Затыльник на иж 27 своими руками
Обновлено: 05.07.2024
Затыльник-амортизатор
Затыльник – это накладка, прикрывающая торец приклада. Обращаю ваше внимание на то, что ружье не всегда и не обязательно оснащается затыльником-амортизатором. У многих дорогих ружей затыльник изготовляется из ценных пород дерева либо выполняется вместе с прикладом и представляет собой насечку на торце приклада. Но мы говорим с вами о серийных ружьях, на которых затыльник обязательно присутствует.
фото: Антона Журавкова
На серийных советских ружьях затыльник изготавливался из эбонита, поэтому говорить о его амортизирующих свойствах вряд ли можно, тем не менее определенные преимущества у такого затыльника перед современными резиновыми затыльниками-амортизаторами российского (и не только) производства все же были. Об этих преимуществах мы поговорим отдельно.
Стреляет ствол, попадает ложа. Это бесспорно. Но ведь ложа состоит из частей, одной из которых и является затыльник. Значит, в определенной степени затыльник также влияет на результативность стрельбы.
Угол между положением прицельной планки и плоскостью затыльника приклада (питч) имеет очень большое значение. Если вы поставите ружье затыльником на плоскую поверхность, то увидите, что стволы смотрят строго вверх или, наоборот, отклонены в ту или иную сторону. Если приклад в носке длиннее, чем в пятке, то при вскидывании ружья стволы окажутся направленными выше, если короче, то ниже.
фото: Антона Журавкова
Итак, замена затыльника или установка затыльника-амортизатора позволяет: 1) ослабить воздействие отдачи на стрелка; 2) изменить длину ложи; 3) устранить проскальзывание ружья или его повышенное сцепление с одеждой.
Действительно ли затыльники-амортизаторы способны эффективно и существенно ослаблять воздействие отдачи на стрелка? И да, и нет. С математической точки зрения, затыльник-амортизатор действительно уменьшает отдачу, но не за счет амортизирующих свойств материала, из которого он изготовлен, а за счет увеличения общей массы ружья. Пользующиеся популярностью во всем мире затыльники-амортизаторы Kick-eez весят более 230 г.
Конечно, такой затыльник способен ослабить отдачу только за счет увеличения общей массы ружья. Устанавливая такой затыльник, вы должны помнить, что при этом произойдет смещение центра тяжести ружья в сторону приклада. Смещение центра тяжести может сказаться как положительно, так и отрицательно на удобоуправляемости и посадистости ружья. В то же время современные затыльники-амортизаторы другой компании, выпускаемые под маркой «100 Straight Products», весят чуть более 30 г.
Затыльник-амортизатор не только увеличивает массу ружья, но и ослабляет физическое воздействие импульса отдачи на плечо стрелка, в противном случае вряд ли его назвали бы амортизатором. Точно так же, как амортизатор автомобиля не делает дорожное полотно ровным, но ослабляет ударное воздействие, испытываемое автомобилем (и что исключительно важно – водителем и пассажирами!) при езде по выбоинам на дороге, точно так же и амортизатор ружья ослабляет ударное воздействие, возникающее в момент выстрела, и превращает удар, когда энергия отдачи воздействует на плечо стрелка в течение крайне малого отрезка времени, в толчок, когда энергия отдачи оказывается распределенной на протяжении существенно более продолжительного периода времени.
фото: Антона Журавкова
Упругий материал, из которого изготовлен затыльник, или ячеистая структура затыльника, начинает сжиматься под воздействием отдачи и отбирает при этом часть приложенной к нему силы. Точно так же газоотводные полуавтоматы отбирают часть энергии пороховых газов, используя ее для обеспечения работы автоматики перезаряжания.
Конечно, более толстые затыльники, изготовленные из эластичного мягкого материала, в большей степени обладают амортизирующими свойствами, чем тонкие. Но за все приходится платить, точнее сказать, расплачиваться. Когда толстый затыльник проявляет свои амортизирующие качества, то есть, в момент его сжатия, или, как говорят ученые, упругой деформации, приклад начинает движение вдоль скулы.
Таким образом, ликвидировав одну беду, мы вызвали к жизни другую – некомфортную отдачу. Термин «некомфортная отдача» включает и такое понятие, как «драчливость ружья». (Честно говоря, словосочетание «ружье дерется» я неоднократно встречал в прессе, а вот насколько возможно образование словосочетания «драчливость ружья», судить в конечном итоге читателям. – В.А.) Поэтому охотнику и стрелку необходимо найти решение сложной задачи, условие которой, впрочем, весьма просто: чем пожертвовать – отбитым плечом или свернутой скулой.
Затыльник способен не только ослаблять силу отдачи. В сочетании с прокладками различной толщины и формы он может быть использован для изменения длины приклада в соответствии с антропометрическими данными конкретного охотника. Используя этот способ, охотник может обойтись без помощи ложевщика (профессионального или любителя) и не опасаться за целостность приклада, особенно если он изготовлен из высокосортного ореха или пластика. А то не перевелись еще на Руси оружейники-энтузиасты. Изменяя количество прокладок, установленных между затыльником и ложей, можно увеличить длину приклада и изменить угол наклона приклада относительно линии прицеливания.
При увеличении угла наклона (при увеличении длины приклада в пятке) приклад будет поднят, а стволы опущены, но это может привести к увеличению «драчливости ружья». Уменьшение угла наклона (при увеличении длины приклада в носке) будет способствовать уменьшению некомфортной отдачи, но при выстреле ружье может соскальзывать с плеча. Большинство ружей для трапа или вообще не имеют, или имеют весьма незначительный питч. Как правило, охотничьи ружья имеют небольшой питч.
Резиновые затыльники-амортизаторы имеют еще одно преимущество перед деревянными или пластиковыми затыльниками: они исключают проскальзывание ружья при выстреле и повышают устойчивость оружия в пирамиде (на стойке). А вот восхищающие своей красотой изготовленные из ценных пород дерева затыльники оружия высокого разбора с этой точки зрения функционально абсолютно бесполезны. Но с другой стороны, резиновые затыльники-амортизаторы цепляются за одежду и затрудняют вскидывание оружия, точнее сказать – вкладывание приклада в плечо.
фото: Антона Журавкова
Затыльники-амортизаторы выпускают несколько компаний. Они различаются как по типу конструкции, так и по материалу, из которого они изготовляются. И хотя выбор не так широк, как кому-нибудь хотелось бы, тем не менее при желании вполне можно найти именно то, что хочется именно вам. Назову для примера лишь несколько моделей затыльников-амортизаторов, выпускаемых различными компаниями мира.
Затыльник-амортизатор Wego изготовлен из твердой резины с пластиковой вставкой в верхней части. Абсолютно несминаемый и твердый как сталь. Как амортизатор совершенно бесполезен, но зато как украшает приклад!
Затыльник-амортизатор Pachmayr Olde English некогда пользовался огромной популярностью, которая в настоящее время несколько утрачена. Внешне он выглядит очень привлекательно. Весь его вид убеждает в надежности и правильности сделанного выбора. Амортизатор имеет ячеистую структуру (как упаковочный картон) и за счет этого небольшую массу, что важно для сохранения баланса ружья. Эффективность его работы может быть оценена как средняя, не выше. Со временем материал, из которого изготовлен этот амортизатор, начинает твердеть (а что в этом мире вечно?), что ставит на повестку дня вопрос о его замене.
Затыльник-амортизатор Pachmayr Deceleraror – выбор сегодняшнего дня. Он выглядит так же импозантно, как и модель Olde English, но в отличие от своего предшественника, изготовлен из современного полимера, обладающего исключительно высокими амортизирующими свойствами, но при этом малой деформацией под нагрузкой, что практически исключает некомфортную отдачу при выстреле. Пластиковая вставка в верхней части амортизатора должна, по замыслу конструкторов, облегчать вкладывание ружья.
Затыльник-амортизатор Kick-eez – еще один сегодняшний фаворит. Этот цельнолитой амортизатор изготавливается из современного полимера сорботан, имеющего большую массу. Этот полимер активно применяется в качестве амортизирующих прокладок и вставок при изготовлении спортивной обуви высокого класса.
фото: Антона Журавкова
Пожалуй, именно этот амортизатор обладает самыми высокими потребительскими качествами, которые могут быть предъявлены к данному типу изделий: высокая амортизирующая способность и при этом малая деформация. Хотя, необходимо признать, что масса этих амортизаторов значительно больше массы амортизаторов Pachmayr Decelerator с ячеистой структурой. В то же время ячеистая структура амортизаторов Pachmayr Decelerator несколько усложняет их подгонку под конкретный приклад.
Затыльники-амортизаторы Terminator являются разработкой компании «100 Straight Products». Эти амортизаторы удачно совмещают в себе малую массу ячеистых затыльников Decelerator и цельнолитых затыльников Kick-eez. Амортизаторы Terminator также изготавливаются из современного упругого полимера, обладающего чуть большей деформацией, чем сорботан, но меньшей, чем у амортизатора модели Decelerator.
Кроме того, этот затыльник-амортизатор может сочетаться со специальными прокладками из вспененного материала. Но подгонка амортизаторов Terminator является еще более трудоемкой, чем амортизаторов Kick-eez, так как в них даже отсутствуют отверстия под винты. Поэтому без помощи профессионала в данном случае не обойтись.
Затыльник на иж 27 своими руками
и поближе —
Патрону высокого давления сопутствует немалая отдача. Учитывая, что ствол 12 калибра и так строптивая лошадка то патроны высокого давления вообще не дают эффективно тренироваться и использовать по назначению. Ружье дает возможность использовать такой патрон я и использую, меньше 1050 бар не беру. После 20 выстрела, даже у подготовленного стрелка плечо сохнет и эффективность применения понижается. После нескольких пострелушек, решил принять меры: 
Конструктивных изменений вносить не захотел, поэтому на костяной (заводской)затыльник приобрел чулок амортизатор.
Заводской затыльник. Представляете как лупит по плечу с магнума ??
Затыльник выполнен то ли из резины, то ли из каучуку, а может из силикона… но конструкция однозначно устойчивая к многократному применению. Внутри видны амортизационные отверстия:
Крепится затыльник за счет своей эластичности. Садится туго, с усилием. Система — носок. 
Для сравнения с патроном. Ширина амортизационной части на лицо. На удобство приклада при стрельбе не как не влияет. Однозначно планировал кожаный патронташ на приклад — вот он заодно закрепит конструкцию для контроля.
Вот для наглядности: 
и немножко по формату. ) 
Итог:
1)отдача значительно меньше, даже превзошел ожидания
2)стрелять стала даже дама сердца — подтверждая значительное уменьшение отдачи. Нет отдача есть — просто мягче бить стало.
3) первое время боялся что слетит, но потом осознал, что без усилия носок не снять
4) Есть ощущение что стрельба «Флеш» на 50 метров пулей ПОЛЕВА-6 стала кучнее… го скорее это просто ощущение
Косметическая доводка "кооперативного" тыльника ИЖ-27 ЕМ.
Добрый день, Товарищи!
Приобретя своё первое ружьё был естественно очень рад. ИЖ-27 я считаю обладает кроме хороших практических ещё и довольно приятными эстетическими данными.
Ружьё мне досталось с "не родным" тыльником-амортизатором. В принципе как потом выяснилось вещь достаточно приятная в обращении, обладающая хорошим функционалом. Отдача с его применением по моим субъективным ощущениям мягче чем с пластиковым.
Но внешний вид изделия мягко говоря оставлял желать лучшего. Большое количество облоя и утолщение в месте примыкания к прикладу (видимо для большей универсальности) придавали уродливость.
В конце концов я решился попытаться чуть облагородить эту часть ружья.
Вот фото изделия до обработки:
Вооружившись постой наждачкой на тканевой основе я принялся доводить изделие. Надо сказать, что резина не охотно поддается такой обработке и в процессе естественно теряет одну особенность. Пропадает "спечённый", глянцевый край плоскости обрабатываемого участка, что является определённым минусом. Но на эту жертву я пошёл сознательно.
Работа с перекурами заняла у меня примерно четыре часа. Интересный момент: сам не заметил как в процессе обработки изделия стёр об него палец до мяса)))
Вот фото обработанного изделия: 
Вот как это смотрится на прикладе: 
И в заключение фото ружья с необработанным тыльником: 
И окончательный вариант: 
Большое спасибо за внимание, любые мнения приветствуются.
Первые шаги 2
Продолжим знакомство. Вот еще один будущий мастер Константин Изотов 37 лет Новосибирск.
Начну с небольшого вступления. Началось все в далеком 1998 году, когда начинающий охотник, еще ничего не понимающий в охотничьем оружии приобрел свое первое и единственное ружье которым оказался ИЖ27-ЕМ. С приобретением оружием в то время были небольшие проблемы (его просто не было в магазинах) и вот в один прекрасный день, зайдя в ОхотМаг вижу что появились ИЖи в огромном количестве, ажно 4 штуки. Зеленка была с собой, а вот деньгов не было, кое как уговорил продаванов спрятать их мол через 30 минут приеду и одно заберу. В итоге к моему приезду их осталось уже 2 штуки, одно с буковым прикладом ИЖ27-М, второе с ореховым ИЖ27-ЕМ. Выбор пал на второе. Стволы достаточно хорошие ну а про дерево говорить нечего стандарт.
Попадал с него вроде бы не плохо, правда в процессе охоты (особенно на осенние открытие в теплую погоду) отбивал себе средний палец, да плечо после охоты было слегка синеватого цвета. И вот пришла эра интернета, появился доступ к информации, появились форумы и т.д. в одном из форумов (не помню где) вычитал что эта проблема из-за короткого приклада. Начались эксперименты со вставками удлиняющими приклад и изменяющими питч и т.д и т.п., но ни к чему это не привело.
Ну что же, начал я заново собирать информацию по построению приклада, перемерка ружья по таблицам Штейнгольда, найдена и прочитана книга А. Посудина, везде вода а практики нету. В конце концов поиски привели меня в Ваше сообщество. Раз на пять я перечитал все обсуждения, но количество вопросов не уменьшалось. И вот наконец первое появление в обсуждении, спасибо всем кто делал замечания и помогал мне в построении чертежа на страницах темы «Художники, ай нид ю хелп Художники, ай нид ю хелп . ». И вот он чертеж с учетом всех поправок, измерений и рекомендаций Сергея. Все решено делаю новый приклад. Пока ехала ореховая заготовка я потренировался на сосновой доске, что так же представлено в обсуждении.
На этом пожалуй надо прекращать лить воду и пора переходит непосредственно к отчету о процессе изготовления.
Вот она заветная доска, чертеж был распечатан на принтере и благополучно перенесен на заготовку.
Для сверления отверстия под стяжной болт было приобретены длинные сверла по дереву (длина 360 мм). Сверлил на радиально-сверлильном станке (благо есть доступ) с двух сторон (длины сверла не хватило чтоб просверлить за один проход. Сверло короче приклада на 20 мм). Начал сверловку со стороны колодки сверлом с диаметром 8 мм. Сверловка шла на малых оборотах с малой подачей, через каждые 10 мм сверло поднималось и прочищалось отверстие, увод сверла в сторону составил порядка 2-3 мм от намеченной оси (благо в сторону бокового отвода приклада), со стороны затыльника сверлил фрезой диаметром 16мм, там где должен быть выход, заглубление фрезы составило 50 мм, благодаря сверления фрезой получил плоскость для шайбы стяжного болта который бал заменен в итоге на шпильку с гайкой закручиваемой торцевым ключом.
Процесс врезания колодки был для меня самым трудным и ответственным, выгрызал все буквально по долям миллиметра. Продольную ось колодки я сразу сместил в лево от продольной оси заготовки на 7 мм, учитывая отвод приклада. По разметке начал врезку сверху, пока не пробил паз приблизительно до середины, затем перевернул болванку и то же самое сделал снизу (пока пазы не сошлись). Дальше коптил колодку над свечой и втягивал ее при помощи все той же шпильки, которая служила мне направляющей, убирал колодку и подчищал полученный черный отпечаток и снова коптил, втягивал, счищал. Мне уже начинало казаться, что сей процесс будет длиться бесконечно, но то что колодка миллиметр за миллиметром втягивалась в заготовку без видимых щелей вселяло в меня надежду что все получится. Ни много времени прошло ( но и не мало так как делал все вечерами после работы) и вот наконец то колодка встала на свое законное место, я с облегчением перевел дыхание – первый этап пройден.
Следующим шагом я срезал все лишнее с боков шейки, оставив небольшой запас на всякий случай (а случай как известно бывает всякий) и приступил к черновой обработке самой лопаты.
Все работы делал парой стамесок, набором рашпилей да обдирочным рубанком со сменными лезвиями от братьев китайцев . Конечно нехватка опыта и инструмента сильно замедляли работу, но я ни куда не спешил, по нескольку раз промеряя каждое свое действие контролируя размеры.
Дело понемногу двигается вперед. Пришло время подгонять затыльник, врезать защитную скобу, дорабатывать линии подщечника и оформить тюльпан. Сказано сделано.
Приступаем к приведению сего творения в божеский вид при помощи наждачки, для начала №100, затем №200.
Следующим шагом была борьба с небольшой неприятностью, а именно со следами злостного грызуна ореховой древесины. С самим грызуном я расправился (надеюсь) еще на начальном этапе (кода только вырезал контур) в ацетоновой ванне в течение 3 суток. Прежде чем замести следы взял бор-машинку с отрезным кругом, сделал прорези вдоль волокон (или как шел след грызуна) затем в эти прорези вклеил выстроганные заплатки из этой же заготовки (местами получилось хорошо, местами не очень) и все зашкурил №400.
Пришло время искупать приклад в кипятке, после водных процедур поднятый ворс снял шкуркой №600.
Попутно изготовил розеточку и довел до нужной формы затыльник. Слегка обжег газовой горелкой и вышкурил.
Все составные части на 2 слоя пропитал Шафтолом. При этом темно коричневые затыльник и розетка стали абсолютно черными.
В таком состоянии все подвесил на просушку, а сам с сыном рванул на рыбалку с ночевкой. Вернувшись с приятного отдыха принялся за разметку и нарезку насечки.
Басочка с шагом 18 линий на дюйм была сделана за ранее, по технологии описанной Сергеем. С первой стороной намучился много, вторая пошла легче и получилась лучше. После нарезки басочкой (по сути дела разметки) прошелся загнутым треугольным надфилем и насечка готова.
Приклад готов для финиша. Взялся за цевье. Изготовление нового цевья еще в перспективе и это совершенно другая история, а для начала привел в божеский вид старое. Для начала вышкурил и немного сгладил угловатости, пропитал шафтолом на 2 раза и сделал новую насечку.
Ну вот и пришло время финиша, руки прям таки и чешутся. Для финиша был взят ТриОил. Для начала шкурил наждачкой №600 с добавлением ТриОила поперек волокон что бы закрыть все поры. После высыхания слегка подшкурил наждачкой №800 и стал делать финальное покрытие. И вот тут то я сделал ошибку, ТриОил наносил тампоном и довольно толстым слоем. Довольный тем как получается подвесил его на просушку и оставил на 2 дня. По прошествии двух дней снова вернулся к своему творению, шифонер отменный, я был доволен, вот сейчас пройдусь кондиционером и все будет окей.
Но не тут то было, поверхность стала слегка матовой с приятным глубоким поблескиванием, но потеки остались видны. Снять потеки кондиционером (он содержит абразивные частицы) у меня не получилось, возле них начали появляться проплешины, вид был испорчен окончательно. Я чуть не взвыл от досады, но винить кроме себя некого. На следующий день в магазин, закупаю наждачку номеров №600, 800, и весь процесс шлифовки с самого начала. Закрепил вышкуренный наждачкой №600 и №800 приклад на шпильку в тисках что бы не браться за него руками, обезжирил поверхность ацетоном. И на последок нанес ТриОль кисточкой тонким-тонким слоем (каждую каплю растирал по максимально большой площади). Первый слой ТриОйля наносил по волокнам, второй поперек, третий снова по волокнам и оставил сохнуть. На этот раз потеков не наделал.
После обработки кондиционером получил гладкую, приятно поблескивающую (без шифонерного блеска) матовую поверхность.
И вот наконец держу в руках плоды своего долгого, кропотливого труда.
Вот вреде-бы и закончил свое повествование. За фото прошу прощенья, не фотограф я, да и аппарат не всегда под рукой был, кое-что фотал на телефон.
С нетерпение жду рецензии на свою первую и надеюсь что не последнюю работу."
Как правильно подогнать приклад под себя: инструкция и порядок разборки
Оружие, которое подогнано под стрелка, придает ему уверенности в поражении мишени. Также после выстрела значительно уменьшается отдача. Стрелок, при пользовании огнестрельным оружием получает только лишь удовольствие.
Индивидуальные замеры делают только при покупке очень дорого ружья. Искусные оружейные мастера могут измерить все требуемые для этого параметра с высокой точностью. Самостоятельная подгонка оружия также возможна. После прочтения данной статьи любой начинающий стрелок может переделать приклад таким образом, чтобы пользоваться личным оружием было удобно и безопасно.
Из чего состоит приклад
Многие начинающие стрелки задают вопрос, как под себя подогнать ружье. Под себя ружье подгоняется с помощью доработки приклада. Для того чтобы правильно проделать такую операцию, необходимо знать, какие параметры прежде всего следует измерять:
- длина;
- погиб;
- отвод;
- питч.
Изменение вышеперечисленных параметров может оказать значительное влияние на темп стрельбы, меткость и удобство стрелка.
Длина приклада
Для того чтобы ответить на вопрос, как подогнать под себя приклад ружья, необходимо знать длину приклада. Такой параметр означает расстояние между спусковым крючком и серединой затыльника. Если на оружии установлен слишком длинный приклад, стрелку неудобно будет прицеливаться. Чтобы подобрать его оптимальный размер, следует провести ряд пробных вскидок ручного стрелкового оружия.
Если приклад окажется слишком коротким, то потребуется приобрести и прикрепить одну или несколько прокладок. Если же изделие из дерева оказалось слишком длинным, то необходимо его спилить. Аккуратно и правильно укоротить приклад могут только люди, имеющие опыт в таких делах. Поэтому, если хотите, чтобы ваше ружье выглядело достойно, лучше обратитесь за помощью к оружейным мастерам.
Погиб
Погиб определяет, как стрелок видит прицел после вскидки ружья. Для правильного прицеливания нужно приложить голову к прикладу. При правильной подгонке приклада прицельная планка должна быть на линии прицеливания.
Отвод
Отвод также необходимо откорректировать при подгонке приклада. Данный параметр определяет, насколько смещены затыльник приклада и гребень относительно планки. Боковой отвод измеряют в двух местах приклада – в пятке и носке. Многие мастера из США делают свои ружья без отвода, однако при этом приклад имеет большой изгиб. Благодаря такой конструкции у владельца оружия появляется возможность стрелять как левой, так и правой рукой.
Питчем называют угол наклона затыльника относительно планки прицела. Если наклон незначительный, то ружье может соскальзывать с плеча вниз. Данный параметр может влиять на бой ружья и равномерность силы удара в плечо.
Приклад, сделанный американскими мастерами, чаще всего имеет длину около 37 сантиметров. Он не имеет бокового отвода. Погиб составляет около 37 миллиметров в передней части гребня и около 63 миллиметров на пятке. Такая конструкция подходит для охоты и стрельбы по круглому стенду.
Настраиваемый приклад
Некоторые люди, купившие недавно карабин, задаются вопросом, как подогнать приклад под себя, если он настраиваемый? Современные приклады на охотничьих и спортивных ружьях имеют специальные регулировки некоторых параметров. Такие свойства дают возможность без специального инструмента правильно подогнать приклад под нужды стрелка. Главное правило при доводке такого усовершенствованного приклада – не нужно вводить изменения в конструкцию, пока не убедитесь, что внесенные поправки не подходят.
Подгонка ружья под нужды стрелка особенно важна в спортивной стрельбе, где даже минимальное отклонение от цели определяет победителя. Опытные спортсмены подгоняют приклад своего оружия таким образом, чтобы добиться высочайшей меткости.
Замеры и расчеты перед подгонкой
Прежде чем начать подгонку приклада охотничьего ружья своими руками следует снять основные размеры человека, который будет стрелять из ружья:
- Во-первых, следует измерить расстояние между бицепсом и первой фалангой указательного пальца. При этом руку нужно согнуть под 90° в локте, а затем поднять ее вверх.
- Во-вторых, следует померить ширину груди стрелка. Этот параметр можно измерить, расположив линейку между подмышечными впадинами.
- Третий параметр – это расстояние между зрачком глаза и ключицей.
Во время подгонки приклада охотничьего ружья следует знать, что его длина должна совпадать со значением первого замеряемого параметра. Размер вертикального отгиба и бокового отвода можно определить по таблице.
Расстояние между зрачком и ключицей, см
Размер от вертикального отгиба до верхнего гребня приклада, мм
Ширина груди, см
Размер между боковым отводом до вертикальной плоскости прицеливания, мм
У шейки приклада
У затыльника приклада
В пятке затылка приклада
В носке затыльника
Охотникам, которые задаются вопросом, как подогнать приклад под себя и с чего начать, следует знать, что в таблице, расположенной выше, указаны приблизительные параметры. Они могут отличаться от реальных размеров в зависимости от изготовки стрелка, его физических данных, предпочтениях и прочего. Табличные значения в различных пособиях по самостоятельной подгонке приклада также разнятся. Кроме того, стандартные размеры у прикладов Российского, Европейского и Американского производства значительно отличаются.
Подготовка к доработке
Некоторые охотники задаются вопросом, как подогнать приклад под себя самому? Перед доработкой приклада следует обвести на нем карандашом те места, которые следует уменьшить или увеличить. Особое внимание нужно уделить вертикальному отгибу, расстоянию между серединой затыльника и спусковым крючком, а также длине от пятки затыльника до спускового крючка. Если окажется, что приклад необходимо слишком сильно спиливать или наращивать слишком большое расстояние, то лучше не дорабатывать, а приобрести новое изделие.
Далее следует зажать в тиски деревянную деталь для доработки. Чтобы не испортить внешний вид изделия, необходимо завернуть его в ветошь. Во время отпиливания лишнего пилой следует учитывать направление волокон деревянного изделия. Лучше пилить приклад по всему периметру, в противном случае в процессе работы могут образоваться сколы и трещины. Избавиться от них на деревянной поверхности довольно сложно.
Чтобы нарастить приклад достаточно приобрести в магазине специальные резиновые прокладки или специальные настраиваемые амортизаторы, а затем надежно зафиксировать их в нужных местах специальными винтами. При необходимости следует сделать отверстия на прикладе.
Балансировка оружия
После успешной подгонки приклада ружье следует отбалансировать. Чтобы это сделать, необходимо высверлить в деревянной части приклада отверстие, а затем поместить в него металлический груз, подходящий по размеру.
Многие стрелки интересуются, почему так важно не только подогнать приклад под себя, но и хорошо отбалансировать огнестрельное ружье? Хороший баланс делает охотничье оружие маневренным, точность стрелка повышается. Кроме того, хорошо сбалансированное, но довольно тяжелое ружье кажется гораздо легче во время прицеливания и вскидывания.
Современные ружья с удлиненными стволами довольно тяжело поддаются балансировке, особенно если на изделии установлена английская ложа.
Отечественное оружие. Ружьё МР-27(ИЖ-27) Часть 1
Дисклеймер: пришлось разбить пост на две части из-за ограничения на количество блоков.
Как и обещал, приступаю к тотальному обзору- разбору отечественного ружья МР-27. Достался мне в своё время экспортный вариант, но по причине требования напильника, осевший в отечественном магазине.Из напилинга: пришлось доработать механизм взведения- был слишком тугой, но несколько точных движений надфиля поправили дело)
Мой экземпляр назвывается МР-27М, двухспусковый, с экстрактором, патронник 12*76, мушку Hi-Viz ставил сам( на магнитах) . Есть также варианты с односпусковым УСМ и/или эжектором вместо экстрактора, но их конструкция отличается в сторону большей сложности и меньшей надёжности. Также в моём экземпляре наличиствует 725 мм ствол со сменным чоками. Кстати, за счёт ли экспортности или просто внимательности при выборе, стволы на данной двудулке отличные! Также есть небольшая гравировка на ствольной коробке.
Вообще ИЖ-27- моё любимое ружьё. Абсолютная надёжность, хороший баланс, прикладистость, универсальность в том, что можно поставить любое дульное сужение и работать как пулей ,так и дробью любого номера. Что называется ,в руку легло как влитое. Для охоты- самое оно, тем более что ввиду небольшой цены поцарапать, стукнуть, а то и притопить в болоте(а потом доооолго чистить))) ) не жалко. Рабочая лошадка для непривередливого стрелка. Но это строго моё имхо, любители импорта могут кинуть в меня тапкой)
Несмотря на кажущееся огромным количество фото ниже, на самом деле работа УСМ двухспускового ружья крайне проста.Ломаться там просто нечему. Из-за износа ружья бывает срабатывается крюк стволов, но эту неисправность можно ремонтировать только на заводе. А про УСМ и прочие вещи сейчас всё сами увидим и пощупаем. Итак, поехали!
Собсно сабж: красавец ,по-моему)
Для справки приведу взрыв-схему и название деталей от завода. В ходе написания поста мои обозначения могут не совпасть с заводскими, потому что я ленив каждый раз сверяться с заводом)
1 - Стволы собранные 2 - Выбрасыватель ИЖ-12 1-13-00 3 - Винт ограничительный выбрасывателя ИЖ-12 1-14 4 - Мушка БД 62-001 5 - Кольцо антабки БД 14-001 6 - Ось БД 03-003
7 - Шарнир собранный ИЖ-27М Сб 2-01 8 - Цевье ИЖ-27М 2-20 9 - Винт, крестообразный шлиц ИЖ-18М 20 10 - Втулка цевья ИЖ-27М 2-9 11 - Корпус защелки БД 22-001 12 - Защелка цевья БД 23-002 13 - Штифт БД 03-002 14 - Пружина БД 32-002 16 - Рычаг запора ИЖ-12 3-4 17 - Винт БД 02-005 18 - Ось рычага запора ИЖ-12 3-5 20 - Пружина возвратная ИЖ-12 3-74 23 - Пружина бойка ИЖ-12 3-12 24 - Курок правый собранный ИЖ-12 Сб 3-3 25 - Курок левый собранный ИЖ-12 Сб 3-4 26 - Ось ИЖ-12 3-1 6 27 - Стержень пружины боевой ИЖ-12 3-19 28 - Пружина боевая ИЖ-12 3-20 29 - Шептало правое ИЖ-27 3-21 30 - Шептало левое ИЖ-27 3-22 31 - Ось шептала ИЖ-12 3-23 32 - Пружина шептала ИЖ-12 3-24 33 - Толкатель правый ИЖ-27-12 3-25 34 - Толкатель левый ИЖ-27-12 3-26 35 - Кнопка предохранителя ИЖ-12 3-27 36 - Основание предохранителя ИЖ-12 3-28 38 - Ось предохранителя и штифт шайбы ИЖ-12 3-30 40 - Пружина основания предохранителя ИЖ-27 3-32 42 - Штифт винта мушки 56-А-111 16 43 - Движок ИЖ-12 3-73 44 - Перехватыватель ИЖ-27 3-33 45 - Пружина ИЖ-12 3-71 46 - Винт БД 02-010-01 47 - Винт БД 02-010-07 48 - Шайба БД 06-002 49 - Личинка ИЖ-27 3-37 50 - Винт ИЖ-12 3-57 - Винт ИЖ-12 3-57-01 51 - Задержка запорной планки ИЖ-27 3-38П 52 - Пружина задержки ИЖ-12 3-39
53 - Ось задержки ИЖ-12 3-40 54 - Крючок спусковой передний ИЖ-27 3-42 55 - Крючок спусковой задний ИЖ-12 3-45 56 - Ось крючка спускового ИЖ-12 3-46 57 - Тяга крючка спускового ИЖ-12 3-49 58 - Взводитель ИЖ-27-12 3-52 59 - Ось взводителя ИЖ-27-12 3-56
64 - Шайба БД 06-003 65 - Шайба ИЖ-27М 3-97 66 - Затылок-амортизатор, резиновый, высокий 19-0774-I-01 67, 68 - Шуруп БД 05-001 69 - Основание антабки приклада БД 12-002
70 - Ось шарнира ИЖ-12-16 3-2 Группа 1
Выглядит жутко))) но не всё так страшно. Для начала бабахаем в окно разряжаем ружьё и снимаем стволы. Для этого надо снять цевьё. Оттягиваем флажок защёлки цевья и снимаем цевьё в сборе с шарниром.
Поворачиваем запорный рычаг и снимаем стволы.
Запорный рычаг обратно сам по себе на место не встанет. Его удерживает запорная планка, вставшая на защёлку внизу ствольной коробки. Снимаем планку с защёлки, для чего тянем запорный рычаг до упора против часовой стрелки и пальцем или отвёрткой утапливаем защёлку вниз и плавно отпускаем запорный рычаг.
Для снятия экстратора выкручиваем указанный винт и вытягивам экстрактор на себя.
Для полной разборки цевья поворачиваем к себе цевьё, как указано на рисунке, выкручиваем два винта, снимаем защёлку.Если будем менять само тело цевья, в месте крепления левого винта вынимаем упорную шайбочку. Она чёрная и мелкая, легко не заметить. . Переворачиваем цевьё обратно стороной, выкручиваем ещё один винт и снимаем шарнир. не забываем выбить втулку, если будем менять цевьё.
Теперь возвращаемся к УСМ. Для доступа к нему надо снять приклад по-любому. переворачиваем ружьё предохранительной скобой к себе и выкручиваем ещё один винт
Теперь разворачиваем ружбай к себе затыльником и выкручиваем саморезы. Снимаем затыльник
Потом берём длиииииинную отвёртку с плоским широким жалом и вывинчиваем винт крепления приклада. На фото ниже показано отверстие в прикладе, куда просовывать отвёртку. Если не можете попасть отвёрткой в шлиц винта, подсветите себе фонариком;)
Вот они, герои нашего порно поста) предохранительная скоба просто отвинчивается от тела УСМ после снятия приклада. Кстати, она не должна быть завинчена плотно, это не обязательно. При сборке сами быстро сообразите почему)
Теперь собственно УСМ, великий и ужасный. Первое, что необходимо сделать- взвести курки. Для этого я использую небольшую отвёртку, вставляю её в отверстие, которое есть в курке и взвожу их по одному, как показано на фото. Взведённый курок должен зацепиться за шептало.
Вот так: в отверстие ,указанное стрелкой в правом нижнем углу, необходимо вставить тонкий стальной штырь. Я использовал подходящую иглу. ВАЖНО! Боевая пружина ОЧЕНЬ тугая, поэтому штырь требуется реально ПРОЧНЫЙ. Мягкая скрепка не подойдёт, её закусит пружиной и вы заебётесь выхуячивать её оттуда и получите пружиной в щячло умаетесь расклинивать пружины потом.
Вставив и удерживая стальной штырь, снимите ружьё с предохранителя и спустите курки, потянув за спусковые крючки
Получится вот такая картина; АЛЯРМА! Далее, я буду показывать в основном всё на одной стороне ружья, но не забывайте, что у нас почти всего в двойном комплекте. Поэтому СРАЗУ , как только снимаете деталь, СОРТИРУЙТЕ в две отдельные кучки, например: верхний ствол- нижний ствол, левая сторона- правая сторона ружья. Я лично сортирую так: беру УСМ, как я бы взял ружьё, мысленно провожу ось симметрии через запорный рычаг и после всё, что слева от оси симметрии- откладываю влево, всё, что справа- в правую кучку.
Уяснили?) Теперь берём подходящую по размеру выколотку и выбиваем штифт крепления курков, указан стрелкой:
После этого достаём курки и боевые пружины. Курки снимаются довольно просто, а вот пружины. Для того, чтобы показать как это сделать удобнее всего, я снял небольшое видео
Чтобы снять взводители, выбиваем штифт ( штифтов у нас вообще здесь много) указанный красный стрелкой. Как его удобней выбить, покажу на следующем фото. Хотя взводители обычно снимать НЕ надо, там нечему ломаться)
Толкатели просто вынимаются по направлению, указанному зелёной стрелкой.
Обратите внимание,я сразу начал раскладывать курки отдельно влево и вправо, так же поступаем с толкателями и взводителями.
Зелёной стрелкой отмечен штифт крепления спусковых крючкой, красной- ось крепления перехватывателей с пружинами. Выбиваем их и извлекаем детали
Подгонка приклада и цевья на ружье ИЖ-27 для "чайников"
Для мастера установить на ружьё новые цевьё и приклад труда не составит, но и он когда-то брался за это в первый раз. У многих молодых и, пока ещё малоопытных охотников, вопросы возникают, потому не претендуя на особое мастерство, хочу показать как это делается.
Просто для примера : мысли о смене дерева появляются у владельца, когда ружьё выглядит уже вот так:
Этап 1 - подгонка приклада.
Понадобится: кисточка, раствор сурика или чёрный обувной крем, напильник, полукруглая стамеска, мелкозернистая шкурка.
Для того, чтобы деревянные части ружья служили долго, они должны прилегать к опорным поверхностям коробки только в положенных местах, а в местах неположенных дерево металла касаться не должно. Острые кромки и заусеницы на головке нового приклада мешают нам понять, где же на самом деле металл коробки прилегает к дереву.
Если приклад просто прижать к коробке, получается вот так:
Подгонка начинается с определения конкретных мест, где дерево касается металла. Для этого потребуется красящее (маркирующее) средство.
На заводе для простоты и скорости применяют порошок оранжевого свинцового сурика, который густо разводят в минеральном масле. Именно этот раствор в виде следов рыжей краски неискушенные владельцы ружей часто принимают за ржавчину, поскольку на смывку следов сурика на заводе время не тратят. Так как от минерального масла дерево хрупчает, в кустарных условиях для разведения порошка лучше пользоваться маслом растительным. Исходя из своего опыта, рекомендую для маркировки взять обыкновенный чёрный обувной крем - это уже готовый продукт, его не надо разводить и хранить от одного редкого случая до другого, к тому же крем для обуви не надо будет специально покупать для разового использования, он есть практически в каждом доме. Конечно, в отличие от рыжего сурика, чёрный след крема на дереве видно хуже, но и спешить нам особо некуда.
Итак, для получения отпечатка нанесите кисточкой очень тонкий слой краски или крема на поверхности коробки, соприкасающиеся с передним торцом приклада. Не забудьте обработать торец хвостовика коробки. Прижмите приклад. Снимите приклад и осмотрите следы краски.
Напильником осторожно спилите появившийся отпечаток и вновь прижмите приклад к коробке. При необходимости повторите эту операцию несколько раз - до получения удовлетворительной площади отпечатка опорной поверхности коробки к торцу приклада (по КД не менее 80%, по факту можно существенно меньше, тем более для начала). Можно особо не гоняться за площадью отпечатка, важно чтобы следы были расположены равномерно.
Чтобы в дальнейшем на прикладе не появлялись сколы и трещины коробка не должна касаться дерева снизу в радиусах. В местах, близких к дну паза, например под хвостовик коробки, надо обязательно проверять отсутствие натяга по ширине паза (паз должен быть чуть шире, чем хвостовик). Иначе при установке коробки или при затяжке стяжного винта проклад просто лопнет. Зазор между торцом хвостовика приклада и дном паза под хвостовик коробки должен быть от 0.3 до 1.0 мм. Обычно минимальный зазор оставляют с внешней стороны, с внутренней стороны полукруглой стамеской сделайте небольшое поднутрение. Острые рёбра посадочных поверхностей коробки не должны врезаться в торец приклада, пусть лучше будет небольшой, видимый снаружи, зазор – со временем он выберется стяжным винтом. В положении как на рис 2 при установке коробки на приклад чтобы коробка "села", новички часто пробуют стучать торцем по столу. Этого делать не надо, поскольку хвостовик коробки имеет форму колуна при ударе ломает приклад почти столь же успешно как колун полено. Если отпечатка после припиловки не видно, надо просто намазать еще погуще и повторить прижим, осматривая более внимательно.
Одновременно с подгонкой торца постепенно убирайте лишнее дерево с внешних боковых сторон. Подходите к этому процессу без фанатизма, чтобы совсем не ослабить головку приклада. Достаточно нанести только пологие короткие фаски - ружьё будет приятно держать в руках без опасения порезаться или поцарапаться об острые кромки дерева, остающиеся в стыках приклада и коробки. Вполне возможно, что понадобится снять лишнее дерево сверху - для того чтобы рычаг запирания имел возможность поворачиваться. Если есть желание, поправьте форму шейки приклада.
Следы напильника зачистите мелкой шкуркой. На наружных местах припиловки после шкуровки снимите ворс - смочите поверхность водой, после того, как она высохнет отшкурьте отработанной мелкозернистой шкуркой. Повторите 2-3 раза.
Этап 2 - обработка приклада.
Понадобится: кисточка, олифа или растительное (льняное) масло, ветошь.
Очищенный и высушенный приклад обильно смажьте олифой или на "безрыбье" хоть растительным маслом, выдержите некоторое время и тщательно протрите его ветошью. Выдержать несколько часов в теплом месте, делательно завернуть в полиэтиленовую пленку. В идеале надо повторить несколько раз, полного высыхания не допускать, потом вытереть насухо, сушить при комнатной температуре 2-3 дня. Если в комнате холодно, то приклад можно расположить вблизи батареи отопления, но на батарею лучше не ставить. Процесс завершить протиркой ветошью. При желании отполируйте. Пользуясь случаем, надо промазать внутренние поверхности головки приклада и торец под затыльником, а так же отверстие под стяжной винт. Внутри, где металл не прилегает, можно не протирать.
Этап 3 - установка приклада.
Стяжной винт на заводе укорачивали несколько раз, поэтому очень вероятно, что для нового приклада его потребуется либо заменить на более короткий, либо вставить втулку (я применял стреляные гильзы 18х45). Желательно поставить и гровер-шайбу. Окончательную затяжку стяжного винта надо производить с установкой коробки с прикладом в тисках: установить приклад на коробку, обернуть головку приклада несколькими слоями ткани, поставить пару дощечек и через них несильно зажать головку приклада в губках тисков и только после этого затянуть стяжной винт. Такой прием помогает избежать появления трещин на щеках приклада и зазоров вдоль хвостовиков коробки и личинки. Тут же в тисках через отверстие в скобе сверлится отверстие в дереве и ввинчивается винт скобы.
Это всё, что касается смены приклада.
С цевьём все тоже достаточно просто. В середине 90-х с целью упрочнения узел крепления цевья был чуть изменен, и продающиеся сегодня цевья уже имеют посадочное место под втулку цевья. Если у вас ружье более раннего выпуска, придется рассверлить ближнее к головке шарнира отверстие и нарезать в нём резьбу М5, подобрать соответствующий винт и свинтить цевьё.
Не забудьте предварительно нанести сглаженные фаски на острые кромки торца дерева и смазать их олифой или хоть растительным (лучше льняным) маслом.
Если на ружье есть эжектор, вам потребуется в пазах под шептала нанести притупления для обеспечения нормального поворота шептал внутри. Для того, чтобы при снятии цевья с ружья выступы на выбрасывателях случайно не сломали верхние стенки пазов, нанесите выходные фаски - просто подрежьте края острием ножа.
Для поддержания влагостойкости деревянные части ружья желательно пару раз в год смазывать олифой (или хотя бы растительным маслом) - выдержать полчаса-час и протереть насухо ветошью. Времени для этого понадобится немного, зато ружьё будет служить вам верой и правдой долгие годы.
Читайте также: