Замена натяжителя цепи ауди q7

Обновлено: 05.07.2024

Замена натяжителя цепи Ауди Q7

Ауди Q7В процессе эксплуатации машины Ауди Q7 наступает момент, когда необходимо проводить замену натяжителя цепи Ауди Q7. Проблемы, которые вызывает неисправный натяжитель, могут быть разными. Все их с легкостью устранят специалисты компании «Двиговичкофф» в Москве. Они сделают ремонт, после которого ваш двигатель заработает на полную мощность.

Признаки для замены

Неисправный натяжитель цепи может привести к таким проблемам как

после долгой стоянки масло стекает по поршню;
при заводке масло не успевает заполнить натяжитель заново;
цепь перескакивает со своего места и повреждает другие детали двигателя.

Также двигатель может перегреваться или топливо расходуется слишком быстро.

При замене натяжителя цепи Ауди Q7 двигатель даже без масла будет работать надежно. Цепь будет хорошо натянута, не будет перескакивать.

В компании «Двиговичкофф» проведут диагностику растяжения цепи ремня ГРМ вашего автомобиля.

Этапы работ

Ремонт ремня ГРМ будет происходить в несколько этапов.

Необходимо снять бампер.
Необходимо отсоединить электромагнитный клапан.
Открутить винты и извлечь трубку масляного щупа.
Маркером необходимо отметить движение вращения ремня.

Остается извлечь цепь, разобрать механизм, снять крышку ГРМ и установить новую цепь.

Для проведения работ понадобятся: цепь ГРМ, планка успокоителя, натяжитель цепи, различные болты для разных деталей, винты и некоторые другие запчасти.

Наши преимущества

Натяжитель и направляющие ролики играют значительную роль для работы двигателя.

Определить состояние ремня ГРМ помогут в автомастерской «Двиговичкофф». Они смогут выявить главную проблему, и отремонтировать авто «на отлично». Компания работает уже не первый год. Поэтому может предложить вам по-настоящему качественные услуги.

Вам не придется производить замену ремня ГРМ своими руками. Если у вас нет опыта и вы не уверены в собственных силах, то лучше всего отвезти машину в автосервис. При ремонте используются только оригинальные запчасти.

Всё о двигателях 3.0 V6 TFSI Eaton (CAJA, CCAA, CGWA, CGWB, CAKA, CCBA, CGWC, CGXC, CTWA, CTWB, CMUA, CTUC, CTVA, CGEA, CGWD, CTUD), семейство EA837

Семейство двигателей EA837 появилось в 2008 году и по сути являлось продолжением развития двигателя V6 3.2 FSI от Audi, объём которого был уменьшен до 3.0 литров, но добавлен механический нагнетатель. Не смотря на то, что новый двигатель был оснащён механическим компрессором, он всё-равно получил привычную маркировку TFSI. В Ауди решили, что с маркетинговой точки зрения, для потребителей будет проще, если двигатели с наддувом будут иметь одинаковую маркировку, не смотря на принципиальные конструктивные различия. Новый двигатель немного отличается блоком цилиндров от предшествующего 3.2 V6 FSI, который адаптировали под наддув. Это все также алюминиевый V6 с углом развала 90° и высотой 228 мм, но внутри этого блока устанавливают коленвал с ходом поршня 89 мм, более прочные шатуны длинной 153 мм, новой конструкции поршни под степень сжатия 10.5 и один балансирный вал.

Головки блока цилиндров нового двигателя также взяты от 3.2 FSI. Они не имеют системы изменения высоты подъема клапанов, но при этом на впускных распредвалах установлена система регулировки фаз газораспределения (проще говоря - фазовращатели). Фазы имеют возможность регулировки в диапазоне 42 градусов. Обе головки имеют по 2 распредвала и по 4 клапана на цилиндр (впускные клапана диаметром 34 мм, выпускные - диаметром 28 мм, а толщина ножки клапана 6 мм). По сравнению с 3.2 FSI, на 3.0 TFSI применены более прочные пружины клапанов.

Механизм газораспределения приводится в работу с помощью цепи. В соответствии с заводскими мануалами, цепь рассчитана на весь срок службы мотора, но это понятие крайне растяжимое и поэтому стоит производить замену цепи с натяжителями уже после 120 000 км пробега.

В конструкции нового семейства двигателей EA837 применяется компрессор Eaton (типа roots), которого не было на предыдущем поколении моторов. Это агрегат способен развивать до 0,8 бар избыточного давления, а срок службы его ремня - 120 000 км.

На этих двигателях установлен прямой впрыск топлива с гомогенным смесеобразованием и с ТНВД Hitachi HDP 3. Чтобы мотор соответствовал экологическим нормам Евро-5, на 3.0 TFSI имеется подача вторичного воздуха, а управляет двигателем ЭБУ Siemens Simos 8.

CAJA - избыточное давление наддува 0,7 бар, мощность 290 л.с. при 4850-7000 об/мин и крутящий момент 420 Нм при 2500-4800 об/мин.
CCAA - версия CAJA для рынка Северной Америки (соответствовал стандарту ULEV 2).
CGWB - версия CAJA для Audi A6 C7 (с новым типом КПП);
CGWA - версия CAJA для Audi A8 D4 (с новым типом КПП);

CAKA - избыточное давление наддува 0,75 бар, мощность 333 л.с. при 5500-7000 об/мин, крутящий момент 440 Нм при 2500-5000 об/мин. Ставился на Audi S4 и Audi S5.
CCBA - версия CAKA для рынка Северной Америки.
CGWC - версия CAKA для установки с новой КПП;
CGXC - версия CGWC для рынка Северной Америки (соответствовал стандарту ULEV 2).
CTWA - версия CAKA для установки на Audi Q7.
CTWB - версия CAKA с уменьшенным до 0,65 давлением наддува, мощностью 280 л.с. для установки на Audi Q7.
CGEA - версия CGWC для гибридного Volkswagen Touareg, который имел eщё дополнительный электромотор мощностью 34 кВт.

CMUA - избыточное давление наддува 0,6 бар, мощность 272 л.с. при 4780-6500 об/мин и крутящий момент 400 Нм при 2150-4780 об/мин. Ставился на Audi A4 и Audi A5.
CTUC, CTVA - версии CMUA, которые ставились на Audi Q5 с другой коробкой передач.

CGWD - модификация на 310 л.с. встречается на Audi A6, A7 и A8
CGXB - версия CGWD для рынка Северной Америки.

CTUD - версия, где компрессор настроен на создание избыточного наддува в 0,8 бар. Мощность увеличилась до 354 л.с. при 6000-6500 об/мин и крутящий момент 470 Нм при 4000-4500 об/мин. Ставили его на Audi SQ5.
CTXA - версия CTUD для рынка Северной Америки.

В 2013 году вышел 3.0 V6 TFSI EA837 Gen2

Двигатель второго поколения получил модернизированный блок цилиндров с чугунными гильзами толщиной 1 мм. Коленчатый вал облегчили вместе с поршневым механизмом: теперь поршни стали легче и стали рассчитанными на степень сжатия 10,8. Цепи ГРМ также претерпели модернизацию.

Головкам блока добавили фазовращатели на выпуске и теперь диапазон регулировки фаз на впуске составлял 50°, а на выпуске - 42°. Кроме того, доработали камеры сгорания, систему охлаждения, седла и направляющие клапанов. В отличие от прошлого поколения, здесь используется непосредственный впрыск вместе с распределенным (такой же как и на 1.8/2.0 TSI ЕА888 3-го поколения). Здесь новые форсунки высокого давления, которые сдвинуты к краю цилиндра.

CREA имеет 310 л.с. при 5200-6500 об/мин и крутящий момент 440 Нм при 2900-4750 об/мин.
CREC получил 333 л.с.
CRED развивает 272 л.с.

Характеристики двигателей 3.0 V6 TFSI с компрессором Eaton, EA837 (272 - 354 л.с.)

CMUA, CTUC, CTVA - 272 л.с. (200 кВт) при 4 780 - 6 500 об/мин, 400 Нм при 2 150 - 4 780 об/мин.
CAJA, CCAA, CGWA, CGWB - 290 л.с. (213 кВт) при 4 850 - 7 000 об/мин, 420 Нм при 2 500 - 4 850 об/мин.
CGWD, CGXB, CTTA, CTUA - 310 л.с. (228 кВт) при 5 200 - 6 500 об/мин, 440 Нм при 2 900 - 4 750 об/мин.
CAKA, CCBA - 333 л.с. (245 кВт) при 5 500 - 6 500 об/мин, 440 Нм при 3 000 - 5 250 об/мин
CREC - 333 л.с. (245 кВт) при 5 500 - 7 000 об/мин, 440 Нм при 2 900 - 5 300 об/мин
CJTB, CJWB, CNAA, CTWA - 333 л.с. (245 кВт) при 5 300 - 6 500 об/мин, 440 Нм при 2 900 - 5 300 об/мин
CTUD, CTXA - 354 л.с. (260 кВт) при 6 000 - 6 500 об/мин, 470 Нм при 4 000 - 4 500 об/мин

город - 10,8 л/100 км
трасса - 6,6 л/100 км
смеш. - 8,2 л/100 км

VAG LongLife III 0W-30 (G 052 545 M2) (Допуски и спецификации: VW 504 00 / 507 00)
VAG LongLife III 5W-30 (G 052 195 M2) (Допуски и спецификации: VW 504 00 / 507 00)
VAG Special Plus 5W-40 (G 052 167 M2) (Допуски и спецификации: VW 502 00 / 505 00 / 505 01)

Audi A4 B8 (10.2011 - 11.2015) - 272 л.с. CMUA
Audi S4 B8 (10.2008 - 01.2016) - 333 л.с. CAKA
Audi A5 B8 (10.2011 - 07.2015) - 272 л.с. CMUA
Audi S5 B8 (10.2011 - 07.2016) - 333 л.с. CAKA, CCBA
Audi A6 C7 (01.2011 - 11.2014) - 310 л.с. CGWD, CGXB, CTUA
Audi A6 С7 FL (12.2014 - 10.2018) - 333 л.с. CREC
Audi A7 С7 (07.2010 - 05.2012) - 300 л.с. CGWB, CHMA
Audi A7 С7 (06.2012 - 06.2014) - 310 л.с. CGWD, CGXB, CTTA, CTUA
Audi A7 С7 FL (07.2014 - 05.2018) - 333 л.с. CREC
Audi A8 D4 (11.2009 - 10.2013) - 290 л.с. CREG, CGWA, CGXA
Audi A8 D4 FL (11.2013 - 12.2017) - 310 л.с. CGWD, CREA
Audi Q5 8R FL (09.2012 - 07.2015) - 272 л.с. CTUC, CTVA
Audi SQ5 (09.2013 - 03.2017) - 354 л.с. CTUD, CTXA
Audi Q7 4L FL (06.2010 - 08.2015) - 272 л.с. CJTC, CJWC
Audi Q7 4L FL (06.2010 - 08.2015) - 333 л.с. CJTB, CJWB, CNAA, CTWA
VW Touareg Hybrid (02.2010 - 12.2014) - 333 л.с. CGEA, CGFA
VW Touareg Hybrid FL (12.2014 - 07.2015) - 333 л.с. CGEA, CGFA

Проблемы и надежность двигателей 3.0 V6 TFSI с компрессором Eaton

1) Высокий расход масла

прогревать масло и двигатель;
если давать "педаль в пол", то только на прогретом моторе;
менять масло раз в 7 500 км и только на качественное.

Но не спешите сразу приговаривать мотор, если увеличился расход масла. Порой проблема кроется в маслоотделителе, который заменили потом на деталь нового образца 06E 103 547 S. Установка нового масло отделителя помогает решить проблему с угаром масла, если у двигателя нет задиров. Поэтому сначала лучше проверить цилиндры эндоскопом.

2) Треск мотора при запуске

Первая причина это отсутствие обратных клапанов маслоканалов ГБЦ на моторах CGW (после 2012 г.в.). Из-за этого при старте масло не успевает подняться вверх до натяжителей и появляется звук не натянутой цепи. Случается это на пробегах до 100 тыс. км. Решается проблема установкой обратных клапанов вместо заглушек.

Чтобы добраться до этих клапанов надо снять впуск и маслоотделитель. Незабываем всё тщательно помыть, если всё-таки сняли впуск. Когда отмоете впуск, в развале цилиндров, под маслоотделителем вы найдете лючок, вскрыв который вы обнаружите если у вас мотор CAJA и старше (до 2012 года) - 2 обраных клапана маслянных каналов ГБЦ, которые не дают стекать из каналов маслу, и при запуске двигателя насосу не нужно гнать масло по всем каналам, оно уже там есть, а соответсвенно ненавистного звука трррр утром на холодную - нет. Номерок правильных клапанов - VAG 059 103 175 F - 2 шт.

А вот если у вас двигатель CGWA и младше, то вместо этих клапанов, "мудрые фрицы" установили просто заглушки под номерком 06E 103 271 A, именуемые по каталогу "Дроссель шланга отвода воздуха", вместо клапанов, и масло спокойно себе стекает в поддон и каждый раз закачивается заново вверх, а так как цепи не молодеют, эффект трррр наступает гораздо раньше чем мог бы наступить, и вылечить его можно супер малой кровью, просто установив клапана вместо заглушек.

Вторая причина - это износ натяжителей цепи ГРМ. В этом случае треск цепи продолжается дольше и чем дольше цепь гремит, тем хуже ситуация. Решается заменой натяжителей.

3) Шум из выхлопной системы

Причиной таких шумов является прогар гофр. Обычно это происходит в районе 80 - 100 тыс. км. Проверяйте, меняйте и все будет работать тихо. Родные гофры весьма эластичны и очень странно, что они так себя ведут. Как правило рвутся они именно в нижней своей части. Возможно, это связано с мягким резиновым и единственным креплением труб в конце коробки. Но факт остается фактом, поэтому рекомендуем в качестве ремонтных использовать трехслойные гофры (они крепче).

4) Разрушение катализаторов

Причиной повреждения катализаторов становится, как правило, плохой бензин. Так же, не стоит рассчитывать на их долгий срок службы после чип тюнинга. В случае, если вы уже начали увеличивать мощность мотора, то можете смело удалять катализаторы, так как керамическая пыль от их разрушения попадает в цилиндры и вызывает появление задиров на стенках.

Конечно, лучше всего ставить правильные элементы выхлопа, которые прошли все необходимые расчёты под определённый двигатель, а не то, что сварено в гараже "на коленке". Отличные решения с настроенным звуком делают итальянцы из Supersprint.

Ресурс двигателей 3.0 V6 TFSI с компрессором Eaton

Но все написанное выше встречается далеко не на каждом автомобиле, главное вовремя обслуживаться, не экономить и адекватно эксплуатировать свой движок. Меняйте масло не раз в 15 тыс. км, а в 2 раза чаще, лейте только хорошее масло, все это повышает моторесурс. Иногда ещё выходит из строя топливный насос низкого давления, часто раньше времени умирает помпа, в коллекторе и на клапанах образовывается нагар, который нужно временами чистить.

Но при достойном обслуживании, ресурс 3.0 TFSI может перевалить за 200-250 тыс. км и больше.

Тюнинг двигателей 3.0 V6 TFSI с компрессором Eaton

Этот мотор имеет громадный потенциал и на заводском железе можно получить впечатляющие цифры. Любой 3.0 TFSI (неважно 272 или 333 л.с.) с чипом Stage 1 на 98 бензине можно раскачать до 420-440 л.с. и 500 Нм крутящего момента. На спортивном топливе можно получить еще около 20 л.с.

Маленький шкив компрессора (57.7 мм), холодный впуск, большой интеркулер, выпуск без катализаторов и чип Stage 2 смогут обеспечить примерно 470 л.с. на 98 бензине и более 500 л.с. на спортивном бензине. Если к этому добавить увеличенную дроссельную заслонку и свечи NGK с калильным числом 9, то 500 л.с. вместе с 600 Нм момента достижимы уже на 98 бензине, а на спортивном топливе получите все 540 л.с.

Ауди А8 3.0 TFSI D4 2011г.

Как проявляется дефект? замена цепей ауди а8 3.0 tfsi

Моторный отсек Ауди А8 3.0 TFSI

Растяжение цепей ГРМ
Выработку на пластиковых элементах успокоителей цепей ГРМ
Износ натяжителей цепей ГРМ
Износ шестерней ГРМ
Недостаточное давление масла при запуске двигателя
Неисправность фазорегуляторов ГРМ

Какие детали нужно менять? замена цепей ауди а8 3.0 tfsi

Износ успокоителей цепей

Как осуществляем замену? замена цепей ауди а8 3.0 tfsi

Цепной привод ГРМ 3.0 TFSI

Снять шумоизолирующие кожухи, защиту двс
Слить моторное масло из картера двигателя
Демонтировать обе средние части выхлопной системы с задними катализаторами и гофрами
Открутить и вывесить нижний масляный радиатор и трубки ОЖ
Отсоединить все датчики и трубки от АКПП
Рассоединить карданный вал рулевого управления
Открутить и вывесить рулевую рейку
Демонтировать карданный вал привода задних колес
Открутить и отсоединить оба передних привода колес
Отсоединить и демонтировать АКПП
Демонтировать приемные трубы с передними катализаторами
Демонтировать впускной патрубок и блок дроссельной заслонки
Отсоединить все мешающие разъемы датчиков
Снять задние крышки шестерней распредвалов
Вынуть катушки зажигания
Демонтировать масляный фильтр
Снять маховик и заднюю крышку цепного привода ГРМ
Установить фиксаторы распредвалов и коленчатого вала
Снять натяжители, цепи, успокоители, шестерни и фазовращатели
Установить новые детали
Сборка осуществляется в обратной последовательности, с учетом требований завода-изготовителя

Новые оригинальные запчасти

Проверить натяжение цепи на А6 С7 3.0 ТДИ

Начал читать, понял что не хватает понимания терминов, на основе которых дается пояснение как проверить.

Тема вроде про а6 с6, но есть раздел - 2.7tdi-3.0tdi (11.2010-) EDC17(UDS )(CRCA, CQQB, … и т.д.)

На нём уже стоят только ДВЕ совсем новые цепи ! и что в нем написано:

Номинальными значениями для моторов блоками EDC17(не UDS !)
031(040) Адаптация распредвала впуск ряд 1: длина фазы (0 — -1.5°)
032(038) Положение распредвала; конец фазы 217.20°
033(039) Положение распредвала; начало фазы 181.87°

Номинальными значениями для моторов блоками EDC17 UDS ! !)
Для UDS доступна величина адаптационного положения на её значение и нужно опираться !
на другие показания можно забить.

Правильно я понял:

1. Куда-то там зайти, допустим разобрался и смотрю показатели.

2. У новых цепей значения:

032(038) Положение распредвала; конец фазы 217.20°
033(039) Положение распредвала; начало фазы 181.87°

3. Цепи такие. шумят.

032(038) Положение распредвала; конец фазы 218.12° +\-
033(039) Положение распредвала; начало фазы 183.49° +\-

4. Цепи (или натяжители?) умерли = нужно менять:

032(038) Положение распредвала; конец фазы 219.75°
033(039) Положение распредвала; начало фазы 185.23°

Поехать в Аудиторию не рассматривается)?

Я к сожалению не успел вникнуть в тему с 3.0tdi, но на 2.0tfsi не стал шаманить c диагностикой, проверили цепи и натяжители визуально, что более надежно.

Отберите у Карела интернет

Пофигист всея Руси.

Ауди клуб Питер

Андрей, из того материала, который ты смотришь:

"Диагносты определили что на ВСЕХ блоках смещение валов относительно номинальных значений:
от 0 до -1,5 ° является нормальным !
от -2 до -3,5 появляется шум/рокот цепи, езда ещё какое-то время возможна, но грядёт замена цепей/натяжителей
Допустимое значение по смещению 6гр ! После чего есть опасность перескока цепей и разрушения мотора !"

Я так понимаю, что у тебя есть UDS (судя по выдернутому куску текста).

При полностью прогретом моторе заходишь в Двигатель, группы измерений, смотришь группу 31 (либо 40, в каких-то случаях) и видишь там цифирь. Чем она меньше 6 градусов - тем больше вероятность, что с твоими цепями все в порядке.

Если нет UDS - смотришь группы 32 и 33 и сравниваешь с номиналом и оцениваешь то самое смещение.

032(038) Положение распредвала; конец фазы 217.20°
033(039) Положение распредвала; начало фазы 181.87°

Ну в целом это то, как я и понял (см выше). Что такое UDS я хз. Есть оно у меня?

Андрей, зачем тебе эта инфа? 99% что сам смотрть не будешь, а для общего образования лучше проконсультироваться с теми, кто будет проверять и посмотреть, когда будут проверять. так будет понятнее и усвоится лучше.

Ну прошлую машину сам смотрел. Все таки на дальняк поехать шнурок не лишний.

Следующая тема будет про выбор шнурка. Прошлый шнурок на а4 стоил 500р. Софт был с лекарством. Хз подойдёт ли старый софт и какой нужен шнурок для этой машины. Ещё не выбирал.

Когда есть программа, зайти и посмотреть значения я смогу сам )

Ауди клуб Питер

Что такое UDS я хз. Есть оно у меня?

UDS - это протокол для обмена данными между блоками в машине. Если он у тебя есть (а у тебя он на 90% есть), то в расширенных измерениях ты сможешь увидеть параметр "адаптация распредвала (camshaft adaptation) - это и есть та величина, на которую смещается распредвал относительно номинала из-за растяжения цепи, которая и показывает (косвенно, только по одному распредвалу) масштаб бедствия.

Если вдруг UDS нет, то ты увидишь только углы начала и конца фазы, но тут я сам хз как посчитать растяжение - ниасилил :-(

Купи на Ali VCDS последних доступных версий, например это (первый попавшийся привел, 1800р. примерно). Минус один - придется использовать аглицкую версию, ибо перевод как правило настолько ужасен, что проще английский выучить чем осознать что написано в русской версии. Но в моем понимании это и правильно - видеть информацию в оригинале.

В качестве комфортного (но и более дорогого - 6000р., зато с поддержкой) варианта - купи Васю.

Фотоотчет Перескочила цепь ГРМ ремонт двигателя CDNC 2,0 TFSI на Ауди Q5, А5, А4

Очередная отсрочка проведения планового ТО привела данный автомобиль ко мне. Явно прослушивался шум цепного привода с прострелами в корпус воздушного фильтра. До подъемника автомобиль не доехал, пришлось заталкивать. Попытка прокрутить коленвал не увенчалась успехом. Было принято решение снимать ГБЦ для проверки состояния клапанов. Загиб впускных клапанов при перескоке цепи ГРМ – обычное дело. Этот случай не был исключением.

Направляющие клапанов при этом обычно не страдают.
Головку решил ремонтировать полностью, заменить все клапаны, сальники клапанов, гидрокомпенсаторы и рычаги впускных клапанов.
Перед работой с ГБЦ следует отмыть её от грязи, очистить от нагара и старого герметика.
Двигатель был сильно загрязнён.

Детали пришлось замачивать и отмывать в специальном сервисном растворе (все виды топлива + очистители).

На выходе из мойки ГБЦ выглядела так.

При помощи щеток-насадок на дрель удаляем остатки старого герметика и нагар с поверхности камеры сгорания и коллекторов.

На замену оригинальным клапанам были установлены клапаны MAHLE.

Для проверки прилегания рабочей поверхности тарелки клапана к седлу головки блока используем притирочную пасту.

При помощи клещевого съемника удаляем старые маслосъемные колпачки и меняем их на новые.

Во избежание повреждения сальника пользуемся монтажной насадкой на клапан.

Устанавливаем пружины выпускных клапанов.

И пружины впускных клапанов.

Сжимаем пружины клапанов.
Сжимать пружины следует предельно аккуратно. Любой перекос ведёт к повреждению стержня клапана тарелкой пружины.

Устанавливаем конические сухари.

Получаем ГБЦ с новыми клапанами.

Инструмент для работы с клапанами головки блока.

Устанавливаем гидрокомпенсаторы и роликовые рычаги.

Для работы с блоком пришлось снять бампер и переднюю панель автомобиля.

Зачищаем посадочные места блока цилиндров от остатков герметика и поршни от нагара.

Решение добраться до балансирных валов оказалось оправданным. Сетчатые фильтры были разрушены и частично забиты закоксованным маслом.
Смазываем маслом новые балансирные валы и аккуратно устанавливаем их в блок цилиндров.

Балансирный вал со стороны впуска является приводом насоса ОЖ и имеет манжетное уплотнение. Вставлять вал нужно, не повредив уплотнение.

Балансирный вал со стороны выпуска устанавливается с маслоотражателем.
В конструкции маслоотражателя предусмотрен выступ, который при установке необходимо совместить с соответствующим пазом блока цилиндров.

Болты крепления балансирных валов необходимо заменить и посадить на резьбовой герметик.
Усилие 9Нм.
Устанавливаем промежуточный вал и шестерню промежуточного вала, совместив её метки с метками балансирного вала.

Шестерня коленвала имеет выступ и устанавливается в одном положении.

Подготавливаем и устанавливаем детали цепного привода балансирных валов.
Успокоители.

Цепь балансирных валов.

Натяжитель цепи балансирных валов.
Закручиваем с усилием 65Нм.

Метки балансира впуск.

Метки балансира выпуск.

Устанавливаем головку блока цилиндров.
Прокладка ГБЦ.

Болты крепления ГБЦ.

Притягиваем ГБЦ.
Болты крепления ГБЦ закручиваются в 3 этапа.
Сначала динамометрическим ключом и приспособлением T10070 с усилием 40Нм.

Затем доворот каждого болта на 90 градусов.
Плюс ещё один доворот на 90 градусов.

При помощи спецприспособлений T40191 фиксируем плавающие кулачки выпускного вала и устанавливаем распределительные валы.

Подготавливаем верхнюю часть постели распредвалов, наносим на нее герметик и устанавливаем на ГБЦ.

Закручиваем болты крепления крышки с моментом 8Нм и доворачиваем их на 90 градусов.

Подготавливаем и устанавливаем детали привода ГРМ.
Успокоители.

Модернизированная цепь ГРМ.

Модернизированный натяжитель цепи ГРМ.
Крепится двумя болтами с моментом 9 Нм.

Метка выпускного вала.

Метка впускного вала.

Устанавливаем цепь привода масляного насоса.

Устанавливаем опору распредвалов, закрепив её болтами с усилием 9Нм.

Механический клапан фазорегулятора закручиваем с помощью спецприспособления T10352/1.
Корпус клапана имеет обратную резьбу и закручивается с усилием 35н/м.

Устанавливаем верхнюю и нижнюю крышки цепного привода.

Болты нижней крышки затягиваем с моментом 8Нм и доворачиваем на 45 градусов.

Устанавливаем шкив коленвала, закрутив болт крепления с моментом 150Нм и доворотом на 90градусов, электромагнитный клапан фазорегулятора и корпус масляного щупа.

Устанавливаем турбонагнетатель и крепим к нему нейтрализатор.
Прокладка выпускного коллектора.

Крепим трубку ОЖ и трубки подачи и отвода масла турбонагнетателя.

Устанавливаем корпус вакуумного насоса, затянув болты крепления с усилием 9Нм, и крепим к нему ТНВД, заменив уплотнение.

Устанавливаем тепловой экран турбонагнетателя и электромагнитные клапаны.

Устанавливаем верхний маслоотделитель.

Прокладываем кабель и подключаем разъёмы.

Устанавливаем впускной коллектор и крепим к нему дроссель, предварительно отмыв его.

Список запчастей для ремонта:
06H 198 205 F валы балансирные
06H 103 199 K труба
06H 109 210 Q крышка цепи
N 910 967 02 болт крышки цепи 15 шт
06H 103 559 вал промежуточный
N 105 449 04 болт пром вала
WHT 001 163 B болт привода помпы
06H 103 484 A прокладка
06H 103 121 J прокладка
N 105 540 05 Болт постели распредвалов 22шт
06H 103 483 С прокладка
06H 103 483 D прокладка
06J 103 831 болт крышки цепи верх 5 шт
N 014 555 5 шпилька 5 шт
06B 103 113 C заглушка
06D 103 385 D болт ГБЦ 10 шт
06H 103 383 AD прокладка ГБЦ
N 910 001 01 уплотнит кольцо
06H 103 114 J опорный кронштейн
WHT 001 760 Болт колена
06E 109 417 P Рычаг роликовый 16шт
022 109 423 D Гидрокомпенсатор 16шт
036 109 675 A Колпачок маслосъемн 15шт
06D 109 611 H Клапан выпуск 8 шт
06D 109 601 M Клапан впуск 8 шт
06H 109 469 T успокоитель
06H 109 158 J Цепь ГРМ
06H 109 509 Q Успокоитель
06H 109 469 AP Успокоитель
06H 109 469 AH Успокоитель
06H 109 469 AQ Успокоитель
06H 109 509 P Успокоитель
06H 109 158 H Цепь балансир
N 911 304 01 Болт успокоителя 6 шт
N 911 303 01 Болт башмака 2шт
06H 109 467 AJ Натяжитель
06K 109 467 K Натяжитель
N 105 540 05 Болт натяжителя 2шт
06J 115 403 J Фильтр
N 013 814 9 Уплотн кольцо
06F 133 073 D Прокладка
06F 129 717 D Прокладка
WHT 005 184 Кольцо уплотнит
06J 998 907 B Ремкомплект форсунок
N 107 394 01 Болт 3 шт
N 016 025 5 Пробка резьбовая
WHT 002 514 Гайка
8K0 253 115 H Прокладка
06F 253 039 F Прокладка
06F 145 757 L Прокладка
N 900 672 02 Кольцо уплотнит
N 106 192 01 Болт 3шт

замена цепей на 2.7

Ну список можно очень и очень увеличивать, тут надо решить самому. Конечно не хочется по 2 раза лазить.
Значит я так понимаю замену цепей Вы хотите приурочить к замене ГРМ.
Ну тогда Вам понадобятся спец. приспособления:
1. фиксатор колен.вала (некоторые обходятся без него, но я советую пользоваться им - можно изготовить или спросить)
2. фиксатор распред. валов (планка, тоже можно изготовить или спросить у кого нить =)) )
3. съемник зубчатого шкива - подобрать в тазо магазине.
4. для съема шкифа гура и съема вискомуфты очень хорошо подходит приспособа для разбора амортизаторов опять же из тазо магазина.
5. Фиксатор натяжителя цепи -3366-

Ну по деталям (буду писать Вам номера оригинальных деталей, в скобках заменители кот. рекомендую):
1. Ремень ГРМ 078 109 119 J (оригинал или Gates)
2. Ролик направляющий 078 109 244 H (Ina)
3. Ролик натяжной 078 109 243 R (Ina)
4. Демпфер натяжителя 078 109 479 E (Ina) - я не менял при замене
5. Помпа 078 121 006 A (HEPU или SKF)
6. Термостат с кольцом 078 121 113 F (ориг) + кольцо под термостат N90136802
7. Ремень поликлиновый 078 903 137 BL (Dayco)
8. Ролик натяжной ремня 078 903 133 AB (Ina), надо посмотреть состояние - нужно ли менять
9. Заглушка блока цилиндров 078 103 113 E (Vag) - 2шт.
10. я менял до кучи Болт коленвала 078 105 229 D (ориг) + Сальник коленвала передний 038 103 085 E (ориг)
11. Сальник распредвала передний 3 шт 038 103 085 C (Elring) - 3шт.
12. Сальник распредвала задний 028 103 086 A (Vag) - 1шт.
13. Прокладка клап.крышки 078 198 025 (REINZ) - 2 шт.
14. Прокладки под гидронатяж. с полумесяцами 058 198 217 (ориг) - 2 шт.
15. Цепи 058 109 229 B (обязательно оригинал) - 2шт.
также можно почистить ВКГ - т.е. поменять паука ВКГ и почистить сапун, ну тут уже сами смотрите.

Чуть позже попробую расписать сам процесс и дам ссылки на темы, где обсуждалось, также есть видео.

Замена натяжителя цепи ауди q7

Наконец-то руки дошли, до данного мероприятия.
Отчётов в сети много. Всё досконально изучил.
Хочется выразить благодарность хорошим людям за всю необходимую инфу:

Владу melcon

Арсену Argan2008

Лёхе RazoF

Гоше diesel38

Вите Racers

Итак для начала спец инструмент или что необычное понадобится:

1. Ключ для проворота коленвала. Головка на 19 многогранная с воротком, либо накидной ключ на 19 с вылетом обрезанный ( к нему либо трубу приварить либо тупо через трубу крутить)

2. Ключ для кручения впускного распредвала (размер шипа, который входит в прорезь на валу 30*3) и рогатка для фиксации шкива выпускного вала (расстояние между шипами 80-90, длина шипа 50). Забегая вперёд скажу, делайте толще, моя приблуда сломалась.

3. Битка торкс 55, сточенная под говноболт фазорегулятора

Список запчастей и примерные цены

06D103121B — прокладка задней крышки ГБЦ. 185

06F109217A — натяжитель цепи. 2930

06D109229B — цепь 2720

06D145117 — Прокладка вакуумного насоса. 180

N 10196303 — болты натяжителя цепи 3 шт *30

06D 109 281 D — Болт Фазовращателя 70

06D109309C — толкатель ТНВД 1400

06E127248 WHT005184 — прокладка ТНВД 200

06B103113C — Заглушка ГБЦ 130

038 103 085 C — САЛЬНИК РАСПРЕДВАЛА — Элринг 260

06F 103 483 D- прокладка клапанной крышки Элринг 470

Elring 461.680 Герметик прокладочный 590 рублёв

1. Сбрасываем давление в системе питания, вытащив 28 предохранитель и заведя авто вырабатываем бенз.

2. Снимаем клапанную крышку

3. снимаем ТНВД и толкатель

4. Отщёлкиваем проводку в задней части мотора

5. Откручиваем вакуумный насос

6. Откручиваем 7 болтов задней крышки цепи. Снимаем крышку аккуратно. Главное не поломать колечки, на фото их видно.

Снимаем с крышки клапан 205, моем его очистителем карбюратора.

7. Дальше снимаем передний кожух грм. Выставляем ВМТ. Крутим коленвал по часовой, смотрим совпадение меток на шкиве к.в. и шкиве распредвала. Поставили. Валы смотрят прорезями друг на друга

8. Делаем метки маркером на валах, на раме, на звёздочках, на цепи

9. Дальше момент истины. Либо говноболт фазовращателя открутится, либо нет. Если нет, то как бы полно отчётов, смотрите, ничо сложного, гемора ток больше

Если да, то см. п.10

10. Фиксируем звёздочку выпускного вала, с обратной стороны пытаемся открутить говноболт.

Скажу сразу, мой держатель сложился. Держал через длинную трубу.

Дядя Серёжа (мужик который мне помогал) достал из шкафа это

Болт сразу сдался )))) Ура )))

11. Фиксируем натяжитель. Откручиваем говноболт. Низ у цепи прослаблен, верх натянут. Вставлем спец ключ в прорезь впускного вала (где кулачок ТНВД) и крутим чутка распредвал против движения, при этом должен чувствоваться люфт на фазовращателе. Важно ! Фазовращатель должен быть в защёлкнутом состоянии ( процесс защёлкивания происходит автоматически при отсутствии давления масла и при провороте к.в. вала вручную)
Вал повернули, фазовращатель без проблем снимается вместе с цепью. Вал впускной уезжает по ходу движения.

12. Снимаем натяжитель, ставим новый. Момент затяжки болтов 10 Нм

13. Делаем метки на новой цепи, также как на старой. Одеваем цепь на вал и фазовращатель по меткам. Крутим впускной вал против часовой, надевая при этом фазовертелку. Метки должны чётко совпасть. У меня впускной вал ушёл малясь вперёд. Это видимо из-за цепи и натяжителя. Вырез под ключ встаёт почти вертикально отн-но плоскости головки блока.

14. Закручиваем говноболт от усилия руки, распускаем натяжитель. Делаем кружок за колено, метки должны совпасть.

15. Если совпали, закручиваем говноболт 20 Нм +45 градусов доворота.

16. Ещё раз кружок за колено. Ок.

17. Собираем всё назад. Завожу, открываю 93 группу, а там +6 , а было -2

Всё думаю, проипался на зуб. Настроение на ноль. Уже поздно. Поехал домой. На след день после работы решил перебросить цепь на зуб. Перебросил блеать. В 93 стало +20, выскочила ошибка по фазам. Пришлось назад всё возвращать. Эх и жопа. Закончил в 3 ночи. +6 так и маячит, фазик отрабатывает углы от +28 до -10,5 а должно быть до -14.

Вот моё ипало после завершения работ

Пивко немного помогало

Метки все в норме, но на неделе буду ещё раз всё проверять.

Теперь немного по физ. смыслу в 93 группе и по тесту фазика.

0 в 93 это значит что впускной вал стоит чётко как надо.
+5 — вал убегает вперёд на 5 градусов, в сторону раннего открытия клапанов
-5 — вал убегает назад на 5 градусов, в сторону позднего открытия клапанов

Но даже если в 93 не 0, не стоит переживать т.к. фазовращатель корректирует положение впускного вала. Самое главное, чтоб он отрабатывал диапазон от 28 до -14 градусов.
Это можно проконтролировать запустив тест фазика:

Двигатель->Базовые параметры->94 группа-> вкл. тест и нажать одновременно тормоз и газ. Обороты поднимутся до 2 тыщ и фазы впуска начнут меняться. Контролируем весь диапазон.

Также можно снять логи по 91 группе в различных режимах. Там запрос и реальное значение. Смотрим тупо какой диапазон отрабатывает фазик и совпадает ли запрос с реалом.

У меня запросы идут от 28 до -12, отрабатывает от 28 до -10,5. 1,5 градуса недокручивает. На расходе никак не сказалось и динамика без изменений, с низов вроже пошустрее.

Да проёб на зуб по ремню или цепи, это цифра порядка 13 в 93 группе

например у человека +9, вал убежал на зуб вперёд. ремень перекинули как надо. В 93 стало -4.

Удачи всем. Короче поменял я се цепь 3 раза. Это пиздецц товарищи. Но тарахтения больше нет. Мотор поёт. Слышно ток ТНВД. Толкатель за 30 тыщ подустал, я его заменил, вал как новый.

Если в 93 полез минус, то пошёл уже износ цепи и натяжителя т.к. при растянутой цепи и при износе башмака впускной вал убегает в позднюю.

Читайте также: