Замена задних колодок сузуки лиана
Добавил пользователь Skiper Обновлено: 04.10.2024
Кто менял задние колодки? Подскажите.
Если будет возможность, то попробую на выходных разобрать и пофоткать. Вообще брат разбирал один барабан и сказал, что разобрать можно, но собрать - запутаешься, т.к. не все просто там.
Velikiy Vo
Местный
Ответ: Кто менял задние колодки? Подскажите.
Спасибо! Я вот и по жигулям помню, что не все там так просто. Когда делаешь редко или впервые можно и не до собрать. Почему спрашиваю, если поеду на сервис, то хочу смотреть что бы не накосячили. Ну и сфоткаю то же если представится возможность.
KASiK
Мудрец
Ответ: Кто менял задние колодки? Подскажите.
Наконец-таки добрался сделать отчет о разборке задних тормозов. Разбирал не на своей машине, а на авто с разборки, точнее даже уже снятый задний барабан (в сборе). Но сути и деталей это не меняет. Сложного, как оказалось, в принципе ничего нет - посмотрите и сами все поймете. Итак, вот фотоотчет с некоторыми коментариями:
Вот сам барабан в сборе
Откручиваем стопорный винтик и, закручивая два болтика (вроде М6), стягиваем барабан
Запоминаем как все установлено и начинаем разбирать. снимаем фиксаторы колодок, поворачивернув штифт
теперь и колодки можно вытащить
сверху осталась одна штуЦка - распорный механизм
Теперь в обратном порядке ставим новые колодки. :thumbsup:
P.s.
Кстати, кому надо, у меня пока еще есть комплект колодок и барабанов 2007 года выпуска с пробегом 5.465 км, а так же ступицы (2WD) с подшипниками, тросики ручников да и еще куча всего (см. на моем сайте http://liana-suzuki.narod.ru/).
Свой в доску
Ответ: Кто менял задние колодки? Подскажите.
Пружинки рукой снимаются. На Запорожце пружинки снимались специальной приспособой, на Москвиче 41 с помощью обратной части (место посадки ручки) напильника. Для меня самая сложная часть была снять, а затем и поставить эти пружинки!
KASiK
Мудрец
Ответ: Кто менял задние колодки? Подскажите.
Velikiy Vo
Местный
Ответ: Кто менял задние колодки? Подскажите.
Потеплеет в Петербурге, ветер стихнет возьму в руки домкрат и гаечный ключ да поменяю их, а то когда ручником работаешь чего там подскрипывает. пробег 88 тыс. думаю настала пора смены, задние уже прикупил за 830 руб.
KASiK
Мудрец
Ответ: Кто менял задние колодки? Подскажите.
Velikiy Vo
Местный
Ответ: Кто менял задние колодки? Подскажите.
KASiK
Мудрец
Ответ: Кто менял задние колодки? Подскажите.
Бывали у меня на Пассате колодки этой фирмы RoadHouse. Ничего так, средние: по цене действительно ниже среднего, при этом особого скрипа не давали, по пробегу отбегали средне - 10 тыщ. Для сравнения Ate катались до 18 тыщ, Textar на 8 тыщах до металла стерлись. Бум понадеяться что тебе понравятся.
Velikiy Vo
Местный
Ответ: Кто менял задние колодки? Подскажите.
KASiK
Мудрец
Ответ: Кто менял задние колодки? Подскажите.
Velikiy Vo
Местный
Ответ: Кто менял задние колодки? Подскажите.
Сегодня наконец то поменял задние колодки. Изношены были накладки ручника, а вторые накладки примерно на 50 % колодки (NBK). На барабанах выработка есть, но думаю еще тысяч 50 не менее, пробегут. Процесс оказался не таким простым как я и думал. Во перевых лучше работать вдвоем причем второй должен в пршлом хоть когда то сам менять задние колодки. Во вторых лучше на подъемнике на подставках не удобно жуть. Проблема первая не сразу отвернулся винт фиксирующий барабан. Подходящей отверткой с ударостойкой ручкой и молотком стучим по винту пытаясь провернуть, где то минуту обстукивали, сначало не сильно затем сильнее, открутили. Затем обстукивали с наружней стороны барабан через деревянную дощечку, выбивая грязь и пытаясь снять барабан, не удалось. При помощи двух болтов (хорошо была баночка с ними можно было найти, сейчас понял что не запомнил какие использовали) отжимаем барабан. процес то же прошел с усилием, но наконец то сдернули оба. Затем пользуясь фотографиями от КASIK, произвели демонтаж с одной стороны, стараясь максимально запомнить местоположение всех деталей, помогает в этом другая не демонтированная сторона на которуюю как на образец можно посмотреть в случае установки машины на подставках или подъемнике. Все пружины крепили при помощи узких плоскогубцев с загнутым концом (удобно подлезть), в итоге по времени весь процесс занял около часа. Узнал цены в гаражах и сервисах города, цены на работы колеблются от 600-800-1200 руб. Пробег на сегодняшний день 90000 км. Сфоткать процесс не получилось.
KASiK
Мудрец
Ответ: Кто менял задние колодки? Подскажите.
Мои поздравления! :thumbsup:
Как я понимаю, "накладки ручника" - это просто ты так их обозвал, чтоб понятно было, о каких конкретно идет речь (т.е. о тех, на которых тяга для тросика ручника есть). Они не являются все же именно накладками РУЧНИКА, т.к. при любом способе торможения (ручником или педалью) все равно работают обе колодки, но по разным причинам какие-то из них могут изнашиваться быстрее.
А я на одном все же высверлить его вынужден был - иначе так и не удалось открутить. А ударная отвертка - это здорово! У брата брал как-то попользоваться - понравилась. Надо бы и себе прикупить.
Болты вроде М6. Те отверстия с резьбой для того и предназначены, чтоб стягивать барабан болтами.
Это неоригинальные колодки, как я понимаю? Оригинал все же дороже, но и бегать оригинальные должоны больше, судя по пробегу передних оригинальных колодок (аж до 40 т.км бегаютЬ).
Молодца, Velikiy Vo Браво! Ай
Velikiy Vo
Местный
Ответ: Кто менял задние колодки? Подскажите.
Ну по комментариям выше, неравномерность износа колодок вызвана моими поездками на ручном тормозе, в первые месяцы эксплуатации, пока не выработался стойкий рефлекс опускать ручку. Ударной отвертки не было, а вот с ручкой из ударостойкой пластмассы была, вот по этой то ручке и стучали молотком. цены колеблются от 600-800-1200 руб это на работу по замене задних колодок, сами колодки куплены по цене 830 руб не оригинал, в итоге экономия. Пробег машины на сегодняшний день 90000 км.
Свой в доску
Ответ: Кто менял задние колодки? Подскажите.
KASiK
Мудрец
Ответ: Кто менял задние колодки? Подскажите.
И педалью тормоза тоже?
А как колодки после такого теста: сильно стерлись, не проверяли?
На прежней машине (Пассате В3) я почти никогда не пользовался ручником, наоборот только парковкой на АКПП. Однажды дал машину брату, не предупредив, что ручником не стоит пользоваться, т.к. тросики наверняка уже закисли, к тому же зима. мороз. К вечеру брат приехал со словами: "что-то она у тебя постоянно юзом идет и запах неприятный и странный". Он всего лишь дернул разок ручник на стояке (утром) и до вечера катался с заклинившим левым тормозом. километров 100 за день накатал точно. Колодки процентов на 50 стерлись, а ручник после того больше не работал - всегда клинил. Даже переборка задних суппортов не помогла (дисковые тормоза были). Я так на той машине и не пользовался ручником, но и не ощущал его нехватки.
После того печального опыта на Лиане теперь стараюсь периодически пользоватся ручником, чтоб ни тросики, ни прочие механизмы не застаивались.
Всем вещам стоит давать периодически поработать для профилактики - таков был мой вывод :thumbsup:
РЯкомЯндую.
Свой в доску
Ответ: Кто менял задние колодки? Подскажите.
KASiK
Мудрец
Ответ: Кто менял задние колодки? Подскажите.
Свой в доску
Ответ: Кто менял задние колодки? Подскажите.
KASiK
Мудрец
Ответ: Кто менял задние колодки? Подскажите.
den_s
Бывает здесь
Ответ: Кто менял задние колодки? Подскажите.
К чему все это я написал? Просто если вы решите сами менять задние колодки, то не забудьте ослабить торос ручника и вернуть в исходное состояние механизм регулеровки зазора колодок !
KASiK
Мудрец
Ответ: Кто менял задние колодки? Подскажите.
Спасибо, den_s!
Я чтой-то не подумал упомянуть про "сброс" ручника перед сборкой. Скорее всего потому, что сам только разбирал, поэтому и не натолкнулся на эту мысль.
Еще раз спасибо! И простите, что сам не сказал об этом.
Браво! Ай
Замена задних тормозных колодок
Всем привет!
После замены задних тормозных колодок… со временем появился шоркающий звук в самом начале движения, потом пропадал.
Добрался до гаража, решил проверить все таки, что за причина… так как предстояла дальняя дорога.
Разобрал и увидел вот, что…
все почистил, собрал и поехал!
В дороге все таки со временем опять шуршание при торможении появилось(((! (при слабом подтормаживании)
При интенсивном все нормально…
Вот и думаю теперь!
То ли колодки г…но…
то ли… все таки что еще серьезнее…
Suzuki Liana 2005, engine Gasoline 1.6 liter., 107 h. p., Front drive, Manual — DIY
Comments 8
Именно левое переднее колесо
Здравствуйте, можете подсказать, при торможении что то шаркает, меняли тормозные диски 3 раза, раньше и в руль било но сейчас бьет, но не сильно даже не чувствуется…
Проходил такое на своей Двенашке))) (см. записи по моему журналу) … Дело все в том как посадить диск на ступицу! Мало его смонтировать! Еще необходимо перед этим все места очень тщательно обработать, чтобы было плотное-максимально плотное прилегание без перекоса! Поэтому я сам все делал) без посторонних, да и потратил целый день! Но результат на лицо! Еще возможно просто идет сам по себе перекос ступицы изза выработки подшипников! Но это тогда вообще криминал… и ехать на таких подшипниках очень некомфортно)!
Вы имеете ввиду про пасадочное место на тормозном диске?
плоскости соприкосновения ступицы и диска…
Я при таком пробеге (почти) менял тормозные барабаны (это был вердикт автомеханика) и сразу тормозные цилиндры с другими внутренностями которые смог купить. Я обычно всегда так стараюсь делать, если куда-то залез то ставлю все новое, чтобы больше этот узел не ремонтировать следующие пять или десять лет. Машины я сам не чиню, поэтому мне так обходится дешевле. Если каждый раз что-то менять частями на сервисе, то обойдется дороже и времени больше тратится.
Замена задних тормозных барабанов, колодок, пружинок.
При замене задних амортизаторов обратил внимание на печальное состояние всей задней тормозной системы. Почти все ее детали имеют сильный износ. Решил все заменить.
Для ремонта задней тормозной системы были куплены:
Тормозные барабаны NK 255204:
Тормозные колодки Akebono NN5523:
Вся необходимая мелочевка на правую сторону:
Вся необходимая мелочевка на левую сторону:
Колесный тормозной цилиндр левый Metelli 04-0682:
Установил автомобиль на домкрат, снял правое колесо, выкрутил стопорный винт тормозного барабана.
Снял тормозной барабан с автомобиля. Сравнил оригинальный тормозной барабан с тормозным барабаном NK 5523.
На новом тормозном барабане два отверстия для стопорных винтов, а на оригинальном – одно отверстие. На новом тормозном барабане ни одно из отверстий не совпадает с отверстием в ступице. Отверстия для колесных шпилек совпадают идеально.
Состояние деталей тормозной системы справа:
Установил новые детали на правую сторону, не жалея медной смазки.
Еще пришлось срубить внутренний бортик на защитном кожухе, так как коррозия его не пощадила, и он задевал за тормозной барабан.
Установил новый тормозной барабан, правое колесо, и перешел на левую сторону.
Так выглядят детали тормозной системы слева:
Аналогично правой стороне заменил все детали и тормозной цилиндр. Внутренний бортик на защитном кожухе так же пришлось срубить. Установил новый тормозной барабан и левое колесо на свои места. Прокачал тормоза с обеих сторон и поехал проверить новые детали в работе. Проехав около 200км по городу с пробками и трассе, работой тормозов остался очень доволен. Даже ручной тормоз снова стал работать как новый.
P.S. Работы производились в июле 2020г.
Тормозные барабаны: NK 255204 – 1750р.
Тормозные колодки: Akebono NN 5523 – 1500р.
Колесный тормозной цилиндр: Metelli 04-0682 – 800р.
Мелочевка правой стороны:
53241 – 82030 (2шт.) – 150р.
53714 – 85010 – 160р.
53715 – 70C00 – 250р.
53232 – 85120 – 230р.
53231 – 70С00 – 250р.
53243 – 85010 – 160р.
53244 – 82031 – 380р.
Мелочевка левой стороны:
53241 – 82030 (2шт.) – 150р.
53714 – 85010 – 160р.
53715 – 70C00 – 250р.
53232 – 85120 – 230р.
53231 – 70С00 – 250р.
53243 – 85010 – 160р.
53245 – 82031 – 380р.
Замена задних тормозных колодок Suzuki Liana
В зависимости от комплектации, современные автомобили оснащают либо барабанными, либо дисковыми тормозами. Последний вариант самый распространенный, так как отличается высокой эффективностью работы. Основным расходным элементом является комплект тормозных колодок. Если вашему автомобилю нужна замена задних тормозных колодок Suzuki Liana, рекомендуем обратиться за помощью сервисного центра DDCAR.
Калькулятор расчёта замена задних тормозных колодок suzuki liana
Типичные неисправности
К основным неисправностям задних колодок относятся:
- Откалывание рабочей поверхности от основания.
- Неравномерный износ по всей площади, возникающий из-за неправильной установки.
- Поломка креплений, из-за чего колодки «гуляют» по суппорту.
И это не полный перечень неисправностей. Их может быть больше - зависит от особенностей ситуации. В любом случае, если вы обнаружили поломку, не игнорируйте её - от этого зависит безопасность автомобиля.
Особенности ремонта
Конструкция задних колодок такова, что владелец машины лишен возможности отремонтировать их. Единственный верный вариант - полная замена. Но проблема в том, что процедура замены является трудоемкой и технически сложной. Её не выполнишь без досконального знания конструкции системы тормозов.
Наши мастера устанавливают колодки на подъемнике. Для этого демонтируются пластиковые колпаки (если они установлены), а затем – колеса. Замену невозможно выполнить без временного демонтажа суппортов. Приходится применять специнструмент, чтобы быстро выполнить демонтаж без повреждения рабочих граней и резьбы.
По окончании процедуры все собирается в обратном порядке. Наши сотрудники тестируют работу тормозов, чтобы исключить появление скрытых дефектов.
Компания DDCAR быстро и качественно выполняет ремонт, даёт официальную гарантию 6 месяцев. Чтобы получить дополнительную информацию, свяжитесь с нашими представителями по телефону или оставьте заявку на сайте.
Замена задних колодок сузуки лиана
Задние барабанные тормоза (Фотоотчет)Приветствую всех автолюбителей!
Как и обещал в предыдущей теме про замену сальника полуоси , освещаю вопрос по сборке тормозного барабана на примере своего автомобиля.
Этот отчет может пригодиться как при замене задних тормозных колодок, так и при замене тормозного цилиндра и других мелких частей этого узла, так как в Инструкции по ремонту автомобиля, мягко говоря, сложно разобраться, что нарисовано на картинках.
Стоит отметить, что конфигураций задних барабанных тормозов на сузуках несколько, и они чем-то могут отличаться друг от друга, особенно в квадратных и круглых сузуках.
За несколько лет эксплуатации я подчеркнул для себя, что узел барабанных тормозов является не самым удачным, и достаточно часто сузуководы сталкиваются с проблемой подтекания цилиндра, либо полного выхода из строя механизма. Большую роль в этом, по моему мнению, играет достаточно сложный механизм автоматического разведения колодок. Причиной поломки может быть множество обстоятельств. К примеру, отказ автоматического регулятор развода колодок (под цифрой 21-22 на схеме ниже). Попросту со временем резьба на нем прикипает, что приводит к тому, что при износе колодок и соответственно большей амплитуде движения колодок, эта штанга не удлиняется. И в один прекрасный момент, когда вы хорошенько дерните ручник, штанга может выпасть, что приводит к приготовлению салата из пружинок внутри вашего барабана…
Работу начинаю с ознакомления с мануалом и составной схемы:
Неисправность барабана четко видно по подтекам тормозной жидкости на внутренней стороне колеса. Обнаружив такие подтеки, не следует тянуть с время. Тормоза хоть и придумали трусы, но как-то без них неуютно
Для того чтобы снять тормозной барабан (порою это не так просто) необходимо убедиться что машина стоит не на ручнике, ну и соответственно подложить что-нибудь под колеса, чтобы она не покатилась. Затем поддомкрачиваем нужную сторону машины и снимаем колесо.
Возможно, для снятия барабана, потребуется ослабить трос ручника, либо свести колодки через техническое отверстие в тормозном щитке обратной стороны колеса.
Тросик ручника ослабляется отворачиванием контргайки находящейся внутри салона, под панелью между передними сиденьями.
Техническое отверстие заглушено резиновой пробкой. Вытаскиваете пробку, долго смотрите в мааааленькое отверстие, неуклюже светите туда фонариком, находите звездочку регулятора развода колодок и отверткой вертите ее (если она конечно вертится) пока колодки немного не сведутся. Через это же отверстие смотрится степень износа тормозных колодок.
В тормозном барабане имеются два небольших отверстия. Постепенно и поочередно вкручиваем в них два болтика М8. Одновременно постукивая молотком по барабану. Так барабан должен легко сняться. Интересный факт: при замене одного из тормозных барабанов на новый (который я заказывал через магазин), я обнаружил, что в новом барабане отверстий для демонтажа нет!
После снятия барабана, осмотрите все внимательно на предмет подтеков, надрывов, истертостей и механических повреждений (обязательно следует посмотреть выработку на барабане), и если все в порядке (что конечно врятли, ведь вы же не просто так туда полезли), то поставьте барабан обратно, как говорит моя бабушка: «не выстужайте хату!».
Если же всё печально, либо вам нужно заменить колодки, то разбирайте всё, делается это не сложно:
Плоскогубцами снимаете фиксаторы (гвоздики с пластинками-пружинками), проходящие сквозь колодки, поворачивания их на 90 градусов, чтобы шляпка гвоздика пошла через отверстие в пластинке. Затем, разжав колодки руками, вытащите верхнюю и нижнюю штанги (автоматические регуляторы), затем отсоедините пружины. Далее отсоедините тросик ручника от рычага колодки: оттягиваете пружину на тросике и вытаскиваете. Рычаг прикреплен к колодке при помощи стопорного кольца. Для удобства можно вращать полуось, и располагать как удобно вырезы на ней.
В итоге у вас остается тормозной щиток торчащий из него тросик ручника, маленькая пластинка одетая на нижней опоре тормозных колодок и рабочий тормозной цилиндр.
Откручиваем трубку (либо две трубки, в зависимости от стороны) идущую к цилиндру, и два болта крепящих цилиндр к щитку. Советую приобрести специальный ключ для откручивания трубок и штуцеров, который охватывает большее количество граней в отличии от простого рожкового ключа. Со временем грани на шестиграннике трубки могут износиться, что может сильно осложнить жизнь, специальный ключ позволит продлить жизнь граням.
И так, цилиндр снят. Трос ручника прикреплен к щитку при помощи металлической защелки, которая в одиночку отцепляется очень хлопотно, при помощи плоскогубцев и отвертки.
Теперь чистим все детали и определяем более детально их износ. Пружины должны пружинить и не быть растянутыми, тяги и рычаги должны быть ровными/не погнутыми, резьба на автоматическом регуляторе свободно вкручиваться и выкручиваться, рабочий цилиндр должен быть без механических повреждений, пыльники на нем нерваными, поршни свободно перемещаться и быть без механических повреждений. Ну и ржавчина на всех элементах естественно тоже должна быть удалена.
Так как я еще снимал полуось, я покрасил тормозной щиток, не знаю как вам, а мне глаз радует!
Очистив все от грязи и ржавчины и заменив негодные детали начинаем сборку. Забегая вперед, хочу отметить, что вдвоем сборку проводить удобней и последовательность сборки может быть иная, тут от ловкости и количества рук все зависит.
Ставим на место тросик ручника, и пластинку на нижней опоре колодок.
Согласно мануалу смазываем внутренние части рабочего цилиндра тормозной жидкостью, а на контактную поверхность рабочего цилиндра с тормозным щитком наносим герметик. Устанавливаем цилиндр на место. Аккуратно прикручиваем трубки тормозной магистрали, и прикручиваем два болта, окончательно фиксируя рабочий цилиндр.
Далее соединяем рычаг стояночного тормоза и тормозную колодку. Фиксируем их стопорной шайбой и одеваем тросик ручника на рычаг.
Далее берем пластину автоматического регулятора (нижнюю штангу) и устанавливаем крюк штанги в положения до упора. Затем берем вторую колодку, тягу, регулятор и соединяем их вместе. Придерживая всю конструкцию засовываем ее на свое рабочее место, попадая при этом пазом на нижней штанге в паз на противоположной тормозной колодке.
Далее, придерживая всю конструкцию, натягиваем нижнюю большую пружину.
Натягивать пружины можно при помощи нетолстой веревки, либо гибкого провода (я использовал телефонный провод). Система простая: Вставляешь одним концом пружину на свое место, складываешь шнур пополам, образовавшуюся петлю накидываешь на второй конец пружины, и тянешь, направляя в нужное место плоскогубцами. Это гораздо удобней, чем мучиться просто плоскогубцами, да и пружину не царапаешь.
После этого берем верхний регулятор и с ругательствами пытаемся поставить его на место, короткой половинкой в сторону носа автомобиля, длинным зубцом вилки наружу.
Не дыша и придерживая все, натягиваем верхнюю большую пружину.
Далее ставим маленькую пружинку одним концом в отверстие на колодке, другим цепляем за выступ на нижней штанге. При натяжке пружин нужно стараться не допускать сильных нажатий на поршни рабочего цилиндра, чтобы их не выдавило.
И так, на этом этапе все должно уметь зависать в статическом положении без помощи рук мастера, и мы можем приступить к установке рычажка автоматического регулятора:
С ловкостью карточного фокусника каким-то образом впихиваем рычажок так, чтобы он отверстием с одной стороны был надет на штырёк тяги, а с другой стороны заходил под тот самый длинный зубец верхней штанги. После этого натягиваем худую усатую пружинку, которая собственно и приводит в действие весь механизм автоматического развода колодок.
Теперь устанавливаем фиксаторы тормозных колодок (гвоздики с пластинчатыми пружинками). Процедура незатейливая, но есть одно но. Лично у меня, при замене старых частей барабана, на абсолютно новые, возникло какое-то сомнение по поводу пластинчатых пружинок. На мой взгляд, даже новые пружины, купленные по справочникам для моей модели, недостаточно широкие. Когда я устанавливаю стандартную комплектацию, вижу что колодка хоть и фиксируется пружинками, но достаточно перемещается и перекашивается в вертикальной плоскости. Поэтому, да простят меня сердобольные японцы, я немного наколхозил здесь! Я тупо подложил под гвоздики шайбы (а точнее гайку), тем самым уменьшив полезную длину гвоздика и более плотно прижав колодки к тормозному щитку. Посмотрев со всех сторон я решил что это не нанесет вреда, но если кто-то сталкивался с таким вопросом, с радостью выслушаю советы по решению проблемы.
Не забываем пробочку!
В итоге после установки всех частей, должна быть вот такая картина (на фото собраны части противоположного колеса, не того, которое показывалось ранее):
Установив все запчасти на свои места, нужно максимально возможно свести верхнюю штангу (регулятор развода колодок) и приступить к установке тормозного барабана. Барабан должен одеваться свободно, без помех и препятствий, если он упирается в колодки, то возможно нужно или ослабить трос ручника, либо недостаточно сведён верхний регулятор развода.
Одев барабан, подтягиваем ручник, не забывая что возможно, система развода колодок немного таки разведет колодки. Поэтому, мне кажется, сначала можно немного, так сказать, «поработать ручником», а затем уже окончательно отрегулировать его до рабочего состояния.
Далее ставим на место колесо, прокачиваем тормозную систему. Выезжаем из гаража, и аккуратно проверяем работоспособность тормозов.
И напоследок хотелось бы добавить видео на котором показана система разводки колодок в действии:
Вот собственно и весь мой рассказ, так сказать накипевший за несколько лет эксплуатации своего коротыша.
Suzuki Liana (Сузуки Лиана) замена сайлентблока задней цапфы, продольной задней тяги. Видео
На ремонте у нас находится автомобиль Сузуки Лиана (2001-2008) на котором необходимо будет поменять сайлентблок задней цапфы, продольную заднею тягу. Покажем как это сделать своими руками.
Поднимаем машину, откручиваем заднее колесо. Откручиваем защитный кожух топливных магистралей, чтобы он в дальнейшем нам не мешал при ремонте:
Откручивание крепление троса ручного тормоза:
Выкручиваем винт, фиксирующий продольную заднюю тягу к ступичному узлу:
Отсоединяем тягу со стороны задней цапфы, На креплении тяги к кузову пропиливаем её хомут. Снимаем тягу.
Пропиливаем внешнюю обойму сайлентблока:
Но оставляем нетронутой внутреннюю втулку сайлентблока и, соответственно, болт внутри неё. Счищаем остатки резины с втулки. С помощью сварочного аппарата прокаливаем втулку, благодаря чему оксид прогорает, происходит отслоение накипи, и болт свободно выкручивается. Выкручиваем болт, удерживая втулку:
При выкручивании болта важно не повредить гайку находящуюся в кузове. Подбираем из набора инструментов оправку и посадочную площадку, выпрессовываем сайлентблок из посадочного места на задней цапфе:
Подготавливаем посадочное место под запрессовку нового сайлентблока. Удаляем металлические заусенцы, неровности. Смазываем посадочное место и сайлентблок, например бытовым жидким мылом, но ни коем случае не используйте машинное масло. Запрессовываем новый сайлентблок в посадочное место на задней цапфе, следите при этом, чтобы резина не повредилась:
Прикручиваем тягу: к кузову и ступичному узлу (задней цапфе):
Перед финальным докручиванием болта не забывайте привести заднею цапфу в рабочее положение с помощью подпорки. Аккуратно прикручиваем тремя болтами защитный кожух топливных магистралей на место. Прикручиваем крепление ручника.
Мы устанавливали детали производства компании Febest, продольная задняя тяга (0725-LIANRLH – левая, 0725-LIANRRH – правая) и сайлентблок задней цапфы SZAB-040. Отзывы о запчастях Febest вы можете прочитать на нашем сайте.
Видео замена сайлентблока задней цапфы, продольной задней тяги Suzuki Liana:
Резервное видео замена задней продольной тяги, сайлентблока задней цапфы:
Ремонт своими руками. Замена задних тормозных колодок барабана Suzuki Grand Vitara
В период эксплуатации, на внутренней рабочей поверхности барабана, образуется выработка от трения колодок в виде кромки. Колодки в неё упираются и снятие барабана становится очень проблематичным. Если честно, я не очень люблю в таких ситуациях идти в салон, снимать пластик с ручника, отпускать его, чтоб свести колодки, а потом еще пол дня его настраивать. Мне гораздо проще выстучать его с обратной стороны молотком, уперев в край барабана деревянный брусок, ибо можно отколоть край барабана. Если же и молоток не помогает, то придётся идти отпускать ручник. Стянув барабан, очистите всё от пыли и грязи сжатым воздухом. Если переживаете при установке новых колодок, что-то поставить не так, сделайте фотографию. Не скрою, сам так же делаю, если за что-то берусь первый раз и не хватает своей памяти.
Первым делом снимаем «солдатиков» (1), нажав на стопорную пластину и прокрутив штифт так, чтобы его конец совместился с отверстием в пластине, и тогда пластину можно будет достать. После солдатиков, снимаете нижнюю пружину (2), ухватившись за неё пассатижами. И при помощи пассатижей, снимаете с проушины разводной планки, трос ручника (3). Теперь взявшись за верхнюю часть колодок, где они упираются в рабочий тормозной цилиндр, раздвигаете их и вытаскиваете. Сложность составляет преодолеть сопротивление длинной пружины, скрепляющей обе колодки. Если вам тяжело — заранее снимите её.
Оставшееся у вас в руках разбираете: разводной механизм, лапку-стопор с пружинкой. Теперь смотрим. На правом заднем колесе у вас левая колодка с разводной планкой, соответственно на левом колесе, планка стоит на правой колодке. Как я уже говорил, планка крепится к колодке при помощи лепестковой шайбы.
Если вы хотите оставить старую, можно попробовать её аккуратно снять. Для этого хорошо очистите её от грязи и уперев острое зубило с разных сторон, простукивайте молотком, поддевая его и стягивая вверх. Главное, не торопитесь иначе либо лопнет сама шайба, либо отломается лепесток и придётся идти в магазин за новой. Переставляете планку на новую колодку и через наставку, молотком загоняете на ось планки шайбу. Всё готово.
Начинаем всё собирать обратно. Механизм регулировки состоит из цилиндрической трубки с внутренней резьбой, и упором в виде вилки. В неё вкручивается такой же упор в виде вилки с шестерней. Закручиваете его в трубку до конца, так как колодки стоят новые и нужно максимально свести механизм. На колодку с разводной планкой надеваете трос ручника и на обе колодки устанавливаете солдатиков. Надеваете нижнюю пружину, поправляете положение колодок: верхний упор в поршни рабочего цилиндра и сами колодки стоят как изначально немного под наклоном. Упираете разводной механизм, ставите сверху на шестерню лапку и натягиваете на неё пружинку. И самое неудобное — поставить большую поперечную пружину. Пассатижами сделать это достаточно сложно, поэтому попробуйте сделать это отвёрткой — вставляете её под углом в отверстие, где должна стоять пружина, зацепляетесь ей за отвёртку и используя её как рычаг натягиваете и зацепляете.
Осталось подстроить колодки под барабан. Сам барабан не должен свободно надеваться на колодки, а слегка за них зацепляться. Для этого, вы, вращая отверткой за шестерню разводного механизма, подстраиваете колодки как вам нужно. Вот и всё. Также проделываете и с другой стороной. Не забудьте перед выездом немного покачать педалью тормоза, чтобы колодки выбрали лишние зазоры и стали на свои места
Читайте также: