Занижение субару форестер сг

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 04.10.2024

Занижение! Полуфинал.

получилось примерно 430 мм от ступицы до края крыла.

Я не знаю, какие стояли пружины, но стойки простые каяба 334370 и 334371.
Вот так должно быть, как утверждает руководство по ремонту:

Т.е. по факту как и должно быть!
Снимаю стойки штатные и сопоставляю их с B6:

примерно 40 мм в минус.
Устанавливаю с замиранием сердца, мысли терзают мой мозг, что если упадет очень сильно. Устанавливаю иии…

замер показал 380 мм.
Итог по переду, Форь упал на 50 мм. Стало, как и хотел, УРА! Хотя встало очень плотно, точнее тесно. Опорная чашка аморта почти лежит на колесе. "Фух", подумал я, имея шину — шире чем 235 мм или диск с меньшим вылетом чем +42, могла произойти печаль.

Теперь необходимо выставить зад!
Вот тут меня в очередной раз начали терзать вопросы, сомнения и прочая хрень.
Найти задние стойки от BG, почти не реально. Да и сомнительно все это им почти четверть века! Долгие поиски привели меня к золоту на Импрезу GD.
Замеры штатной подвески показали, что высота примерно 430 мм:

Следующий вопрос стоял с пружинами. Блин, с этим тюнингом одни вопросы и поиски. Так вот замеры показали, что зад тоже стоит как должен. Скорее всего пружины штатные. Т.е. для себя прикинул что у меня пружины ХТ. Кто в теме знает, что пружины на атмо форе, самые высокие, потом идут пружины от ХТ, потом от Cross, и самы низкие STI SG. Еще сюда как-то вклиниваются пружины от форя рестайлового с системой вырванивания, которые как я понял по высоте между Кросом и СТИ, но не точно.
Как выяснил, пружины от импрез GD тоже подходят, но есть шанс, что будет очень низко. Да и по жесткости подходят только от WRX и STI. Простые пружины от импрез тоньше форевых — не вариант.
Поиски пружин ни к чему не привели. Оказывается сложно найти задние пружины с вменяемой ценой. А денег было мало и руки очень чесались. И тут меня "осенило" — НАДО ПИЛИТЬ! Когда-то это сработало с ВАЗ-ом восьмой модели. Мне это показалась отличной идеей. КОЛХОЗ, НАШЕ ВСЕ!
И вот я довольный собой снимаю задние стойки. Положил рядом (к сожалению фото не сохранилось) и впадаю в панику, я ж забыл, что опорная чашка аморта ниже! Пока стойку не ставлю замеряю с другой стороны:

Очень плотно, но есть шанс :).
Разбираю стойки и понимаю, что пружину резать нужно по сложной схеме, сверху и снизу. Поскольку опора имеет отформовку под виток и просто так не собрать. Опять тысячи мыслей в голове. Основная — Что делать?
Вспоминаю, что по каталогу каябы. Пружины от WRX GD в свободном состоянии имеют длину 300 мм (вроде), прикидываю свою как есть. Т.е. стянутую пружину снятую со стоки одеваю на Ultr'у и она садится так же как и на штатной стойке. Поскольку шток короче но опорная чашка ниже, в итоге примерно тоже рабочее расстояние для пружины, что и стандартной стойки. Принимаю решение ставить, что есть.
Итог предсказуемый, Форь упал примерно на 15 мм (разница в высоте опорных чашек у амортов).

Отдаём должное кроссоверу Subaru Forester с базовым мотором 2.0

Стартовая цена составляет 2,03 млн рублей. А в сопоставимой комплектации Elegance ES двухлитровый Forester за 2,4 млн на 100 тысяч рублей дешевле, чем с мотором 2.5.

Всего дюйм разницы, но на маленьких дисках кузов смотрится куда более грузным. Двухлитровым машинам ни за какие деньги не положены серебристые вставки по низу бамперов и вокруг противотуманок, а также люк. Салон выглядит аналогично, доступны и все действительно важные опции типа комплекса водительских ассистентов EyeSight. Без регулировки спинок задних сидений, электропривода пассажирского сиденья или сабвуфера, я считаю, можно прожить. А взмаховая активация двери багажника, регулировка поясничного подпора или автоматика задних стеклоподъёмников для Форестера по-прежнему не предлагаются в принципе.

Более высокопрофильные шины и мягкая зимняя Hakkapeliitta R3 чуть растворили восторг от управляемости. Этот Форик едет просто точно, но без огонька, с небольшими задержками в откликах на движения рулём и немного затуманенным реактивным действием. Ошибиться, впрочем, невозможно: хватка за курс надёжна, а если в повороте спровоцировать занос, чуток его подождав, то обнаружится ранняя хватка системы стабилизации. Даже если она вроде выключена. Меньше кайфа ― больше лайфа. Но тормоза столь же короткоходные и в штатных режимах мощные, как у версии 2.5.

Ход у двухлитровой машины действительно помягче, и ощущения постоянного «козления» на средних кочках и короткой волне уже не возникает. На шоссе низкочастотная раскачка создаёт благообразное ощущение комфорта, но свернёшь на просёлок, и всё же взгрустнёшь по подвескам Renault или старому Форестеру. Количество возмущений от неровностей, как их ни скругляй, у новой машины велико, а способность противостоять сильным ударам ― так себе. Зато и шасси, и автомобиль в целом воспринимается если не тихим, то нешумным, несмотря на отсутствие шумопоглощающих стёкол.

В морозы до минус пятнадцати понравилось, как работает климат-контроль: корректировать что-либо руками не приходилось. Любопытно, что двигатель держит большие, порой выше 1500 об/мин, прогревочные обороты. Ценная функция на заснеженных дорогах ― отключение таймера обогрева заднего стекла и зеркал. Расстраивает необходимость браться за холодные части баранки в поворотах (её подогрев неполный) и отсутствие обогрева всей площади лобового стекла. Головной свет очень неплох, особенно благодаря тому, что светодиодные модули поворачиваются в виражах. Плюс фары омываются.

Обобщая, делаю вывод: едет базовый Forester проще и мягче, чем версия 2.5, но тоже не совсем гармонично. В то же время основные козыри — при нём: огромный салон с удобным входом, просторнейшим задним диваном и объёмным багажником, клиренс в 21 см, хорошая обзорность, нормальная эргономика и практические «фишки». Бояться немощности мотора 2.0 не стоит, он живчик. Для себя я обрисовал эту машину как вариант для молодящихся пенсионеров. Ещё немного ― сам буду таким. Дорог Forester, но ценна возможность сэкономить хотя бы 100 тысяч за счёт мотора, чтобы остаться с любимой маркой.

Дорожный просвет Субару Форестер разных модификаций

В результате мы можем наблюдать как менялся клиренс этого авто в зависимости от года выпуска, версии и некоторых других особенностей.

Клиренс Subaru Forester 2001

Дорожный просвет Форестера разных поколений

Первые Субару Форестер вышли на рынок в 1998 году, это были авто в кузове SF. Они позиционировались как машины для путешествий и ориентировались на внутренний рынок Японии. На тот момент расширение возможностей проходимости не являлось приоритетом для этой модели, и клиренс составлял 190 мм. Показатель неплохой, был продиктован больше раллийными корнями Субару, чем суровой необходимостью. Такой высокий автомобиль и так обладал широкими возможностями. После рестайлинга 2000 года клиренс не изменился. В модификации Forester SF 2000-2002 по-прежнему 190 мм. Исключения составляли тюнинговые версии STI, в них расстояние от нижней точки до дороги было 170 мм. Эти машины предназначались для американского рынка.

Форестер в кузове SG, выпускавшийся в 2002-2004 годах гораздо чаще встречается в России. Здесь дорожный просвет, в зависимости от комплектации, 190-195 мм. Эти Субару уже относятся ко второму поколению и именно они полюбились российским автолюбителям за широкие возможности на разных типах дорог, постоянный полный привод, надежность и высокую отдачу тюнинга оппозитного мотора.

Сейчас из второго поколения Форестеров чаще можно встретить рестайлинговую модель 2005-2008. В ней увеличили клиренс на один или полтора сантиметра. Он составил 200-205 мм, в зависимости от комплектации. Цифра выросла не значительно, однако, она позволила машине конкурировать со многими кроссоверами. Авто стал более привлекательным для поездок за город и вообще выездов с трассы на грунтовку или преодоления препятствий в виде заснеженных, ухабистых участков.

Под днищем Subaru Forester 2017 модельный год

С 2008 по 2013 годы выпускалось третье поколение Субару Форестер, причем с 2010 года рестайлинг. Кузов имеет обозначение SH. Клиренс в разных модификациях отличался:

В четвертом поколении, которое продается в России с 2013 года, все автомобили имеют дорожный просвет равный 220 мм, что является хорошим показателем в классе кроссоверов и даже среди некоторых современных моделей, позиционирующихся как внедорожники.

Увеличение клиренса

Тюнинг Субару очень популярен. Эти машины даже в стоковом исполнении превосходят по техническим характеристикам многих конкурентов. К этому можно добавить наличие спортивных конструктивных особенностей и возможностей для улучшения разных характеристик. Кроме того, за время существования модельного ряда накопился достаточный опыт, а на рынке имеется множество разновидностей тюнингового оборудования и запчастей. Некоторые из них пришли из спортивных модификаций STI.

Для Форестера изменение клиренса является одним из распространенных мероприятий. Причем не только в сторону увеличения, как обычно это бывает с кроссоверами. Занижение посадки кузова является не менее распространенным явлением.

При увеличении клиренса Форестера может пострадать управляемость, так как центр тяжести автомобиля становится выше. Так как машина имеет не самую жесткую подвеску, могут увеличиться крены в поворотах. Изменения в управляемости обычно становятся явно заметны при установке проставок выше 20 мм. Чтобы этого не происходило, можно использовать спортивные амортизаторы увеличенной длины и жесткости, а так же комплект пружин. Такой тюнинг позволит минимизировать потери в управляемости на машинах с увеличенным дорожным просветом.

ЧТО ЛОМАЕТСЯ В СУБАРУ С ПРОБЕГОМ. НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ

Любой водитель, который имел дело с Субару, смело подтвердит, что это очень и очень надежная машина. Все агрегаты обладают отличными характеристиками и большим ресурсом, поэтому поломки Субару при правильной эксплуатации встречаются крайне редко. Проблемы обычно начинаются после 100 тысяч км. Впрочем, такие неисправности Субару являются результатом естественного износа деталей и типичны для любого транспортного средства.

Подвеска Субару. Где тонко, там и рвется

Пожалуй, для машин с пробегом наиболее заметны поломки подвески. Остановимся на наиболее типичных.

Рвутся сайлентблоки передних рычагов

Сайлентблоки – это самые нагруженные узлы. Со временем они выходят из строя, практически, у всех моделей, причем, передние сайлентблоки страдают реже задних. Правда, на машинах до 2003 г. в. (аналогичная конструкция на Outback b15) установлены детали подвески с высоким запасом прочности, которые служат значительно дольше.

Самое неприятно то, что такая поломка остается незамеченной и обнаруживается только во время осмотра машины на подъемнике. Но если не принять мер вовремя, сайлентблок может разорваться по кругу, а это грозит не просто стуком в рычаге, но и ускоренным износом остальных деталей подвески и снижением управляемости транспортного средства.

Повреждения ступичного подшипника

Эта деталь функционирует в условиях повышенной ударной нагрузки, поэтому поломки чаще всего возникают в результате неаккуратной парковки или наезда на препятствия. Распознать такую неполадку можно по появлению гула и вибрации. Если ступичный подшипник загудел, его необходимо срочно менять. В противном случае тормозной диск и ступица начнут перегреваться, в итоге могут разрушиться тормозные фрикционные накладки и произойти заклинивание колеса. А это чрезвычайно опасно даже на небольшой скорости.

Разрушение шаровой опоры

Происходит это также в результате неаккуратной езды или просто из-за естественного износа при длительной интенсивной эксплуатации. Так как шаровая опора является связующим элементом между рычагом подвески и ступицей на управляемом колесе, то ее последствия поломки весьма серьезны: колесо может вывернуть наружу, произойдет заваливание автомобиля, что может привести к аварийной ситуации. Нужно сразу обратиться в сервис при появлении следующих признаков:

раскачивание колеса из стороны в сторону во время движения (избыточный люфт)
скрип при повороте рулевого колеса
стук в передней части автомобиля

Течь амортизаторов

Такие неприятности возможны по ряду причин: имел место заводской брак детали, уплотнители износились от времени или повредились (например, из-за плохого дорожного покрытия). Если появились протечки масла, не стоит медлить. Машину будет трясти, довольно быстро выйдут из строя все амортизаторы, появится высокая вероятность повреждения подвески, ухудшится управляемость. Запущенный ремонт обойдется значительно дороже.

Рулевое управление. Не маскируйте проблему

Проблемы этой системы автомобиля возникают, в основном, из-за низкого качества дорожного покрытия и нарушения сроков технического обслуживания автомобиля (мы не говорим о ДТП). Рассмотрим некоторые из этих проблем.

Течь гидроусилителя руля

Наиболее типичная поломка – протекание рабочих жидкостей. Причина течи – нарушение герметичности соединений насоса, повреждение шлангов гидроусилителя, поломка гидравлической рейки. Обнаружить протекание несложно:

при незначительной утечке пыльники покрываются влагой
при более существенном объеме появляется мокрое пятно под автомобилем
при нарушении сальника масло попадает на поверхность распределителя рейки

Хотим предостеречь от опрометчивого шага автолюбителей, которые думают, что можно решить проблему с помощью герметиков и присадок. Таким образом вы лишь замаскируете на время, но не устраните неисправность, после чего ситуация лишь усугубится. В худшем случае потребуется серьезный ремонт гидроусилителя.

Преждевременный износ втулок

Происходит износ из-за некоторых недостатков самой конструкции электрической рейки. В принципе, это неопасно для эксплуатации авто, но появляются стуки, которые досаждают находящимся в салоне.

Отклонение от нормативного значения люфта рейки

Нарушенный зазор может привести к потере контроля над автомобилем и, в случае задержки с ремонтом, к необходимости полной замены рулевого механизма. Что сигнализирует о проблеме:

стук в рулевом приводе на неровном покрытии
шум при повороте колеса
вибрации во время езды и самопроизвольные движения автомобиля, не зависящие от положения рулевого колеса

Решение – обратиться в специализированный сервис Субару для выяснения первопричины поломки и квалифицированного ремонта, в частности, для замены втолок.

Двигатель Субару. Почему растет аппетит

Субару, как правило, выбирают любители скорости, поэтому мотор ежедневно работает на пределе возможного и нуждается в особом внимании. Что рекомендуется держать под контролем.

Тонкие и слабые маслосъемные кольца

Это чревато тем, что со временем происходит залегание и закоксовка поршневых колец, как следствие, появляется масложор.

Решение: регулярно проверять уровень моторного масла и не экономить на его замене. Рекомендации специалистов: менять масло каждые 10 тыс. км.

Слабая прокладка ГБЦ

Бывает, что пробивает прокладку ГБЦ турбомотора 2,5 л Импреза, Форестер, Легаси и других моделей, в результате чего возможны неполадки в системе охлаждения или системе смазки (или в обеих системах одновременно). Реже, но все же случается такое и на 3-х литровых двигателях.

Решение: своевременное обслуживание системы охлаждения , установка увеличенного радиатора для дополнительного рабочего объема системы охлаждения.

Коробка передач Субару. Надейся, но не плошай

МКПП Субару, практически, беспроблемна. По вариаторам статистики на данный момент недостаточно, но изредка встречаются случаи нестабильности при торможении. Четырёхступенчатый автомат Субару, который в наши дни является основным в качестве АКПП Форестер, Легаси, Импреза и др., также отличается надежностью, так что перечень слабых мест короткий.

Рывки и удары четырехступенчатой АКПП

Такие проявления возможны при включении, наборе скорости и сбросе газа. Одной из причин может стать состояние жидкости ATF – качество продукта, уровень и степень сохранения свойств. Другой причиной – состояние масляного фильтра, так как засоренный элемент препятствует прокачиванию масла и провоцирует повышение давления в коробке, из-за чего нарушается нормальное функционирование фрикционов.

Решение – неисправности автоматической коробки предотвращаются соблюдением регламента по замене масла. Но если вы оплошали и запустили проблему, то придется разбирать коробку и менять изношенные элементы (сальники, тормозную ленту, фрикционы).

Занижение субару форестер сг

Уберем провалы и задержи, сократим расход, добавим динамики и крутящего момента

Прошиваем весь модельный ряд Subaru включая атмосферные версии
Forester, Impreza, Legacy, XV, Outback, Tribeca, BRZ и так далее.
в том числе модификации WRX, STI

ЗАЧЕМ МНЕ ЭТО НАДО?

Большинство мирится с задумчивостью своего авто, списывая на то, что так и должно быть. Прошивка позволяет:

избавиться от задержек и провалов;
добиться стабильности работы двигателя во всем диапазоне оборотов;
повысить мощность и крутящий момент двигателя;
увеличить чувствительность педали газа;
сократить расход топлива в среднем на 10-15%;
оптимизировать температуру работы двигателя.
ПОСЛЕ ПРОШИВКИ ВЫ СОХРАНЯЕТЕ ГАРАНТИЮ!
ВСЕ МОТОРЫ НАСТРАИВАЕМ ИНДИВИДУАЛЬНО

Мы не используем готовые прошивки как большинство чип-тюнеров.

Программное обеспечение на ваше авто создается индивидуально. При настройке учитываются пожелания заказчика, такие как чувствительность педали акселератора, динамика разгона, и др

Перед прошивкой производим диагностику двигателя с возможным устранением неисправностей на месте. При выявлении серьёзных проблем мы предоставляем рекомендации к их устранению.

ОТЗЫВЫ О ЧИП ТЮНИНГЕ

Subaru XV 2.0 вариатор 2013г

Смайл в заголовке лишь минимально отражает эмоции от полученных ощущений после настройки авто. Именно настройки, ведь все вы уже знаете, что Александр Дронов не запиливает усредненную прошивку и на этом успокаивается, он дорабатывает программу для каждой машины индивидуально. Факт, это приносит свои плоды, и все отзывы о его работах носят исключительно позитивный характер. На эти отзывы повелся и я (забегая вперед, скажу: ни разу не пожалел).

Ранее (летом 2015) чиповался в Лаборатории скорости, вапще не понравилось, залили нечто среднее, нарушена была и без того не идеальная связь вариатора с двигателем, машина еще больше ревела, а ускорения не было. Этакий педаль-бустер за 15 тыщ. Откатился на сток Итак, что поменялось, без применения терминов, типа эластичность и приемистость: — машина четко следует за дросселем: нажал — едет, не нажал — не едет. Нажал сильнее, больше оборотов — быстрее едет. НАЖАЛ В ПОЛ — ПРЕТ!

Исчезла совсем экояма на верху при активном педалировании, не нужно теперь педалькой ловить эти 4,5 тыщи оборотов, чтобы получить максимальное ускорение. Достаточно просто нажать газ, насколько необходимо. Теперь нет рева вхолостую, весь рев ушел в динамику. Если ревет — значит едет! На все 150 поней.

Соответственно, при одинаковой динамике обороты двигателя меньше. Потому, что момент не расходуется теперь в никуда. В голосе двигателя появились новые нотки, более басовитые при нажатии на газ, что говорит о том, что нагружается он больше теперь при тех же оборотах. Почти перестало слышно завывания двигателя при ускорениях.

Вообще, связка вариатор-двигатель работает теперь очень адекватно, за две недели не выявилось нештатных ситуаций (3*тьфу).

Особенно Субара стала хороша на обгонах. Если раньше пришлось просчитывать обгон одной фуры, то на обратном пути непринужденно обходились целые колонны, из 6-7 машин. Сразу скажу, на трассе я вел себя аккуратно, активный круиз-контроль сидел рядом, обгонял только когда это было оправданно и безопасно. Поэтому замера максималки у меня нет :-)

Поначалу прислушивался к работе прогретого двигателя — непривычно тихо, на уровне Хонды моей теперь. И очень стабильно, на глаз вибраций не видно совсем, клал бутылку с водой сверху, небольшая рябь только по воде идет. Увидел, наконец, как вращаются вентиляторы при выключенном кондее )))

Subaru Forester 2.5 вариатор 2014г

По результатам процесса, могу сказать, что настоятельно рекомендую это действо всем и каждому владельцу форестера. Мои нынешние попытки прокатиться на стоковой машине ведут только к нервному тику, поскольку сток не едет вообще никак, пердит, громыхает, дергается и вообще. Кроме этого, очень рекомендую совместно с прошивкой выбить катализатор. Эффект вас даже не удивит, а просто поразит.

Впрочем, если катализатор оставить — эффект присутствует также. Машина действительно начинает ехать, плюс уходят всякие мелкие ляпы стоковой прошивки(мелкие дергания на скоростях 30-40 на малом газу, рывки при переключении вперед-назад) Кроме того, у меня примерно на 4 градуса упала температура масла после прошивки.

По расходу в городе в режиме утренняя пробка, работа, вечерняя пробка: было 13.5 стало 12.5 без пробок по городу: было 11,5 сейчас 10, даже до 9 падает периодами когда на свертофоры накатываться удачно получается. Межгород в режиме круиз контроль 109 км/ч: было 8 сейчас примерно так же, скоро поеду проверю

Subaru Forester 2.0 автомат 2008г

Когда залили последний вариант прошивки и переучили мозги — последняя проверка ускорения и параметров: тапку в пол, плавный и динамичный разгон, и не отпускал пока на спидометре не вылезло 175 км в час, при этом обороты 4200 на 4 скорости!
При этом на каждой скорости при переключении обороты выше 4200 не поднимались!
Как Вам динамика?
После я уже покатался в произвольном режиме. Круто!
И расход упал сразу более чем на 2 ЛИТРА! С 15,6 до 13,4 л! Хотя погоняли мы машинку 3 часа нещадно: только до 170 км в час я её раз 10 разгонял тапкой в пол!
Причём на обгонах при оборотах в 2000 машина при нажатии на газ просто выстрелливает до 3000!
Я в восторге! Домой ехал по забитоми машинами городу и тоже всё приятно РЕАКЦИЯ НА НАЖАТИЕ ПЕДАЛИ МОМЕНТАЛЬНАЯ! Расход показала возле дома 13,4 на сотню.

Вспоминая свои сомнения в эффективности прошивки я вспоминаю свой щенячий восторг от тапки в пол, когда сам Денис(представитель), который мне говорил это делать начал меня одергивать: я под камеру чуть на 175 не выскочил — это бы увеличило мою прошивку минимум ещё на 5000))).
Раньше, при тапке в пол (потому что не тянула) было 3 секунды задумчивости и переход в экстремальный режим на 6000 оборотов с постепенно понижающейся отсечкой.

Установка передних 315-х тормозов

Мне кажется,что каждый владелец турбо Форестера знает, что штатных тормозов этому автомобилю мало, если эксплуатируешь его в экстремальных условиях, например, на соревнованиях. Именно по этому многие субаристы сразу же меняют штатные тормоза на более эффективные. Одним из таких решении является установка 315-х тормозных дисков и суппортов от автомобиля Субару Легаси (турбо ил 3 литровой атмо версии). Это решение выбрал и я.

Несколько недель я просматривал различные лоты по продажи подобных тормозов, задавал вопросы продавцам и искал подходящий вариант по цене и качеству. Нашел полный кит передних тормозов в Бийске, связался с продавцом и через пару дней я уже вез их себе домой.

Разница в размерах суппортов (справа от Легаси)

Так как передние штатные тормоза подверглись снятию, было принято решение полностью обслужить всю тормозную систему. Купил комплект передних и задних колодок, смазку на направляющие и 1 литр тормозной жидкости.

Кстати, комплект который я купил состоял из 2х передних тормозных дисков, 2х суппортов, колодок с хорошим остатком, тормозных шлангов и защитных кожухов. Все это ставиться без доработок на родные ступицы, кроме защитных кожухов. К сожалению, без болгарки и дрели их не поставить. Я решил оставить родные кожухи и не испытывать судьбу.

Еще в Тюнинг Subaru

Стальная защита ДВС и редуктора на Subaru Tribeca

Еще до того как поставить автомобиль на 1,5 месяца в боксе на капитальный ремонт двигателя я заказал себе стальную защиту двигателя и редуктора. Как всегда…Читать далее →

Установка стоппера ГТЦ от RSCUSTOMS

Продолжаем маленькими шагами улучшать свой автомобиль и сегодня я добрался до установке упора главного тормозного цилиндра от RSCUSTOMS. Процесс установки занял 20 минут. Все что потребовалось из…Читать далее →

Распорки кузова от RSCUSTOMS

Совершено неожиданно для себя, я занял второе место в конкурсе от RSCUSTOMS и выиграл заднюю верхнюю распорку в салон. Очень приятный сюрприз для меня, поэтому я…Читать далее →

Регулировка геометрии подвески

1. Загоните автомобиль на ровную горизонтальную площадку с твердым покрытием, установите передние колеса в прямолинейное положение.
2. Удостоверьтесь в полноте заправки топливного бака.
3. Проверьте правильность накачки шин.
4. Для усадки компонентов подвески несколько раз качните автомобиль.
5. Визуально оцените равномерность распределения дорожного просвета по длине и ширине транспортного средства. В случае выявления несоответствий удостоверьтесь в отсутствии в салоне и багажном отделении тяжелых предметов.
6. Измерьте расстояние от оси каждого из колес до верхней точки колесной арки. Сравните результаты измерения с требованиями Спецификаций - в случае необходимости проверьте состояние компонентов подвески, замените вышедшие из строя или изношенные детали.

А - В = С (Угол развала колес в градусах)
D = Угол продольного наклона оси поворота колеса (выбег) в градусах
Е – F = Сходимость в миллиметрах
G = Сходимость в градусах

Самоконтрящиеся гайки подлежат замене в обязательном порядке!

По аналогии, поперечным углом наклоном оси поворота колеса называют угол отклонения воображаемого шкворня от вертикали в плоскости, перпендикулярной ДП автомобиля. Выбег регулировке не подлежит и в случае отклонения от требований Спецификаций следует проверить состояние рамы автомобиля и элементов передней подвески (рычаги, шаровые опоры, втулки).

1. Проверьте правильность накачки шин.
2. Проверьте правильность установки высоты дорожного просвета (см. выше).
3. Разверните передние колеса автомобиля в прямолинейное положение и заблокируйте рулевую колонку.
4. Ослабьте контргайки наконечников обеих рулевых тяг.
5. Регулировка сходимости осуществляется путем вращения наконечников рулевых тяг в соответствующем направлении, - наконечники обеих тяг следует поворачивать строго на одинаковый угол!
6. Закончив регулировку, затяните контргайки наконечников тяг с требуемым усилием.

1— Регулировочная метка
2— Задний поперечный рычаг подвески

1. Ослабьте регулировочный болт на заднем поперечном рычаге подвески.
2. Вращение эксцентрикового регулировочного болта по часовой стрелке приводит к увеличению расхождения колес, по часовой стрелке, - к увеличению схождения.
3. Закончив регулировку, затяните крепеж с требуемым усилием.

Видео про "Регулировка геометрии подвески" для Subaru Forester
Мои автомобили: Регулировка схождения задней балки без стенда. Заменить рулевые тяги и сделать схождение колёс самостоятельно Развал схождение своими руками
Занижение субару форестер сг

Все

Цитата:
Ура. форик стал фориком .

по совету andrei_sol_88 (большое ему спасибо. ) поставил на свой форик SH5, 2008г. следующий конфиг:
у меня задние были простые японские стойки без антикрена, пружины тоже обычные по каталогу 20380-SC080 (либо аналог OBK C4B-93082, только не C4B-93082HD - усиленные на них будет очень жестко), пыльник 20372-FG000, отбойник 20371-FG000.

в случае без антикрена т.е. простые стойки:
-все штатное включая пружины
-перед стойки forester sf5 KYB 334189 \ 90 лев и прав. (в теории думаю неплохо перед синие кув NST5174R/L возможно лучше тогда их, это от SF5 (как 334189/90) т.к. передок получился чуть мягче задка, но мне больше важен комфорт я их исключил. Возможно хватит просто новых пружин.
-зад стойки аут BR9 KYB 340057. клиренс будет

-Доработка крепления торм. шланга на передке:
разные крепления шланга к стойке на фотках видно на форуме (если вернуться назад). на стойках SF крепление шланга как бы квадратик с дырочкой, мастер сбоку ножовкой сделал надрез (справа на лево если смотреть на стойку), отогнул край, завел трубку в квадратную дырочку, затем край сомкнул обратно, получилось что шланг внутри дырки. Затем через отверстие на креплении родного шланга притянули два больших хомута и алюминивей проволокой чтобы не двигалось к дырочке в которой шланг, пару минут времени, можно придумать что-то другое.
все встало идеально, пришлось только приколхозить шланги тормозные. Цена вопроса: стойки по 2500р/шт. :)))

-Что было и с чем сравниваю:
-штатная подвеска япония без подкачек и антикренов - г. о
-синяя KYB + штатные пружины - г. о но получше чем первый пункт, %ов на 10-20 (отбоев передка стало меньше, но они остались)
-тенйны русспек + все распорки куско - в моем случае дорогое г. о, так и не смог настроить под себя то жестко, то мягко. Машину продал вместе со всем барахлом и купил турбо, переставлять ничего не стал даже за даром т.к. брал машину со всеми побрякушками:)))

-Что вышло:
Для тех кто ездил на GG3, SF и SG, SH теперь стал как GG3\SF-перед, SG антикрен-зад, очень похож, по плохой дороге можно теперь лететь, держак стал на 5+, трасса 5+ теперь я узнал старую субару:)))), зад не качает на волнах, кузов устаканивается сразу и самое главное это комфорт, влупил, а форик как приклеенный, вылизывает все неровности, стойки все ОТРАБАТЫВАЮТ. Я понял в чем была беда штатного конфига! такое чувство, что стойки работали в одно направление, на сжатие, т.е наезжая на бугор мы его форму повторяли всем кузовом, а проваливаясь в яму стойка просто выпадала до ограничителя и сразу - БАААААХ. Сейчас амортизаторы РАБОТАЮТ, машина не повторяет форму неровностей (выпуклостей на дороге), отыгрываясь в кузов, а проезжает по ним держа кузов параллельно поверхности, а амортизаторы отрабатывают верх и низ на кочках успокаивая кузов. Например проехал по рельсам где раньше весь кусов подскакивал а при окончании рельсов БАААХ! а сейчас я пролетел по ним и почти не заметил их и кузов не качался как холодец а сразу "застыл". Появилось непривычное чувство, очень комфортно "мягко" и не раскачивает :)))
Из всего того что у меня стояло, этот конфиг самый лучший и гравийка с кочками и трасса, короче все устраивает, лесник стал прежним :))) Перед в крутых поворотах кренится немного сильнее, но форь теперь "прилип" к дороге, поворот проходится с более высокой скоростью чем раньше. Показалось что чуть-чуть упала острота руля.
-Колеса штатный размер 225\55\17
-Развал\сх. получился идеальный замечаний не было

-этот конфиг скорее для плохих асфальтовых дорог и активного отдыха. У кого много денег и хорошие дороги лучше тейны и им подобные стойки.

Замена задних стоек на неоригинал на SG5 (6 м.г.)

После очередной рыбалки пробил левую заднюю стойку. Гарантия кончилась еще в октябре.ОД предложил оригинал за 22 000 руб., поиск в инете оригинала min – 19 000 руб. Жаба задушила покупать оригинал,который можно пробить в любой момент и решил ставить Каябу без самовыравнивания, но пришлось заказывать и пружины. После напряженного анализа были заказаны:- стойка амортизатора левая задняя 334345 - стойка амортизатора правая задняя 334344 - пружина подвески задняя 20380-SA020 Стойки заказывал в представительстве Каябы у нас в городе, а пружины в Экзисте.Можно было стойки заказать дешевле по инету, но при гарантийном случае (три раза тьфу) гемор был бы обеспечен. При сравнивании пружин оказалось, что родные пружины примерно на полвитка короче и сечение прутка у родных – 12,8 мм., у 20380-SA020 - 13,6 мм. т.е. новые пружины повыше и пожестче.Вначале испугался, что зад сильно приподнимется, но после установки при визуальном осмотре все получилось очень красиво.

Заодно поменял стойки и спереди, тоже Каяба, там без замены пружин, но желательно заказать к передним стойкам отбойники,т.к. диаметр штока Каябы где-то на 1 мм. меньше. Ощущения после замены всех стоек – новый автомобиль, хотя по большому счету уже смутно помню как работала родная подвеска на новом авто. Странно, что на Форике первыми выходят из строя задние стойки (которые не хило стоят за оригинал), обычно приходилось в первую очередь менять передок на др. авто, т.к. нагрузка на переднюю ось побольше из-за веса.Родные задние стойки стояли ”Tokico”, может имело смысл поискать их, с системой самовыравнивания, но для меня было уже поздно.Итог: задние стойки - 5000х2=10 000,00 передние стойки - 5330х2=10 660,00 пружины - 3081х2=6 162,00.Да… желательно еще сделать сход-развал, мне обошелся – 4 500,00 руб.Я думаю, что в наше тяжелое финансовое время м.б. мой опыт кому-нибудь пригодится.Как поведет себя подвеска в процессе эксплуатации обязательно отпишусь. Всем удачи.

Изменено 30 Марта 2009 пользователем tehob
- Ответы 465
- Создана 12 г
- Последний ответ 5 л
Лучшие авторы в этом вопросе

Дни популярности

Лучшие авторы в этом вопросе

S-Turbo 39 публикаций

avl4x 25 публикаций

B52 23 публикации

матрос 19 публикаций

Дни популярности

denzel79

..да по-ходу усиленные, вчера загрузил назад 2 комплекта колес - просел не сильно. ))) Визуально как пустая на полусдохших самовыравняйках)))

Читайте также: