиткой саму стойку, что бы она не прикипела внутри втулки со временем.

При откручивании сливной пробки РК был удивлён тем, что торсион мешает накинуть бошку на пробку. Обычно на японцах продумано всё до мелочей. Пришлось откручивать накидным на 24.

Несём на верстак. И стандартная процедура выпрессовки убитой крестовины. Замена на новую. Крестовины поставил не оригинальные, но тоже японские.

После карданов, приступаем к передку. Там замена линков и порванного пыльника ШРУСа.

Для замены пыльника снимаем передние колёса, выпрессовываем пальцы, откручиваем 4 болта крепления внутреннего ШРУСа и отводим ступицу с полуосью в сторону.

Настоятельно рекомендую открутить при этом передний стабилизатор. Будет намного удобнее. Мне его так и так надо было снимать.

Демонтируем два стопорных кольца и снимаем с полуоси ШРУС. Моем, чистим.

Далее, накидываем на полуось новый пыльник и в обратной последовательности собираем ШРУС. Забиваем половину смазки из тюбика в стакан, половину в пыльник.

Теперь остались передние линки. Там ситуация оказалась посложнее.

Посему пришлось снимать передний рычаг стабилизатора в сборе с линками.

А на верстаке, болгарка сделала своё чёрное дело 😉

Собираем с новыми линками и ставим на место.

Потом поменял убитые хабы на жёсткий фланец. Прокатился по гребёнке и по умеренному бездору. Вроде по ходовке нормуль. Осталось поменять амморты и задние пружины. Но это уже в следующий раз.

Замена крестовин переднего кардана квадроцикла CF500-A

Кардан – шарнирный механизм для передачи вращательного момента от одного вала другому. В квадроцикле используются два карданных вала, задний и передний. Подвижность валов обеспечивает так называемая крестовина. На каждом карданном валу – по две крестовины. В один прекрасный момент крестовины (одна или обе) достигнут значительной степени износа и потребуется замена на новую деталь. Можно ли это сделать самостоятельно и обойтись без специнструмента? Можно.

Определить, что крестовины изношены, очень просто. Во-первых, при движении будет слышен отчётливый дребезг (лязг) металла. Во-вторых, можно просто подлезть рукой к карданному валу и подёргать его из стороны в сторону в поперечном направлении. Если вал болтается с заметным люфтом, как на видео ниже, очевидно, что крестовинам пора на помойку.

Вот так и я: ездил и думал, что лязг – явление нормальное. Я даже не помню, когда начал появляться этот звук – такое чувство, что он сопровождал меня всегда. А когда подёргал передний кардан, то сделал для себя удивительное открытие: оказывается, уже давно следует заняться его ремонтом. В то же время, задний кардан был в полном порядке.

В мотовездеходе CFMOTO CF500-A в передних карданах используются две крестовины размером 25×64, каталожный номер 7020-290130, цена в районе 450 рублей. Это недешёвые и не особо качественные китайские крестовины, металл у китайцев всегда недостаточно прочный, резиновые манжеты – вообще ниже всякой критики, поэтому покупать оригинал нет никакого смысла. Вместо них следует приобрести японские крестовины фирмы GMB, каталожный номер GUM-81. Эти детали используются в автомобилях Mitsubishi Pajero, выполнены из хорошей стали, имеют пресс-маслёнку для смазки, а стоят при этом всего 250-300 рублей.

Инструмент

Для замены крестовин потребуется следующий инструмент:

домкрат, ключ на 17 для снятия колеса
ключ-трещотка на 12 с удлинителем
съёмник стопорных колец
молоток
оправка для выбивания крестовины (старая головка на 15, например)

В дополнение к молотку хорошо бы иметь большие тиски, но если их нет, как и у меня, ничего страшного. Конечно, вместо тисков ещё лучше иметь съёмник крестовин, но… мне кажется, моя статья – не для тех, у кого уже есть съёмник :)

Ещё потребуется шприц со смазкой (но он должен быть у каждого квадроциклиста).

Инструмента совсем мало, но это не значит, что всё будет просто ;).

Снятие переднего кардана на CF500-A

Для удобного доступа к кардану нужно снять переднее левое колесо. А лучше даже оба, потому что иногда удобнее подлезать справа. Хотя, в принципе, можно вообще не снимать колёса: доступ к кардану возможен и с ними (и при этом есть свои плюсы).

Ключом на 12 отвинчиваем болты фланцев.

Болты могут оказаться сильно закисшими. Лучше заранее побрызгать болты WD-40, вероятно, это облегчит работу.

Чтобы добраться до болтов с противоположной стороны, нужно прокрутить задние колёса, тогда кардан провернётся. Для этого нужно либо вернуть передние колёса на место, прокатить и поддомкратить квадроцикл снова, либо вывесить его полностью: и зад, и перед. Сначала лучше открутить все болты со стороны переднего редуктора.

Когда болты откручены, карданный вал с фланцами легко снимается со своего места. Если закис и прилип – надо помочь ему молотком.

Теперь, прежде чем продолжать далее, нужно на фланцах и на обеих вилках карданного вала поставить метки, чтобы потом собрать механизм в точности как было. Ведь карданный вал специальным образом балансируется, и если вы соберёте его, нарушив взаимное расположение деталей, появится вибрация. Особенно это актуально для половинок вала. На фото сквозь грязь видно заводскую маркировку – две сходящиеся стрелки. По ним карданный вал и будет собираться обратно.

Снятие крестовины

С помощью съёмника снимаем стопорные кольца. Кольца тоже будут слегка закисшими, поэтому WD-40 им не помешает. Вообще, вместо съёмника лучше использовать тонкогубцы, они помощнее. Но у меня постоянно выскальзывали кольца, когда я пытался их приподнять, пока не нашёл правильную методику: сжать кольцо, тонкой отвёрткой подковырнуть одну (свободную) его дужку вверх и вытащить всё кольцо.

Теперь нужно выбить крестовины.

Это делается обычным молотком. Молоток потребуется массой не более 1 кг. В пеньке у меня есть лунка, куда провалится противоположная чашка (подшипник) крестовины, на фото её не видно. Молотком бью через оправку – ненужную головку на 15. Неудобно, но для первого раза сойдёт. С тисками было бы гораздо лучше.

Тут есть один важный момент. Категорически нельзя лупить со всей дури! Сильные удары противопоказаны. Если крестовина не идёт, нужно изготовить распорку для ушей вилки и установить её между ушами, а только потом уже сильно бить. Иначе вы погнёте вилку, а распрямить её обратно очень сложно.

Бьём до тех пор, пока крестовина не уйдёт вниз на максимальную глубину.

Теперь нужно перевернуть узел на 180 градусов, смазать посадочное место смазкой и бить по ушам вилки кардана в обратном направлении, чтобы противоположная чашка вернулась в своё гнездо. Это довольно трудоёмкая работа, поэтому можно поступить проще: постучать, насколько хватит терпения, а потом отрезать шип крестовины болгаркой. Думаю, можно ещё попробовать зажать выступившую чашку тисками и выкрутить-вытащить – это кажется простой операцией, но проверить мне не на чем.

Но можно обойтись и без болгарки, если действовать ударным методом. Рано или поздно, чашка углубится, и получится вот так. Из подшипников вывалятся так называемые иголки, и соединение будет свободно болтаться.

Это значит, что крестовину наконец-то можно вытащить!

Оставшаяся чашка легко выбивается изнутри лёгким ударом молотка.

Процедура выбивания повторяется для второй стороны. И вот, первая крестовина полностью извлечена.

Точно так же демонтируется вторая крестовина.

Установка крестовины

Прежде всего хорошо бы зачистить канавки стопорных колец дремелем. Ржавчина и грязь ни к чему.

Вот новая крестовина, GUM-81. В комплекте – пресс-маслёнка и стопорные кольца.

Вставляем чашку с одной стороны (снаружи уха вилки) и помещаем в неё крестовину (изнутри).

Теперь лёгкими ударами молотка через оправку аккуратно забиваем чашку на место. Здесь важно удерживать рукой крестовину в верхнем положении, чтобы она всегда находилась внутри чашки! Иначе иголки подшипника выпадут из чашки. На фото молоток в таком нелепом положении (и без оправки) показан чисто для справки, не хватило третьей руки для фотографирования ;).

Теперь переворачиваем узел и надеваем вторую чашку. Точно так же забиваем и её, снова удерживая крестовину в верхнем положении.

Канавки стопорных колец смазываем смазкой (думаю, не повредит) и устанавливаем кольца. Я сразу не сообразил – удобнее было бы их смазать до забивания крестовины, ну да ладно.

И повторяем процедуру для второй половины крестовины. Не забудьте, что узел надо собирать по меткам (или по фото, как я).

Готово! Вкручиваем на место пресс-маслёнку.

Вот теперь нужно прошприцевать крестовину любой литиевой смазкой – так гласит инструкция на пакетике от крестовины. Новая деталь содержит недостаточное для работы количество смазки, заводская смазка – только для установки. Шприцевать нужно до тех пор, пока смазка не полезет из-под всех сальников.

Точно так же собирается и вторая часть кардана.

Доработка карданного вала

Немножко вернёмся назад. После разъединения вилок карданного вала глазам предстаёт такая жуткая картина: в качестве водозащитного уплотнителя используется войлочная прокладка, изначально пропитанная маслом. Эта прокладка развалилась и рассохлась сто лет назад, поэтому вода спокойно гуляет внутри вала! Это несерьёзно! Странно, как только шлицы не заржавели.

Прокладку надо заменить на сальник подходящего размера: 30×47×7 мм. Это, например, сальник фирмы Corteco, каталожный номер 12015927B, цена 130 рублей. (Внимание! Перед покупкой измерьте вал, если его диаметр 28 мм, то нужен сальник Corteco 12011130B. Такой кардан ставится на более свежие квадроциклы, чем мой: например, на X5).

Сальник в данном случае вставляется «лицом» вниз, т.к. нам нужно предотвратить доступ воды внутрь, а не наоборот. Предварительно я зачистил от ржавчины и вал, и посадочное место дремелем.

Вот теперь конструкция будет герметична (какое-то время)! Я уж не пожалел смазки на шлицы и на сальник.

Сборка и установка кардана на место

Если вы дошли до этого раздела, то объяснять уже ничего не надо. Состыковываем вилки карданного вала по меткам, ставим его обратно в квадроцикл и затягиваем болты. Болты я предполагал посадить на фиксатор резьбы, но учитывая, с каким трудом их открутил, передумал. Я так и не понял, был ли на них заводской фиксатор: с одной стороны, крутилось туго, с другой – визуально кроме ржавчины и окислов на резьбе, я ничего не заметил. И я, вопреки порядку, смазал их смазкой. Не думаю, что они самопроизвольно открутятся. (Через какое-то время я проверил – всё сидит крепко).

Торцы соединений фланцев я также промазал смазкой, на всякий случай. Надеюсь, в следующий раз разбирать его будет легче.

Вот, собственно, и всё. Прокатившись после ремонта на квадроцикле, я ушам не поверил: наступил небывалый акустический комфорт! А перед этим я ездил натурально на ведре с болтами. Теперь же слышно только звук мотора – никакого лязганья и дребезга больше нет.

Внимание: данная статья и изображения в ней являются объектами авторского права. Частичное или полное воспроизведение на других ресурсах без согласования запрещено.

Крестовина карданного вала L200: эксплуатация и ремонт

Большинство моделей японской фирмы Mitsubishi славятся своей надёжностью. Это относится как к автомобилям в целом, так и к их узлам и агрегатам. Но в результате неправильной эксплуатации отдельные компоненты становятся источником серьёзных проблем. Например, крестовина карданного вала L200.

Некоторые производители пришли к выводу, что в системе карданных валов лучше использовать шарниры равных угловых скоростей. Отличаясь высокой надёжностью, эти детали действительно обладают хорошим запасом ресурса. Однако, в отличие от традиционных крестовин, они характеризуются и рядом ощутимых недостатков:

увеличенной массой, что, естественно, сказывается на весе всего узла;
значительной стоимостью, связанной с большей материалоёмкостью и трудоёмкостью изготовления.

С учётом этих недостатков, старые добрые крестовины по-прежнему применяются в конструкции карданных валов.

Общее устройство и характерные особенности

Схема ответственного узла довольно проста. Он состоит из нескольких элементов:

собственно крестовины, в теле которой проделаны каналы для подачи смазки;
игольчатых подшипников, на которые опираются цилиндрические концы крестовины;
стаканов, запрессовываемых в проушины вилок карданного вала (внутри этих стаканов и собираются игольчатые подшипники).

В моделях современной техники всё больше становится доля компонентов, не требующих обслуживания в течение всего срока эксплуатации. Но крестовина карданного вала L200 к таким комплектующим не относится. Она обладает хорошим запасом прочности и прослужит долго лишь в том случае, если за ней постоянно ухаживать. Для этого, в обязательном порядке, шарнир нужно регулярно защищать, вводя с помощью специального инструмента смазку через установленные на детали шприц-маслёнки. Попросту говоря, шприцевать.

Делать это исключительно при выполнении очередного ТО – через каждые 15 000 км – недостаточно. Рекомендуется смазывать крестовины как минимум в два раза чаще. При эксплуатации автомобиля в условиях высокой влажности промежутки обслуживания стоит сократить ещё больше. Если в пути пришлось преодолевать водную преграду – необязательно речку, вполне достаточно глубокой лужи – прошприцевать карданный вал необходимо при первой возможности.

Полезные советы

Удобнее всего производить шприцевание, установив автомобиль на смотровую яму или подъёмник. Люди не слишком больших габаритов исхитряются добираться до точек смазки даже в том случае, если машина стоит на колёсах. Заодно рекомендуется осмотреть детали на предмет их целостности, уделив особое внимание пыльникам, защищающим подшипники от попадания грязи.

Существует простой способ несколько увеличить интервалы обслуживания. Для этого рекомендуется по завершении работ выворачивать шприц-маслёнки, устанавливая на их место обычные болты. Так вы замедлите выдавливание смазки из крестовин под воздействием центробежных сил. Хлопотно, но оно того стоит.

Можно ли заменить деталь самому и что для этого нужно

При бережном отношении и правильной эксплуатации крестовина карданного вала L200 прослужит 100 000 и более км. Но однажды настанет момент, когда её придётся менять. На сайтах сервисных центров вы почти наверняка прочитаете о том, что ввиду высокой сложности ремонта, он должен производится исключительно в условиях специализированных мастерских. На самом деле, для людей, знающих с какой стороны держат гаечный ключ, замена крестовин не представляет значительной проблемы. Разумеется, если есть соответствующие условия. Для этого потребуется следующее.

Подъёмник или смотровая яма для обеспечения беспрепятственного доступа к карданному валу.
Качественные гаечные ключи – рожковые, накидные, торцевые.
Хорошие слесарные тиски.
Пресс. Если его нет, то, на худой конец, сойдёт и небольшая кувалда.
Набор выколоток подходящего диаметра для выпрессовки и запрессовки стаканов подшипников.
Круглогубцы с тонкими кончиками. В некоторых случаях в них может возникнуть нужда при снятии или установке стопорных колец.
Отвёртка с плоским и не слишком широким жалом.
Аэрозольный баллон с «жидким ключом».
Подходящая смазка.
Ветошь для очистки деталей от грязи.

Как производится замена

Когда всё необходимое есть под рукой, можно приступать. Действуем в следующем порядке.

Очищаем от грязи болты, которыми фланец кардана закреплен к кромке дифференциала, фланцам КПП — для автомобилей с задним приводом — или раздаточной коробке (для полноприводных версий). На переднем валу достаточно сделать это лишь со стороны дифференциала. С другого конца можно просто снять деталь со шлицов.
Удаляем грязь с болтов, которыми закреплена обойма подвесного подшипника (на заднем валу).
Керном помечаем расположение кардана относительно фланцев и шлицов. При сборке будет крайне важно установить его точно так же. Иначе балансировка узла будет нарушена и возникнет крайне неприятная и разрушительная вибрация.
Отворачиваем болты сначала на обойме подвесного подшипника, а затем на фланцах. Снимаем вал.
Проверяем состояние подвесного подшипника. Возможно, что его или обойму придётся заменить.
Удаляем грязь с крестовин, особое внимание уделив стороне, где находятся пыльники. Именно там расположены запорные кольца.
Поддеваем отвёрткой и снимаем запорные кольца.
Зажав вал в тисках – это следует делать за вилку, а ни в коем случае не за трубчатую часть! – с помощью выколоток впрессовываем стаканы подшипников и снимаем крестовину.
Берём и устанавливаем на место новую крестовину, производя сборку в обратном порядке, не забыв предварительно смазать игольчатые подшипники.
Возвращаем карданный вал на место, не забыв свериться со сделанными метками.

Следует понимать, что если вышла из строя одна крестовина карданного вала L200, то, с высокой долей вероятности, на подходе и другие. Поэтому имеет смысл производить замену сразу всех узлов, чтобы, спустя короткое время, не пришлось снова браться за работу.

Правильно выбираем запасные части

Особое внимание следует уделить качеству приобретаемых деталей. От этого будет зависеть, насколько долго прослужит узел после выполненного ремонта. Выкладывать деньги за дорогостоящие оригинальные комплектующие вовсе не обязательно. Вполне достаточно приобрести качественную крестовину стороннего производителя. Среди авторитетных фирм, изготавливающих такую продукцию, можно упомянуть эти бренды.

Loebro. Сделанные в Германии детали стоят вдвое дешевле оригинальных, а качество судя по отзывам некоторых специалистов, даже лучше.
Febest. Бюджетный вариант из Германии. Покупка обойдётся втрое дешевле оригинала при весьма достойном уровне материалов и изготовления.
Toyo, Япония. При хорошем соотношении цены и качества детали этой фирмы вполне способны заменить родные крестовины.
GMB. Само предприятие находится в Южной Корее, а головной офис – в Японии. На рынке продукция бренда успешно конкурирует с изделиями самых именитых фирм.

Вместе с тем стоит обратить внимание на то, что многие фирмы, такие как Japan Parts, Ashika, Japko, имеющие псевдояпонские названия, находятся в Италии. Качество их продукции можно считать удовлетворительным, но не более того.

Важно: на переднем и заднем валу у L200 установлены разные, невзаимозаменяемые крестовины.

Тема для продолжения разговора

Не меньшее внимание, чем состоянию крестовины карданного вала, следует уделять углам установки колёс популярного пикапа. Сход-развал на L200 это популярная тема, по которой автовладельцы часто задают самые разные вопросы. Среди наиболее важных эти.

На что влияют углы установки колёс?
Как узнать, что необходимо производить регулировку?
Каким стендам – оптическим или электронным – стоит отдавать предпочтение?
На что следует обращать особое внимание?

Поскольку вопросов много и ответить на них в двух словах невозможно, то теме «сход-развал L200» стоит посвятить отдельную статью, обсудив интересующие автолюбителей вопросы подробнее.

Читайте также:

Замена задней крестовины на паджеро 2