Затяжка сливной пробки шкода рапид

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 04.10.2024

Обслуживаем Skoda Rapid: чешский салат

Лифтбек Rapid набирает популярность и вот-вот выйдет на первое место по продажам среди сородичей, обогнав нынешнего лидера — Октавию. Чтобы сделать автомобиль привлекательным и внешне, и по начинке, и по цене, разработчики сделали беспроигрышный ход — позаимствовали многие решения у других автомобилей концерна Volkswagen: платформу у Поло Седана, часть узлов у Фабии, внешность у Октавии.

Мы же проверим, как у такого «гибрида» обстоят дела с обслуживанием. Напомним, что ремонтопригодность мы оцениваем в баллах, которые соответствуют суммарным нормочасам (по официальной сетке), затраченным на проведение определенных операций.

ЗАМЕНА СВЕЧЕЙ И МАСЛЯННОГО ФИЛЬТРА: ТРОЕ ИЗ ЛАРЦА

Rapid для российского рынка доступен с тремя бензиновыми двигателями — это атмосферники 1.2 и 1.6 и турбомотор 1.4. Они хорошо известны по другим моделям концерна. Все — с цепным приводом ГРМ, который не требует обслуживания.

Младший мотор — трехцилиндровый 1.2 — встречается преимущественно на Фабиях предыдущего поколения. Ремень навесного оборудования рассчитан на весь срок службы двигателя, но обычно выхаживает 100 000–150 000 км. Его автоматический ролик-натяжитель расположен рядом с генератором и имеет стопор для фиксации в ослабленном положении. Но пользоваться им для более простой замены ремня крайне неудобно, лучше вовсе про него забыть. Для ослабления натяжителя служит торкс «на 50» под черной пластиковой крышкой ролика. Ремень проще менять сверху, но не забудьте зарисовать или сфотографировать, как он стоял. Удивительно, но его запросто можно поставить неправильно.

Индивидуальные катушки зажигания спрятаны под декоративной пластиковой крышкой с четырьмя защелками. Как и на большинстве современных бензиновых моторов концерна Volkswagen, они сидят в свечных колодцах внатяг. Для снятия катушек нужен специальный съемник или его самодельный аналог, иначе велик риск их повредить. Еще одно неудобство: разъемы на них стоят вверх ногами. Для неопытного человека снять коннекторы, не видя типа фиксатора, проблематично. А вынуть катушки вместе с ними из колодцев невозможно. Для свечей нужна головка «на 16». Замена по регламенту — через каждые 60 000 км.

Корпус воздушного фильтра расположен за АКБ, слева. Верхняя крышка закреплена четырьмя саморезами. Интервал замены элемента — 30 000 км.

Средний брат — четырехцилиндровый 1,6‑литровый двигатель хорошо знаком по Поло Седану. У него ролик-натяжитель навесного ремня расположен удобнее, чем у мотора 1.2. Ослабляем его ключом «на 17» против часовой стрелки и ставим любой подходящий стопор в специальное отверстие, когда оно выйдет за прилив на блоке. Делать это, как и менять сам ремень, проще всего снизу.

Алгоритм замены свечи такой же, как на моторе 1.2. Отличие лишь в креплении декоративной крышки катушек: две защелки спереди и две направляющие сзади.

Корпус воздушного фильтра расположен за мотором. Верхняя крышка закреплена пятью саморезами. Для большего удобства при замене фильтра снимите шланг вентиляции с клапанной крышки. Он просто надет на штуцер.

Наддувный двигатель 1.4 имеет такой же привод навесного оборудования, как и мотор 1.6. А вот замена свечей оказалась сложнее. Крышка закреплена четырьмя торксами «на 30», доступ к катушке четвертого цилиндра сильно ограничен. Как минимум нужно демонтировать проходящую прямо над ней трубку вентиляции. Дальше всё зависит от ловкости рук — снять разъем с катушки мешает патрубок от турбины до дроссельного узла. Если коннектор не поддается, его придется устранить, открутив на турбине два торкса «на 30», а на дросселе отжав пару больших защелок. С патрубка нужно снять все шланги и магистрали, а также разъем датчика расхода воздуха. При обратной сборке важно смазать уплотнительное резиновое кольцо на турбине, иначе его можно порвать. Корпус воздушного фильтра расположен слева. Верхнюю крышку крепят шесть торксов «на 20».

Двигатель не влияет на компоновку подкапотного пространства. У всех моторов одинаково неудобная заливная горловина для масла. Она с внутренними порогами, поэтому смазку нужно заливать очень медленно, чтобы не переливалась через край.

Масляный фильтр у всех агрегатов расположен спереди, над генератором. При замене фильтра подложите тряпку, чтобы не испачкать маслом расположенные под ним узлы. У двигателя 1.2 — фильтр картриджного типа, со сменным внутренним элементом. Его пластиковый корпус вывертываем головкой «на 36». У других агрегатов фильтры цельные. Для них используем съемники или подручные инструменты.

Сливная пробка для антифриза не предусмотрена. Жидкость рассчитана на весь срок службы моторов. В случае вынужденного слива придется снимать нижний патрубок радиатора.

На выбор российским покупателям предлагаются три коробки передач: пятиступенчатая механика, шестиступенчатый автомат и семиступенчатый робот DSG. Замена масла регламентирована только для автомата — через каждые 60 000 км. В других агрегатах оно залито на весь срок службы. Но никто не застрахован от ремонта, который подразумевает слив масла.

Механическая коробка дружит с моторами 1.2 и 1.6. Инженеры все же позаботились о простоте замены масла: есть привычные заливная и сливная пробки. Заливное отверстие по совместительству еще и контрольное. Нормальный уровень масла — по его кромку.

Гидромеханический автомат доступен только для двигателя 1.6. Он установлен на многих моделях концерна, а наиболее распространен на Поло Седане. Сливное отверстие является и контрольным, и заливным. В него вкручена мерная трубка под шестигранник «на 5». Высота трубки соответствует нормальному уровню масла в прогретой до 35–40 градусов коробке и работающем моторе. Для слива смазки полностью вывертываем трубку, затем устанавливаем ее на место и заливаем масло.

В сервисе для этого используют специальные емкости и шланги, но можно обойтись и обычным шприцом для коробок. Нужно только сделать для шланга наконечник под отверстие с трубкой. Справедливости ради отмечу, что такая неудобная схема применяется и другими производителями.

Коробка DSG идет в паре только с турбодвигателем 1.4. Заменить в ней масло намного проще, чем в гидромеханическом автомате: есть обычная сливная пробка снизу, а заливают масло (в объеме 1,9 л) через сапун сверху.

Для замены любых техжидкостей надо снимать пластиковую защиту картера, не имеющую технологических отверстий. Она закреплена девятью торксами «на 25». Не перетягивайте их, иначе сорвете резьбу в закладных элементах.

ЗАМЕНА АКБ, ФИЛЬТРОВ И ТОРМОЗНОЙ ЖИДКОСТИ: ВСЕ, ЧТО КРОМЕ

Замена АКБ не составит большого труда. Пластина с силовыми предохранителями закреплена на плюсовой клемме и корпусе батареи двумя большими защелками. Отстегиваем ее от АКБ и снимаем вместе с ослабленной клеммой. Сама батарея закреплена спереди металлической пластиной с болтом «на 13».

Механизм регулировки стояночного тормоза перешел от Фабии. Доступ к нему зависит от комплектации машины. На машинах без подлокотника достаточно вынуть прямоугольную нишу за рычагом. А при наличии подлокотника придется помучиться — у него труднодоступные крепления. Даже после снятия подлокотника придется частично демонтировать и немного приподнять центральную консоль и ухитриться подлезть к механизму регулировки. Без острой нужды соваться туда не нужно.

Фильтр салона расположен в ногах переднего пассажира, слева (как в Фабии и Поло Седане). Интервал замены — 15 000 км.

Выносной топливный фильтр стоит справа от бака. Интервал замены — каждые 60 000 км. При его снятии сервисмены не стравливают давление в топливной системе. На количестве пролитого бензина это никак не сказывается. На фильтре есть стрелка направления установки, но и без этого невозможно поставить его неправильно. На кузове он закреплен пластиковым хомутом.

Конструкция тормозной системы зависит от мотора. У машин с двигателем 1.4 все тормоза дисковые. Передний суппорт закреплен двумя направляющими под шестигранник «на 7», а колодки лишены противоскрипных пружин в направляющих скобы. Задний суппорт притянут двумя болтами «на 13», а для замены колодок нужен «утапливатель» — поршень суппорта можно вдавить только вращением.

У Рапидов с двигателем 1.6 передние тормоза такие же, а сзади барабанные. Для замены задних колодок специнструмент уже не нужен.

У машин с мотором 1.2 передние тормозные диски меньше и, соответственно, все элементы другие. Передние колодки — с противоскрипными пружинами, а суппорт закреплен двумя болтами «на 12». Задние барабаны — как у версий с мотором 1.6.

Менять тормозную жидкость просто — штуцеры расположены удобно. Обновлять ее нужно каждые два года.

Доступ к лампам в правой фаре свободный, а слева все опять же зависит от мотора. На машинах с моторами 1.2 и 1.4 аккумулятор сдвинут немного вперед, и это съедает часть свободного пространства. Благо, лампы и их патроны имеют простую фиксацию. Если вам совсем не хватает места для маневров, снимите батарею. Вынимать фару не вариант — без демонтажа бампера этого не сделать.

Галогеновые лампы в передних противотуманках меняем снаружи. Сначала снимаем окантовку, а затем и сами фары. Чтобы получить доступ к лампочкам в заднем фонаре, его придется демонтировать, что не потребует особых навыков.

Для корректной оценки Рапида мы исключили замену масла в DSG — ведь это второй вид автоматической коробки из доступных для машины. К тому же операция менее трудоемкая, чем в случае гидромеханического собрата. Таким образом, Rapid набрал 10,1 балла. Самые явные недостатки: замысловатый процесс снятия катушек зажигания на всех моторах и трудоемкая замена масла в шестиступенчатом автомате. Но даже с такими недочетами Skoda Rapid — один из лучших народных автомобилей по части обслуживания своими силами.

Редакция благодарит «АвтоСпецЦентр на Обручева» (Москва), официального дилера фирмы Skoda, за помощь в подготовке материала.

Моменты затяжки болтов на автомобиле шкода рапид 1,6 CWVA (CWVB).

Недавно закончил список запасных частей для ТО и ремонта машины (смотрите здесь). Далее буду по мере возможности выкладывать различные технические инструкции и данные по ремонту автомобиля. Как это делал на Фабии.

В данный момент моменты затяжки. Моменты о которых на большинстве автосервисов никто не задумывается. Крутят на обум, иногда до хруста в локтях. А потом у владельца автомобиля возникают серьёзные проблемы. И эти же чудики, начинают ныть, что ничего не откручивается или что болт проворачивается.

В общем поехали.

Двигатель.
_______________________________________________

Головка блока цилиндров. Установите новые болты. Затягиваются в 4-ре захода.

1. Затяните 40 Nm
2. Затяните 90° (на угол)
3. Затяните 90°
4. Затяните 90°

Порядок затяжки (схема).

Коренные подшипники.

Измерение зазора в подшипниках невозможно обычными методами, и попытка измерения может привести к повреждению блока цилиндров и коленчатого вала. Если болты крышек подшипников ослабли, замените блок цилиндров в сборе с коленчатым валом.

Шатунные подшипники.

Установите новые болты / гайки. Смажьте резьбу и сопрягаемые поверхности болтов.

Шатунные подшипники Этап 1 -30 Nm.
Шатунные подшипники Этап 2 — 90°.

Масляный насос к блоку цилиндров

Затяните болты в несколько приемов.
1 = 5 Нм. 2 = 10 Нм .1 = 8 Нм. 2 = 20 Нм 1, 2 = 90°.

Болты масляного поддона.

Верхняя часть поддона:
Используйте новые болты. Нанесите герметик (диаметр A полосы = 2,0-3,0 мм) на контактные поверхности поддона. Установите компоненты в течение 5 минут. Чрезмерное количество герметика может привести к повреждению двигателя.

Затяните болты в несколько приемов:

Затяните от руки, 8 Нм, 90°.

Нижняя часть поддона:

Используйте новые болты. Нанесите герметик (диаметр полосы 2,0-3,0 мм) на контактные поверхности поддона.
Затяните болты в несколько приемов:
Затяните от руки, 12 Нм.

Установите компоненты в течение 5 минут. Чрезмерное количество герметика может привести к повреждению двигателя. Перед заливкой масла подождите 30 минут, позволив герметику высохнуть.

Сливной болт поддона — 30 Нм.

Если установлен, замените дренажный болт (с уплотнением в оправе) поддона на болт с заменяемым уплотнением.

Маховик/пластина привода гидротрансформатора 60 Nm+90°/60 Nm+90°. Используйте новые болты.

Нажимной диск сцепления M6=13 Nm, M7=20 Nm.

Центральный болт шкива/демпфера коленчатого вала 150 Nm+180°. Используйте новый болт.

Звездочка/шестерня распределительного вала. Используйте новые болты.
Распределительный вал впускных клапанов = 50 Нм + 135°.
Заглушку = 20 Нм.
Распределительный вал выпускных клапанов = 50 Нм + 90°.

Шкив насоса охлаждающей жидкости = 20 Нм + 90°.

Крышка распределительного вала 10 Nm+180°.

Постель распределительных валов объединена с крышкой распределительных валов. Не снимайте распределительные валы с постели.

Используйте новые болты. Установите новую прокладку. Заверните две направляющие M6 x 70 в головку блока цилиндров, позиции болтов 13 и 14 в крышке головке блока цилиндров.

Направляющие используется во избежание смещения коромысел при установке крышки головки блока цилиндров.

Убедитесь, что коромысла расположены правильно и нижняя крышка распределительного вала аккуратно установлена на место. Снимите направляющие. Затяните болты в следующем порядке.

Впускной коллектор к головке блока цилиндров 10 Nm.

Насос охлаждающей жидкости.

Замените ремень. Двигатель в положении ВМТ поршня цилиндра № 1.
Затяните болты в следующем порядке:
1. 1-5 = затяните от руки.
2. 1-5 = 10 Нм.
3. 1-5 = Ослабьте на 360°
4. Установите насос с предварительным натяжением: Приложите момент 30 Нм по часовой стрелке, используя 10 мм шестигранное отверстие — A.
5. 2, 1, 5 = 10 Нм.
6. Прекратите прикладывать крутящий момент — A.
7. 3, 4, 5, 1, 2 = 12 Нм.

Свечи зажигания 22 Nm.

Топливный коллектор 7 Nm.

Датчик положения коленчатого вала/датчик частоты вращения 5 Nm.

Датчик положения распределительного вала 8 Nm.

Датчик температуры охлаждающей жидкости 8 Nm.

Кислородный датчик 55 Nm. Нанесите высокотемпературную смазку G 052 112 A3 на резьбу.
Высокотемпературная смазка не должна попадать в отверстия кислородного датчика.

Датчик детонации 20 Nm.

Датчик аварийного давления моторного масла 20 Nm.

Масляный фильтр 20 Nm.
_________________________________________________
Моменты затяжки (шасси)

Передняя ступица. Используйте новые гайки. Затяните моментом 50 Нм (колеса вывешены).
Опустите автомобиль на землю и доверните дополнительно на 45°.
У нас на автомобиле установлены ступицы версии 2.1. Не запрессовываются на прессе. Использовать специальный инструмент. Эти ступицы устанавливаются на автомобили с 2000 годов. У большинства автосервисов до сих пор нет необходимого инструмента. О чем писал в статье про автосервисы.

Ниже видео от компании SKF с инструментом и технологией по замене этих подшипников. Как уже говорил, она до сих пор не знакома абсолютному большинству сервисов РФ и, как оказалось, не только (подробности).

Задняя ступица 70 Nm+40°. Используйте новые гайки/болты.

Рулевое колесо 30 Nm+90°. Болты могут быть повторно использованы 4 раза. Убедитесь, чтобы они были промаркированы каждый раз.

Крепление рулевого механизма. Используйте новые болты.

Электрогидроусилитель рулевого управления = 50 Нм + 90°.

Электроусилитель рулевого управления = 50 Нм + 180°.

Наконечник рулевой тяги 20 Nm+90°. Используйте новые гайки/болты.

Тормозной диск к ступице Перед.4 Nm.

Суппорт к опоре Перед.30 Nm.

Суппорт/опора к ступице — спереди
Суппорт FS-III (PR № 1ZG) = 30 Нм.
Суппорт FN3 (PR № 1ZC) = 124 Нм.

Замена масла в АКПП 09G (инструкция)

Описанная методика подходит для всех модификаций АКПП Aisin 09G/K/M (такие как KGV, KGJ, MFZ, JUH, KPH и прочие), установленных на 1.6, 2.0 и 1.8TSI двигателях Seat, Audi A3, VW Polo, VW Golf, VW Passat и прочих, включая АКПП последних ревизий, таких как QDM, QNQ идущих с ДВС CWVA 1.6 MPI (Octavia A7, Rapid 2016).

Список необходимых запчастей:

ATF — на свой выбор, любая жидкость спецификации JWS3309, а также T-IV или по желанию — любая совместимая с ней (включая мульти-жидкости) (Для коробок нового образца — читайте соответствующие записи)
Для одной частичной замены со снятием поддона — нужно 4 литра ATF (округляю в большую сторону) далее умножаем на количество таких циклов, на данный момент оптимальной считаю "двойную" частичную замену если вы не меняли АТФ 30 и более тысяч км назад.

Для 1.6 — в идеале рекомендуется каждые 20-25К менять одной частичной заменой или 40-50К двойной заменой
Для 1.8Т — в идеале рекомендуется менять каждые 15-20К одной частичной заменой или каждые 30К двойной заменой
(но лучше чаще по одной частичной чем реже пусть и двойной заменой)

Фильтр оригинал — 09G325429A (подходит для коробок KGV, KGJ, JUH, KPH и прочих подобных — проверенно) т.е. для коробок платформы PQ35 (!)
Фильтр оригинал — 09G325429 — для MFZ, KGG, QAW т.е. для коробок платформы PQ25 (!)
Прокладка оригинал — 09G 321 370
колечко уплотнительное — 09D 321 181B
Пробка — WHT 000 310 A
Болты M6x1x21 поддона АКПП (8 шт) — WHT 000 309

Для TF60-SN / 09G существует два разных варианта фильтра.
Фильтр рекомендуется менять при каждой смене масла АКПП (ATF). Объём трансмиссионной жидкости заливаемой при полной замене — приблизительно 7 литров. Объём заливаемого при стандартной (частичной) смене, соответственно, несколько меньше. Величина пробега между частичной заменой масла вполне стандартна т. е. не более 60–80 тыс. км.

В некоторых моделях VW выпуска 2004–2005 годов охлаждение масла было организовано путём установки на АКПП кулера-теплообменника, что, как и в большинстве автоматических трансмиссии оборудованных теплообменниками, приводит к риску перегрева. В этих АКПП масло и фильтр рекомендуется менять чаще — т.е. после каждых 40–60 тыс. км. Кроме того, настоятельно рекомендуется установить дополнительный радиатор охлаждения АКПП.

На более современных версиях АКПП система охлаждения выполнена другим образом и лишена проблем с перегревом:

Плюсом такой системы можно считать только один пункт — удобная транспортировка АКПП с уже залитой (с завода) ATF и сохранение рабочего объема ATF при авариях (контур ATF не проходит через внешний радиатор, который при ударе, часто, теряет герметичность).

Фильтр 09G325429A идет для коробок KGV, KGJ, JUH, KPH
Фильтр 09G325429 установлен в коробке MFZ, KGG, QAW

Вообще различие между двумя этими фильтрами заключается в толщине и форме отверстия для забора жидкости:

слева 09G325429, справа 09G325429A

Также нужно отметить, что фильтры разные только со стороны забора жидкости.
Посадочное место — абсолютно одинаковое!

Но скажем у MFZ (из-за другого фильтра) трубка уровня отличается (длиннее) от трубки установленной в KGV и KGJ

Отсюда можно сделать вывод, что если вы вместо фильтра 09G325429A поставите 09G325429, то в очень глубокой теории, возможна ситуация, когда фильтр (из-за меньшей толщины) начнет подсасывать воздух (в сильно нагруженном режиме) со всеми вытекающими последствиями. А вот наоборот (вместо 09G325429 поставить 09G325429A), можно, но толстый фильтр "A" стоит немного дороже и он относительно впритык становится к дну поддона — что тоже не очень хорошо — но это очень просто решается — можно подогнуть "губы".

Теперь поговорим о самой методике замены.

Рассмотрим официальный вариант замены жидкости через сливную пробку, который даёт ELSA. Есть и другие варианты, но этот подойдёт всем без исключения модификациями АКПП 09G (любых периодов выпуска). Итак по порядку:

1) Слив ATF: Выкручиваем "сливную" пробку (1), а следом выкручиваем трубку уровня (2) — так сливается все что можно слить не снимая поддон (пробка и трубка откручиваются шестигранником на 5), затем снимаем поддон, снимаем фильтр (если его нужно менять) если не нужно — просто немного открутите болты. В итоге сольется максимальный объем жидкости, который можно слить без всяких дополнительных работ. Обязательно измерьте весь слитый объем старой ATF.

Далее ставим новый фильтр (или затягиваем старый), одеваем на поддон новую прокладку поддона и прикручиваем поддон на место, вкручиваем на место трубку уровня. Не забываем соблюдать моменты затяжки болтов, трубок и пробок.

2) У Volkswagen существует специальная система для заливки жидкости, состоящая из адаптера, который вкручивается в поддон АКПП, и специальная система для насадки банок с жидкостью ATF с другой стороны. Банка переворачивается, поднимается выше уровня АКПП и жижа также течет в АКПП, причем система предполагает сжатие банки рукой для увеличения давления. Некоторые механики ОД, что бы не давить, могут подключать к трубке шланг от компрессора и ускорять процесс закачки АТФ в коробку.

Заливать нужно на 200 мл больше, чем было слито, а затем осуществляем проверку:

3) Проверка уровня залитой жидкости.
Перед процедурой необходимо соблюсти некоторые условия (по ELSA):
- КПП не должна быть на аварийном ходу.
- Автомобиль должен стоять строго горизонтально.
- Рычаг управления в „P“, двигатель запустить на холостом ходу.
- Кондиционер и отопление отключено.

Далее подключаем диагностику и выбираем последовательно - „самодиагностика автомобиля“ - „автомобильная система“ - „02 — Электроника КПП“.

- Температура ATF к началу испытания не должна быть выше 30 °C, при необходимости необходимо сначала охладить КПП.
- Температура ATF считывается диагностикой.
- Уровень ATF изменяется в зависимости от температуры ATF.
- Переполнение и не заполнение нарушают работу КПП (но поверьте, тут ВАГ очень сильно лукавит)

Уровень ATF корректен, если при температуре ATF на контрольном винте ATF между 35° и 45 °C (в жарких странах 50 °C) происходит легкая утечка жидкости (обусловленная повышением уровня жидкости при потеплении).

Запускаем двигатель и даём поработать ему на холостом ходу, а когда достигается температура ATF в 35 °C, выкручиваем контрольный винт ATF -A- (1), при этом уплотнительное кольцо для контрольного винта ATF нужно обязательно заменить.

Сначала выходит ATF из сливной трубки (трубка уровня), а если через сливную трубу продолжает капать ATF из контрольного отверстия ATF (прим. 1 капля в секунду), прежде чем ATF достигла 40 °C, то уровень ATF в порядке. В контрольный винт ATF (A) вставить новый уплотнитель (B) и затянуть моментом затяжки 27нМ.

Таким образом, заканчивается проверка уровня ATF. Контрольный винт ATF должен быть снова закрыт самое позднее при 45 °C (в жарких странах 50 °C). Если до 45 °C ATF не выходит из контрольного отверстия ATF, то необходимо долить ATF.

Замена масляного фильтра и масла в двигателе Skoda Rapid

1. Замена масла Шкода Рапид начинается с того, что нужно открутить пробку с маслосливной горловины.

Примечание:

Если автомобиль оснащен защитой картера двигателя, снимите ее для доступа к сливному отверстию. Версии и расположение болтов крепления защиты могут отличаться.

2. Подставьте под поддон двигателя емкость для сбора моторного масла. Открутите пробку сливного отверстия масляного поддона и слейте масло.

Примечание:

Масло гораздо лучше сливается с прогретого двигателя. Но, в таком случае, будьте осторожны при откручивании сливной пробки, чтобы горячее масло не попало на руки и другие части тела.

3. Слегка проверните масляный фильтр ключом и подождите пока стечет масло из фильтра.

4. После того как все масло слито, очистите резьбовую пробку маслосливного отверстия, установите новое уплотнительное кольцо и затяните пробку моментом 35 Нм. В зависимости от комплектации, кольцо может идти только в комплекте с пробкой. В этом случае заменяются обе детали.

Пробка масляного поддона VAG N90813202

Пробка масляного поддона VAG N0160276

Уплотнительное кольцо пробка масляного поддона VAG N0138492

Примечание:

Исполнение головок пробок картера иногда отличается. Они бывают и под накидной ключ и/или под шестигранный ключ. Для легкосплавных поддонов удт пробки под простой ключ, для стальных поддонов идут пробки под Torx.

5. Перед снятием фильтра прикройте ветошью генератор и остальные рядом расположенные детали. Снимите старый масляный фильтр полностью.

Предупреждение:

Недопустимо очищать и повторно применять сменяемый фильтр. При дальнейшем обращении с использованными фильтрами и моторным масло необходимо соблюдать соответствующие нормы и правила по масляному хозяйству и ликвидированию отработавших масел и использованных фильтров!

6. Заполните маслом, которое подготовлено для заливки в двигатель, новый масляный фильтр примерно на треть его объема. Смажьте маслом идущее в комплекте уплотнительное кольцо нового масляного фильтра.

Масляный фильтр VAG 03D198819A, двигатели 1.2 MPI

Масляный фильтр VAG 03C115561D/H, двигатели 1.6 MPI, 1.2 TSI и 1.4 TSI

Масляный фильтр VAG 03L115562, двигатели 1.6 TDI

7. Закрутите новый масляный фильтр. Это делается рукой до полной возможной затяжки либо специальным ключом-чашкой с моментом 20+2.0 Нм.

8. Залейте в двигатель новое масло и подождите около 10 минут.

Примечание:

Используйте только масло, которое рекомендовано производителем и соответствует обозначенным допускам.

Моторное масло Шкода Рапид

9. Проверьте и доведите уровень масла в двигателе до нужных границ, как описано в этой статье.

10. Пустите двигатель. Проверьте на отсутствие утечки масла в каком-либо месте. Лампа индикатора давления масла через 3 минуты должна погаснуть.

11. Выключите зажигание и через три минуты проверьте снова уровень масла. Если меньше нормы - долейте.

Тема: Провернулась пробка масляного поддона

Сам спросил сам отвечу.
Никаких проблем со снятием двух чупер потойных болтов НЕТ. они хоть и спрятаны и не соосны с отверстием
Легко снимаются шестигранником 5 мм с круглой головкой.

Сливной Болт крутился потому что превратил резьбу в прижинку.
Никакой стальной прокладки между болтом и картером нет. стальной болт идет по алюминевой резьбе. отсюда и проблемы.IMG_20160624_132839.jpgIMG_20160624_132824.jpgIMG_20160624_132734.jpg

Всем привет. Поделюсь своим решением проблемы сорванной резьбы сливного отверстия картера. Двигатель CAXA 1,4 TSI 2012 год выпуска за 3 с небольшим года - сорвал резьбу поддона картера :(

За время эксплуатации износилась резьба алюминиевого картера - выдержала где-то 10-12 замен масла. На последнем ТО, которое я проводил в АСЦ на Обручего (Москва) я напросился в ремзону, где увидел, что с пробкой - проблемы. Стандартный момент затяжки пробки в 30 нм приводил к тому, что она прокручивалась в отверстии масляного картера двигателя. Официалы затянули с меньшим моментом - 20 нм и сказали, чтобы на следующее ТО я привозил новый картер. Так я съездил на юга, намотал 10 тыс. и км озаботился поиском нового картера.

Оригинальный картер с номерком VAG 03C 103 603 T в Экзист стоил минимум десятку, а его заменители в два раза дешевле, но мне не хотелось их покупать: в основном - Китай, а их силумин у меня не в почете. Уже почти решился брать за 8 тыс. фирменную емкость, но здравый смысл не давал мне покоя: неужели нельзя заново нарезать резьбу, ведь на фабрике это же делают - нарезают, хотя бы и под ту же родную пробку. Что мешает тут сделать бОльшее отверстие и нарезать резьбу под чуть бОльшую пробку?

Штатно у нас нас используется пробка-болт с метрической резьбой M14х1, 5. Ранее я владел Логаном, там как раз была пробка бОльшего размера, а точнее, нужного мне РЕМОНТНОГО размера. Глянув на нее (осталась одна производства Asics) , я понял - то, что надо: M16x1, 5. Единственное, что не нравилось - она под квадрат. Такой ключ в Шкоде, вроде, не используют - могут не найти на сервисе.
В итоге, изучив Инет, нашел подходящую пробку с такими же параметрами от старого поколения Fabia - она под шестигранник. А самое главное, она используется совместно с мягким медным уплотнительным кольцом, которое меняется при каждой смене масла. Пробка же всегда остается - необходимости повторно ее покупать нет.
Сгонял на Кунцевский авторынок, купил там эту пробку VAG N 016 02 81 за 200 руб. и в павильоне "1000 мелочей" пару медных колечек.

Фото VAG N 016 02 81 из Инета, у меня колечко медное, по 50 р. на авторынке.

Резьбу нарезал в сервисе "Авто Приз" на ул. Мартеновская, дом 22, строение 3, что в Новогиреево. У них был нужный метчик и они согласились, под мою ответственность, ковыряться с алюминиевым картером. Попутно мастер Сергей показал мне существующий специально для этих целей ремонтный набор, который решает проблему чуть другим способом: нарезается метчиком из этого комплекта бОльшая резьба в отверстии поддона, в нее вворачивается цилиндр-втулка, а уже во втулку, в последствии, будет закручиваться стандартная сливная пробка. Метчик из комплекта не подошел - шаг резьбы меньше, чем в моей пробке от Фабии. Мой вариант решения проблемы с большей резьбой и мягким уплотнительным кольцом из меди мне понравился больше, потому стали делать резтбу, как и планировали - под пробку от Фабии.
Как итог, Сергей, неспеша, за час нарезал резьбу своим метчиком, очистителем как следует промыл сливное отверстие от стружки, дополнительно пролил, заливая через двигатель масло, картер - чтобы наверняка исключить возможность попадания алюминиевой стружки в картер.

Проливаем маслом - удаляем стружку

Закрутил с моментом 30 новую пробку от Фабии, установив на нее медное колечко. Получилось красиво - не колхоз, а, главное, правильно - менять целый картер из-за чуть сорванной резьбы - этот вариант настолько нерационален, что заставил меня раскинуть мозгами.

Результат работы - как будто так и должно быть

Да и вышло дешевле. Со сменой масла, чтением ошибок все это мне обошлось в 2900 руб. Еще сюда надо добавить 100 р. за два колечка и 200 р. за пробку от Фабии, 2100 руб. за 4л. масла Mobil1 0W40 и подарочный масляный фильтр Mann (год назад в AGA дарили к этому маслу по акции).

Замена масла в двигателе Skoda Rapid (Шкода Рапид) своими руками, 2013 г.в.

Покажем вам подробную фото и видео инструкцию, как своими руками заменить масло в автомобиле Skoda Rapid (Шкода Рапид), 2013 года выпуска.

Замена масла в двигателе Шкода Рапид своими руками

Открываем капот, откручиваем маслозаливную крышку. Делаем это для того, чтобы масло равномерно стекало и не плескалось. Перемещаемся под днище автомобиля, как правило там стоит пластиковая защита двигателя, демонтируем её:

Для этого используем ключ или головку на 13 и звёздочку T25. Головкой на 19 отворачиваем сливную пробку:

Снизу, заранее подставляем ёмкость, куда будет сливаться отработанное масло. При помощи универсального съёмника из под капота откручиваем масляной фильтр:

В его посадочном месте как правило остаётся небольшое количество старого масла, выкачиваем его при помощи технического шприца:

Новый масляной фильтр у нас от компании Filtron, номер в каталоге запчастей OP 641/2. Перед тем как его поставить, капаем на палец новым маслом и смазываем его уплотнительную прокладку, закручиваем от руки.

Закручиваем сливную пробку, при этом посмотрите на состояние прокладки, при необходимости проведите её замену. Всё подтёки удаляем при помощи очистителя карбюратора или уйат-спирита, если этого не сделать, то на этих местах начнёт налипать грязь.

Заливаем новое масло в двигатель, используем самодельную воронку из бутылки:

Лить необходимо тонкой струйкой, чтобы не было расплёскиваний. В ролике есть ошибка, заливать необходимо 4 литра, уровень масла проверяем только после того как запустили мотор, часть войдёт в фильтр.

Видео замена масла в двигателе Шкода Рапид

Резервное видео как заменить масло в двигателе Skoda Rapid:

Описание модели: Skoda Karoq
Модельный год: 2020
Обозначение двигателя: DJKA
Идентификатор КПП: UJX
Заправлять только маслом ATF, указанным в Электронном каталоге запчастей (ETKA).

Условия:
Автомобиль расположен горизонтально, все захваты подъёмника находятся на одной высоте.
Шумоизолирующий кожух снят
Тестер подключён.
К началу выполнения работ температура масла не превышает 45 °C.
Контрольная температура: 35 … 45 °C

ВНИМАНИЕ!
- Значение температуры ATF можно считать на тестере.
- Уровень ATF в коробке передач меняется в зависимости от температуры.
- Перелив, также как и недолив, негативно сказывается на функционировании коробки передач.
- В автоматической коробке передач 09S можно использовать только полученное в качестве запасной части ATF.
- Использование других масел ведёт к нарушению функционирования или к выходу из строя коробки передач, номер запасной части для ATF

Проверка уровня масла на АКПП Aisin-8 (09S)
– Подключить тестер VAS и идентифицировать автомобиль в режиме "Ведомые функции".
– Выбрать "Проверка уровня ATF".
Указание
Если температура масла превышает 45 °C, дать коробке передач остыть.
Двигатель работает на холостом ходу, селектор в положении "P".

– Установить емкость для сбора отработанного масла под коробкой передач в области резьбовой пробки контрольного отверстия ATF.
– Вывернуть пробку контрольного отверстия ATF -1-.

– Пробка сливного отверстия ATF с переливной трубкой -3- и уплотнительное кольцо -4- должны оставаться в коробке передач -5-.

Указание
- Заменить уплотнительное кольцо -2-.
- Даже при слишком низком уровне масла сначала вытекает небольшое количество масла из переливной трубки -3-, так как она заполняется при движении автомобиля.

Находящееся в переливной трубке масло ATF выливается наружу.

– Дать стечь излишкам масла.
– Когда масло перестанет вытекать (и начнёт капать), закрутить пробку с новым уплотнительным кольцом.
– Если масло не вытекает, его необходимо долить.

Заправка маслом АКПП 09S (Aisin-8)
– Перед открытием взболтать ёмкость с маслом.
– Залить 1 литр ATF.

Если теперь ATF вытекает из отверстия адаптера:
Больше ATF не доливать.
– Слить масло, чтобы оно не лилось, а капало.
– Затянуть пробку контрольного отверстия с новым уплотнительным кольцом. На этом проверка уровня ATF завершена.

Если масло ATF не капает из отверстия:
– Залить ещё один литр

ВНИМАНИЕ!
Как недолив, так и перелив масла негативно сказываются на работе коробки передач.

Момент затяжки	Н·м
Пробка заливного отверстия Заменить уплотнительное кольцо	40 Н·м
Переливная трубка Заменить уплотнительное кольцо	9 Н·м
Резьбовая пробка сливного отверстия Заменить уплотнительное кольцо	50 Н·м

Слив и заправка ATF на АКПП Aisin-8 (09S)

Условия
Двигатель заглушен
Автомобиль расположен горизонтально, все захваты подъёмника находятся на одной высоте.
Шумоизолирующий кожух снят (при наличии)
Селектор в положении "P"
Тестер подключён.
К началу выполнения работ температура масла не превышает 45 °C.
Контрольная температура: 35 … 45 °C
Заправлять коробку передач только маслом, поставляемым через службу запчастей, указанным в Электронном каталоге запчастей (ETKA).

Слив
– Подключить тестер VAS и идентифицировать автомобиль в режиме Ведомые функции.
– Выбрать Проверка уровня ATF.
Указание
Если температура масла превышает 45 °C, дать коробке передач остыть.

ВНИМАНИЕ!
Если в коробке передач нет масла, запускать двигатель запрещено.
– Двигатель выключен, не запускать!
– Установить емкость для сбора отработанного масла под коробкой передач в области резьбовой пробки контрольного отверстия ATF
– Вывернуть пробку контрольного отверстия ATF -1-

– Выкрутить пробку сливного отверстия ATF с переливной трубкой -3-
– Дать стечь ATF.
– Снова вкрутить пробку сливного отверстия ATF с переливной трубкой -3- и пробку контрольного отверстия ATF -1-.

Заправка
Заправка коробки передач выполняется сверху.
– Снять корпус воздушного фильтра

Руководство - Корпус воздушного фильтра Шкода Карок, снятие и установка

– Выкрутить пробку заправочного отверстия ATF -стрелка-.

ВНИМАНИЕ!
Перед открыванием ёмкости интенсивно встряхивать, чтобы осевшие на дно ёмкости ингредиенты хорошо перемешались с маслом.
– Залить 3 литра масла ATF → Электронный каталог запчастей (ETKA).
– Снова вкрутить пробку заправочного отверстия ATF и затянуть от руки.
– Перевести селектор в положение "P".
– Запустить двигатель.
– При нажатой педали тормоза переключиться через все положения селектора "P, R, N, D, S" на частоте холостых оборотов двигателя, останавливаясь в каждом положении примерно на 10 секунд.
– Перевести селектор в положение "P".
– Затем проверить уровень ATF см. "Проверка уровня ATF" выше
– Установить корпус воздушного фильтра

Момент затяжки	Н·м
Пробка заливного отверстия Заменить уплотнительное кольцо	40 Н·м
Переливная трубка Заменить уплотнительное кольцо	9 Н·м
Резьбовая пробка сливного отверстия Заменить уплотнительное кольцо	50 Н·м

Admin

Administrator

Находящееся в переливной трубке масло ATF выливается наружу.

Заправка маслом АКПП 09S (Aisin-8)
– Перед открытием взболтать ёмкость с маслом.
– Залить 1 литр ATF.

Если масло ATF не капает из отверстия:
– Залить ещё один литр

ВНИМАНИЕ!
Как недолив, так и перелив масла негативно сказываются на работе коробки передач.

Момент затяжки	Н·м
Пробка заливного отверстия Заменить уплотнительное кольцо	40 Н·м
Переливная трубка Заменить уплотнительное кольцо	9 Н·м
Резьбовая пробка сливного отверстия Заменить уплотнительное кольцо	50 Н·м

Слив и заправка ATF на АКПП Aisin-8 (09S)

Заправка
Заправка коробки передач выполняется сверху.
– Снять корпус воздушного фильтра

Руководство - Корпус воздушного фильтра Шкода Карок, снятие и установка

– Выкрутить пробку заправочного отверстия ATF -стрелка-.

Как поменять масло в двигателе Шкода Рапид своими руками?

При обслуживании Шкоды Рапид, одной из самых главных процедур является замена масла в двигателе. Устаревшая жидкость оказывает серьезное влияние на ходовые характеристики транспортного средства. После проведения процедуры по замене масла в двигателе работа механизмов значительно улучшается.

Когда требуется замена масла?

Признаки, которые способствуют ускоренной замене жидкости:

Повышенный расход топлива транспортного средства;
Сниженная динамика автомобиля;
Посторонний шум в двигателе.

Если присутствует один из таких симптомов, следует задуматься о замене жидкости в двигателе внутреннего сгорания.

Какое масло выбрать?

Какое масло заливать? В двигатель Шкода Рапид следует заливать оригинальное масло, рекомендуемое производителем. Если такой возможности нет, нужно подбирать аналоги со следующими параметрами вязкости: 0W40, 5W40, 5W30.

Параметры вязкости зависят от сезона, в котором эксплуатируется транспортное средство.

Популярные фирмы аналоги:

Лукойл;
Шелл;
Мобил 1;
Ровенол;
Тотал;
Эльф.

Этапы замены масла в двигателе Skoda Rapid

Прежде чем начать процедуру замены, нужно подготовить необходимые инструменты, которые понадобятся во время работы.

Необходимые инструменты:

Набор ключей (шестигранных и гаечных);
Отвертка;
Плоскогубцы;
Емкость для отработанной жидкости;
Ветошь;
Специальная одежда и перчатки;
Свежее масло;
Масляный фильтр;
Съемник для масляного фильтра.

Пошаговая инструкция:

Чтобы осуществить слив масла, для начала следует прогреть силовой агрегат до 50-60 градусов по Цельсию.
Установить транспортное средство на эстакаду, смотровую яму или подъемник.
Демонтировать защиту картера соответствующей отверткой.
Открутить пробку заливного отверстия и вытащить щуп. В этом случае автомасло быстрее сливается из системы, так как попадает кислород.
Подставить под сливное отверстие тазик или другую посуду. Вместимость должна быть не меньше пяти литров.
После полного слива масла отводится тазик в сторону.
При необходимости, промыть силовой агрегат. Для этого используется промывочная жидкость. Следует закрутить пробку сливного отверстия обратно. Залить в горловину промывочную жидкость. Закрутить пробку заливного отверстия. Завести силовой агрегат. Дать поработать ему несколько минут.
Снова открутить пробку сливного отверстия, предварительно подставив емкость. Подождать несколько минут, пока промывочная жидкость полностью вытечет. Обратите внимание: Промывать двигатель следует со старым фильтром.
Пока стекает промывочная жидкость, меняется масляный фильтр. Перед установкой нового фильтра налить 100-150 гр масла. Смазать резиновое уплотнительное кольцо.
Залить новое масло. Уровень жидкости должен быть между минимальной и максимальной отметками. Следует помнить: после запуска двигателя смажутся все механизмы, поэтому уровень будет немного ниже. Поэтому следует дать поработать двигателю несколько минут, заглушить его, подождать 10-15 минут и повторно проверить уровень автомасла. При необходимости, долить.
Процесс замены масла в двигателе Шкода Рапид завершен.

Периодичность замены

Многие задаются вопросом, как часто нужно менять масло? Как было описано выше, жидкость в системе двигателя нужно менять раз в 10-15 тысяч километров пробега. С учетом российских условий осуществлять эту процедуру, по мнению автоэкспертов, нужно немного чаще. Последствия несвоевременной замены влекут за собой возможные поломки автомобиля.

Основные поломки:

Проворот шатунных вкладышей;
Износ деталей турбокомпрессора;
Износ деталей двигателя.

Чтобы этого избежать, следует своевременно проверять масло. При эксплуатации в российских условиях делать это нужно чаще.

Читайте также: