Замена задних сайлентблоков форд s max

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 05.10.2024

Замена задних сайлентблоков Форд С-Макс (Ford S-Max)

Скорость износа сайлентблоков зависит от группы факторов: состояния дорожного покрытия, манеры вождения автовладельца, качества запчастей. Сайлентблоки или резинометаллические шарниры соединяют элементы подвески, чтобы нивелировать переходящие вибрации при движении автомобиля.

Проводить осмотр резинометаллических шарниров рекомендуется каждые 50000 км, поочередно оценивая узлы и рычаги передней и задней подвески. Если резиновая вкладка растрескалась или расслаивается, то потребуется замена сайлентблоков.

СТО «500 Ампер» гарантирует уверенность в качестве монтажных работ. В нашем автосервисе есть необходимое современное оборудование и квалифицированные специалисты с внушительным опытом работы. Кроме того Вы можете заранее заказать на нашем сайте сертифицированные запасные детали для своего авто и получить скидку на замену сайлентблоков задней балки.

Признаки износа сайлентблоков

Об износе резинометаллических шарниром свидетельствует: снижение маневренности при вхождении в поворот, быстрое изнашивание шин. При нагрузках на ходовую часть (езда по пересеченной местности, ямам) появляется стук в области передней или задней балки, поскрипывание. Чтобы исключить другие дефекты потребуется осмотреть ходовую автомобиля.

Часто встречаемые повреждения, при которых требуется замена задних сайлентблоков:

Деталь проворачивается в посадочном месте.
Смещается центральная втулка.
Расслоение резины на поверхности шарнира.
Физический износ – со временем резина теряет упругость и усыхает.

Основные этапы замены сайлентблоков задней балки

Перед тем, как приступить к осмотру и демонтажу поврежденных шарниров, необходимо создать условия для доступа к задней балке. Удобнее всего это делать на эстакаде, где есть противооткатные упоры и возможность надежно зафиксировать транспортное средство. Остальная часть работы разбивается на несколько ключевых этапов:

Автомеханики нашего СТО оперативно демонтируют тягу регулятора давления заднего тормоза.
Откручивается и извлекается болт, скрепляющий заднюю балку с кронштейном, после чего автомобиль поднимается на домкрат и фиксируется, балка отводится в низ.
На этом этапе детально оценивается состояние сайлентблоков, поврежденные резиновые втулки снимают.
Проводится ревизия посадочных мест для запрессовки новых втулок.
После монтажа втулок задняя балка возвращается в исходное положение и фиксируется, крепления изделия затягиваются до упора.
После снятия рычагов проводится развал-схождение, так как при монтажных работах его регулировка менялась.

Процесс демонтажа и замены трудоемкий и требует специального оборудования, поэтому для собственной безопасности стоит доверить работу профессионалам.

Сайлентблок мелкая деталь, но ходовая часть и безопасность движения зависят от его состояния. При сильном износе резинометаллических шарниров транспортное средство становится неуправляемым, особенно на высокой скорости. Несвоевременная замена изношенного сайлентблока приводит к деформации креплений на рычагах, что заканчивается дорогостоящим капитальным ремонтом.

Для проведения профилактического осмотра ходовой части в СТО «500 Ампер» на предмет износа узловых деталей, вы можете записаться на диагностику в режиме онлайн или позвонив по указанным на сайте телефонам.

Замена сайлентблоков задней подвески.

Закупился запчастями и решил узнать сколько обойдется ремонт в сервисе.
Выставили мне сумму в 10₽ + 2,5 развал.
Как-то жаба задушила… Решил сделать сам, темболее собрался ехать в родные края (летом…на север 😆).
Вобщем по приезду решил и тут сунуться в сервис :)
Ну как-то понадеялся что в провинции дешевле. Выставили ценник 12₽ + 2 развал 😕

Первую "бабочку" не церемонился- ампутировал варварским способом (в тисках).
Забегая вперёд, скажу что пресом быстрее и проще :)

Потом также в тисках выдавил маленькие сайленты. Тут была моя ошибка! Не подумал о проставке внутрь рычага и тот стал немного заминаться.

В итоге решил всё-таки искать пресс и делать по человечески.

На всякий случай напишу, что сайленты в поперечном рычаге "конусные" (правда утверждение не совсем верное — они с расширением).
Сторона с "ушами" более узкая.

Да, что самое интересное-все болты открутились без проблем! Кроме развальных! Они как заколдованные — у всех закисают похоже.
Так что однозначно рекомендуется покупать заранее. Темболее они не дорогие.

Как итог — машина немного приподнялась (субъективно) и перестала "танцевать" на кочках :)

Следующим шагом — смотреть турбину… Похоже масло подтекает. Хотя уровень не падает (замеры втечение последних 2,5 тыс км).
Турбина никаких признаков не подаёт…может и забить пока?!
Вроде тянет, не воет. Только если на педальку надавить, то черный дым сзади.

Ford S-Max 2008, двигатель дизельный 2.0 л., 130 л. с., передний привод, автоматическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Комментарии 29

Черный дым при разгоне — это из-за отсутствия сажевого фильтра. В теплое время дым сильнее, в холода — меньше. Не парься.
Турбину лучше свози к спецам. Там переборка в наших краях стоит около 12-15 тысяч. А вот если она масла нагонит через край и ты этого скорее всего не заметишь — привет процессу "дизель пошел в разнос". Знаешь этот процесс?)) Глянь на ютубе.
Да и ремонтировать ПОТОМ, когда турбина развалится окончательно, всегда дороже, чем сделать профилактику и ТО.

Да… После отпуска планирую гнать машину на дефектовку:)
Но, возможно, сначала ГРМ… Вроде пробег уже приличный после твоей смены :)

Какой сейчас пробег?

236500
Пока до дому доберусь-еще 2500 плюсом :)

И зачем менять ГРМ? Рано ещё

Харе кошмарить. Не гонит она масло, когда провод паял снимал патрубки. У народа пол стакана выливается с них, у мну ничо подобного не было.

Болты все открутились легко т.к. каждую замену колес я пшикал вэдэхой все болты и гайки до каких мог дотянуться )) Вот не зря оказалось пшикал

За это блогодарность огромная.
Был реально удивлен :)
Ключей набрал… Гайковёрт ударный и т.д. 😄

В комплекте и обе шайбы.
Только гайку покупать отдельно!
Она "одноразовая" :)

Диагностика и ремонт подвески Форд

Высококачественная подвеска Форд при соблюдении рекомендаций производителя и соответствующем уходе, как правило, не доставляет автовладельцам особых хлопот. Помимо завидной надежности, солидного ресурса и повышенной ремонтопригодности элементов ходовой части машин популярного бренда, этому также способствует большой выбор различных вариантов замены «родных» компонентов неоригинальными запчастями, выпуск которых широко налажен в Китае, ОАЭ и в других странах.

Особенности подвески

Автомобили Форд комплектуются независимой передней подвеской Макферсон пружинно-рычажного типа. В ее состав входят телескопические амортизаторные стойки, витые цилиндрические пружины, стабилизаторы поперечной устойчивости и нижние поперечные рычаги. Сзади используется многорычажная система, в каждой части которой смонтированы три поперечных и один продольный рычаг в сочетании с телескопическими амортизаторами и стабилизаторами на базе рулевых и шаровых наконечников, рычагов, пружинных и стабилизаторных стоек. Учитывая конструктивную сложность, ремонт передней подвески проще и дешевле в 1,5–2,0 раза по сравнению с восстановлением задней части ходовой в зависимости от характера поломки и используемых запчастей.

Необходимость ремонта подвески чаще всего можно определить в процессе визуального осмотра. Первым признаком неполадок ходовой части автомобиля может быть:

наличие разрывов трещин на чехлах и/или люфтов шаровых стоек;
подтекание масла на амортизаторах;
разрушение и/или усадка эластичных элементов верхних опор;
характерный скрежет, стуки и шумы в процессе движения по неровному покрытию;
чрезмерные крены на поворотах и пр.

Когда требуется ремонт/замена

В большинстве случаев ресурс элементов ходовой части определяется качеством дорожного покрытия и соблюдением ограничений по грузоподъемности конкретной модели. В среднем срок службы основных узлов подвески автомобилей Ford последних поколений составляет (тысяч км):

55+/–5 — для ступиц и их подшипников;
90+/–10 — для рычагов;
100+10/–20 — для сайлентблоков продольных рычагов;
110+20/–30 — для амортизаторов и опорных подшипников.

Типичные недостатки подвески различных моделей

Характерными «болячками» ходовой части наиболее популярных на отечественном авторынке моделей Форд являются следующие неполадки:

Куга:

ремонт/замена насоса муфты требуется при пробеге 55–60 тысяч км;
ранний износ ШРУС карданного вала нетрудно определить по характерным клацаньям при подключении задних колес;
из-за низкого расположения легко повредить на ухабах и выбоинах рычаги;
при недостаточном количестве смазки начинают стучать скобы суппорта.

Мондео:

небольшой ресурс опорных подшипников чреват преждевременным износом, который легко заметить по характерным стукам при пересечении неровных участков дороги;
при интенсивной эксплуатации стойки стабилизаторов приходится менять через каждые 45+/-5 тыс. км;
в большинстве случаев задних ступиц и амортизаторов хватает только на 50+/-5 тысяч;
для устранения дефектов системы пассивного подруливания требуется специальное оборудование.

Фокус:

элементы передней подвески не отличаются большим ресурсом;
со временем ослабевает прочность крепления скоб стабилизаторов к кузову;
неравномерная усадка пружин с дисбалансом передних колес;
нередко стучат рейки из-за люфтов рулевых тяг в горизонтальной плоскости;
при больших морозах скрипят втулки стабилизаторов.

C-Max:

подшипникам ступиц и «сухарям» шаровых шарниров крайне противопоказана скоростная езда по бездорожью;
стойки передних стабилизаторов приходится менять при пробеге 50+/-10 тысяч;
опорные подшипники не служат более 50+5 тысяч км.

Фьюжн:

на первых версиях ресурс стоек стабилизаторов не превышал 30–35 тысяч км;
в местах соединений рулевых валов и реек нередки случаи подтеканий;

Эскорт:

небольшой ресурс сайлентблоков передних стоек и конических подшипников задней ступицы;
пробег до ремонта рулевых тяг и наконечников в пределах 40 тысяч;
низкий просвет чреват деформациями элементов ходовой части.

Фиеста:

неполадки амортизаторов, подшипников ступиц и наконечников рулевых тяг начинаются после 120 тысяч пробега;
элементы рулевого управления очень чувствительны к агрессивной манере езды и соблюдению установленных производителем требований по техобслуживанию.

Общий итог

Высоконадежная подвеска Форд при аккуратной эксплуатации автомобиля по хорошим дорогам сможет исправно прослужить не один десяток тысяч километров:

55+/–5 — для ступиц и их подшипников;
90+/–10 — для рычагов;
100+10/–20 — для сайлентблоков продольных рычагов;
110+20/–30 — для амортизаторов и опорных подшипников;
120+20 — для стоек стабилизаторов и рулевых наконечников.

В большинстве случаев срок службы определяется качеством дорожного покрытия и соблюдением ограничений по грузоподъемности.

Ремонт подвески Ford S-Max

Подвеска отвечает за устойчивость машины на дороге, за её способность к маневрированию. Ходовая часть - один из слабых компонентов. Поэтому для гарантии безопасности, комфорта езды нужна своевременная диагностика подвески. Ходовая часть является сложным, комбинированным элементом, неисправность которого приводит к негативным последствиям.

Езда по некачественному дорожному покрытию приводит к тому, что ремонт подвески Ford S-Max требуется чаще, чем по базовым расчетам завода-производителя.

Калькулятор расчёта ремонт подвески ford s-max

Признаки поломки

Диагностика и плановые мероприятия по восстановлению проводятся каждые 10-15 тысяч км пробега. Но при появлении некоторых признаков нужно срочно обратиться в СТО:

Построение звуки на момент передвижения авто. Они могут быть нарастающими, скрипящими.
Раскачивание авто при езде по сложным и неровным дорогам.
Заносы, вибрации, увод авто в сторону.
Неравномерный износ протектора шин.

Диагностика поможет определить, какие работы необходимы передней или задней ходовой частям авто. Оцениваются амортизаторы, пружины, опорные чашки, рулевые наконечники, шаровые опоры, ШРУСы.

Особенности ремонта

Ремонт включает в себя следующие работы:

Предварительная диагностика.
Составление списка необходимых деталей, расчет итоговой стоимости.
Согласование стоимости, сроков с клиентами.
Помощь в покупке запчастей.
Ремонт.
Сход-развал.

Автосервис DDCAR проводит качественный ремонт подвески в Москве. У нас в распоряжении современные технические решения для проверки и настройки работы тормозной системы, оценки амортизаторов. Применяем только оригинальные запчасти, которые соответствуют марке автомобиля. На все работы даём гарантию 6 месяцев. Автосервис работает с 8:00 до 20:00 без выходных, поэтому записаться на диагностику можно на удобное время по телефону.

Замена задних сайлентблоков форд s max

Ford Kuga Club Russia (Форд Куга Клуб)
Форум клуба владельцев кроссовера

Замена задних сайлентблоков

приговорили сайлентблоки- причем все и вместе с рычагами, в запчастях есть сайлентблоки отдельно- стоят по 600-800 рублей, кто то пробывал их перепрессовывать? (Ценник на рычаги в сборе не кислый. )

серпы с регулировкой развала
Fenox код CA21033

можно и от хэтча фф2 рычаги

Доброго всем!
Почитавал темку, интересная мысль одного клубеня была сделать передние нижние рычаги - регулируемыми и тогда мы вконец избавимся от "домика".
Прошу модераторов вынести эту ссылку на РЕГУЛИРУЕМЫЕ НИЖНИЕ ПЕРЕДНИЕ РЫЧАГИ в заголовок темы.
Сам уже ЗАГОРЕЛСЯ. БУДУ БРАТЬ. ПОРА ПЕРЕХОДИТЬ НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ!

Судя по фотке изделия, потратиться на покупку один раз, а потом только сайлентблоки менять. Не дёшево. Но стоящая запчасть, я так думаю. Не всем, но многим будет интересна и полезна ссылка (т.к. и на кугу 2 тоже мне кажется она подойдёт)

[quote="alekste"]Добрый день, коллеги.
Прочитал всю тему несколько раз, прошу сильно не пинать, возможно повторюсь но все таки спрошу:
1)Точно ли на Куге и фокусе 2 (вагон он же сарай) одни и те же рычаги (задняя подвеска) только под разным номером?

На сарае (универсал) стоят горбатые рычаги нижние подпржинные, а у нас - прямые как на седане и хетче.
Как вариант коплект рычагов мэйли 7160500039S, ruville 935259S.

Большой Макс ,
Это с какого перепугу? С ФФ2 путаете, уважаемый У нас стаб с рычагами не связан

Но можно ли заменить на горбатые - х.з. вроде никто такого для Куги еще не делал. Непонятно как стаб пройдет над рычагом в таком случае, сугубо ИМХО - судя по картинкам менять ничего не нужно (форма рычага в месте над которым проходит стаб - такая же и положение в пространстве вроде такое же)
Другое дело что экономического смысла в горбатых рычагах нету (разве они есть неоригиналы?).

Ford Focus 2. Замена задних сайлент-блоков передних рычагов

Вообще, в интернете есть упоминания о том, как их меняли прямо на автомобиле, не снимая рычаг. Как это получается у людей - я не знаю. Я вариантов такой замены не увидел. Поэтому вперед и с песней - снимать рычаг.

Болты заднего сайлента - под ключ на 15, гайка сверху приварена, так что удерживать ничего не надо:

Болт переднего сайлента - под ключ на 18. С левой стороны ничего не мешает его нормально выкрутить и достать. Справа - по фото видно, что он упирается в компрессор кондиционера, поэтому достать его просто так нельзя. Более того, пространства там недостаточно даже для надевания головки с трещоткой, так что накидной ключ на 18 обязателен для выполнения этой работы. Вот поближе:

Вариантов нет - надо отодвигать компрессор. Причем, как мы помним, ремень компрессора кондиционера здесь без натяжителя - надет напрямую на шкивы. Это не препятствует спокойному откручиванию его креплений:

Защита компрессора и болты крепления:

После этого компрессор повисает на ремне и трубках, приобретает немного свободного хода, и можно относительно спокойно вытащить чертов болт.

После этого остается открутить гайку пальца шаровой опоры (накидной ключ на 21, крутим в оптимистичном варианте по половине оборота, руль для этого лучше выкрутить до упора в какую-то из сторон):

После этого упираемся в поворотный кулак какой-то металлической проставкой (лучше из мягкого металла типа латуни), и колотим по ней килограммовым (или больше, если силушка есть) молотком - сильно и хлестко, до тех пор, пока палец шаровой опоры не сойдет с конуса. Когда сойдет - рычаг можно будет спокойно руками вытащить вниз, оставив поворотный кулак осиротевшим:

После этого достаем рычаги на свет:

Можно пытаться сбить задний сайлент молотком, но у нас так и не получилось хоть как-то продвинуться к успеху на этом пути. Не в последнюю очередь - потому что конфигурация сайлента не позволяет нормально закрепить его, чтобы от души колотить, и при этом удары не демпфировались. Поэтому закрепляем внешнюю обойму сайлента в тиски, беремся за рычаг, и крутим его изо всей молодецкой мощи, чтоб порвать к чертям собачьим резинку. Она, собственно, уже рваная, иначе нафига нам ее менять? В результате получаем такое:

Внутреннюю обойму аккуратно режем болгаркой, стараясь не задевать посадочное место на рычаге. Если и заденется неглубоко - это не очень страшно, хотя перфекционизм и страдает в эти моменты.
После снятия останков старого сайлента очищаем посадочное место тряпочкой, смазываем графиткой, чтобы через десять лет, когда следующий хозяин будет менять этот сайлент, он чуть меньше мучился, и аккуратно набиваем новый сайлент на это посадочное место. Аккуратно, но сильно - не так уж легко он заходит, честно говоря.
Кстати, сайленты слева и справа одинаковые, поэтому выглядят они после установки несимметрично. На фотографию с надетым сайлент-блоком попал второй рычаг, можно сравнить с первым чуть выше:

Рычаги на место ставим в обратном порядке. Для накручивания гайки на палец шаровой опоры, чтобы он не проворачивался, рекомендуется слегка поджать шаровую к поворотному кулаку. Лучше всего это сделать домкратом, так, чтобы кулак сместился чуть вверх, хоть на пару миллиметров. Созданного усилия будет достаточно, чтобы палец не проворачивался.

Потом надо поставить на место кондиционер, и только потом - натянуть на него ремень. Для этого после установки компрессора надо снять брызговик и заглянуть в арку колеса:

В интернетах ходят слухи о счастливчиках, умудрившихся поставить компрессор на посадочное место сразу с надетым ремнем, правильно его натянув. Возможно, мне не хватает практической сметки, я в таком маршруте увидел только возможность запороть к чертям собачьим резьбу в посадочном месте под компрессор. Там алюминий, который в стружку норовит уйти просто моментально. Поэтому - ставим компрессор, натягиваем ремень, подсовываем под него отвертку в месте, где он заходит на шкив коленвала, и дальше вращаем шкив колена ключом на 21, одновременно ставя отвертку под правильным углом.
Особенность процедуры в том, что первые десять таких установок ремня это кажется принципиально невозможным даже с фирменной оснасткой, а потом примерно понимаешь, как именно держать отвертку и куда что направлять. Поэтому ебёшься все равно в полный рост, с десятком неудачных попыток, ненавистью ко всему миру и персонально к форду, но потом внезапно обнаруживаешь ремень вставшим на своё место.

Потом фигня - надеваем колеса, опускаем машину с домкрата, и только тогда затягиваем передние болты рычагов. Иначе сайлент-блоки будут затянуты в положении, когда рычаги вытянуты вниз, и при ровно стоящей машине будут всегда напряжены. Что может сильно сократить их срок службы, а нам это не очень интересно.

Замена задних сайлентблоков форд s max

9 мая 2019 cognizer

Вначале немного информации. На Форд Фокус 2 задняя подвеска многорычажная. Это дает плюсы при управляемости автомобиля, но в тоже время увеличивает стоимость ремонта подвески при поломке. В составе четыре рычага на каждую сторону. Один продольный, и три поперечных (два снизу и один сверху).

Содержание статьи:

Схема задней подвески Форд Фокус 2

На своем автомобиле я упустил момент своевременной замены. По этой причине заднюю резину съело по внутренней кромке и на одном колесе появилась грыжа на протекторе. Колесо стало подпрыгивать при езде.

Резина могла еще походить. А теперь только покупка новой. Поэтому советую следить за износом и производить своевременный ремонт в задней подвеске.

Состояние сайлентов подвески

Запчасти для ремонта. Сайлентблоки задней подвески Фокус 2

В подпружинные рычаги решил взять сайленты Masuma. Внутренний RU471, внешний RU470. Фирма Японская, но сделано на заводе в Китае. Внешне качество хорошее.

Внутренний сайлент подпружинного рычага

Внешний сайлент подпружинного рычага

Сайленты различаются диаметром и длиной внешней обоймы. На одной стороне нанесена красная точка. Этой стороной сайлент следует вставлять в рычаг, она немного меньше диаметром. Вообще разницу почти в 1 мм в диаметре заметил только на одной паре сайлентов, внутренней или внешней уже не помню. Нужно замерить штангельциркулем, но красная точка была на тех и на других. Если прессовать не правильно, сайленты держаться на будут.

Внешний болт подпружинного рычага Ford 1 471 980 или Ford 6 699 982. М12х75 мм, таких нужно два. У болта Ford 1 471 980 уширение под внутренний диаметр сайлента только около головки болта. У родных это место длиннее, оставил их.

Внешний болт подпружинного рычага, 1 471 980

Внешний болт подпружинного рычага, М12х75 мм

Также нужно два развальных болта, заказал комплект болт-шайба-гайка ZZVF ZV1456980HG. У оригинала слишком высокая цена. Прочность на голове не выбита. Остальное нормально, не кривые. Схождение отрегулировалось без проблем.

Снятие рычагов задней подвески

Окручиваем задний амортизатор. Я решил, что проще открутить сверху два болта на 10, чем рвать нижний закисший болт. Отбойники пора менять.

Теперь подпираем домкратом подружинный рычаг и выкручиваем болт внешнего сайлентблока. Вытаскиваем болт, плавно опускаем домкрат и пружина освобождается. Развальные болты пришлось срезать болгаркой, втулки прикипели. После этого рычаг освободился.

Резина в сайлентах развалилась

Перепрессовываем сайлентблоки задней подвески Фокус 2

На костях сайлент ставил по центру рычага с учетом его толщины. Это примерно 9 мм от внешнего края рычага. Прорези в резине должны находиться перпендикулярно оси рычага.

Красная точка краски на сайлентах в подпружинном рычаге направлена вперед и эта сторона сайлента немного меньше в диаметре.

Рычаги на левую стороны готовы, можно собирать. На фото справа выпрессованные сайлентблоки задней подвески Фокус 2. По сути металлолом.

Установка рычагов на автомобиль

Левая сторона готова. Теперь делаем все тоже самое на правой стороне. Пара фотографий.

Затягиваем сайлентблоки задней подвески Фокус 2

Болты сайлентблоков нужно затягивать под нагрузкой. На форумах пишут про затяжку через проставку 113 мм. Это очень большой вес. Я так очень редко загружаю багажник. Поэтому принял решение произвести затяжку под меньшим весом. Прикинул и нагрузил тротуарной плитки. Затягивал на эстакаде.

С пустым багажником расстояние между рычагом и подрамником 160 мм. Я затянул 135-140 мм. В данном случае никого не призываю делать также, это мое личное решение.

Езжу год, все нормально. При большой загрузке, что было пару раз, слышал поскрипывание резинок.

Ранее предполагал, что отклонение задних колес от вертикально оси, это следствие износа сайлентблоков. Выяснилось, что это не так. После ремонта угол наклона остался прежним. Также в сравнении с C-Max отца, все тоже самое.

Спасибо, что дочитали до конца. Удачного ремонта! Пробег 4700 км.

p.s. Спустя год отпустил болты и затянул как положено через проставку 113 мм. Развальные помечал керном, углы вроде не ушли. Особой разницы не заметил, скрипы при нагрузке остались (по этой причине и затеял процесс), возможно это втулки стабилизатора, попробую брызнуть силиконом. Силикон помог (втулки стабилизатора), пока не слышу скрипов, или не ездил под полной загрузкой. Отпишусь здесь по факту.

Кстати задние пружины сжимались по-разному, на правую сторону пришлось накладывать больше веса. С этим пока не разобрался, похоже просела левая пружина.

Рубрика: Ford Focus 2 Метки: замена сайлентблоков подвески Фокус 2, Сайлентблоки задней подвески Фокус 2

Ремонт подвески FORD KUGA

Если посадочные места в рычагах находятся в исправном состоянии (не разбиты, не треснуты), то допускается замена сайлентблоков FORD KUGA не в сборе с рычагом, в противном случае возникает необходимость выполнять замену узла в сборе.

Признаки выхода из строя сайлентблоков FORD KUGA:

Наблюдается скрип во время езды по плохой дороге;
Управляемость автомобилем затруднена;
После поворота руля не следует мгновенный отклик;
Шины изнашиваются неравномерно.

Алгоритм замены салентблоков передней подвески FORD KUGA

Машина поднимается на подъемнике;
Выполняется демонтаж передних колес;
Производится антикоррозийная обработка всех соединений;
Снятие переднего рычага (скучивается гайка с шаровой опоры, после чего рычаг демонтируется при помощи специального оборудования - съемника);
Снятие крепления сайлентблоков и их демонтаж;
Установка новых сайлентблоков;
Сборка в обратном порядке.

Сайлентблоки задней подвески FORD KUGA имеют схожий алгоритм замены.

Замена рычага FORD KUGA

Конструкционные особенности FORD KUGA предусматривают наличие множества рычагов в задней подвеске (многорычажной). Для того, чтобы произвести замену рычага, необходимо поднять машину на подъемнике и выполнить разборку узлов, препятствующих выполнению работы. Поэтому, замену рычагов FORD KUGA лучше доверять специалистам профильного автосервиса FORD.

Симптомы неисправности рычагов FORD KUGA

Наблюдаются скрипящие звуки во время движения по некачественному дорожному полотну;
Шины изнашиваются неравномерно;
Наблюдается износ сайлентблоков;
Образовался люфт при надавливании между рычагом и сайлентблоком.

Алгоритм замены рычага задней подвески FORD KUGA

Поднятие машины на подъемнике;
Демонтаж задних колес;
Антикоррозийная обработка всех соединений;
Демонтаж тормозного суппорта;
Установка стяжки на пружину;
Снятие крепления рычагов;
Изъятие пружины;
Демонтаж неисправного рычага;
Установка нового подпружиненного рычага;
Сборка автомобиля в обратном порядке.

Мы рекомендуем выполнять антикоррозийную обработку крепления рычагов FORD KUGA во время каждого планового техобслуживания. Это позволяет не допустить прикипания крепежа, таким образом, развал-схождение выполнить попросту невозможно.

Замена ШРУС FORD KUGA

Колесные шарниры FORD KUGA нуждаются в замене намного чаще, чем внутренние ШРУС. Этому способствует повреждения пыльника, и дальнейшее проникновение влаги, пыли и грязи непосредственно в деталь. Это является одной из наиболее распространенных причин поломки ШРУС FORD KUGA, а также нередко влечет за собой неисправности правой длинной полуоси.

Чаще всего, неисправности ШРУС FORD KUGA сводятся к разбитому подшипнику, сточившимся шлицам и зубьям привода, а также разбитому правому внутреннему шарниру.

Замена ступицы и подшипника ступицы FORD KUGA

Если Вы услышали гул во время езды, то наиболее вероятной причиной является износ подшипника. Следует как можно скорее обратиться в профильный автосервис, ведь игнорирование проблем с подшипником может обернуться его заклиниванием или разбитием, после чего автомобиль уже не сдвинется с места, и придется вызывать эвакуатор.

Замена подшипников FORD KUGA предусматривает также единовременную замену ступиц (детали в сборе). Во-первых, технология ремонта в значительной мере упрощается (так как нет необходимости выпрессовывать подшипник из ступицы). Во-вторых, таким образом можно достичь высокой надежности узла.

Замена стоек и втулок стабилизатора FORD KUGA

Срок службы стоек и втулок FORD KUGA составляет 30 000 - 40 000 километров пробега. Однако, плохое качество дорожного полотна в совокупности с агрессивным стилем вождения, сокращают срок службы деталей более, чем в 2 раза.

Стойки стабилизатора крепятся к амортизатору и поперечному стабилизатору, поэтому их замена не вызывает особых сложностей. Чего не скажешь о замене втулок: эти детали расположены в труднодоступном месте, и в некоторых случаях может потребоваться вывешивать балку. Такую работу лучше доверить специалистам профильного автосервиса FORD KUGA.

Замена шаровой опоры FORD KUGA

Срок службы шаровой опоры FORD KUGA чаще всего достигает 60 000 километров, однако, со временем водитель все же сталкивается с проблемой износа шаровых опор. Во время замены шаровой опоры следует обратить внимание на состояние гнезда рычага: если оно разбито, имеет трещины и другие дефекты, то необходимо дополнительно произвести замену и этой детали.

Замена амортизатора FORD KUGA

Подвеска FORD KUGA обладает отличными амортизационными свойствами, однако, она достаточно мягкая, что критично в условиях российских дорог. Перед началом ремонтных работ подвески FORD KUGA, мастера выполняют диагностику, составляют заключение и согласуют его с Заказчиком. Мы располагаем собственным складом оригинальных запчастей FORD KUGA, а также их качественными репликациями.

Алгоритм замены амортизатора FORD KUGA

Выполняется демонтаж колеса;
Поднятие машины на подъемнике;
Демонтаж крепления опорного подшипника;
Снятие тормозного шланга со стороны корпуса стойки;
Демонтаж стойки стабилизатора;
Изъятие стойки в сборе;
Снятие верхней опоры амортизатора при помощи специальных стяжек, удерживающих пружину;
Демонтаж амортизатора;
Установка нового амортизатора;
Сборка автомобиля в обратном порядке.

Замена амортизаторов FORD KUGA должна производиться только по парам, иначе невозможно будет достичь равномерного износа, и амортизаторы будут работать в разнобой, способствуя выходу подвески из строя.

Замена задних сайлентблоков форд s max

Задняя подвеска Ford Focus 1,2, C-Max, Mazda 3, Volvo S40, V30, V50 — независимая, многорычажная, с цилиндрическими витыми пружинами и газо-масляными амортизаторами двойного действия. Данная подвеска практически идентична на всех вышеперечисленных автомобилях.

Основные несущие элементы подвески — штампованные продольные рычаги, каждый из которых связан с подрамником тремя поперечными рычагами через сайлент-блоки.

Тормозные силы при движении автомобиля воспринимаются продольными рычагами, а силы в направлении перпендикулярном продольной оси автомобиля — поперечными рычагами подвески.

Диагностика

После предварительной диагностики клиентом принято решение о замене комплекта задней подвески. Принимаем автомобиль в работу.

Задняя подвеска находится в крайне печальном состоянии: все сайлентблоки оторваны, развальные болты заржавели и прикипели, стойки стабилизатора разбиты.

Вот он виновник торжества - комплект задней подвески MEYLE, а также стойки стабилизатора и большие сайлентблоки поперечных рычагов LEMFÖRDER.

Мы рекомендуем именно такое сочетание комплекта. Соотношение цена/качество в данном случае оптимально. Отметим, что бренд запчастей немецкий, а изготовлены они в странах Евросоюза под контролем Германии.

Как всегда ничего не откручивается. Берём в руки "болгарку", срезаем развальные болты и стойки стаба.

Выжигаем сайлентблоки, греем болты.

Снимаем подрамник. На данном этапе мы рекомендуем процедуру "омоложения" подрамника, дабы продлить ему жизнь. В процедуру входит зачистка ржавчины, сварка и покрытие антикоррозийным грунтом, для остановки процессов дальнейшего разрушения. В данном случае эти работы не производились, т.к. бюджет клиента поджимал.

Начинаем процесс установки комплекта на подрамник. Все болты обязательно смазываем медной смазкой.

Запрессовываем основные сайлентблоки.

Подрамник установлен. Осталось собрать пружины, амортизаторы, повесить ступицы и закрутить колёса.

Обратим внимание: существуют различия в устройстве заднего стабилизатора. В данном случае установлены "шарнирные" стойки стабилизатора. Существует второй вариант с обычными "прямыми" стойками. После окончательной сборки отправляемся на стенд регулировки угла наклона колёс "развал-схождение" .

В связи с большим количеством выпущенных моделей автомобилей Focus, Mazda 3 и т. д., ведущие производители запчастей начали выпускать качественные комплекты по выгодным ценам. Комплект подвески стоит абсолютно адекватных денег и гарантирует вам комфортную езду ближайшие 90 000 км! Однако, для марок более высокого класса, таких как Ford (Mondeo, S-Max) и Mazda 6, CX-5, CX-7, CX-9 подобных комплектов не выпускается. В данном случае более выгодным вариантом является замена сайлентблоков в каждом из рычагов. Т.к., собранный из отдельных рычагов, комплект обойдётся вам не сопоставимо дороже замены сайлентблоков.

Приезжайте к нам на бесплатную диагностику подвески и вместе мы решим, стоит ли менять комплект целиком.

Работы по замене комплекта задней подвески (шесть поперечных рычагов, два сайлентблока продольного рычага, стойки заднего стабилизатора, комплект болтов): 9 000 руб. (если замена подвески производится с реставрацией подрамника, то цена за услугу 8 000 руб.);

Реставрация подрамника (при необходимости): 3 200 руб. (включая материалы и грунт);

Регулировка углов установки колёс (развал-схождение): 1 800 руб.;

Выбор комплекта подвески завит от конфигурации стойки заднего стабилизатора. Если стойка стабилизатора прямая, то подходит первый комплект, если же шарнирная - второй.

Первый комплект: MEYLE 19 800 руб.,
Второй комплект: MEYLE 23 800 руб.;
Стойка стабилизатора "прямая" (2 шт.): LEMFÖRDER 2 400 руб;
Стойка стабилизатора "шарнирная" (2 шт.): LEMFÖRDER 2 600 руб;
Сайлентблок продольного рычага (2 шт.): LEMFÖRDER 1 400 руб.

Также работы по замене нижеперечисленных запчастей будут для вас бесплатными, т.к. для замены комплекта задней подвески требуется её полный разбор:

Задний амортизатор (2 шт.)
Опора амортизатора (2 шт.)
Комплект пыльников и отбойников амортизатора
Втулка стабилизатора (2 шт.)
Пружина задней подвески (2 шт.)

Вас приветствует компания «Траст Авто».

«Траст Авто» - Компания в сфере ремонта автомобилей и продажи автомобильных запасных частей с опытом более 10 лет. Мы - автосервис со своей идеологией и принципами. Мы никогда не меняем запасные части, если этого не требуется, не навязываем дополнительных услуг. Все ремонтные работы мы предварительно согласовываем с клиентом. Мы ценим свою репутацию и дорожим каждым из наших клиентов.

Приезжайте к нам на диагностику автомобиля, мы произведём тщательный осмотр всех узлов и агрегатов, если потребуется - составим акт дефектовки и закажем запасные части по выгодной цене.

Траст (trust) в переводе означает доверие - мы гордимся своей репутацией и нашими довольными клиентами!

Была в данном автосервисе 25.08 на комплексной диагностике, выявили, что сильно гудит подшипник, заменили в этот же день, вечером. Цены приятно удивили, сделали все быстро и качественно. Есть комната ожидания с красным диванчиком и кондиционером. Приятные ребята, общительные и добрые, а главное мастера своего дела. Отдельное спасибо мастеру-приемщику Андрею, которые грамотно все объяснил и показал.

Впредь буду ездить к ним. Спасибо огромное, что починили мою ласточку =)

Хочу поблагодарить коллектив Траст Авто на ул.Ворошилова за ремонт своего автомобиля Хендай ix35.

Часто сталкиваюсь с тем, что если ты женщина и ничего не понимаешь в авто, тебя пытаются обмануть. В Траст Авто сделали бесплатную диагностику. Быстро, качественно исправили все проблемы и за копейки, а не несколько тысяч, как предрекали в другом сервисе. Очень позитивные, доброжелательные и отзывчивые ребята. Им можно доверять без всяких сомнений, они делают свою работу с полной отдачей. Еще хочу отметить, как женщина, чистоту ремонтного бокса и помещения для клиентов.

Желаю вашему сервису процветания и больше клиентов. Если понадобиться обратиться в сервис, то теперь только к вам! Буду рекомендовать ваш сервис друзьям и знакомым!

Самый классный сервис из всех что есть в нашем районе!
Обслуживаюсь вместе с другом, у меня Opel Astra J, у него Golf 5.
Свободный доступ в ремзону, ребята все нормальные, без проблем отвечают на вопросы! Запчасти можно заказать здесь же.
Ценник вполне приемлемый, приезжаешь по записи, твоей машиной сразу же начинают заниматься, ненадо еще по 30—40 минут ждать, все быстро и без проблем)

Читайте также: