Замена задних колодок сузуки эскудо
Обновлено: 04.07.2024
Замена - задние тормозные колодки - отчёт
Делал все то же самое при замене колодок, только не откручивал гайку у рычага ручника и подводил колодки не через заглушку и не педалью, а при снятом барабане. Потом пробовал установить барабан. Если встает легко - снимаем и подкручиваем шестеренку. Раза с третьего барабан вставал с небольшим усилием. после этого понажимал на педаль тормоза и все, можно в путь. Ручник затягивается на третьем щелчке.
Добавлено через 2 минуты
Artrom
Старожил
Ответ: Замена - задние тормозные колодки - отчёт
Pu1sat0r
Эксперт
Ответ: Замена - задние тормозные колодки - отчёт
вагонистый
ХорЧел!
Ответ: Замена - задние тормозные колодки - отчёт
Эксперт-старожил
Ответ: Замена - задние тормозные колодки - отчёт
Ну что, начинаем собирать. Запомнили же как разбирали. . .
Pu1sat0r
Эксперт
Ответ: Замена - задние тормозные колодки - отчёт
У меня АКПП, поэтому оставляю в режиме P и не куда машина не сползает. На механике думаю можно оставить на передаче, и если домкратить без фанатизма (чтобы колесо оторвалось на пару сантиметров), то никуда машина не денется!
Добавлено через 50 секунд
Artrom
Старожил
Ответ: Замена - задние тормозные колодки - отчёт
Если подводить колодки в конце через отверстие, то машина должна быть на нейтрале, мы ведь барабан ручками прокручиваем.
Да и не проблема это вовсе, брусок, доска, кирпич и т.п. под переднее колесо и вперёд. Просто площадку поровнее выбрать.
Artrom
Старожил
Ответ: Замена - задние тормозные колодки - отчёт
Немного о пользе жигулёвского наборчика.
Возвращался с Новгородчины, передо мной в кувет ушёл обгонявший нас Хундай. Начал я его оттуда дёргать и видно ещё под андреналином, от избежания контакта с корейцем,дёргал его из кувета на ручнике. Другого объяснения не нахожу.
Отъехал метров на триста и вдруг страшный визжаще-хрустящий звук, аварийка, на обочину. Осмотрел, мосты, колёса на месте. Трогаюсь, звука нет. Где-то через 50-70 км заехал на заправку, заправился, начинаю трогаться, машину ставит боком. Открываю двеоь, смотрю, заднее правое не крутится, на ощупь горячее, понятно.
Разбираю и удивляюсь, солдатиков нет, колодки погнуты, одна пружина удерживающая колодки разорвана ну и пружинка на скобу подвода вся измученна.
Благо заветные болты и набор с ключами был в машине, пассатижи стрельнул на заправке, ну и жигулёвский набор, который я купил за 20руб. из-за солдатиков, тоже оказался в машине. Так что приспособил жигулёвскую пружину (шайбу подложил, что бы в колодку не проваливалась), два солдатика и вперёд. До дома доехал, заказал в Экзисте вылетевшее с запасом (4солдатика, 3 пружинки на колодки, пружинка на скобу автоподвода - 500 руб ) Пока так и ездим, придёт, поменяем.
Замена задних колодок.
Всем привет! Если вы читали мой пост о замене крестовин, то знаете что одной из причин толчков при переключении автомата как раз может быть износ задних тормозных колодок. Поэтому пока осеннее солнышко еще греет спину, решил я глянуть как поживает у меня этот узел.
Посмотрел, покурил схему и заказал несколько деталек, это скоба и шплинт, вот номера кому надо, по 4 шт, почти за 20 лет они конечно ушатались.
Порадовало что цилиндры еще живые, решил пока их не трогать, сухие, думал все будет хуже.
Замена колодок, процедура вполне посильная любому, не вижу смысла платить на шиномонтаже 1000 руб. (Блин опять внутренний еврей негодует ) Колодки взял, FBK, не читал особо отзывы, колодки как колодки, цена 1200 руб.
Все помыл "галошей" зачистил и покрасил, краска самая обычная, осталась от бампера, ведь все красивое не может работать плохо.
Еще я купил специальную смазку для тормозных узлов, ей можно смазывать направляющие, колодки, она против прикипания деталей, в общем хуже от нее не будет.
Подобная смазка есть в баллоне, чуть большего объема, свойства аналогичные, только баллон стоит почти 500 руб, тюбик этой 185 руб.
Блин да успокойся ты, позоришь меня…
В общем пост о том как ТО на час расписать на пару страниц ))), все собираем обратно, регулировочный шток разводки колодок можно закрутить почти до конца, так быстрее потом будет развести колодки. Для сборки я использовал схему с каталога запчастей, в принципе все логично, ничего не перепутаешь.
Самое сложное в этой операции, это зецепить пружинки обратно.
В общем как то так ))) всем хороших и не скучных выходных,
Suzuki Escudo 1997, двигатель бензиновый 1.6 л., 100 л. с., полный привод, автоматическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Suzuki Escudo, 1992
Suzuki Escudo, 1996
Suzuki Escudo, 1993
Suzuki Escudo, 1994
Комментарии 33
подскажи пожалуйста, а зачем барабаны красить? мож чо не знаю?
Чисто эстетическая потребность ))
лишний раз тут лучше ничего не мазать. зачистить и все. вон, покрасил же! хватит на этом ))
Вроде уже сказали, но ещё раз. Эта смазка однозначно не для направляющих, якобы она сворачивается и превращается в пластилин. Такой мазал передние колодки по краям и торцам от скрипа. Не знаю допустима ли она в задних тормозах, но прикупил себе МС1600 на всякий случай 5г и запихнул в шприц из аптеки. Часто эти смазки путают, а девушки на авторынке вообще не в курсе.
Вроде уже сказали, но ещё раз. Эта смазка однозначно не для направляющих, якобы она сворачивается и превращается в пластилин. Такой мазал передние колодки по краям и торцам от скрипа. Не знаю допустима ли она в задних тормозах, но прикупил себе МС1600 на всякий случай 5г и запихнул в шприц из аптеки. Часто эти смазки путают, а девушки на авторынке вообще не в курсе.
В интернетах встречал дебаты на тему этих смазок, народ тоже попадал с маннолом и ликвимолли. Якобы не совсем понятно было из описания на тюбиках, а потом ликвимолли более подробно расписали, что мол направляющие не мажьте. Лично я ничего не сравнивал, не пробовал. Вовремя прочитал и намазал "по уму". Если память не изменяет, даже находил фотки того в что превратился маннол на направлялках. Смущает что на тюбике маннола нарисована колодка ;) А по описанию действительно мажь да мажь везде!
да по идеи, в направляйках нужна просто хорошая высокотемпературная смазка, посмотрим, что там будет дальше )))
Болты говоришь… ну да ну да… видимо не ломались эти болты у тебя в барабане или диске ни разу. молотком стучат еще для того чтобы отбить диск/барабан от ржавчины.
и конструктивно на моих, да и много на каких барабанах и дисках, нет отверстий под болты, так что не надо лишний раз пытаться с умничать на счет того что кто то делает якобы неправильно
я говорю из собственного опыта и наблюдений, видел как на шиномонтаже иба.или так по барабанам, что те просто отлетели в другой конец бокса, хотя были отверстия для съема, но я тогда не стал умничать и говорить что есть же дырки, а когда делал перед и снимал диски тормозные, у меня был товарищ в гостях, он вобще удивился и сказал "а вот зачем дырки", поэтому многие просто не знают такого момента…
Смотрю на фото и не могу допереть где ты там нашел два отверстия под болт м8, дочитал до конца и понял что у тебя все другое.так что кувалда )))
Замена задних колодок сузуки эскудо
Задние барабанные тормоза (Фотоотчет)Приветствую всех автолюбителей!
Как и обещал в предыдущей теме про замену сальника полуоси , освещаю вопрос по сборке тормозного барабана на примере своего автомобиля.
Этот отчет может пригодиться как при замене задних тормозных колодок, так и при замене тормозного цилиндра и других мелких частей этого узла, так как в Инструкции по ремонту автомобиля, мягко говоря, сложно разобраться, что нарисовано на картинках.
Стоит отметить, что конфигураций задних барабанных тормозов на сузуках несколько, и они чем-то могут отличаться друг от друга, особенно в квадратных и круглых сузуках.
За несколько лет эксплуатации я подчеркнул для себя, что узел барабанных тормозов является не самым удачным, и достаточно часто сузуководы сталкиваются с проблемой подтекания цилиндра, либо полного выхода из строя механизма. Большую роль в этом, по моему мнению, играет достаточно сложный механизм автоматического разведения колодок. Причиной поломки может быть множество обстоятельств. К примеру, отказ автоматического регулятор развода колодок (под цифрой 21-22 на схеме ниже). Попросту со временем резьба на нем прикипает, что приводит к тому, что при износе колодок и соответственно большей амплитуде движения колодок, эта штанга не удлиняется. И в один прекрасный момент, когда вы хорошенько дерните ручник, штанга может выпасть, что приводит к приготовлению салата из пружинок внутри вашего барабана…
Работу начинаю с ознакомления с мануалом и составной схемы:
Неисправность барабана четко видно по подтекам тормозной жидкости на внутренней стороне колеса. Обнаружив такие подтеки, не следует тянуть с время. Тормоза хоть и придумали трусы, но как-то без них неуютно
Для того чтобы снять тормозной барабан (порою это не так просто) необходимо убедиться что машина стоит не на ручнике, ну и соответственно подложить что-нибудь под колеса, чтобы она не покатилась. Затем поддомкрачиваем нужную сторону машины и снимаем колесо.
Возможно, для снятия барабана, потребуется ослабить трос ручника, либо свести колодки через техническое отверстие в тормозном щитке обратной стороны колеса.
Тросик ручника ослабляется отворачиванием контргайки находящейся внутри салона, под панелью между передними сиденьями.
Техническое отверстие заглушено резиновой пробкой. Вытаскиваете пробку, долго смотрите в мааааленькое отверстие, неуклюже светите туда фонариком, находите звездочку регулятора развода колодок и отверткой вертите ее (если она конечно вертится) пока колодки немного не сведутся. Через это же отверстие смотрится степень износа тормозных колодок.
В тормозном барабане имеются два небольших отверстия. Постепенно и поочередно вкручиваем в них два болтика М8. Одновременно постукивая молотком по барабану. Так барабан должен легко сняться. Интересный факт: при замене одного из тормозных барабанов на новый (который я заказывал через магазин), я обнаружил, что в новом барабане отверстий для демонтажа нет!
После снятия барабана, осмотрите все внимательно на предмет подтеков, надрывов, истертостей и механических повреждений (обязательно следует посмотреть выработку на барабане), и если все в порядке (что конечно врятли, ведь вы же не просто так туда полезли), то поставьте барабан обратно, как говорит моя бабушка: «не выстужайте хату!».
Если же всё печально, либо вам нужно заменить колодки, то разбирайте всё, делается это не сложно:
Плоскогубцами снимаете фиксаторы (гвоздики с пластинками-пружинками), проходящие сквозь колодки, поворачивания их на 90 градусов, чтобы шляпка гвоздика пошла через отверстие в пластинке. Затем, разжав колодки руками, вытащите верхнюю и нижнюю штанги (автоматические регуляторы), затем отсоедините пружины. Далее отсоедините тросик ручника от рычага колодки: оттягиваете пружину на тросике и вытаскиваете. Рычаг прикреплен к колодке при помощи стопорного кольца. Для удобства можно вращать полуось, и располагать как удобно вырезы на ней.
В итоге у вас остается тормозной щиток торчащий из него тросик ручника, маленькая пластинка одетая на нижней опоре тормозных колодок и рабочий тормозной цилиндр.
Откручиваем трубку (либо две трубки, в зависимости от стороны) идущую к цилиндру, и два болта крепящих цилиндр к щитку. Советую приобрести специальный ключ для откручивания трубок и штуцеров, который охватывает большее количество граней в отличии от простого рожкового ключа. Со временем грани на шестиграннике трубки могут износиться, что может сильно осложнить жизнь, специальный ключ позволит продлить жизнь граням.
И так, цилиндр снят. Трос ручника прикреплен к щитку при помощи металлической защелки, которая в одиночку отцепляется очень хлопотно, при помощи плоскогубцев и отвертки.
Теперь чистим все детали и определяем более детально их износ. Пружины должны пружинить и не быть растянутыми, тяги и рычаги должны быть ровными/не погнутыми, резьба на автоматическом регуляторе свободно вкручиваться и выкручиваться, рабочий цилиндр должен быть без механических повреждений, пыльники на нем нерваными, поршни свободно перемещаться и быть без механических повреждений. Ну и ржавчина на всех элементах естественно тоже должна быть удалена.
Так как я еще снимал полуось, я покрасил тормозной щиток, не знаю как вам, а мне глаз радует!
Очистив все от грязи и ржавчины и заменив негодные детали начинаем сборку. Забегая вперед, хочу отметить, что вдвоем сборку проводить удобней и последовательность сборки может быть иная, тут от ловкости и количества рук все зависит.
Ставим на место тросик ручника, и пластинку на нижней опоре колодок.
Согласно мануалу смазываем внутренние части рабочего цилиндра тормозной жидкостью, а на контактную поверхность рабочего цилиндра с тормозным щитком наносим герметик. Устанавливаем цилиндр на место. Аккуратно прикручиваем трубки тормозной магистрали, и прикручиваем два болта, окончательно фиксируя рабочий цилиндр.
Далее соединяем рычаг стояночного тормоза и тормозную колодку. Фиксируем их стопорной шайбой и одеваем тросик ручника на рычаг.
Далее берем пластину автоматического регулятора (нижнюю штангу) и устанавливаем крюк штанги в положения до упора. Затем берем вторую колодку, тягу, регулятор и соединяем их вместе. Придерживая всю конструкцию засовываем ее на свое рабочее место, попадая при этом пазом на нижней штанге в паз на противоположной тормозной колодке.
Далее, придерживая всю конструкцию, натягиваем нижнюю большую пружину.
Натягивать пружины можно при помощи нетолстой веревки, либо гибкого провода (я использовал телефонный провод). Система простая: Вставляешь одним концом пружину на свое место, складываешь шнур пополам, образовавшуюся петлю накидываешь на второй конец пружины, и тянешь, направляя в нужное место плоскогубцами. Это гораздо удобней, чем мучиться просто плоскогубцами, да и пружину не царапаешь.
После этого берем верхний регулятор и с ругательствами пытаемся поставить его на место, короткой половинкой в сторону носа автомобиля, длинным зубцом вилки наружу.
Не дыша и придерживая все, натягиваем верхнюю большую пружину.
Далее ставим маленькую пружинку одним концом в отверстие на колодке, другим цепляем за выступ на нижней штанге. При натяжке пружин нужно стараться не допускать сильных нажатий на поршни рабочего цилиндра, чтобы их не выдавило.
И так, на этом этапе все должно уметь зависать в статическом положении без помощи рук мастера, и мы можем приступить к установке рычажка автоматического регулятора:
С ловкостью карточного фокусника каким-то образом впихиваем рычажок так, чтобы он отверстием с одной стороны был надет на штырёк тяги, а с другой стороны заходил под тот самый длинный зубец верхней штанги. После этого натягиваем худую усатую пружинку, которая собственно и приводит в действие весь механизм автоматического развода колодок.
Теперь устанавливаем фиксаторы тормозных колодок (гвоздики с пластинчатыми пружинками). Процедура незатейливая, но есть одно но. Лично у меня, при замене старых частей барабана, на абсолютно новые, возникло какое-то сомнение по поводу пластинчатых пружинок. На мой взгляд, даже новые пружины, купленные по справочникам для моей модели, недостаточно широкие. Когда я устанавливаю стандартную комплектацию, вижу что колодка хоть и фиксируется пружинками, но достаточно перемещается и перекашивается в вертикальной плоскости. Поэтому, да простят меня сердобольные японцы, я немного наколхозил здесь! Я тупо подложил под гвоздики шайбы (а точнее гайку), тем самым уменьшив полезную длину гвоздика и более плотно прижав колодки к тормозному щитку. Посмотрев со всех сторон я решил что это не нанесет вреда, но если кто-то сталкивался с таким вопросом, с радостью выслушаю советы по решению проблемы.
Не забываем пробочку!
В итоге после установки всех частей, должна быть вот такая картина (на фото собраны части противоположного колеса, не того, которое показывалось ранее):
Установив все запчасти на свои места, нужно максимально возможно свести верхнюю штангу (регулятор развода колодок) и приступить к установке тормозного барабана. Барабан должен одеваться свободно, без помех и препятствий, если он упирается в колодки, то возможно нужно или ослабить трос ручника, либо недостаточно сведён верхний регулятор развода.
Одев барабан, подтягиваем ручник, не забывая что возможно, система развода колодок немного таки разведет колодки. Поэтому, мне кажется, сначала можно немного, так сказать, «поработать ручником», а затем уже окончательно отрегулировать его до рабочего состояния.
Далее ставим на место колесо, прокачиваем тормозную систему. Выезжаем из гаража, и аккуратно проверяем работоспособность тормозов.
И напоследок хотелось бы добавить видео на котором показана система разводки колодок в действии:
Вот собственно и весь мой рассказ, так сказать накипевший за несколько лет эксплуатации своего коротыша.
Замена задних колодок сузуки эскудо
Хотелось бы поделиться опытом замены тормозных колодок на Suzuki Eskudo 2009 г.в. (правый руль)
1. Для начала нужно снять колесо.
Для этого Нам нужны такие инструменты как болонник и домкрат. Эти инструменты находятся в багажнике в левой нише.
2. Сняв колесо, производим осмотр тормозных шлангов и заодно состояние пыльников на предмет целлостности. В данном случае все в полном порядке.
3. Далее нам необходимо открутить один болт на тормозном суппорте. Ключ размером на 14. Откручиваем именно нижний болт, так как если открутить верхний, то нам будет мешать тормозной шланг что бы заменить колодки.
4. Открутив болт, поднимаем часть тормозного суппорта вверх. Снимаем старые колодки и устанавливаем новые. На колодках есть уплотняющие пластины, их нужно переставить на новые в аналогичном порядке.
5. Что бы установить обратно тромозной суппорт, необходимо отжать тормозной цилиндр. Для этого можно использовать старые колодки и болонник или маленькую монтировку. Как показано на фото прикладываем колодки к цилиндру и делаем рычаг из болонника (монтировки).
Отжимаем цилиндр до упора.
Опускаем суппорт на место и закручиваем болт обратно.
6. Аналогичный процесс по замене тормозных колодок имеет и задние суппорты, а если барабанные то там другая история.
Замена всех тормозных колодок занимает не больше часа, если поторопиться, думаю можно и за 30 мин уложиться. Тормозные колодки притераются в среднем 150-200 км. в этот период необходимо тормозить не перегревая их.
Надеюсь информация Вам будет полезна!
Старайтесь делать все своими руками. Сэкономите денег, и Вам будет приятно работать над процессом.
Объявление
Так называемый «синий» форум Всероссийского клуба SUZUKI, далее «форум», был организован несколько лет назад. Появился он, потому что группа активных товарищей во главе с Валерой Адаменко ака TorneoSprint решила, что нужна интернет площадка, где любители авто марки «Сузуки» могли бы общаться, делиться опытом, придумывать всяческие мероприятия и объединяться в свой любви к марке машин, выше упомянутой фирмы. Изначально ресурс был задуман как пространство свободного излияния своих мыслей и взглядов, без злобства, необоснованного забанивания, расшаркивания и покраски травы в зеленый цвет. Любая конструктивная критика по форуму в целом и по отдельным темам принимается и рассматривается.
На форуме не принимается непарламентские выражения и на них жесткая цензура. А также забаниваются пользователи, систематически позволяющие себе оскорблять личные человеческие достоинства кого-либо.
На сегодняшний день уже нет сомнений в правильности сделанного решения, форум существует несколько лет, количество его членов растет, и жизнь в нем клубится
.
На форуме нельзя : Употреблять неформальную лексику, в спорах допускать высказывания оскорбительные и унижающие человеческое достоинство оппонента, размещать рекламу.
На форуме по просьбе модераторов рекомендуется : Активно использовать функцию поиск, перед тем как завести тему по интересующему вас вопросу! Ставить в подписи марку, тип двигателя и год выпуска вашего авто.
На форуме можно : Заводить темы и знакомства, флудить и философствовать, задавать технические вопросы и не технические тоже, утверждать и сомневаться, высказывать свое мнение и оспаривать чужое, делиться своими придумками по совершенствованию японской инженерной мысли и не японской тоже, спрашивать совета и давать советы, обращаться за помощью и оказывать ее, рассказывать о своих достижениях и неудачах, приглашать в гости и напрашиваться, участвовать в конкурсах, соревнованиях и получать призы за победу и как минимум грамоту за участие, размещать объявления некоммерческого характера и возмущаться появлением рекламы.
Неленивые могут ознакомится с полным сводом правил ТУТ и с рекомендациями ТУТ.
О некоторых непонятных непонятках
Есть еще неформальные добровольные группы, объединившиеся желанием совместно побузить и весело провести время, устроить какое-нибудь безобразие в виде поездки или конкурса, достать администрацию форума каким-либо «важным» вопросом. Особо активные группы Президент клуба TorneoSprint волевым, не побоюсь этого слова, волюнтаристским решением выделил на форуме в назидание другим бузотерам . Так появились команда Южане и команда Тринадцатый Вредный Чижик .
Вопрос: Что такое «Свой сервис» и «Свой страховой брокер»?
Ответ: Это место в столице нашей родины, куда можно привезти свою любимую машинку на предмет осмотра, ремонта, прохождения ТО и…., если в глазах появится особый блеск и хорошо спрятанная заначка жжет ляжку, превратить свой пепелац во всепроходный, всепролазный, практически непотопляемый монстр оффроуда. А так же лично познакомится с мастером, который будет ее препарировать, задать глубокомысленные вопросы и получить вежливые ответы.
Попить кофе и весело поболтать с президентом, если удастся его там поймать. В отсутствие оного есть с кем побеседовать о перспективах роста цен за ОСАГО и заодно решить, как повыгоднее застраховаться.
Вопрос: Зачем просят в подпись ставить марку машины? Я свободный человек хочу - ставлю, хочу - нет.
Ответ: Хотите на здоровье и дальше. Только, если будите задавать вопрос по какой-нибудь несуразицей с машиной, не забудьте указать марку машины, тип двигателя, год выпуска и что вы делали в октябре 1993 года. Ибо, каков будет Ваш вопрос, таким будет и ответ. ИМХО. Проще поставить в подпись и на кучу уточнений не придется отвечать.
Вопрос: Достали с этим «поиском». Где искать и как пользоваться?
Ответ: Правильно поставленный вопрос, содержит в себе ответ (с) «Очередная модная школа построения бизнес-процессов».
Для того что бы воспользоваться поиском достаточно внимательно взглянуть на экран монитора. Там на чистейшем русском языке написано слово «Поиск» см. Рис. 1. Скалываете это слово. Открывается менюшка. Вбиваете то, что ищите. И «Вперёд». См. Рис.2. Возможно, надо будет повторить поиск с разными вариациями ключевых слов. Но что-то непременно найдете.
Вопрос: Меня эта су.. этот коз… модератор забанил. А я белый и пушистый! Куда, что, где опротестовать?
Ответ: У вас есть раздел забанненные. Топайте туда и протестуйте. Борящийся за правое дело, его в сей борьбе и обрядши!
Замена задних тормозных колодок Grand Vitara
Срок эксплуатации тормозных колодок Suzuki Grand Vitara напрямую зависит от условий, в которых используется автомобиль и особенностей вождения. В идеале они могут прослужить до 20 тыс. км пробега и даже более. Однако чаще всего их приходится менять намного раньше.
Причиной быстрого износа может стать большая нагрузка на тормозной механизм. Как правило, она наблюдается в больших городах, где дорожное движение сталкивает водителя с необходимостью частого сбавления скорости.
Как распознать неисправность тормозных колодок?
- Первое, что укажет на поломку, необычный звук. Характерный стук будет слышан при каждом торможении, но только с той стороны, где больше всего изношена деталь.
- Следующее, что ощутит водитель – аномалии в поведении тормозной системы. К ним можно отнести увеличение тормозного пути, отклонение от поставленной траектории движения при использовании соответствующей педали и т.д.
- При визуальном осмотре свидетельством неисправности тормозных колодок окажется след пыли и металлической стружки. Он может оседать не только на поврежденной детали, но и на элементах расположенных в непосредственной близости.
- Проблему в колодках укажут и механические повреждения, найденные во время профилактической диагностики или обычной проверки тормозного механизма.
Как восстановить нормальную работу тормозной системы?
К сожалению, починить сколы и трещины, а также другие следы износа, появившиеся на колодках, невозможно. Именно поэтому стоит заменить поврежденные детали на новые и желательно парой.
Провести демонтаж и последующую установку можно при наличии стандартных инструментов автомобилиста и подробной инструкции. Алгоритм замены задних тормозных колодок Suzuki Grand Vitara вы сможете увидеть в следующем информационном материале:
Наглядную же инструкцию про замену задних колодок ручника Сузуки Гранд Витара смотрите на видео:
Замена задних колодок Suzuki Escudo
Замена задних колодок Suzuki Escudo, цена в Москве, замена задних тормозных колодок Сузуки Эскудо: Мытищи, Осташковское шоссе. Обращайтесь!
Данная услуга осуществляется для моделей Suzuki Escudo.
Многие полагают, что замена задних тормозных колодок Suzuki Escudo (Сузуки Эскудо) требуется при заметном уменьшении эффективности задних тормозов. На деле ждать подобного небезопасно. В случае, если у Вас не имеется достаточного навыка, необходимо проходить регулярный осмотр в специализированном центре.
Сделанная во время замена задних колодок, цена которых в стоимости проведения ремонта подвески составит малую часть, может помочь избежать основательных поломок, снизить расходы на эксплуатацию.
Прайс-лист на услуги
| Услуга, устранение неисправностей | Цена, руб.* | ||
| легковые а/м | джипы | минивэны | |
| замена задних тормозных колодок (барабанных) | 1600 | 2200 | 2600 |
| замена задних тормозных колодок (дисковых) | 800 | 900 | 1200 |
| замена задних тормозных барабанов | 600 | 900 | 1300 |
| замена заднего тормозного суппорта | 950 | 1200 | 1200 |
| замена тормозного цилиндра | 650 | 750 | 850 |
| переборка тормозного суппорта | 2500 | 3200 | 3500 |
* Цены, представленные в прайсе, даны ориентировочно и могут меняться как в большую, так и в меньшую сторону.
Замена задних тормозных колодок Grand Vitara
Срок эксплуатации тормозных колодок Suzuki Grand Vitara напрямую зависит от условий, в которых используется автомобиль и особенностей вождения. В идеале они могут прослужить до 20 тыс. км пробега и даже более. Однако чаще всего их приходится менять намного раньше.
Причиной быстрого износа может стать большая нагрузка на тормозной механизм. Как правило, она наблюдается в больших городах, где дорожное движение сталкивает водителя с необходимостью частого сбавления скорости.
Как распознать неисправность тормозных колодок?
- Первое, что укажет на поломку, необычный звук. Характерный стук будет слышан при каждом торможении, но только с той стороны, где больше всего изношена деталь.
- Следующее, что ощутит водитель – аномалии в поведении тормозной системы. К ним можно отнести увеличение тормозного пути, отклонение от поставленной траектории движения при использовании соответствующей педали и т.д.
- При визуальном осмотре свидетельством неисправности тормозных колодок окажется след пыли и металлической стружки. Он может оседать не только на поврежденной детали, но и на элементах расположенных в непосредственной близости.
- Проблему в колодках укажут и механические повреждения, найденные во время профилактической диагностики или обычной проверки тормозного механизма.
Как восстановить нормальную работу тормозной системы?
К сожалению, починить сколы и трещины, а также другие следы износа, появившиеся на колодках, невозможно. Именно поэтому стоит заменить поврежденные детали на новые и желательно парой.
Провести демонтаж и последующую установку можно при наличии стандартных инструментов автомобилиста и подробной инструкции. Алгоритм замены задних тормозных колодок Suzuki Grand Vitara вы сможете увидеть в следующем информационном материале:
Наглядную же инструкцию про замену задних колодок ручника Сузуки Гранд Витара смотрите на видео:
Замена задних тормозных колодок Grand Vitara
Из данной инструкции мы узнаем, как произвести замену тормозных колодок в автомобиле Гранд Витара.
Сколько прослужат колодки всё полностью зависит от вашего стиля вождения. Вообще идеальный срок замены колодок - это двадцать тысяч километров.Но мы советуем всё-таки сократить срок замены.
Причина порчи колодок, а также их быстрого износа - это непосильная нагрузка. Вообще опыт подсказывает, что обычная сильная нагрузка на колодки появляется в больших городах, там где невозможно держать одну скорость постоянно. Частые светофоры, тяжёлое передвижение заставляет часто тормозить.
Для начала это конечно неприятные звуки при торможении Чем больше колодки приходят в негодность, тем больше звук усиливается. Кстати, звук может быть сильнее с той стороны, которой уже деталь износилась намного больше.
Следующий этап - это конечно неоправданное поведение тормозной системы. Тормозной путь значительно увеличится, когда будете использовать педаль тормоза траектория движения будет отклоняться.
После того, как вы проведете визуальную диагностику мжете выявить неисправность данных колодок. Там могут остаться также следы стружки металлической а также пыли. Эти элементы зачастую оседают на детали, которая повреждена, но ещё и может оставаться на тех деталях, которые располагаются рядом.
Если вы увидели повреждения механические, тогда можете смело производить замену колодок.
Что нужно сделать для того, чтобы тормозная система нормализовалась?
Как вы поняли сколы и трещины не подлежат ремонту. Здесь есть только один выход - замена колодок. Мы советуем колодки менять попарно.
Не забывайте, что процедура достаточно сложная, соблюдайте технику безопасности.
Читайте также: