Затяжка заднего ступичного подшипника ока

Добавил пользователь Morpheus
Обновлено: 05.10.2024

При увеличенном зазоре в подшипниках ступиц задних колес в определенном диапазоне скоростей наблюдается вибрация в задней подвеске. При этом неравномерно (пятнами) изнашиваются шины, а также резко снижается ресурс самих подшипников. К снижению ресурса ведет и полное отсутствие зазора, при котором наблюдается тугое вращение ступицы.

Зазор в подшипниках ступиц задних колес должен быть 0,02–0,13 мм.

Предельно допустимый зазор 0,2 мм.

Зазор точнее всего определять с помощью индикатора.

При отсутствии индикатора покачайте вывешенное колесо в вертикальной плоскости. Если вы ощутили люфт, значит необходимо отрегулировать зазор в подшипниках.

Вам потребуются: ключ для гаек колес, ключ «на 27», плоскогубцы, отвертка, молоток, домкрат, подставка, противооткатные упоры.

Перед регулировкой, вращая рукой колесо, убедитесь в легкости его вращения и в отсутствии посторонних шумов, исходящих из ступицы.

1. Опустите рычаг стояночного тормоза до упора вниз (автомобиль расторможен).

2. Вывесите заднее колесо и проверните его; если колесо задевает за колодки, сведите их с помощью регулировочной гайки распорной планки (см. «Регулировка зазоров между колодками и барабаном»).

3. Снимите заднее колесо.

4. Снимите защитный колпак ступицы колеса.

5. Разогните шплинт и выньте его из отверстия оси ступицы.

6. Динамометрическим ключом затяните гайку моментом 20 Н·м (2 кгс·м), поворачивая при этом барабан в обе стороны для самоустановки подшипников.

7. Удерживая барабан от проворачивания, ослабьте затяжку гайки и вновь затяните гайку моментом 7 Н·м (0,7 кгс·м).

8. Отверните гайку до совмещения ближайшей прорези гайки с отверстием в оси под шплинт, вставьте шплинт и загните его концы.

9. Установите защитный колпак, заложив в него 25 г смазки Литол-24. Если вы сводили колодки, разведите их и отрегулируйте зазоры между колодками и тормозным барабаном.

Ока в Новосибирске

Вот я тоже перекочевал на этот ресурс. Спасибо создателям!

Ребята, на моей машине загудели задние колеса. На большой скорости вой как у электрички.
Это что, "накрылись" подшипники? Если да, то как узнать, какие - которые в барабане или же на которых вращается ступица?

Их как-то можно смазать или же нужно менять однозначно?

Дело в том, что месяцев семь назад менял барабаны в сборе и подшипники. Жалко если "прилетели".

Всем заранее большое спасибо за советы.

Проверь, есть ли люфт: вывеси колесо и подергай вправо-влево. Колесо не должно болтаться. Если люфт есть, возможно, достаточно убрать его (отрегулировать зазор в подшипниках, но без фанатизма, перетянутый подшипник долго не проживет). Не поможет - значит подшипникам ёк. Вторая часть вопроса немного не понятна: раз поют задние подшипники, то только в барабанах, других там просто нет.

Всем привет! Наконец взялся за машину.

Вывесил вчера задних оба колеса. Левое (со стороны водителя), имеет совсем небольшой люфт
Правое без люфта.
Определял так взял за "верх" и за "низ" колеса и покачал от себя-к себе.

Так как двано хотнл залезть в правое колесо (посмотреть колодки) начал с него.

Вот фотография подшипника, который идет сразу за гайкой. Сколов и выбоин на роликах нет (всякие точечки и пр. это остатки смазки) , но цвет. ?

Барабаны брал в сборе, Камазовские. Ступицу еще не разбирал, но вот что увидел.
Сальник (?) стоит криво. Сам подшипник, находящийся внутри ступицы, имеет небольшой свободный ход в продольном направлении. Видимо также имеет и небольшой ход в посадочном месте, так как при перемещении его вдоль оси, он может несколько перекоситься.
Смазка есть.

Вот.
Подскажите пожалуйста, что думаете про первый подшипник?
Чего делать дальше с барабаном? Вынимать кольца и смотреть внутренний подшипник?

По цвету на перегрев похоже. Ну, и Херцог, мягко говоря, не лучший подшипниковый брэнд. На замену постарайся добыть что-нибудь из того, что Automaster рекомендовал.

Дальше логично вытащить сальник и внутренний подшипник, и искать им замену.

Спасибо! Выложу результаты вскрытия ступицы.

Еще вопрос - при установки подшипников нужен динамометрический ключ. Без него можно?

Момент затяжки задней гайки ступицы, или как не надо делать.

Первое что хочу узнать это момент
затяжки гайки задней ступицы на оке.
Книжка есть и инет есть, но как то хочется с людими пообщаться.

Год назад меняли колодки как это обычно происходит вытащили старые поставили новые, не чистят барабаны и все внутри замазав грязью, вместе с этим заталкав на старую смазку подшипников новой смазки не пригодной для этого главное что густая была и еще кучку песка в предачу.
Вывод через год странный шум и запах и слегка клинящие колесо из за неправильной смазки и неопытности.
Подшипники по замену.
Теперь все сделали правильно
Посомтрели в книгу увидили фигу)
все разобрали отмыли, нагрели выбили подшипники, еще раз по мыла все включая новые подшипники от транспортировочной смазки, погрели барабан, металические колечки(я не знаю как называется часть от подшипника которую нужно забывать в барабан) помазали какой то смазкой(что бы не было задиров ), забили это все дело до металлического звука молодком и старым кольцом, помазали новые подшипники и все собрали обратно.

Вопрос как правильно затягивать ступичню гайку? И какой момент затяжки?

КАМАЗ Ока 1999, двигатель бензиновый 0.7 л., 33 л. с., передний привод, механическая коробка передач — техосмотр

Машины в продаже

Лада 2106, 1993

Chevrolet Captiva, 2012

Subaru XV, 2012

Toyota Camry, 2019

Комментарии 19

Синяя смазка Шеврон! Отличная вещь! Держит запредельные температуры и не вымывается водой… Типа синтетическая смазка

Есть дедовский способ запрессовки: барабан греем, а кольца замораживаем.
Смазку для подшипников в идеале нужно использовать специальную, на край литол-24 (не держит он правда большие температуры), но никак не графитку и тому подобное.

Спасибо. После смены подшипников которые износились и один заклинил, я понял что литолом нельзя)

Литол подходит как универсальная смазка. Не помню производителя смазки, она синего цвета, специально для подшипников.

orange-pavel

Поздновато я, конечно, с комментом, но всё-таки… пробовал я синюю шевроновскую тоже… нахваливали, рекомендовали и т.д. Однако, хер там. Она слишком густая, не смазывает надлежащим образом ролики, подшипник перегревается, смазка чернеет, а далее как обычно — выкрашивание роликов и вой… После этого нашёл смазку ADDINOL, которая светло-жёлтая такая и по консистенции похожа на литол. При нагреве разжижается. После использования этой смазки у меня закончились вопросы с задними подшипниками. Раньше менял дважды в год. Теперь последние подшипники не самого высокого качества (спз-3) ходят уже третий год, и менять я их теперь буду только в связи с заменой барабанов на новые. В задних ступичных подшипниках смазка должна быть не густая, а разжижающаяся при нагреве. Эти требования одинаковы для всех роликовых и игольчатых подшипников… Синяя смазка годится только для шрусов с шариками или шарикоподшипников, работающих на не очень больших оборотах. Что бы там ни говорили — синяя смазка не годится во все дырки. Она только для всяких червячных передач, в рулевой рейке идеальна она, годится в ШРУСы с шариковым приводом (а вот трипоидам противопоказана), и т.д. А ступицы совать её дебилизм.

Есть специальная смазка для подшипников, которые работают на высоких оборотах.
Но литол для подшипников универсален, хотя и не лучшая смазка для них.
Кстати, есть и синяя смазка для высокооборотистых подшипников. Цвет не показатель, главное правильный подбор смазки, согласен полностью с тобой.

Я имел ввиду только смазку Delo от Шеврон. А то есть тут мудрецы, сующие её в подшипники ступиц да натяжных роликов…

Замена заднего ступичного подшипника на оке

Приветствую!
Однажды, еду я неспешно в правом ряду и решил притормозить, но у оки были свои планы — она резко вильнула вправо. Воспользовавшись заснеженной обочиной, я всё-таки остановился и вышел посмотреть, что произошло.Из правого барабана шёл пар, и как стало понятно позже заблокировалось колесо . Постучал, отошло и я поехал дальше без происшествий.
Немного позже, мы с другом решили снять барабан, но тот сопротивлялся. Решили найти съёмник и собрали колесо обратно.
Машину я особо не трогал:поездил на ней немного по делам, да и оставил до того времени, как смогу заняться ремонтом.
Пришёл день ремонта, я поднял машину и понял, что проблем со снятием барабана не будет -он решил сам вырваться на свободу.

Приехал товарищ и мы начали разбирать его(барабан) уже вместе. Сняв правый барабан до конца, мы обнаружили, что внутренняя часть подшипника осталась на оси ступицы и снять его не получится.

Лиха беда-начало, взяли болгарку и срезали.

Подшипники решили сменить на обоих колёсах и при сборке обнаружили, что в левом барабане не фиксируется наружное кольцо переднего подшипника — болтается. Ну ничего, вспомнил, что где-то есть ещё барабан, но вот незадача, в нём замерзла вода.
Ждать не хотелось, налили ацетона и разожгли,10 минут и всё готово.

Всё собрали, поехали-идеально! По идее работы то на час, но как всегда она растянулась часа на три.

Перед началом работы

В ступице установлены два роликовых однорядных подшипника. Во время эксплуатации необходимо регулировать зазоры и заменять смазку в подшипниках.

Если при покачивании вывешенного колеса ощущается люфт, который нельзя устранить регулировкой, или появился шум во время движения, есть вероятность, что подшипники ступицы вышли из строя.

Возможен выход из строя одного из подшипников ступицы. Подшипники должны проворачиваться свободно, без заеданий. Ролики и кольца подшипников не должны иметь раковин, выкрашиваний или следов износа. Дефектный подшипник замените.

1. Через отверстие в барабане (сняв заглушку) сбейте защитное кольцо со ступицы.

2. Поддев отверткой, выньте сальник из ступицы.

3. Выньте задний подшипник из ступицы.

4. С помощью бородка или выколотки выпрессуйте из ступицы наружные кольца обоих подшипников.

5. Тщательно промойте керосином или уайт-спиритом и высушите внутреннюю полость ступицы.

6. Установите наружное кольцо заднего подшипника меньшим внутренним диаметром внутрь ступицы и запрессуйте кольцо до упора в ступицу с помощью соответствующей оправки.

7. При отсутствии оправки подберите плоскую металлическую пластину и.

8. . запрессуйте кольцо на возможную глубину. Затем.

9. . осадите кольцо до упора с помощью бородка, равномерно ударяя по диаметрально противоположным сторонам кольца, или с помощью старого кольца подшипника.

10. Таким же способом запрессуйте в ступицу наружное кольцо переднего подшипника (меньшим внутренним диаметром внутрь ступицы).

11. Смажьте смазкой Литол-24 оба подшипника и.

12. . наружные кольца подшипников, а также заполните смазкой внутреннюю полость ступицы между кольцами подшипников.

13. Смажьте рабочую кромку нового сальника смазкой Литол-24.

14. Установите на место задний подшипник и сальник рабочей кромкой внутрь ступицы.

15. С помощью подходящей оправки запрессуйте сальник в ступицу до упора (заподлицо с торцом ступицы).

16. Установите защитное кольцо и запрессуйте его на ступицу до упора. После этого установите на место тормозной барабан и отрегулируйте зазоры в подшипниках (см. подраздел 5.2.4.).

« предыдущая страница
5.2.2. Замена пружины подвески

^
к оглавлению

следующая страница »
5.2.4. Регулировка зазоров в подшипниках ступицы заднего колеса

В ступице установлены два роликовых однорядных подшипника. Во время эксплуатации необходимо регулировать зазор и заменять смазку в подшипниках.

Вам потребуются: баллонный ключ, ключ «на 27», плоскогубцы, отвертка, бородок или выколотка, молоток, домкрат, подставка, противооткатные упоры.

1. Cнимите тормозной барабан (см. «Снятие, установка и ремонт тормозного барабана»)

2. Через отверстие в барабане (сняв заглушку) сбейте защитное кольцо со ступицы.

3. Поддев отверткой, выньте сальник из ступицы.

4. Выньте задний подшипник из ступицы.

5. С помощью бородка или выколотки выпрессуйте из ступицы наружные кольца обоих подшипников.

6. Тщательно промойте керосином или уайтспиритом и высушите внутреннюю полость ступицы.

7. Установите наружное кольцо заднего подшипника меньшим внутренним диаметром внутрь ступицы и запрессуйте кольцо до упора в ступицу с помощью соответствующей оправки.

8. При отсутствии оправки подберите плоскую металлическую пластину и.

9. . запрессуйте кольцо на возможную глубину. Затем.

10. . осадите кольцо до упора с помощью бородка, равномерно ударяя по диаметрально противоположным сторонам кольца, или с помощью старого кольца подшипника.

11. Таким же способом запрессуйте в ступицу наружное кольцо переднего подшипника (меньшим внутренним диаметром внутрь ступицы).

12. Смажьте смазкой Литол-24 оба подшипника и наружные кольца подшипников, а также заполните смазкой внутреннюю полость ступицы между кольцами подшипников.

13. Смажьте рабочую кромку нового сальника смазкой Литол-24.

14. Установите на место задний подшипник и сальник рабочей кромкой внутрь ступицы и с помощью подходящей оправки запрессуйте сальник в ступицу до упора (заподлицо с торцом ступицы).

15. Установите защитное кольцо и напрессуйте его на ступицу до упора. После этого установите на место тормозной барабан и отрегулируйте зазоры в подшипниках.

Если слышится шум, гул или «вой» сзади, который значительно нарастает на поворотах, это говорит о том, что пришло время проверить задние ступицы. Современные методы проверки достаточно просты:

застопорив колесо по диагонали – противоположно от места поддомкрачивания, нужно вывесить два задних колеса поочерёдно.

Примечание! Почему каждое отдельно? Зачастую допускаются ошибки с выявлением стороны шума, помимо этого часто возникает необходимость замены сразу двух подшипников.

приподнятое колесо нужно максимально раскрутить. Если будут слышаться посторонние звуки, схожи с гулом, в любом случае не обойтись без замены детали;

если всё-таки есть некоторые сомнения, можно просмотреть поперечный люфт. Колесо нужно взять за края и покатать его от себя – к себе. При негодном подшипнике почувствуется движение колеса на его оси.

Сегодня в магазинах реализуют отдельные подшипники и собранные ступицы. На самом деле нет никакого смысла покупать собранный узел (за исключением индивидуальных случаев), поскольку заменить подшипник не так сложно, как сразу кажется.

Что потребуется из инструментов и средств

Для самостоятельной замены подшипника задней ступицы вам потребуются:

баллонный ключ;
домкрат;
головка на «30» с максимально длинной рукоятью;
упоры для передних колес;
упор для подстраховки домкрата (крепкий пенек, кирпичи или др.);
молоток;
круглогубцы;
бородок или небольшая шлицевая отвертка;
специальный съемник для ступицы (если есть);
небольшая монтировка, зубило, пара деревянных брусков, тиски (если нет съемника);
газовая горелка (подойдет и конфорка газовой плиты);
гаечные ключи на «10», «12», «13»;
пластичная смазка;
сухая тряпка;
помощник (желательно).

Детальная инструкция замены заднего подшипника ступицы

Автомобиль стопорится спереди.
Срываются болты колёс.
Срывается гайка по центру ступицы, при этом нужно предварительно снять колпачок.
Необходимая сторона поддомкрачивается, выставляются «козелки».
Колесо снимается.
Место для установки заливается WD-40 либо прочими специальными жидкостями.

Примечание! В этой ситуации можно использовать солярку или любую тормозную жидкость.

Отворачиваются направляющие болты, которые рекомендуется сначала обстучать молотком.

Аккуратно снимается тормозной барабан. При затруднительном съёме требуется вкрутить специальные болты в резьбу на этом барабане, делается натяжка и несильно подбивается молотком. Обычно такие меры дают положительные результаты.

Примечание! Можно купить специализированные съёмники барабанов, но это последний вариант тогда, когда не получается ничего сделать своими силами.

Центральная гайка полностью отворачивается. Конечно, её можно открутить сразу и снять ступицу, колесо и барабан вместе, но в этом случае будет высокий риск нарушения .

Ступица стягивается. При остатке на оси одной из обойм подшипника, нужно отодвинуть её с места при помощи съёмника или заточенных зубил.
Ось осматривается на присутствие следов от проворачивания подшипника, при наличие таких следов потребуется замена ступицы в сборном виде.
Оценивается цилиндр тормозной на предмет протекания, а колодки – на предмет износа.
Стопорное кольцо снимается со ступицы при помощи круглогубцев или отвёрток.
Кромка обязательно очищается от ржавчины, после этого её нужно смочить WD-40 либо подобной жидкостью, которая окажется под рукой.

Есть три способа выпрессовки подшипника: при помощи специального пресса, съёмника или тяжелого молотка (кувалды). Возможно, третий способ покажется агрессивным, но ему отдают предпочтение большинство мастеров на СТО, поэтому рассмотрим его более детально.
Ступицу надёжно устанавливают на твёрдую поверхность, и через оправку несколькими ударами молотка или кувалды смещают подшипник со своего места. После этого ступицу устанавливают на тиски.

Примечание! Должен обеспечиваться упор для детали и место для отскакивания подшипника.

Делается ещё пара ударов, после чего подшипник выходит.

Посадочную плоскость для подшипника нужно тщательно осмотреть, зачистить наждачной бумагой существующую ржавчину и смазать простым моторным маслом.
Приобретённый подшипник требуется скрутить при помощи подобранного болта через шайбу, которую нужно подбирать в соответствии с внутренними обоймами. Поскольку подшипники двухрядные, при установке их придётся разбирать.
Ступица устанавливается на твёрдой поверхности.
Наверх устанавливается скрученный подшипник, только сначала нужно смазать его устанавливаемую плоскость маслом.
Пол килограммовым молотком слегка выравнивают элемент в плоскости.
Берётся подходящая оправка, к примеру, монтировка, которой ударяют по детали для запрессовки подшипника.

Примечание! Главное, нельзя наносить сильные удары, поскольку запрессовка будет неровной.

Когда подшипник пройдёт примерно половину пути, можно делать удары сильнее.
Доходя до срезанной части ступицы, нужно использовать старую обойму в качестве оправки.

Примечание! Нельзя наносить сильных ударов, так как это высокоуглеродистый металл, который может лопнуть.

Добивать нужно до упора, после чего устанавливается стопор, если не получается нормально установить последний элемент, то, вероятнее всего, подшипник был добит не до конца.

Примечание! Стопор должен без затруднений пружинить в пазе.

Порядок сборки подшипника

Теперь пришло время сборки, ступица одевается на ось, при этом нужно извлечь болт, используемый для стяжки обоймы.

Центральную гайку максимально закручивают и подтягивают. В данном случае подразумевается установка новой гайки. Также ставим упорную шайбу.
Надевается и прикручивается снятый ранее тормозной барабан с колесом.
Оценивается вращение, если нет никаких шумов, тогда все действия были выполнены правильно. Машина снимается с домкрата.
Колесо с центральной гайкой затягиваются.
Закрываются гайки ступицы и надёжно затягиваются колеса.

Любой автомобиль при движении испытывает немалые нагрузки. Сопротивление дорожного полотна, его неровности и наклоны, ветер и стиль вождения – причин нагрузок очень много, все они разные, и каждую из них нужно уравновешивать, чтобы находящиеся в салоне люди не испытывали дискомфорта. Одним из обеспечивающих нужное состояние элементов являются ступичные подшипники.

Ступичные подшипники — это устройства, необходимые для поддерживания опорных частей автомобиля. Ступичный подшипник обеспечивает свободное качение или вращение детали, которую он удерживает. Кроме того, этот элемент обеспечивает распределение нагрузки и его передачу на остальные составляющие автомобиля.

Как передний, так и задний ступичный подшипник испытывает большие нагрузки, поэтому его изначальный запас прочности достаточно высок. Это естественно: предельное давление подшипникам приходится испытывать при резком изменении скорости движения (торможении или ускорении).

Назначение ступичных подшипников звучит довольно просто – они обеспечивают ровное вращение колес вокруг своих осей. Конструкция передних и задних подшипников различается, и в данной статье речь пойдет именно о заднем ступичном подшипнике.

Замена подшипника полуоси ВАЗ 2107

Для проведения работ нет необходимости поднимать автомобиль на подъемник или загонять на смотровую яму. Замена полуоси ВАЗ 2107 или подшипника выполняется следующим образом:

поддомкратить, открутить и снять заднее колесо;
снять тормозной барабан;

очистить полуось и протереть ветошью;
надеть новый подшипник и стопорное кольцо;
отверткой извлечь старый сальник полуоси;
установить новый сальник, аккуратно забив его молотком через проставку (удобно использовать торцевую головку на 32);
установить полуось на место и произвести сборку узла.

Когда менять задний ступичный подшипник ваз 2110?

Выход из строя ступичного подшипника не является чем-то из ряда вон выходящим

, но явление это достаточно неприятное, причем не только для водителя, но и для окружающих: звук неисправного подшипника трудно назвать мелодичным.

Среди основных причин можно выделить следующие:

Допущенные ошибки при установке подшипника, например, неправильно отрегулированный зазор. Увеличенный или уменьшенный зазор – это крайне неприятный момент, и заметить его можно только при визуальном осмотре. Диагностировать эту неполадку при движении невозможно, а проблемы из-за нее возникают значительные.
Повреждение или возникновение деформации элементов системы. В таком случае подшипник будет издавать характерный гул, и этот звук является верным признаком того, что ступичный подшипник пора менять.
Нехватка смазочного материала из-за повреждения герметичности подшипника. Эту неполадку заметить сразу непросто, а единственным вариантом решения проблемы будет замена детали. Чтобы избежать возникновения данной проблемы, стоит при каждом ТО проверять подшипник на предмет наличия смазки.

В любом случае, при возникновении подозрений о неисправности подшипника, его необходимо сначала проверить, а уже потом, на основании результатов диагностики, принимать решение. Проверка проводится очень просто: колесо с предположительно неисправным подшипником вывешивается и прокручивается.

Об отсутствии неполадок такая проверка заявит полной бесшумностью вращения колеса. Если же подшипник неисправен, то колесо сразу же выдаст его неприятным шумом. Наличие этого шума с большой вероятностью говорит о том, что требуется менять задний ступичный подшипник.

Порядок выполнения работ

1.Автомобиль поставьте на горизонтально ровной площадке, включите первую передачу.

2.Зафиксируйте его при помощи стояночного тормоза и упоров передних колес.

3.Если на дисках колес установлены колпаки, снимите их.

4.Используя отвертку, снимите колпачок гайки ступицы соответствующего колеса.

5.Под колпачком находится самоконтрящаяся ступичная гайка. Чтобы гайку «расконтрить», при помощи молотка и бородка (отвертки) выровняйте две вмятины на ее бортике.

6.Наденьте головку на 30 на гайку ступицы и попытайтесь ее открутить. Если с первого раза это не получилось, обработайте доступную часть резьбы цапфы жидкостью WD-40 или аналогичной. Если есть возможность привлечь помощника, попросите его сесть в салон и нажать на педаль тормоза, чтобы окончательно обездвижить машину. Чтобы увеличить силу воздействия на головку, максимально удлините ее рукоять. Для этого можно использовать отрезок трубы подходящего диаметра.

7.Сорвав гайку, не откручивайте ее полностью.

8.Баллонным ключом отверните болты крепления нужного колеса.

9.Приподнимите кузов машины домкратом с соответствующей стороны. Открутите колесные болты полностью, демонтируйте колесо.

10.Используя ключ на 10 (может быть и на 12), открутите направляющие штифты барабана.

11.Отключите стояночный тормоз. Если есть возможность, отпустите трос «ручника». Так будет проще снять барабан.

12.Попытайтесь снять барабан, взявшись за него обеими руками, и, расшатывая, тянуть на себя. Если не получается, возьмите деревянный брусок и обстучите ним барабан по окружности. Место, где внутренний бортик барабана находит на ступицу, обработайте жидкостью WD-40. Снимите барабан.

13.Открутите ступичную гайку полностью. Снимите шайбу, находящуюся на ней.

14.Если есть съемник, закрепите его как показано на фото и снимите ступицу.

15.Если съемника в арсенале ваших инструментов нет, воспользуйтесь небольшой монтировкой. Уприте ее конец в тормозной щит, а рабочей частью подденьте выступающую часть ступицы. Также можно взять колесо и, развернув его к себе обратной стороной, прикрутить к ступице. Теперь ухватитесь обеими руками на него и, раскачивая, резкими движениями тяните его на себя. В случае если и этот вариант не дал результатов, найдите два длинных болта, и вверните их в отверстия ступицы. Для этой цели отлично подойдут болты, которыми крепится ГБЦ двигателей ВАЗ 2108, 09, 14, 15.

16.Сняв ступицу с оси, обратите внимание на то, снялся ли подшипник полностью, или внутренняя обойма осталась на цапфе. Если осталась, аккуратно сбейте ее небольшим зубилом, ударяя по ее задней части.

17.Возьмите круглогубцы и с их помощью снимите стопорное кольцо подшипника.

18.Закрепите ступицу в проеме тисков или между двумя брусками и аккуратно выбейте подшипник при помощи куска трубы подходящего диаметра, другого старого подшипника, или той же головки на «30».

19.Выбив подшипник, сухой тряпкой очистите посадочное место в ступице, нанесите на его боковые поверхности пластичную смазку.

20.Нагрейте ступицу при помощи газовой горелки. Так будет легче установить новый подшипник.

21.Пока ступица горячая, положите ее на деревянный брусок, установите новый подшипник над посадочным местом, положите сверху него другой деревянный брусок. Ударяйте молотком по бруску до тех пор, пока подшипник не сядет. Желательно, чтобы удар приходился на внутреннюю обойму подшипника (она гораздо толще и прочнее внешней).

22.Установите стопорное кольцо подшипника.

23.Наденьте ступицу на ось, и при помощи деревянного бруска в качестве проставки и молотка, набейте ее на цапфу.

24.Поставьте на место шайбу, наверните новую гайку.

25.Сборку колеса произведите в обратном порядке.

26.Гайку ступицы затяните полностью на уже установленном и стоящем на земле колесе. Если есть динамометрический ключ, сделайте затяжку на 186,3-225,6 Нм. Не забудьте замять бортики гайки.

Для большей наглядности посмотрите тематическое видео:

пока в автомобилях VW использовались конические подшипники, они были самыми часто заменяемыми деталями, расходниками. Даже при постоянном контроле люфтов, любая ямка могла повредить обойму или ролики и спровоцировать преждевременный выход из строя. Поэтому овладеть технологией замены подшипника будет полезно, пожалуй, каждому владельцу пожилого VW

Замена подшипника ступицы переднего колеса ваз 1111 ока

Если при покачивании вывешенного колеса появился люфт или шум во время движения, есть вероятность, что подшипник ступицы вышел из строя.

В ступице установлен шариковый двухрядный подшипник, который во время эксплуатации не требует регулировки и смазки. При выпрессовке ступицы подшипник разрушается. Поэтому выпрессовывайте ступицу из поворотного кулака только для замены подшипника.

При повышенном люфте в колесе расконтрите гайку ступицы и проверьте момент ее затяжки. Если крепление ослаблено, попробуйте затянуть гайку требуемым моментом и законтрите ее. При отсутствии люфта подшипник сможет проработать еще какое-то время.

Вам потребуются: ключи «на 17», «на 19» (два), «на 30», отвертка, бородок, молоток, приспособление с набором оправок для запрессовки подшипников, щипцы для снятия стопорных колец, маркер.

Так выглядит набор оправок для запрессовки подшипников

1. Cнимите колесо и декоративный колпак гайки ступицы колеса.

2. Вновь установите колесо и расконтрите гайку ступицы.

3. Ослабьте затяжку гайки ступицы. Она затянута с большим моментом, поэтому рекомендуется воспользоваться удлинителем, например отрезком трубы.

4. Снимите переднее колесо, тормозные колодки и суппорт, подвесив его на веревке или проволоке к пружине передней подвески (см. «Снятие и установка суппорта тормозного механизма переднего колеса»).

5. Снимите тормозной диск (см. «Замена тормозного диска»).

6. Отсоедините рулевую тягу (см. «Замена рулевой тяги») и отведите тягу в сторону.

7. Отметьте положение головки регулировочного болта на кронштейне стойки. Это поможет при установке стойки приблизительно сохранить развал колес.

8. Ослабьте затяжку гаек болтов крепления поворотного кулака к стойке.

9. Выверните два болта крепления шаровой опоры к поворотному кулаку (под головками болтов установлены плоские и пружинные шайбы).

10. Окончательно отверните две гайки крепления поворотного кулака к стойке и выньте болты.

11. Окончательно отверните гайку ступицы.

12. Снимите упорную шайбу.

13. Выведите поворотный кулак из кронштейна стойки и снимите его в сборе со ступицей с хвостовика наружного ШРУСа.

14. Зажав поворотный кулак в тиски, выпрессуйте с помощью соответствующей выколотки.

15. . ступицу из поворотного кулака.

16. Если наружная часть внутреннего кольца подшипника осталась на ступице, спрессуйте ее съемником. Для удобства демонтажа на ступице есть две специальные выемки.

17. Если необходимо заменить наружное грязезащитное кольцо, с помощью выколотки сбейте его с поворотного кулака (для замены подшипника это можно не делать).

18. Осторожно поддев отверткой, снимите внутреннее грязезащитное кольцо.

19. Снимите стопорные кольца с обеих сторон поворотного кулака.

20. Установив приспособление с соответствующей оправкой, выпрессуйте подшипник из кулака.

21. Очистите от грязи ступицу и поворотный кулак.

22. Выбейте молотком поврежденные шпильки крепления колеса и запрессуйте новые.

23. При замене поворотного кулака снимите с него поворотный рычаг, вывернув болт крепления, и установите рычаг на новый кулак.

24. Установите наружное стопорное кольцо в проточку поворотного кулака.

25. Запрессуйте с помощью соответствующей оправки новый подшипник в поворотный кулак, прикладывая усилие только к наружному кольцу подшипника с внутренней стороны кулака. Не забивайте подшипник — он может разрушиться.

26. Установите внутреннее стопорное кольцо.

27. Запрессуйте внутреннее грязезащитное кольцо с помощью стакана приспособления.

28. Запрессуйте наружное грязезащитное кольцо с помощью подходящей оправки.

29. Установите в поворотный кулак ступицу и приспособление с соответствующей оправкой (чтобы приложить усилие к внутреннему кольцу подшиника) и.

Причины выхода из строя

Передняя подвеска Ока

Также посмотрите видео по теме:

Так выглядит набор оправок для запрессовки подшипников

1. Cнимите колесо и декоративный колпак гайки ступицы колеса.

2. Вновь установите колесо и расконтрите гайку ступицы.

5. Снимите тормозной диск (см. «Замена тормозного диска»).

6. Отсоедините рулевую тягу (см. «Замена рулевой тяги») и отведите тягу в сторону.

8. Ослабьте затяжку гаек болтов крепления поворотного кулака к стойке.

10. Окончательно отверните две гайки крепления поворотного кулака к стойке и выньте болты.

11. Окончательно отверните гайку ступицы.

12. Снимите упорную шайбу.

14. Зажав поворотный кулак в тиски, выпрессуйте с помощью соответствующей выколотки.

15. . ступицу из поворотного кулака.

Подшипники Ока — советы, секреты, рекомендации

В России распространен отечественный малолитражный автомобиль Ока. Машина малого класса имеет передний привод и поперечное расположение двигателя. Максимальная скорость движения составляет 120 км/ч.

Подшипники ступицы – советы по выбору

Сегодня с приобретением подшипников на данное транспортное средство не возникает дополнительных сложностей, несмотря на то, что они давно не выпускаются. Дело в том, что большое количество комплектующих элементов на автомобиль Ока, в том числе и опорные подшипники Ока, являются схожими с теми, которые монтируются на линейку ВАЗ и отличаются наличием приемлемой стоимости.

Подшипник ступицы заднего колеса

На потребительском рынке можно найти подшипники на ВАЗ 1111 от различных производителей. Для того чтобы не столкнуться с некачественным товаром, не рекомендуется отдавать предпочтение чрезмерно низкой цене, совершать приобретение в сомнительных местах.

Ступичные подшипники – назначение, особенности конструкции

Ступичные подшипники Ока применяются с целью достижения равномерного вращения колес и обладают следующими особенностями:

Они выступают в качестве связующей областью между транспортной осью и ступицей.
По своим конструктивным особенностям ступичные подшипники являются классическими подшипниками качения.
Они состоят из колец в количестве двух штук, между которыми монтированы элементы конической формы из резины высокого уровня плотности.

Подшипник ступицы переднего колеса

Для задних колес (наружная и внутренняя опора) используется роликовый, конический, однорядный подшипник ступицы в количестве двух штук. Для ступицы передних колес применяется шариковый радиально-упорный двухрядный подшипник. Данный тип используется сегодня довольно часто. Его конструкция отличается сложностью и надежная. Кроме того, ресурс его функционирования является более высоким по сравнению с одноядерными изделиями. Конструкция транспортного средства разработана таким образом, что подшипники изнашивались в одинаковой степени. Это обеспечивается за счет постепенного проворачивания внутренних колец, применения высококачественной смазки.

Причины выхода из строя

С течением времени состояние подшипника ступицы ВАЗ 111 ухудшается, вследствие износа. В связи с этим, специалисты рекомендуют своевременно проводить диагностику и обслуживание автомобиля. Очень часто подшипник автомобиля Ока можно заменить отдельно, также он может продаваться совместно со ступицей.

Передняя подвеска Ока

Подшипники ступицы испытывают большую нагрузку, они обеспечивают удержание массы автомобиля. Как известно, допустимая полная масса автомобиля «Ока» составляет 975 килограмм. Наивысшие данные нагрузки появляются в процессе торможения. На подшипник передней или задней ступицы оказывают воздействие осевая и радиальная силы. Поэтому, выбирая подшипник для автомобиля целесообразно отдавать предпочтение качественной продукции. Крайне важно своевременно определять поломку подшипника ступицы. Если звук подвески изменился, возникает непривычный гул при повороте руля, из кузова идут вибрации, то это говорит о том, что ступичный подшипник вышел из строя и подлежит замене. Неисправность данной комплектующей детали оказывает отрицательное влияние не только на ходовую часть, но и на транспортное средство в целом. Причины такой поломки — износ детали, наличие сильного удара в процессе перемещения машины, отрицательное влияние окружающей среды. Залог длительной службы автомобиля — своевременное обслуживание и диагностика. Рекомендуется осуществлять обслуживание на каждые 20-30 тыс.км. пробега.

Полный список подшипников для ВАЗ 1111

Также посмотрите видео по теме:

Не забудь сохранить статью!

Причины выхода из строя

Передняя подвеска Ока

Также посмотрите видео по теме:

Поставленная ступица Ока 4 шпильки значительно упрощает покупку новых дисков и ободков. Большинство тех, что продаются на потребительском рынке в автомагазинах, рассчитаны на 4 болта, как на ВАЗ. В Оке же используется крепление диска под 3 болта, и приобрести их довольно затруднительно. А продавцы, пользуясь такой ситуацией, устанавливают завышенную цену. Простейшее решение проблемы — установка ступицы под 4 шпильки. Правда, придется внести и иные модификации в систему крепления колеса. Например, убрать или заменить подкрылки. Зато потом можно перейти на более высокий диаметр дисков.

Как переделать ступицу?

Простейший вариант модификации — приобрести специальную ступицу под 4 шпильки. В дополнение к ней потребуются 12-дюймовые тормоза, все собирается на кулаке. Скоба используется стандартная — та, что изначально ставится на заводскую Оку.

Поставить модифицированную ступицу можно и несколько иным методом. Простейший — это монтаж под скобу. Она берется с размерностью от 8 до 15 дюймов — на выбор хозяина автомобиля. В ней же простреливаются новые отверстия под шпильки. При необходимости сзади, под крепление на поворотный кулак, сверлится новая резьба (зависит от крепления, которое будет использоваться). Остается все собрать, и можно ставить новые диски под 4 болта.

Как заменить ступицу без покупки набора?

Предложенные методы того, как быстро и аккуратно переделать ступицу, требуют приобретения дорогостоящего набора дополнительных комплектующих (нестандартного типа, поэтому выпускают его сторонние производители). Но в целях экономии можно обойтись и без этого. Для реализации такой задумки потребуются:

Тут же нужно заметить, что снимать ступицы передних колес в Оке приходится с прикладыванием физического усилия. Из-за этого подшипники сразу же распадаются. Реанимировать их не получится, и простейший выход из ситуации — это покупка новой партии подшипников.

Сверлить тормозной диск следует сразу с приложенной ступицей. Фиксировать можно простыми «лапами». Если и сверлить дрелью, то процедура отнимет большое количество сил и времени. Сильно «наседать» на инструмент не стоит — не выдержит нагрузки. Поэтому следует просто делать перерывы спустя каждые 30-60 секунд.

Ремонт ВАЗ 1111 (Ока) Замена подшипников ступицы заднего колеса

Перед началом работы

Снимите тормозной барабан (см. подраздел 7.2.1.).

↓ Комментарии ↓

1. Описание автомобиля 1.0 Описание автомобиля 1.1 Внешний вид 1.2 Подкапотное пространство 1.3 Общие данные 1.4 Технические характеристики 1.5 Паспортные данные 1.6 Двери 1.7 Замок капота 1.8 Багажное отделение 1.9 Увеличение объема багажного отделения

2. Требования безопасности 2.0 Требования безопасности 2.1 Требования безопасности 2.2 Подготовка автомобиля к эксплуатации 2.3 Что необходимо иметь в автомобиле 2.4 Эксплуатация автомобиля в гарантийный период 2.5 Обкатка автомобиля 2.6 Подготовка автомобиля к выезду 2.7 Проверка колес 2.8 Проверка уровня охлаждающей жидкости 2.9 Проверка уровня масла в картере двигателя

3. Техническое обслуживание 3.0 Техническое обслуживание 3.1 Проверка герметичности системы охлаждения 3.2 Проверка герметичности системы охлаждения 3.3 Проверка герметичности системы питания 3.4 Проверка герметичности тормозной системы 3.5 Замена охлаждающей жидкости 3.6 Проверка работоспособности термостата 3.7 Замена масла в двигателе и масляного фильтра 3.8 Замена фильтрующего элемента воздушного фильтра 3.9 Снятие и установка воздушного фильтра

4. Хранение автомобиля 4.0 Хранение автомобиля 4.1 Обслуживание во время хранения 4.2 Снятие с хранения

5. Ходовая часть 5.0 Ходовая часть 5.1. Передняя подвеска 5.2. Задняя подвеска

6. Рулевое управление 6.0 Рулевое управление 6.1 Снятие и установка рулевого колеса 6.2 Замена промежуточного вала рулевого управления 6.3 Замена подшипников вала рулевого управления 6.4 Замена наконечника рулевой тяги и защитного чехла шарового шарнира 6.5 Снятие и установка рулевого механизма 6.6 Замена рулевой тяги

7. Тормозная система 7.0 Тормозная система 7.1. Передний тормозной механизм 7.2. Задний тормозной механизм 7.3. Привод тормозной системы 7.4. Стояночный тормоз

8. Электрооборудование 8.0 Электрооборудование 8.1. Блок предохранителей и реле 8.2. Генератор 8.3. Система зажигания 8.4. Освещение и сигнализация 8.5. Комбинация приборов 8.6. Выключатели и переключатели 8.7. Стеклоочистители и омыватели 8.8 Замена электродвигателя вентилятора радиатора системы охлаждения

9. Кузов 9.0 Кузов 9.1 Снятие и установка переднего буфера 9.2 Снятие и установка заднего буфера 9.3 Замена переднего крыла 9.4 Снятие и установка облицовки радиатора 9.5. Капот 9.6. Боковая дверь 9.7. Задняя дверь 9.8. Зеркала заднего вида 9.9. Сиденья 9.11. Отопитель

10. Двигатель и его системы 10.0 Двигатель и его системы 10.1 Установка поршня первого цилиндра в положение ВМТ такта сжатия 10.2 Регулировка зазоров в приводе клапанов 10.3. Ремень привода распределительного вала 10.4. Замена деталей уплотнения двигателя 10.5. Головка блока цилиндров 10.6 Снятие и установка силового агрегата 10.7. Ремонт двигателя 10.8. Система смазки 10.9. Система охлаждения 10.10. Система питания 10.11. Система выпуска отработавших газов

11. Трансмиссия 11.0 Трансмиссия 11.1. Коробка передач 11.2. Сцепление 11.3. Приводы передних колес

12. Приложения 12.0 Приложения 12.1 Приложение: Моменты затяжки резьбовых соединений 12.2 Приложение: Горюче-смазочные материалы и эксплуатационные жидкости 12.3 Приложение: Основные данные для регулировок и контроля 12.4 Приложение: Заправочные объемы 12.5 Приложение: Лампы, применяемые в автомобиле 12.6 Приложение: Схема расположения подшипников качения 12.7 Приложение: Сальники 12.8 Приложение: Сервисная книжка 12.9 Приложение: Схема электрооборудования автомобиля

Читайте также: