Замена задних колодок geely mk

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 04.10.2024

Замена колодок Джили МК, Джили МК Кросс

Замена колодок Джили МК является обязательным процессом. Чтобы вовремя выполнять необходимые действия по установке новых расходных материалов, требуется периодически проверять их состояние.

Пренебрегать подобным техническим обслуживанием не стоит, так как от состояния тормозных колодок напрямую зависит уровень безопасности транспортного средства при передвижении, особенно если ездить приходится по плохому дорожному покрытию на высоких скоростях.

В каких случаях требуется замена колодок

Чтобы осуществить такое действие, как своевременная замена колодок Джили МК, требуется знать что является сигналом к замене износившихся расходников. В число явных признаков необходимости замены входит:

Истончение накладок. Новые колодки устанавливаются, если показатель толщины опускается ниже допустимых значений, равных 1 мм.
Появление борозд на поверхности колодок. Подобные дефекты образуются при интенсивной эксплуатации.
Замасливание поверхности накладок.
Попадание большого количества смазывающего материала между рабочей поверхностью накладок и диском. Оно способно ощутимо снизить эффективность работы тормозов и спровоцировать дорожно-транспортное происшествие.
Потеря прочности соединения между фрикционной накладкой и основанием. Подобное явление может быть спровоцировано естественным износом всей системы или механическими повреждениями, полученными в результате ДТП.

Чтобы выявить необходимость замены, проводится специализированная ревизия. Однако необходимо помнить, что заменять такой компонент, как тормозная колодка Geely МК Cross требуется после прохождения 30000–50000 км.

Частота замены напрямую зависит от опыта водителя, динамики езды и состояния дорожного покрытия, по которому передвигается конкретный автомобиль. Чтобы вовремя определить необходимость замены, необходимо тщательно осматривать тормоза с периодичностью 1 раз в год, однако если имеет место интенсивная эксплуатация транспортного средства, то частоту осмотра требуется увеличить до 2 раз год.

Замена передней тормозной колодки

Если дело касается замены расходников на передних колёсах, то подобная процедура не отличается трудоёмкостью и вполне может производиться руками автолюбителя. Если требуется установить новые расходные материалы, то в обязательном порядке необходимо остановить и заглушить автомобиль, после чего включить ручной тормоз. После этого при помощи домкрата необходимо приподнять переднюю левую сторону автомобиля.

Следующим шагом снимается переднее левое колесо. При этом в обязательном порядке необходимо подложить страхующий упор, чтобы избежать падения автомобиля. Перед демонтажем требуется зачистить тормозной суппорт от накопившейся пыли и грязи. Для этого лучше воспользоваться специализированной щеткой, имеющей мягкий металлический ворс. Особое внимание необходимо уделить болтам и гайкам. Перед демонтажем их лучше всего обрызгать WD-40.

После этого необходимо открутить нижний крепёж суппорта. Поршень сжимается с использованием ударной отвертки так, чтобы он не оказывал давления на колодку. Далее требуется немного приподнять крышку суппорта. Следующим шагом открывается капот и откручивается крышка на расширительном бачке, в котором находится тосол. Подобное действие даёт возможность избавиться от избыточного давления, образующегося при вдавливании поршня в гидроцилиндр.

Потом необходимо вдавить поршень с применением струбцины, вытащить износившиеся расходные материалы и пружинные накладки. Места установки очищаются от накопившейся грязи. После извлечения старых расходников проводится обратная сборка. После проведения замены на колесе с водительской стороны требуется повторить все вышеперечисленные действия с противоположным суппортом.

Когда эта процедура будет завершена, требуется восполнить уровень тосола и закрутить крышку бачка. В обязательном порядке проверяется функционирование всей системы, отвечающей за торможение.

Замена задней тормозной колодки

При монтаже новых расходников сзади надо заблаговременно подготовить пассатижи, плоскую отвертку. Необходимо поставить машину на передачу, положить упоры под колёса спереди. Далее проверяется ручник. Его надо полностью опустить.

Когда необходимые подготовительные действия завершены, требуется демонтировать заднее колесо. Если количество тосола в бачке на максимальном уровне, требуется осуществить откачку некоторой её части. Если этого не сделать, то при замене она может вытечь.

Следующим шагом снимается барабан. Отверткой от расходника сзади отцепляется пружина. Аналогичным образом освобождается передний. Надо отцепить пружину снизу, снять её.

Следующим шагом надо нажать на чашку стойки передней колодки и повернуть стержень под прямым углом. Далее чашка демонтируются, как и стоечная пружина, после чего снимается её стержень. Выполняется демонтаж передней колодки вместе с планкой. Следующим шагом последняя снимается.

Далее требуется взять пружину регуляторного рычага пассатижами и отсоединить её, после чего аналогичное действие выполняется с рычагом. Создается давление на стоечную чашку сзади, после чего стержень поворачивается под прямым углом. Чашка стойки снимается вместе с пружиной, после чего демонтируется стержень, отсоединяется наконечник троса ручника от зубного рычага.

Осуществляется демонтаж задней расходника. Для этого требуется разжать стопорное кольцо и вытащить его. Снимают разжимной рычаг. Далее требуется на места трения нанеси смазку для специализированных механизмов, относящуюся к тугоплавкой разновидности.

Сворачивается регулировочный стержень, смазывается аналогичным смазывающий материалом. После смазки он возвращается на прежнее место и загоняется до упора. При этом требуется обеспечить свободное вращение стержня. Далее поршень утапливается, а новые расходники устанавливают в порядке обратном демонтажу.

Следующим шагом производится обратная сборка, устанавливается тормозной барабан, осуществляется регулировка зазора. После выполнения последнего действия требуется 10–15 раз нажать на тормоз. При каждом нажатии должен прозвучать щелчок. Исчезновение подобных звуков является сигналом установления оптимального зазора. После этого требуется вернуть на место колесо.

Колодки на другом колесе заменяются аналогичным способом. После завершения замены подобных расходных материалов требуется в обязательном порядке произвести регулировку стояночной тормозной системы.

Как упоминалось выше, замена задних и передних тормозных колодок не является сложной процедурой. Однако для самостоятельного её выполнения необходимо обладать определенными знаниями и опытом.

Если они отсутствуют, то лучше всего обратиться на станцию технического обслуживания. Неправильная установка колодок может повлечь за собой дорожно-транспортное происшествие — подвергнуть риску жизнь и здоровье водителя и пассажиров.

При этом неисправности, спровоцированные некачественным монтажом расходных материалом, повлекут за собой дополнительные траты, которых можно избежать, обеспечив качественную установку.

Видео: Замена колодок Джили МК

№17 замена задних колодок +занижение

сделано все ранее но пишу только сегодня, заменил колодки(2шт) +подтянул ручник и поставил пружины от ланоса
смотрим фото коментируем:

теперь в планах передок занизить для симетрии)

Geely MK 2010, двигатель бензиновый 1.5 л., 94 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Geely MK, 2010

Geely MK, 2013

Geely MK, 2010

Geely MK, 2012

Комментарии 15

Передние пружины родные не режь, бери передние с ланоса и под болгарку)

опа, спасибо за подсказку) они тоже бочкообразные сколько их резать -виток или?

Я не резал их, с дуру родные попилил, потом взял с ланоса, с ними передок намного выше сток пружин, так что…экспериментируй сам:)

они тоже бочкообразные ?

Ну только верх, как и на родных, а снизу можно спокойно резать

я так понимаю, теперь при поднятии домкратом пружина вываливается, или зажата амортом?

не незажата, но и не вываливается я её пластиковыми хомутами закрепил сверху и снизу

пластиковыми ? О_о боюсь не выдержат…на метал хомуты сажай, иначе в каком нибудь перекате есть риск реально пружину потерять ))

пружина то под весом авто, она не выпадет полюбому по нормальному надо ставить короткоходные амартизаторы, а хомуты просто для того если донкратить под кузов или на подьемник заганять авто чтоб балка не опускалась ниже

бывают такие моменты, ну если на природу выезжать, что иногда одно из задних колёс при преодолении какого-нить оврага может вывеснуть ))

Vanusha-eXtreme

не незажата, но и не вываливается я её пластиковыми хомутами закрепил сверху и снизу

ааааааааа, щас заплачу от хохота такого тюнингиста, давай жги ещё…

Прикольно смотрится молодец, но бочкообразные пружины не режутся (читал в инете про выбор), херово справлятся начинают… Как временно можно, а вто постоянку я б побоялся)

пружинка на колодке очень жигулевскую напоминает )))

на фото 1 видно есть отверстия на барабане под болт м7 меж отверстиями для колесных шпилек
вкручиваеш в них болты икрутишь и выдавлеваешь тем самым барабан от полуоси, у меня тоже тяжко снимался

я тоже хочу поменять колотки, но не могу снять барабан не сбивается что ето может быть ? как их можно по другому снять или молотком посельнее))))

Замена задних колодок geely mk

Для начала, пару замечаний.
1. "Инструкция" составлена на основе материалов нашего форума (спс за основной фотоматериал Зелёному).
2. Значительная часть текста относится к описанию нюансов, возможных подводных камней и описанию принципа работы некоторых узлов.
3. Тормозные колодки и механимы привода колодок, определяемся по этой ссылке, ТЫЦЬ.

Как определить, что уже пора менять колодки?
Систем контроля износа задних колодок с АБС (Комфорт, Импресс) у нас, к сожалению, не имеется. И может случиться так, что в один прекрасный день вы можете услышать металлический скрежет сзади при торможении.
В комплектациях без АБС (Норма, База) с тыльной стороны щитка имеется отверстие с пробкой, находится чуть выше входа в щиток тросса ручника, подробнее тут
На практике, живучесть задних родных колодок 60. 100т.км легко, но встречаются форсмажеры неравномерного спонтанного прогрессирующего износа одной или более из комплекта колодок - на моей это случилось к 30тышшам

Итак, менеяем колодки в комплектациях с АБС (Комфорт и Импресс)
Подготовка к замене колодок.
Для этого потребуется:
- комплект новых колодок (колодок всего 4),
- смазка для суппортов (высокотемпературная, медная или керамическая, 10-граммоваго пакетика хватит на все с огромным запасом, рекомендую для удобства дозирования и использования смазку сначала из пакетика выдавить в шприц на 20/10куб, смазки окажется около 8кубиков)
- смазка для поршней тормозной системы (типа Слипкот 211, Перматекс типа 24110 и подобное)
- головка на 30 для откручивания ступичной гайки,
- молоток, мошная, почти ударная отвертка (зубильце),
- пасатижи (плоскогубцы), отвертки (разные),
- для чистки от пыли/грязи подойдут малярные кисточки (20-60мм), наждак, щетки по металлу, можно так же использовать автокомпрессор с насадкой игла для мячей,
- штатный инструмент из багажника,
- желательно использовать колодку подставку (деревянный брус, суммарной высоты около 25см - подставляется под порог возле домкрата),
- неплохо иметь отвертку для бит, гибкий удлинитель и головку на 10 под данный вид отвертки (для манипуляций с регулировкой ручника),
- хорошее настроение и желание этим всем заняться самостоятельно.
ЗЫ. Затраты времени на замену без суперсюрпризов около 2. 2,5 часов.

Итак, приступаем к процессу замены.
Предварительные ласки, или добираемся до колодок .
1. Поддомкрачиваем авто (не буду напоминать о принятии мер при вывешивании авто на домкрат), расслабляем гайки колеса, поднимаем (домкратом) авто выше, снимаем колесо (для подстраховки колесо кладем под порог за домкратом к центру авто). Но лучше и безопаснее авто опустить и опереть на колодку.
2. Снимаем колпачек ступицы-барабана (молоток, что-то типа ударной отвертки или зубильце). К сожалению, наш тормозной барабан совмещен со ступицей и его снятие происходит так же, как и для замены ступичных подшипников.
3. Разшплинтовываем гайку ступицы. (мощная отвертка, плоскогубцы)
4. Откручиваем гайку ступицы (головка на 30). По усилию затяжки мы предварительно догадываемся о типе заднего ступичного подшипника (сдвоенный или 2 отдельных, также признаком сдвоенки служит почти полное отсутствие смазки и резьба М22, у конусов мазут и меньшая резьба, не более М18) и делаем для себя заметочку. Не забываем о шайбах.
5. Стягиваем барабан-ступицу вместе с подшипником/-ами с оси заднего кулака. Здесь нас могут подстерегать "сюрпризы". Их может быть максимум два. Из-за выработки от колодок в барабане появляется буртик, который может цепляеться за колодки. В задней системе тормозов имеются механизм автокомпенсации износа колодок, который поддерживает стабильный зазор между колодками и тормозным барабаном. Что делать? Добраться до механизма автокомпенсации не есть легкая процедура. Это можно попытаться сделать только через снятие датчика АБС, что сопряжено с риском повредить тот датчик без учета своих трудностей его снятия.
В принципе, уже опробована метода сверления отверстий доступа в барабане к автокомпенсатору износа (описание в конце данного поста или тут). Через одно их этих отверстий размыкаем автокомпенсатор и если он не закис, то имеем шанс малопроблемного снятия барабана. Если механизм закис и колодки не сводятся, то приступаем с надеждой к манипуляциям с ручником. Ослабляем ручник (доступ к регулировочному узлу ручника через минигадюшник в СК-1 салоне, СК-2 - так же) на несколько оборотов (до 10) регулировочной гайки (головка на 10 со своим хвостом). Это может помочь несколько свести колодки. Напомню, все манипуляции по регулировкам ручника производить на ОТПУЩЕННОМ ручнике (подробнее по ручниковым манипуляциям можно глянуть здесь).
Второй сюрприз встречается редко. И связан он со ступичным подшипником. Обычно, внутренняя обойма с оси снимается легко (это чувствуется сразу). Но могут быть случаи более плотной посадки обоймы на ось кулака , что приведет к проблематичному оголению колодок. В этом случае надо изготовить простейший съемник ступицы (толстая металлическая планка, в ней 2 отв. на расстоянии 100мм под болты колеса, в центре - отверстие с резьбой под болт стягивания (он упрется в ось кулака). На родном барабане достаточно короткие болты колес, по-этому необходимо предусмотреть возможность удлинения колесных болтов либо изготовить спец-гайки для крепления съемника. Надеюсь, этот случай будет носить единичный характер и до этого не дойдет). Итак, барабан-ступица снят (для исключения вероятности попадания грязи принимаем меры по защите подшипникового узла ступицы, после этого барабан можно положить в багажник) и перед нами открывается такая картинка

Приблизительно вот так выглядят оригинал и аналог на плохеньком фото

Далее приступаем к тормозному барабану-ступице. Сначала чистим внутренности барабана (помним о мерах защиты подшипника/-ов ступицы и сальника ступицы) - щетка по металлу, наждак, кисточка, компрессор. Оцениваем выработку на барабане от тормозных колодок (при необходимости протачиваем). После этого устанавливаем барабан-ступицу на ось кулака (желательно нанести на внутреннюю обойму подшипника или ось ступицы каплю масла типа моторного), не забываем о шайбах. Затягиваем гайку (усилие затяжек зависит от типов используемых подшипников в задней ступице), при этом совмещаем прорези в гайке с одним из отверстий под шплинт в оси ступицы. Шплинтуем гайку, устанавливаем ступичный колпачек.
После этого переходим ко второй стороне. В конечном итоге авто на колесах.

Мы помним, что перед снятием барабана мы отпускали гайку ручника. Перед регулировкой нажимаем на педаль тормоза несколько раз, увеличивая усилие на педали (для самовыставления колодок и установки рабочего положения механизма автокомпенсации износа колодок). После этого производим регулировку ручника. Регулировочную гайку ручника крутим всегда на ОТПУЩЕННОМ ручнике.
После этого желательно опять вывесить каждое колесо и проверить легкость его вращения.
Делаем пробную поездку с торможением ручником. Если колеса (одно из колес) не блокируются, то это значит, что регулировка ручника не удалась. Рычаги привода колодок от ручника не стали в начальное правильное положение - как можно ближе к задним колодкам, при неправильном начальном положении рычага колодки при затяжке ручника в салоне рычаг колодки еще до выполнения своей функции разведения колодок может упереться в ступицу тормозного барабана - усилие на ручнике в салоне и количество щелчков нормальное, а торможения нет. Для "исправления" явления отпускаем гайку регулировки на много оборотов (попутно можно проконтролировать коромысло троссов и его изменение положения в салоне сзади ручного тормоза) и нажимаем на тормоз, после этого повторяем процедуру регулировки ручника. Подробнее тут

ВНИМАНИЕ. После замены задних колодок эффетивность торможения задней оси будет ниже из-за неравномерности прилегания новых колодок к барабану. После притирки колодок эффективность улучшится. То же самое относится и к ручнику. Не забываем об этом в ближайшее после замены колодок время. Также желательно проверить выбег автомобиля и уделить внимание контролю температуры задних барабанов после поездки и остановки без использования тормозов.

И на последок пару ноухау. Я уже описывал о желании продырявить задний барабан в нескольких местах (а у Зелёного было желание сверлить тыльную монтажной пластины тормозов) - попробую изобразить это на фото и изложить нужность тех или иных отверстий. На картинке они желтые (к примеру их может быть 4, диаметр 5. 6мм) и зеленые (2 отв, диаметр до 15мм). Первые сверлим под рабочую кромку барабана, можно под небольшим углом нружу - для гипотетического контроля износа колодок, вторые сверлим на радиусе 53+/- мм - для возможности размыкания механизма компенсации износа колодок. Для литых стоковых дисков зеленые отверстия можно не закрывать (они от крупного мусора закрываются полостью в диске).

Как поменять задние колодки на джили мк

Код ошибки P0402 появляется в компьютере автомобиля, когда обнаруживается, что в системе рециркуляции отработавших газов наблюдается чрезмерный поток выхлопных газов. При исправной системе рециркуляции выхлопных газов, она направляет обратно из выпускного коллектора во впускной коллектор лишь небольшой процент отработавших газов, для уменьшения температуры сгорания топлива.

Также эта система снижает содержание оксидов азота в выхлопных газах, которые образуются из-за высокой температуры горения.

Причины ошибки (кода) P0402 :

-Клапан системы рециркуляции отработавших газов открывается больше, чем это необходимо, из-за закупорки вакуумной диафрагмы в вакуумном обратном клапане системы рециркуляции отработавших газов.
-Датчик температуры системы рециркуляции отработавших газов регистрирует слишком большое изменение температуры, вызванное чрезмерным противодавлением в системе рециркуляции отработавших газов при открытии клапана рециркуляции отработавших газов. Как правило, причиной этого является частичная закупорка катализатора.
-Клапан системы рециркуляции отработавших газов заклинило в открытом положении из-за накопления чрезмерного количества углерода.

Симптомы ошибки P0402

-На приборной панели автомобиля загорится индикатор Check Engine и в памяти ECM сохранится ошибка P0402.
-При заклинивании клапана в открытом положении двигатель может работать с перебоями.
-Возможна утечка отработавших газов через датчик противодавления.

Диагностика при возникновении ошибки (кода) P0402 :

-Сначала Мастер считает все сохраненные данные и коды ошибок с помощью сканера.
-Затем он очистит коды ошибок и проведет тест-драйв автомобиля, чтобы выяснить, появляется ли ошибка P0402 снова.
-Мастер проверит шланги для подачи вакуума, провода и соединители, идущие к клапану системы рециркуляции отработавших газов, управляющему электромагнитному клапану, датчику температуры и датчику противодавления системы рециркуляции отработавших газов.
-После этого он проверит работу клапана системы рециркуляции отработавших газов.
-Мастер также проверит каталитический нейтрализатор отработавших газов на наличие повреждений или чрезмерного противодавления в системе рециркуляции отработавших газов.
-Затем Мастер удалит клапан и датчик температуры системы рециркуляции отработавших газов и выполнит проверку на предмет накопления чрезмерного количества углерода и засорения каналов системы.

Ошибки при диагностировании кода P0402

-Замена клапана системы рециркуляции отработавших газов без предварительной проверки датчика давления, чтобы выяснить, может ли он контролировать открытие клапана.
-Замена клапана системы рециркуляции отработавших газов, не проверив, не заклинило ли клапан в открытом положении из-за накопления чрезмерного количества углерода.

Насколько серьезной является ошибка P0402

-Избыточная рециркуляция отработавших газов может привести к внезапной остановке двигателя во время ускорения автомобиля или его неустойчивой работе на холостому ходу.
-При загорании индикатора Engine Check автомобиль не сможет пройти испытание по определению выбросов вредных веществ с отработавшими газами.
-Закупорка катализатора может привести к потере мощности двигателя или возникновению проблем с его запуском.

Ремонт при возникновении ошибки P0402

-Замена клапана системы рециркуляции отработавших газов, в случае если клапан заклинило в открытом положении
-Замена каталитического нейтрализатора отработавших газов
-Очистка или замена датчика температуры системы рециркуляции отработавших газов, в случае если датчик регистрирует слишком большое изменение температуры
-Замена клапана для регулирования противодавления системы рециркуляции отработавших газов

Дополнительные комментарии для устранения ошибки P0402

Ошибка P0402 появится, если датчик температуры системы рециркуляции отработавших газов зафиксирует слишком большое изменение температуры в момент открытия клапана системы рециркуляция отработавших газов. Обычно причиной этого является наличие избыточного противодавления в системе рециркуляции отработавших газов при открытии клапана или частичная закупорка катализатора.

Машина устанавливается на надежный упор, а ее передняя часть приподнимается с помощью домкрата. Под задние колеса устанавливаются клинья во избежание непроизвольного движения.
Снимается переднее колесо.
Теперь видно суппорт и колодки. Суппорт крепится к поворотному кулаку ( двумя болтами «на 12»).
Снимайте нижнюю шпильку. Верхнюю же лишь немного отпускайте (не откручиваете).
Немного приподняв суппорт, зафиксируйте его. При этом не повредите подведенный к нему тормозной шланг.
Колодки нужно поддеть, а затем – вытянуть (это можно сделать отверткой).
Тормозной поршень можно аккуратно придавить ручкой молотка. Он может и не пойти. Тогда, открутив сливную пробку тормозной системы, слейте немного жидкости. В таком случае надо будет доливать тормозную жидкость и прокачивать тормоза.

Монтаж производится в обратной последовательности. Обратите внимание на то, что после замены обязательно нужно несколько раз понажимать на педаль тормоза. Делается это при неподвижном автомобиле! И помните про то, что сперва колодки притираются, и только потом входят в нормальный режим работы. Для этого потребуется небольшой пробег, в течение которого выбег автомобиля после начала торможения будет несколько большим, чем обычно.
Перед заменой обращайте внимание на качество приобретенных запчастей, ведь именно от них зависит Ваша безопасность во время передвижения.

Тормозные колодки Джили МК – один из основных элементов системы торможения. Именно они, соприкасаясь с диском, обеспечивают остановку авто.

Изготавливаются преимущественно из стали. Дополнительно устанавливается фрикционная насадка, изготавливаемая из смол, латекса и других компонентов.

От качества такой насадки во многом и зависит срок эксплуатации всей колодки. Также на эксплуатационном периоде сказывается манера вождения, в частности, интенсивность использования тормозов.

Передние колодки обычно подвержены большему износу. Частота их замены составляет раз на 10-20 тысяч км пробега .

Это связано с большей нагрузкой на передние тормозные колодки Джили МК. Также к факторам следует отнести тип тормозной системы.

В представленной модели авто передние тормоза дисковые, а на них замена проводится чаще.

Задние тормоза в Джили МК барабанные. Нагрузка на них ниже, а из-за типа тормозной системы допускается замена колодок раз в 80-120 тысяч км пробега.

В отдельных случаях может потребоваться более частая замена детали – проводится предварительная диагностика.

Среди факторов, указывающих на необходимость выполнения подобных работ, выделяются такие :

Машину уводит в сторону при торможении.
Ухудшается общая управляемость авто при использовании тормоза.
При торможении ощущается вибрация в руле.
Образование посторонних шумов – скрипов и визга.
Происходит неравномерное истирание колодок.

При обнаружении подобных признаков следует проверить состояние тормозных колодок Джили МК и при необходимости выполнить их замену.

Стоит понимать, что не выполненные работы могут послужить причиной ДТП .

Быстрая и простая замена передних тормозных колодок Джили МК

Для проведения необходимых работ не потребуется много времени и особых навыков. Достаточно выполнить такие действия:

Начинаем проводить ревизию передних тормозных колодок.
Заодно разберемся как их менять.
Приподнимаем машину и снимаем колесо.

Откручиваемболтнижней направляющей суппорта.
Приподнимаемсуппортнемного вверх.

Это необходимо для того, чтобы вставить отвертку.
Ее вставляем между поршнем и внутренней тормозной колодкой Джили МК.
Вот так это выглядит ближе.

Вдавливаем поршень вовнутрь.
При этом не забываем следить за уровнем тормозной жидкости .
При вдавливании поршня происходит подъем уровня жидкости, и излишек может пролиться.
Вдавливание поршня выполняется для того, чтобы суппорт в дальнейшем налез на новые тормозные колодки.

Они будут толще, и если не вдавливать поршень, то суппорт попросту не налезет.
Поднимаем суппорт вверх.

Извлекаем старые тормозные колодки – внешнюю и внутреннюю.
Проверяем состояние направляющих суппорта Джили МК – они должны свободно двигаться.

Верхняя направляющая практически неподвижная.
Ее необходимо будет смазать.
Проверяем нижнюю направляющую, она также нормально не двигается.
Извлекаем направляющую и снимаемпыльник.

Стираем старую смазку с поверхности.
С помощью отвертки и тряпки удаляем старую смазку внутри посадочного места направляющей.

Вычищаем пыльник и немного смазываем, после чего устанавливаем его на место.
Смазываем саму направляющую тормозного суппорта Джили МК и устанавливаем ее на место.

Смазываем поршень гидравлической системы тормозов.
Для этого немного приподнимаем пыльник.

И вставляем в образовавшееся пространство плоскую отвертку.
Наносим по кругу смазку.
Снимаем скобу и очищаем ее от загрязнений.

Устанавливаемскобуна место.
То же самое делаем с верхней скобой.
Хотя, в нашем случае ее вообще лучше заменить, поскольку она сломана и плохо держится на месте.
Смазываем тормозные колодки Джили МК в тех местах, которые будут «ходить» по скобе.
Главное – не нанести чрезмерно большое количество смазки, чтобы излишки в дальнейшем не попали на тормозной диск .
Устанавливаем новые тормозные колодки.

Опускаем тормозной суппорт.
Закручиваем нижнюю направляющую.

Устанавливаем колесо, опускаем машину и затягиваемгайки.

Для проведения работ потребуется плоская отвертка и набор ключей. Также следует заранее подготовить новые колодки.

Износ тормозных колодок — причины и способы определения неисправностей

Тормозная система автомобиля, как одна из самых ответственных с точки зрения безопасности, требует регулярного осмотра. Опытные автомеханики рекомендуют осматривать состояние тормозных колодок одновременно с проведением технического обслуживания автомобиля – каждые 10 тыс. км. Эта рекомендация особенно актуальна для автомобилей, вышедших из гарантийного срока.

Для принятия решения о необходимости замены колодок при осмотре обращают первоочередное внимание на следующие обстоятельства:

Остаточная толщина фрикционного слоя. Единых правил здесь нет, однако приближение толщины к отметке 2 мм свидетельствует о необходимости скорой замены.

Как правило, тормозные колодки современных автомобилей оборудованы датчиками индикации недопустимого износа. Это могут быть как устройства механического типа (издают резкий скрип при достижении накладкой определенной толщины), так и электромеханического (индикация на приборной панели). Поступление соответствующего сигнала свидетельствует о необходимости немедленной замены колодок.

Наличие механических повреждений не связанных с естественным износом колодок: сколы, трещины и т.д.
Наличие повреждений «ответной» части (относится к дисковым тормозам): борозды, трещины, волнистость (приводит к неравномерному износу поверхности колодки).

Помимо результатов осмотра могут быть и другие внешние проявления необходимости замены колодок:

увеличение тормозного пути;
резкий шум (скрип, скрежет) при торможении не связанный с индикатором недопустимого износа;
неадекватная реакция автомобиля при торможении (резкие удары, толчки).

Среди факторов, влияющих на надежность тормозной системы в целом, необходимо отметить следующие:

Качество изготовления и материалов колодок.
Манеру езды водителя.
Состояние дорог (преобладание чистого покрытия или агрессивной среды, грязи, абразивных включений и т.д.).
Климатические особенности региона эксплуатации.
Естественный износ при торможении.

Качественные тормозные колодки – это залог надёжной работы тормозных механизмов, и поэтому экономить на их стоимости целесообразно в разумных пределах. В самом деле, если экономия в 20% при покупке колодок обернётся 30% снижением их ресурса, то это будут скорее лишние затраты.

С другой стороны бытует мнение, что если качественные тормозные колодки (например, для автомобилей премиум-класса) «не совсем подходят» к конкретному авто, их можно «подогнать» (отрезать, подпилить, подточить). Делать это категорически не рекомендуется: любое механическое воздействие на фрикционный материал и подложку (кроме, разумеется, работы в штатном режиме) может привести к раннему разрушению колодки.

Рекомендация для выбора тормозных колодок проста: покупайте колодки хорошего качества и штатного размера для конкретной модели авто.

О том, какие тормозные колодки лучше, читайте здесь.

Кстати, при замене тормозных колодок новички часто задают вопрос: надо ли менять колодки с двух сторон, если с одной стороны они ещё находятся в удовлетворительном состоянии? Ответ однозначный – менять нужно одновременно с двух сторон, так как в противном случае появляется опасная ситуация неравномерного износа и не одновременного срабатывания тормозов.

Понятно также, что при агрессивной манере езды да ещё по грунтовым дорогам с повышенным содержанием абразива, осматривать состояние тормозной системы необходимо чаще рекомендуемых интервалов. То же относится и к автомобилям с автоматической коробкой передач – у них износ колодок, как правило, происходит быстрее, чем в машинах, оборудованных механической коробкой.

Цоколь ламп на Форд Куга 2

Spread the loveКакие лампы на Форд Куга 2Содержание1 Какие лампы на Форд Куга 21.1 Какие лампочки на Форд Куга 21.2 Замена лампы ближнего света Форд Куга 21.2.1 Замена лампы ближнего света Форд Куга 2 видео1.2.2 Мы в VK и Fb Свой первый компактный кроссовер Форд показал в 2006 году. Машина по меркам тех дней была […]

Замена тормозных колодок на передних дисковых тормозах

Перед тем как менять передние тормозные колодки необходимо выполнить ряд простых операций:

Установите автомобиль на ровной поверхности и подложите под колёса упоры для предотвращения дальнейших перемещений машины.
Откройте капот и снимите крышку бачка с тормозной жидкостью (чтобы облегчить впоследствии перемещение поршня рабочего цилиндра).
Ослабьте крепление колеса, поднимите автомобиль домкратом и снимите колесо.

Далее, выверните рулевое колесо, чтобы обеспечить лучший доступ к суппорту (заодно и лучшую обзорность – на рисунке 1 выше дисковый тормозной механизм Toyota Camry) и осмотрите поверхность тормозного диска.

Конструкция крепления тормозных колодок в разных марках и моделях автомобилей может несколько отличаться, однако практически у всех моделей есть общие конструктивные элементы. К таким элементам следует отнести крепление суппорта или его части (крышки): ослабив один из болтов (2) и полностью вывернув другой, можно поднять крышку суппорта, освободив доступ к колодкам (3).

Так как суппорт соединен шлангами с источником тормозной жидкости, не допускайте, чтобы в процессе работы он повисал на них. Полностью или частично снятый суппорт желательно проволокой закрепить на деталях подвески, убедившись в отсутствии нагрузки на трубопроводы.

Следующий этап – демонтаж старых тормозных колодок и установка новых. После демонтажа следует внимательно осмотреть поверхность старых колодок, и оценить состояние тормозного диска.

Перед установкой новых колодок необходимо «вдавить» шток поршня рабочего цилиндра в прилегающую поверхность суппорта. Так как толщина новых тормозных колодок больше, чем у изношенных, поэтому им необходимо дополнительное пространство.

Эту операцию удобно проводить при помощи струбцины, как показано на следующем рисунке и на видео в конце статьи.

В качестве прокладки между штоком и зажимом струбцины можно использовать старую тормозную колодку.

Если струбцины под рукой нет, тогда старые колодки в суппорте (а значит шток поршня рабочего цилиндра) отжимают небольшой монтажкой (или большой плоской отверткой) до разборки самого суппорта.

Следует помнить о необходимости закрывать крышку бачка с тормозной жидкостью. Дело в том, что тормозная жидкость гигроскопична и длительный контакт с атмосферой ей на пользу не идёт. Подробно о тормозных жидкостях читайте по этой ссылке.

Далее новые колодки устанавливают в суппорт и крепят их там так, как предусмотрено конструкцией авто. Дальнейшую сборку производят в последовательности обратной разборке.

По завершении замены тормозных колодок следует несколько раз нажать на педаль тормоза, чтобы убедиться, что всё стало на свои места.

Замена задних колодок на дисковых тормозных механизмах выполняется аналогичным образом.

Лампы применяемые на автомобиле Киа Церато 2

Spread the loveЛампы на автомобиле Киа Церато 2 Все применяемые лампы Киа Церато 2008—2012 года, их характеристики и визуальные отличия. — галогеновая лампа Н7 мощность 55 ватт. Цилиндрической формы, с двумя контактами. — галогеновая лампа Н1 ; мощность 55 ватт. Лампа Н1 меньшего размера. Небольшим стеклянным цилиндром на конце, где находится нить накаливания. — галогеновая […]

Замена тормозных колодок на задних барабанных тормозах

Задние тормозные колодки барабанных тормозов меняются значительно реже более нагруженных передних колодок. И хотя конструктивно барабанные тормоза выглядят сложнее дисковых, замена их, как правило, даже несколько более простая процедура.

Главное в этой процедуре запомнить расположение всех пружин и тяг с тем, чтобы при сборке установить их точно так же, иначе тормоз работать не будет.

Последовательность операций такова:

Выполняются первые три пункта из процедуры замены дисковых тормозов. Важно при этом снять автомобиль с ручного тормоза, который является составной частью барабанных тормозов.
Отвернуть гайки, крепления барабана и если он «закис» стронуть его с места простукиванием и демонтировать.
Внимательно изучить расположение пружин, фиксаторов и тяг.
Освободить ручной тормоз и все пружины и тяги. Вынуть старые колодки.
Собрать новые колодки с тягами и пружинами;
Установить собранные комплекты внутри тормозного механизма.

После установки новых тормозных колодок выполняется обязательная проверка работы тормозов.

Размер дворников на Джили МК Кросс / Geely MK Cross

Spread the loveДворники на Джили МК Кросс / Geely MK CrossСодержание1 Дворники на Джили МК Кросс / Geely MK Cross1.0.1 Размер заднего дворника Джили МК Кросс1.0.2 Какие дворники лучше на Джили МК Кросс / Geely MK Cross1.0.3 Замена дворников Джили МК Кросс1.0.4 Мы в VK Щетки стеклоочистителя на Джили МК Кросс с 2006 года выпуска […]

Проверка работы тормозов после замены колодок

При проверке работоспособности тормозов, прежде всего, следует удостовериться в качестве сборки механизма – тормоза должны работать плавно, без рывков и посторонних шумов.

Кроме того, и это особенно важно для передних дисковых тормозов, для новых колодок необходима приработка поверхностей трения (так называемая, «притирка»).

Если дисковые тормоза собраны правильно, то приработку осуществляют следующим образом:

первые 150-300 км пробега после замены используют серии так называемых мягких (не более 50% от максимального усилия на педали сцепления) торможений, которые носят кратковременный характер (чтобы избежать перегрева поверхностей трения);
в период приработки рекомендуется провести не менее 30-50 циклов остановки с постепенным незатянутым торможением и временем каждой остановки не менее 3-5 секунд (чтобы дать тормозным механизмам несколько остыть).

Проверка качества сборки ручного тормоза проводится ещё до снятия машины с домкрата: затягиванием ручника и попыткой провернуть колесо. Сборка барабанного тормоза в целом оценивается в процессе приработки на ходу.

Следует иметь в виду, что скрип и посторонние шумы не всегда бывают следствием некачественной сборки или некачественных колодок. Причинами таких шумов могут быть мелкие камушки, попавшие в тормозной механизм или погодные условия, связанные с повышенной влажностью или образованием конденсата.

Если неправильно подобран фрикционный материал накладок и новая колодка «пылит», то в барабанном тормозном механизме шумовые последствия этого обнаруживаются значительно скорее, чем в дисковом, так как пыли там просто некуда деваться.

Выставляем рычаги симметрично

Чтобы левая и правая колодка изнашивались равномерно, они должны находиться на одинаковом от обода расстоянии. Регулируется натяжением пружин на рычагах тормоза. Чтобы выровнять усилие, возвращающее левый и правый рычаги тормоза в исходное положение, воспользуемся регулировочными болтами, находящимися в основании рычагов.

Закручивая болт по часовой стрелке мы натягиваем пружину, выкручивая – ослабляем. Нажимая и отпуская тормоз, проверяем равномерность удаления колодок от обода. Подкручивайте болты с левой и правой сторон, пока колодки не будут отходить на одинаковое расстояние при отпущенной ручке тормоза.

Планируете, купить полный привод? Виды полных приводов.

Spread the loveНеобходимые знания при покупке «полноприводного» автомобиля.Содержание1 Необходимые знания при покупке «полноприводного» автомобиля.1.1 Система «part-time»1.2 Система full-time1.3 Правда о некоторый системах full-time1.4 Группы систем полного привода современных автомобилей.1.4.1 Группа 1: Part Time1.4.2 Представители п Part Time :1.4.3 Группа автоматизированный «Парт Тайм» — On demand.1.4.3.1 Представители группы — On demand1.4.4 Городской Full Time1.4.4.1 Представители группы — On demand1.4.5 […]

Непосредственные свидетельства износа

Чтобы не подвергать опасности автомобиль и водителя вместе с пассажирами, при обнаружении любого из вышесказанных признаков поломки этой автомобильной детали рекомендуется сразу же отправляться на СТО за профессиональной помощью. Там, проведя визуальный осмотр, специалисты смогут точно определить, требуется ли замена запчасти этой системы транспортного средства.

Но при необходимости визуальный осмотр можно провести и самостоятельно. В таком случае следует обратить внимание на внешний вид, ведь именно по нем можно определить признаки износа тормозных колодок. Среди них:

Снижение толщины фрикционной накладки до установленного производителем детали значения.

Механические дефекты фрикционной накладки – наличие трещин, впадин, сколов и тому подобных повреждений.
Снижение толщины диска этой системы ниже минимального значения. Этот показатель, как и толщины фрикционной накладки, измеряется микрометром.
Трещины на диске.
Наличие выступающего бортика на наружном крае детали.

Присутствие сколов и глубоких повреждений на накладке и самом основании.
Перекос диска.
Наличие на дисках угольного налета, который является свидетельством начала разрушения поверхности.

Ну и, наконец, самый последний признак того, что тормозные колодки нуждаются в незамедлительной замене – наличие под колпаком колеса темного налета с вкраплениями металла. Это является следствием того, что фрикционные накладки полностью стерлись и началось истирание самого основания запчасти.

При наличии любого из вышесказанных свидетельств проблем с этими деталями следует незамедлительно проверить состояние всей системы торможения и при необходимости – провести их замену, поскольку от этого напрямую зависит безопасность водителя.

Читайте также: