Заварить поворотный кулак ауди

Обновлено: 06.07.2024

информация о том чем можно варить пов. кулак XJ

вторая попытка
электроды УОНИ-13/55 диам 3мм ток 130-140А
долго стучал кувалдой, 3раза загибал полосу в разные стороны, бил ребром кувалдочки по шву
в результате сломал полосу по краю шва, шов цел, кулак тоже цел

в результате этой пробной сварки выяснили что варить нужно электродами УОНИ

Фотогравии результата сварки есть тут
<a href='http://photofile.ru/users/dave1000/135179417/'>http://photofile.ru/users/dave1000/135179417/</a>

электродами по чугуну кирпичевский поворотный кулак варится, но швы получаются пористые, поэтому подбирал обычные электроды
а потом эта информация полезна не только для переварки кулака как у меня, но и для тех кто направляющие колодок проварить хочет

в моей конструкции все швы будут работать на сдвиг а не на разрыв.
а когда пробно ломал то ломал на изгиб и ударно- это самый суровый вариант для сварки

учти с рулевым шутки плохи.
у меня первые варианты, с тремя и четырьмя рёбрами жесткости, разваливались . хорошо не на дороге. Но на оффроаде - только так. А сварено было и сделано - ого-го.
Домик для тяги панара был сделан на мосту, из четырёх стенок четвёрки. Разорвало в двух местах. Прям металл разорвало.

Поворот руля даёт на тягу очень большую силу. Когда будешь варить кронштейн, не забывай про силу рычага. Свернуть рулём кронштейн - ничего не стоит, если у него слишком сильный вылет.

Стрёмно это, на самом деле.

дом панара дела из стали 20, толщина 5-5,5мм

но в ренглере другая песня там тяга панара противодействует рессорам, если у рессор ход большой то тяге должно быть совсем плохо
тк рессоры имеют большую боковую жесткость и не дают мосту смещаться в бок, а тяга панара при ходе подвески стремится сместить мост в сторону.

я в своей конструкции планирую приварть к штатному "рогу" (что под наконечник) параллельно приварить еще один "рог" под второй наконечник
сверху и снизу приварю накладки из 5ки и соединю их ребрами жесткости
+ заведу крепление на точки крепления ступицы(это место тоже с ребрами)
+ полосой усилю сбоку и спереди

Заварить поворотный кулак ауди

БЕСПЛАТНАЯ ДИАГНОСТИКА
ПРИ РЕМОНТЕ

Кулак Ауди Q5

Многие знают, что поворотный кулак Ауди Q5 конструктивно схож с Audi A8, Audi A7, Volkswagen Phaeton и прочими собратьями по концерну VAG, немалое количество владельцев сталкивались с необходимостью поменять или восстановить верхние рычаги, либо просто снять кулак, но их ожидало препятствие в виде закисшего болта, фиксировавшего их в верхней части узла. Одним словом, попадание в десятку: либо упорная борьба за восстановление чести и достоинства узла, либо его замена в силу деформации, ибо алюминий крайне нежен.

Дано:

Автомобиль: Ауди Q5
Год выпуска: 2010
Модельный год: 2011
Двигатель: CDNC (2.0 л., 1984 куб. см., 211 л.с.)
Особенности ДВС: бензин, непосредственный впрыск FSI
Коробка передач: MSG
Дифференциал Quattro: Да
Пробег: 111 202 километра

Беды ничто не предвещало, но весь подвох всегда прячется за малым, незаметным. Наученные горьким опытом, сыном трудных ошибок, в первую очередь начали откручивать злополучный болт крепления верхних поперечных рычагов, ставший притчей во языцех среди вагофилов. С одной стороны всё вышло как по маслу, а со второй – никак. Вообще-то нужно снимать все узлы по частям, но раз такая песня, то “уронили” весь кулак Ауди в сборе с рычагами.

Снимаем кулак Ауди Q5 в сборе

А внутри обломанный болт, при этом рычаги закусило и вытащить шаровые нет никакой возможности.

Болт остался внутри, что принесёт нам море извращений

Приходится вооружаться проставками, вставлять их в прорези и пытаться извлечь болт, при этом боже упаси вас пользоваться молотком – один неверный взмах и новый кулак вам гарантирован.

Шайбы в разрезах предотвращают деформацию кулака

Щедро заливаем всё раскислителем, выжидаем и переходим к активной фазе. Все работы производятся только на гидравлическом прессе, который даёт возможность воздействовать на сам болт, минуя кулак.

Голая гидравлика, никаких молотков и тисков

“Воспользуйся феном!” кричат мне из-за спины воины клавиатур. Отличный совет, только с нагревом самого кулака будут нагреваться и пальцы шаровых верхних рычагов, размягчая полимер, в который они утоплены, и приводя их в негодность. Главное всё делать нежно, плавно и без увлечения, причём извлекать болт можно в любую сторону, что весьма удобно. Спустя каких-то несколько часов упрямец покинул логово и полетел в коробку с надписью “Утиль”. Кулак Ауди Q5 спасён, теперь спокойно можно извлекать из него старый ступичный подшипник, зачищать и защищать его посадочное место.

Вычищаем и защищаем посадочное место

Берём новый подшипник, старую ступицу и соединяем их воедино. Глядя на их внешний вид, складывается ощущение неравного брака, словно молодой Подшипник-хлыщ позарился на богатства видавший виды и исколесившей мир богачки Ступицы, как в фильме “Легенда о пианисте” Джузеппе Торнаторе.

Новый подшипник ступицы Ауди Q5

Смотрите сами с 0:01 и по 0:30, разве нет? Осталось благословить союз из ржавчины и незамутнённости.

Болты, само собой, используются новые. Упреждая вопросы о выемке слева, это не последствия молотка и зубила, а штатное отверстие под датчик.

Эта прорезь здесь не просто так!

А вот теперь можно аккуратно зажать весь кулак Ауди Q5 в тиски и воспользоваться феном, ибо по горячим следам очистить отверстие, откуда мы с таким упорством выдавливали болт, можно максимально эффективно. Без ступицы с подшипником даже слегка поджимать сей узел нет желания, мало ли насколько нежен он и не поведёт ли часом, пусть там не чистый алюминий, а сплав.

Зажимаем кулак Ауди Q5 в тиски и греем

Верхние рычаги восстанавливаем по аналогии с такими же на Ауди А7, заменив порванные сайлентблоки на целые.

Внешний сайлентблок несущего рычага

В несущем рычаге два сайлентблока: внешний удерживает вилку переднего амортизатора, внутренний крепится к силовому элементу.

Внутренний сайлентблок несущего рычага Q5

Внешний сайлентблок направления не имеет, внутренний устанавливается согласно нагрузке на него, хотя можно просто запомнить как он стоял и установить так же.

Восстановленный несущий рычаг

Направляющий рычаг бывает в двух исполнениях, нам попался с гидравлическим сайлентблоком, который отличается диаметром: 75 миллиметров вместо 65. Проставка, пресс, усилие и можно забирать.

Направляющий рычаг тоже подлежит перепрессовке

Вот лишь малая доля “пострадавших” позиций, включая задние стойки стабилизатора.

Маленькая толика принесённых в жертву запчастей
Открутил болт – выбросил! (с) VAG

Настал черёд собрать всё воедино. Начнём с верхних рычагов, ибо доступ к ним не ахти как удобен.

Прикручиваем верхние рычаги

Потом накидываем кулак Ауди Q5, причём держаться он должен не только на верхних рычагах, иначе провернёт сайлентблоки и всё по новой.

Устанавливаем на место кулак Ауди Q5

Не лишним будет упомянуть, что болты на рычагах и ступице должны быть только новыми, к чему склоняет ELSA нас при каждом обращении к таблицам моментов.

Вообще-то список новых болтов и гаек достаточно объемлющ, давайте разберёмся, что говорят нам инженеры.

Болт верхних рычагов внутренний – 4 штуки.
Гайка верхних рычагов задняя, 50 Н×м + 90 градусов – 2 штуки.
Гайка верхних рычагов передняя, 90 Н×м + 90 градусов – 2 штуки.
Болт верхних рычагов внешний – 2 штуки.
Гайка верхних рычагов внешняя, 40 Н×м – 2 штуки.
Болт вилки амортизатора переднего – 2 штуки.
Гайка болта вилки амортизатора переднего, 90 Н×м + 90 градусов – 2 штуки.
Болт направляющего рычага – 2 штуки.
Гайка болта направляющего рычага, 70 Н×м + 180 градусов – 2 штуки.
Болт шаровой опоры направляющего рычага, 40 Н×м – 2 штуки.
Гайка шаровых несущего и направляющего рычагов, от 110 до 145 Н×м (в зависимости от исполнения гайки) – 4 штуки.
Болт внутренний несущего рычага – 2 штуки.
Гайка болта внутреннего несущего рычага, 70 Н×м + 180 градусов – 2 штуки.
Болт крепления ступичного подшипника, 80 Н×м + 90 градусов – 4 штуки.
Болт полуоси (ступичный), 200 Н×м + 180 градусов – 1 штука.
Гайка рулевого наконечника, от 20 Н×м и 90 градусов до 110 Н×м (в зависимости от исполнения гайки) – 1 штука.
Болт задней стойки стабилизатора, 40 Н×м + 90 градусов – 4 штуки.

Это если менять правильно, но зачастую на этих позициях экономят, что выливается в затраты при последующем разборе, вплоть до замены кулака.

Новый поворотный кулак Ауди Q5

Нередко слышим о том, что всё это ерунда, но практика показывает, что многие сервисы, продавцы запчастей и владельцы совершенно не напрягаются по поводу “каких-то болтиков и гаечек”, а механики потом ломают себе руки часами на операции длительностью в несколько минут.

Если смотреть в ELSA, то развал делается только при снятии спереди подрамника, рейки, рулевых тяг или наконечников, тем не менее для успокоения совести не мешает заехать на стенд и перепроверить узлы: лучше потратить 15 минут и убедиться, что всё отлично, чем купить со временем новый комплект резины. В нашем случае зад был сбит, поэтому выводили обе оси, ибо истину “передняя ось выводится от ровной задней” ещё никто не отменял.

Лопнуло ухо поворотного кулака

Audi A4 2009, engine Gasoline 1.8 liter., 160 h. p., Front drive, CVT — vehicle breakdown

Comments 32

А какие тут варианты, я сегодня левый кулак купил

Ну я пока без замены вроде обошелся поставили шайбу по больше, обточили по форме кулака, так как у меня ухо треснуло только сверзу, поставили зажали, проверили вроде отлично, на след замене буду менять кулак,

Это проблема Ауди. Инженеры закладывают ресурс детали. Алюминий, из которого сделан кулак и само ухо, априори не деформируемый сплав.

И сколько по вашему ресурс кулака? Сколько было Ауди ресурс кулака даже и не знал. Были кузова 8D 8E 8K, и чот я проблем с ресурсом не встречал.

Не могу точно знать, не владею информацией по этому сплаву. Но мысль такая, что ресурс кулака 2-3 разборки для замены рычагов.
У меня треснул, до требуемого момента по Эльзе ещё даже не дошел. (ключ динамометрический, затягивал постепенно)

Я только за последние 6 мес 3 раза снимал эти болты крепящие шаровые верхние.
1. Замена болта ( каждые 2 года )
2. Замена верхних рычагов.
3. Замена амортизаторов.
До этого так же раза 4-5 снимал и закручивал.
На сколько помню эльзу там 40Нм, никогда по этому моменту не затягивал. Там гайка с тефлоновым кольцом самоконтращаяся,
затягиваю — как только гайка поджалась к уху — еще немного подтянул и хватит. Никуда эта гайка не денется.

Думаю это правильный вариант. Но сначала все делается по мануалу.

Меняешь болты каждые два года просто сам или по эльзе рекомендация ?

Зная эту проблему мне эльза не нужна, что бы этот узел держать под контролем.

Замена поворотного кулака Ауди А3

Продемонстрируем процесс замены поворотного кулака на Audi A3, 2005 года выпуска. Меняем кулак по причине погнутого места крепежа рулевого наконечника. Погнулся кулак во время мелкого ДТП, весь удар пришелся в колесо.

Выбор запчасти

Когда повреждается геометрия поворотного кулака в большинстве случаев покупают и устанавливают бывшую в употреблении запчасть. В этом нет ничего плохого, если есть возможность выбрать хороший кулак.

Если у вас есть деньги и нет желания обращаться на разборку, можно купить новый кулак. Оригинальный поворотный кулак — VAG (четыре болта крепления ступичного подшипника) — 1K0407256S (правый), 1K0407255 (левый). Аналоги: VIKA 44070089201 (правый), 44070091101 (левый), BUGIAD BSP20672 (справа), BSP20671 (слева).

Инструменты и материалы необходимые при работе

домкрат;
ключ для колесных болтов;
головка на десять, семнадцать, двадцать семь;
накидной ключ на семнадцать;
съемник пальцев рулевых наконечников;
шлицевая отвертка;
шестигранник на семь;
динамометрический ключ;
силовой вороток;
молоток;
вороток с трещоткой;
Torx T30;
внутренняя двенадцатигранная головка M10;
металлическая щетка;
проникающая смазка.

Как поменять поворотный кулак Audi A3 смотрите в фотоотчете, однако при установке обратите внимание на то что все резьбовые соединения желательно затягивать с определенным усилием.

Моменты затяжки

Болт крепления подшипника — 70 Нм + довернуть на 90 градусов.
Болт крепления кулака к стойке — 70 Nm + довернуть на 90 градусов.
Гайка крепления пальца рулевого наконечника — 20 Nm + довернуть на 90 градусов.
Гайка крепления пальца шаровой — 90 Нм.
Направляющие суппорта — 30 Нм.

Болтов крепления привода есть три вида и у всех разный момент затяжки.

Болт под шестигранник — 200 Nm + довернуть на 180 градусов.
Болт под двенадцатигранную головку без насечек в месте прилегания к ступице — 200 Nm + довернуть на 180 градусов.
Болт под двенадцатигранную головку с насечками в месте прилегания к ступице — 70 Nm + 90 градусов.

Домкратим и снимаем колесо. Поставляем под порог брус и опускаем на него автомобиль.

Шлицевой отверткой отжимаем колодки. Далее снимаем колпачки и откручиваем направляющие. Направляющие под шестигранник на семь.

Извлекаем провод датчика износа колодок из креплений и отключаем разъем питания. Для отключения разъема сжимаем его, затем отжимаем флажок и разъединяем.

С помощью шлицевой отвертки извлекаем скобу крепления тормозного шланга.

После снятия скобы демонтируем суппорт и подвязываем его к стойке. Нельзя допускать того чтобы суппорт висел на шланге.

С помощью Torx T30 откручиваем стопорный винт тормозного диска и демонтируем его.

Отворачиваем три болта под Torx T30 и демонтируем грязевой щиток.

Снимаем разъем питания с датчика ABS. Сжимаем, отводим флажок и снимаем.

Отворачиваем гайку крепежа пальца наконечника и вынимаем его кулака. Достать палец можно ударив в торец уха куда он вставляется молотком или с помощью съемника. Гайка под головку на семнадцать.

Откручиваем болт крепления привода. Если у вас нет пневматического пистолета, болт лучше открутить пора машина стоит на колесах. Болт под головку на двадцать семь.

Отворачиваем болт крепления кронштейна для проводов датчика ABS и износа колодок. Этот кронштейн нужно переставить на новый кулак.

Откручиваем гайку крепежа пальца шаровой и вынимаем палец. Палец можно извлечь теми же способами что и на рулевом наконечнике.

Вынимаем привод из кулака и отворачиваем сквозной болт крепления к стойке. Накидным ключом на семнадцать держим головку болта, а воротком с головкой на семнадцать откручиваем гайку.

Вынимаем болт и молотком сбиваем кулак со стойки.

Теперь нам нужно переставить подшипник со ступицей на новый кулак. Зажимаем кулак в тиски и откручиваем четыре болта крепления подшипника с торца. Болты под внутреннюю двенадцатигранную головку M10.

Ставим подшипник на новый кулак, наживляем болты и затягиваем с моментом 70 Нм + доворачиваем на 90 градусов. Если у вас кулак бывший в употреблении, нужно перед установкой подшипника почистить посадочное место от окисла.

Тема: Меняем поворотные кулаки на мкпп от акпп

Меняем поворотные кулаки на мкпп от акпп

С самого начал покупки автомобиля спокойно спать по ночам мешала одна неприятность, ну и так же вылет шипов с зимней резины по правому колесу был гораздо больше, итак представляю корень зла :

Изначальный развал с момента покупки

Для победы над данной проблемой было проделано многое, заменены все рычаги, измерены все показатели кривизны кузова, неоднократно посещен сервис сход — развала, где как правило неквалифицированные мягко говоря люди нетрадиционной ориентации либо ломили астрономическую сумму за якобы регулировку путем либо рассверливания креплений верхней чашки рычагов, либо разводили руками мол купил битую тачку, ничего не сделать либо говорили что есть какой то еще способ сдвинуть подрамник но это гипер сложно и специалистов нет … вообщем не добившись ничего толкового зная что есть способ сдвинуть подрамник и в этом ничего сложного нет решился на последнюю меру — заменить корпуса ступиц, они же поворотные кулаки поскольку подшипник правой стороны начал издавать странные звуки, а шрус слева ему подыгрывал .

И после недолгих разборов решил махнуть кулаки на версию от автомата, с заменой шрусов на более большие и заодно махнуть прямые рычаги на версию от 2004 года с тонким пальцем, так как весна, а каждую весну у меня такая процедура делается одновременно с заменой масла )

Расходник, пара на год (4 года вместе ) .

Последний комплект снял вполне себе живой (наконец то нашел хорошую фирму производителя)

Никаких сервисов, только ELSA, форум и хардкор .

Закупленные кулаки с версии от автомата оказались со втулками, на подобе капролона, может оно и к лучшему .

(8D0 407 257 AP, 8D0 407 258 AP) 82 mm + подшипник SKF (VKBA 1356)

Новые шруса + новые датчики ABS + новые передние и задние нижние рычаги .

Сравнение со старым

VT03028 с тонким пальцем (отлично фирма себя показала )

Так же шаманство для продления жизни рычагам, замена смазки в пыльниках, пока все чистое новое и снято

Смазки почти нет

Набиваем в рычаг и пыльник

Монтируем датчик ABS (Delphi SS20039)

Меряем после монтажа
Как и полагается живому датчику ABS 1.2 кОм, красим скобы и защиту от грязи .

В итоге получаем такую красоту :

Идем к тачке и дальше крутим гайки, тянем все нужным моментом выставив нужные углы у рычагов .

Заодно меняем смазку во внутренних шрусах (трипоидах)

Для монтажа смазки итд использовались…

1. Смазка шрус наружные

Shell (Gadus S2 V220AC 2)

2. Смазка шрус внутренние

3. Медная смазка для всех болтов и гаек

Presto kupfer spray

Далее необходимо сделать схождение колес, делал дома дедовским методом по нитке, способ старый но весьма хорошо себя показал .

4 мм от передней кромки покрышки .

И едем в сервис делать схождение на стенде, и радоваться тому что схождение можно не делать попал сам дома на улице можно сказать на глаз ) а так же то что теперь слегка сместив подрамник можно выставить одинаковый допустимый угол развала передних колес, чем и займусь на выходных .

Для тех кто делает сход развал скажу что есть еще такой параметр как "кривая схождения" и его тоже надо регулировать что за все мои года владения авто ни разу мне не делали, а он таки очень важный влияет на то что в момент разгона колеса как бы расходятся а в момент торможения сходятся, а после криворуких сервисов машину при торможении начинает тянуть в одну сторону а при разгоне в другую, так что можно смело им это распечатывать и пусть сами учатся правильно все делать .

Вот как то так ) дальше будем мучать заднюю балку )
И вот кстати номера шрусов, малоли кто будет варианты подбирать
Внутренее кол-во шлицев/наружнее:

3B0 498 099 D — 30/33
4D0 498 099 X — 27/38
8D0 498 099 C — 30/38
3B0 498 099 B — 27/33

Старые поворотные кулаки тоже продаются (8D0 407 257 AL, 8D0 407 258 AL 75 мм. подшипник ), с датчиками ABS, левый в идеале, правые дает такой эффект где то на 0.5 градуса больше заваливает колесо верхом в машину ( ну мало ли у кого кузов гнут в другую сторону то поможет даже ) при этом измерив кулаки линейкой со всех сторон никаких отклонений одного от другого не нашел .

В целом можно отметить, что данная деталь является одной из самых важных в системе подвески любого автомобиля. Поворотный кулак крепится к подвеске с помощью «шаровых», благодаря чему у колес появляется возможность поворачиваться. Не стоит думать, что это обособленная деталь, нет, к ней также крепится тормозная система, ступицы, рулевые наконечники и, в конце концов, стойка (амортизатор).

Одно из главных предназначений этой детали – это возможность выдерживать нагрузки и создавать условия, для поворота колеса. Все удары, которые приходятся на колеса, она должна выдерживать.

Поворотные кулаки синего цвета и справа цапфа.

Производят их зачастую из прочной легированной стали или чугуна, в зависимости от моделей и производителей. Марку металла, как правило, выбирают 30-40Х. Помните, что при производстве важно выдерживать точные геометрические показатели, в противном случае, деталь окажется попросту непригодной для эксплуатации. Также еще на момент производства, в «кулаке» делаются специальные пазы (выпилы), под подшипники ступицы.

Не забывайте, что в процессе эксплуатации, негативному влиянию поддается не только сам механизм из-за воздействий подвески в общем, но и цапфа. Цапфа в зависимости от того, где она располагается, называется по-разному. В общем, вы должны знать, что эта некая деталь вала, на которой размещается подшипник ступицы. Так вот, когда она изнашивается, приходит конец подшипнику, и поворотный кулак начинает испытывать перегрузки, возникает излишнее трение, появляются трещины и тому подобное. Обращайте на это пристальное внимание, ведь может серьезно осложниться управление.

Как крепится поворотный кулак понятно, используют для этого верхний и нижний рычаг, через шаровые опоры.

Устройство и разновидности

Следует помнить, что, несмотря на принятый за стандарт поворотный кулак, так называемый – «прямой крест», размеры у всех разные. Поэтому выбирая деталь, особое внимание продавцов уделяйте именно модели вашего автомобиля. В некоторых случаях, важен будет даже год производства. Ведь отклонение на несколько сантиметров, не позволит подвески справляться с задачей. К примеру, «не станут» шаровые, не хватит «угла» для тяги и тому подобное.

Устройство

Кроме того, разная модификация «кулаков», может не подойти даже на одну и ту же машину. Для примера, до рестайлинга на автомобиль не ставили датчик вращения колеса, а после рестайлинга, такой элемент появился, и для него сделали отдельное «ухо». В итоге, прежние «кулаки» не подходят на современные модификации, несмотря на в целом тот же размер и формат детали.

Ресурс

Сложно достоверно сказать, сколько «пробегает», даже в условиях плохих дорог, все достаточно индивидуально. Зависит от манеры вождения, качества изначального сплава и тому подобное. В принципе, производители машин, считают этот узел «долгосрочным», то есть таким, который может прослужить большее количество времени, чем остальные комплектующие подвески.

Зачастую, срок эксплуатации измеряется десятками тысяч километров, кто-то умудряется сохранить узел и до 200 000 км.

Трещина на поворотном кулаке

Неисправности и возможные симптомы

Обратите внимание, если стали появляться следующие симптомы и неисправности:

• Автомобиль начало «тянуть» по разные стороны, проблема не решается даже после проверки развала.

• Заметили, что колеса стали выворачиваться на меньший угол, скорей всего виной именно «кулак», ну или шаровая опора.

• К частым неисправностям можно отнести, «отрыв» колеса. Происходит это из-за слома резьбы на оси узла или облома «пальца» шаровой, что также не редкость.

• Не редко, происходит износ поверхностей осей, в тех местах, куда «заложены» подшипники. Причина кроется в неправильном расположении подшипника или же не дотянутых гайках колес. Если колесо не затянуть, на ось будет передаваться неравномерное воздействие, что спустя некоторое время, приведет к перекосу подшипников и соответственно, она начнет стираться, появится люфт.

Возникают такие ситуации, когда узел в принципе целый, поверхности оси без нарушений, но выявили небольшую трещину. Кто-то посоветует её заварить, но, по правилам безопасности, такие методы запрещены. Не забывайте, что в большинстве случаев, детали делаются из чугуна, а у него при воздействии сварки, нарушается плотность. В итоге, она может попросту лопнуть при движении.

Трещина на кулаке

Как снять поворотный кулак?

Первоначально могло показаться, что конструкция достаточно сложная, но на самом деле демонтаж такого элемента ничего сложного не представляет. Что от вас требуется:

1. Сначала снимаем колесо.

Сняли колесо

2. Откручиваем суппорта тормозов.

3. Откручиваем стойку амортизатора.

4. Снимаем рулевой наконечник (это делать лучше специальным съемником).

5. Снимаем полуось со шлицов спупицы.

Снимаем тормозной диск. Фотографии на примере Шевроле Лачетти. Drive2.ru

Незабываем высвободить датчик вращения колеса, естественно, если на вашем автомобиле такой имеется, он крепится непосредственно на «кулак».

6. Далее снимаем «кулак» в сборе с шаровой опоры нижнего рычага. Достаточно ослабить крепление «хомута» зубилом или отверткой и деталь легко снимется, без необходимости «молотить» по ней молотком.

Открутили кулак со стойки

7. В итоге, осталась ступица, тормозной диск и сам кулак. Теперь выкручиваем контргайку ступицы, предварительно разжав шлицы. Вынимаем подшипник, в специальные отверстия вкручиваем болты крепления колес и закручиваем их до упора. После чего, небольшими ударами, выбиваем ступицу и освобождаем «кулак».

Сняли кулак

ПОВОРОТНЫЙ КУЛАК В СБОРЕ СО СТУПИЦЕЙ - СНЯТИЕ И УСТАНОВКА,РАЗБОРКА И СБОРКА

Установить автомобиль на двухстоечный подъемник, затормозить стояночным тормозом и выключить зажигание (подъемник электрогидравлический типа П-3,2Г грузоподъемностью 3,2 т).

Ослабить болты крепления переднего колеса (головка сменная 17, удлинитель и вороток).

Снять колпак и отвернуть гайку крепления ступицы (головка сменная 30, вороток).

Поднять автомобиль на высоту, удобную для выполнения работ.

Отвернуть болты крепления и снять колесо (головка сменная 17, удлинитель и вороток).

Осторожно, чтобы не повредить пылезащитный колпачок, утопить поршень в цилиндр тормоза и развести колодки. При утапливании поршня следить за уровнем тормозной жидкости, при необходимости излишки удалить (отвертка плоская, насос кистевой, емкость технологическая).

Рисунок 5-1 - Снятие переднего тормоза:

1 - кулак поворотный;

2 - болт крепления переднего тормоза;

3 - тормоз передний

Отвернуть два болта крепления переднего тормоза к поворотному кулаку, снять и подвесить передний тормоз к пружине подвески (головка сменная 18, удлинитель, вороток, крючок технологический).

Внимание. Для предотвращения повреждений тормозного шланга не допускается подвергать его нагрузкам растяжения, скручивания, а так же не допускается соприкосновение шланга с острыми кромками деталей подвески автомобиля.

Рисунок 5-2 - Снятие диска переднего тормоза:

1 - диск переднего тормоза;

2 - болт крепления тормозного диска

Отвернуть два болта 2, рисунок 5-2, крепления и снят диск 1 переднего тормоза (ключ угловой Torx T40).

Рисунок 5-3 - Снятие кожуха защитного:

1 - болт крепления кожуха защитного;

2 - кожух защитный

Отвернуть три болта 1, рисунок 5-3, крепления и снять кожух 2 защитный (ключ угловой Torx T30).

Рисунок 5-4 - Отсоединение датчика скорости переднего колеса и рулевой тяги от поворотного кулака:

1 - датчик скорости переднего колеса;

2 - болт крепления датчика скорости;

3 - кулак поворотный;

4 - гайка крепления шарового пальца наконечника рулевой тяги;

5 - наконечник рулевой тяги наружный

Отвернуть болт 2, рисунок 5-4, крепления и извлечь датчик 1 скорости переднего колеса из поворотного кулака 3 (ключ угловой Torx T30).

Извлечь жгут 2, рисунок 3-2, проводов датчика скорости из кронштейна 3 на стойке передней подвески.

Отвернуть гайку 4, рисунок 5-4, крепления шарового пальца рулевой тяги 5 к поворотному кулаку 3, удерживая при необходимости шаровой палец от проворачивания, и отсоединить тягу от поворотного кулака (ключ шестигранный угловой 5, ключ кольцевой 16, съемник наконечников рулевых тяг).

Отвернуть гайку 4, рисунок 4-3, при необходимости удерживая палец шаровой опоры от проворачивания, и извлечь палец шаровой опоры из поворотного кулака (ключ кольцевой 18, ключ угловой Torx T40, съемник шаровых пальцев).

Отвернуть две гайки 4, рисунок 3-2, болтов 6 крепления поворотного кулака к стойке передней подвески и извлечь болты. Извлечь из ступицы вал привода переднего колеса и снять поворотный кулак со ступицей в сборе. При снятии кулака зафиксировать привод колеса в подвешенном состоянии (ключ кольцевой 18, головка сменная 18, вороток, молоток, прошивка, крючок технологический).

Замена подшипник ступицы переднего колеса

Рисунок 5-5 - Кулак поворотный со ступицей в сборе:

1 - ступица переднего колеса;

2 - кольцо стопорное;

3 - подшипник ступицы;

4 - кулак поворотный

Установить поворотный кулак 1, рисунок 5-6, на стол пресса, используя технологические подставки под поверхности кулака, установить на ступицу 4 оправку 2 и выпрессовать ступицу из подшипника (пресс гидравлический типа КС-124 (Кочубеевский завод "Автоспец-оборудование"), оправка с маркировкой "1" из комплекта оправок 67.7853-9727).

Рисунок 5-6 - Выпрессовка ступицы переднего колеса из поворотного кулака:

1 - кулак поворотный;

2 - оправка 67.7853-9727-1;

3 - кольцо стопорное;

Р - направление выпрессовки ступицы

Рисунок 5-7 - Спрессовка внутреннего кольца подшипника ступицы переднего колеса:

2 - внутреннее кольцо подшипника;

3 - упор 67.7853-9727-4;

4 - съемник двухрычажный или трехрычажный

Установить ступицу 1, рис.5-7, в тиски, установить на ступицу упор 3 и спрессовать съёмником 4, оставшуюся на ступице наружную половину 2 внутреннего кольца подшипника (тиски с алюминиевыми накладками, съёмник двухрычажный или трехрычажный, упор с маркировкой "4" из комплекта оправок 67.7853-9727).

Рисунок 5-8 - Выпрессовка подшипника ступицы переднего колеса из поворотного кулака:

1 - оправка 67.7853-9727-2;

3 - кулак поворотный;

4 - упор 67.7853-9727-5

Снять стопорные кольца 3, рисунок 5-6 (съемник внутренних стопорных колец).

Установить поворотный кулак 3, рисунок 5-8, на стол пресса на упор 4, установить на подшипник 2 оправку 1 и выпрессовать подшипник из поворотного кулака (пресс гидравлический типа КС-124 (Кочубеевский завод "Автоспецоборудование"), оправки с маркировкой "2" и "5" из комплекта 67.7853-9727).

Очистить, промыть и продуть сжатым воздухом поворотный кулак и ступицу. Очистить канавки под стопорные кольца (установка моечная типа "Тайфун", пистолет типа C-417 ГАРО для обдува сжатым воздухом, крючок технологический).

Рисунок 5-9 - Запрессовка подшипника ступицы переднего колеса в поворотный кулак:

1 - оправка 67.7853-9727-2;

3 - кольцо стопорное;

4 - кулак поворотный;

5 - упор 67.7853-9727-5

Установить наружное стопорное кольцо 3, рисунок 5-9, в канавку поворотного кулака 4 и запрессовать новый подшипник 2 до упора в стопорное кольцо. Усилие запрессовки прикладывать на наружное кольцо подшипника (пресс гидравлический типа КС-124 (Кочубеевский завод "Автоспецоборудование"), оправки с маркировкой "2" и "5" из комплекта 67.78539727).

Зафиксировать подшипник в поворотном кулаке вторым стопорным кольцом (съемник внутренних стопорных колец).

Напрессовать поворотный кулак 1, рисунок 5-10, с подшипником в сборе на ступицу 3 до упора. Усилие запрессовки прикладывать на внутреннее кольцо подшипника через оправку

5 (пресс гидравлический типа КС-124 (Кочубеевский завод "Автоспецоборудование"), оправки с маркировкой "3" и "6" из комплекта 67.7853-9727).

Рисунок 5-10 - Запрессовка ступицы переднего колеса:

1 - кулак поворотный;

2 - кольцо стопорное;

4 - упор 67.7853-9727-6;

5 - оправка 67.7853-9727-3;

Видео по теме "LADA VESTA. ПОВОРОТНЫЙ КУЛАК В СБОРЕ СО СТУПИЦЕЙ - СНЯТИЕ И УСТАНОВКА,РАЗБОРКА И СБОРКА"

Замена переднего подшипника ступицы Лада Калина (ВАЗ-1117, 1118, 1119) Lada Kalina - AvtoVAZ Замена наружного и внутреннего ШРУСа привода на ВАЗ 2110, 2112, Калина, Гранта, Приора, 2109, 2114 Замена переднего подшипника ступицы Рено Логан, Сандеро, Ларгус

Поворотный кулак — устройство, неисправности, замена. Поворотный кулак: автомобиль УАЗ Процесс демонтажа колеса и тормозов

Кулак поворотный предназначен для смены направления движения автомобиля путем усиления давления на рулевые рычаги, что обеспечивает изменение угла колес.

Эта часть транспортного средства является одной из наиболее значимых. Поворотный кулак (УАЗ, Volkswagen, BMW — не важно) является основанием для ступицы и крепится к другим деталям за счет шаровых опор. Обычно выделяют два типа деталей: со ступицей и со шпинделем.

Поворотный кулак: автомобиль УАЗ

Вот этот узел машины
Узлом, который входит в поворотный кулак УАЗ переднего моста, является шаровой шкворень. Он принимает на себя всю нагрузку, которая приходится на передний мост во время движения. Особенно велики эти нагрузки при езде по бездорожью и пересеченной местности.

В ходе эксплуатации автомобиля данный шкворневой узел быстро изнашивается, что приводит к появлению зазоров и люфта в передней подвеске.

Ремонт поворотного кулака необходим в следующих случаях.

Замена вкладышей или сальника узла.
Износ шарового шкворня.
Поворотный кулак деформировался и требует замены шаровой опоры.

Зачастую поломки поворотного кулака вызваны некачественным подбором комплектующих, установленных при его сборке, а именно несоответствием:

диаметра опоры и вставляемой полусферы;
толщины и посадочного места сальника;
толщины вкладышей.

Особенности профилактики и ремонта

Ремонт поворотного кулака УАЗ можно провести как самостоятельно, так и обратившись в автомастерскую. Стоимость ремонтных работ будет зависеть в первую очередь от цены деталей, подлежащих замене.

При наличии некоторого опыта и необходимого набора инструментов, изучив инструкцию, как разобрать и отремонтировать поворотный кулак, достаточно купить требуемые запчисти и самостоятельно провести все ремонтные мероприятия. Это позволит не только сэкономить денежные средства, но и получить новые знания о конструкции автомобиля.

Нужно не забывать о регулярных профилактических мероприятиях, состоящих в осмотре и оценке состояния зажимных втулок поворотного кулака, а также выявлении наличия люфта в передней подвеске.

Перед тем как начать ремонт поворотного кулака, необходимо ознакомиться с особенностями его проведения.

Если установлены гайки типа Nyloc, их обязательно нужно будет заменить, так как они имеют специальное покрытие, препятствующее их отвинчиванию и ослаблению зажима. После свинчивания гаек это покрытие разрушается.
Нельзя ставить автомобиль на колеса, если от ступицы отсоединен хотя бы один приводной вал, так как это может привести к деформации или разрушению подшипника ступицы. При необходимости перемещения машины на незначительное расстояние вал должен быть возвращен в ступицу и зафиксирован гайкой.
В зависимости от модели автомобиля и года его выпуска кулак УАЗа имеет две модификации, в одной из которых ступицы сплошные, а в другой – полые, что определяется наличием отверстия.

Перед тем как приступить к ремонту, проводятся следующие манипуляции.

Автомобиль ставится на ручной тормоз.
Под задние колеса кладут упоры, которые предотвратят перемещение машины.
Передняя часть автомобиля поднимается домкратом или лебедкой и фиксируется на упорах.

Только убедившись в надежности крепления передней части машины и невозможности ее перемещения или срыва с упоров, можно приступать к снятию колеса.

Процесс демонтажа колеса и тормозов

Чтобы снять колесо, необходимо выполнить операции в такой последовательности.

Со ступицы колеса снимают колпак, извлекают R-образную скобку, демонтируют головку блокировки. На приводном валу ослабляют гайку, которая соединяет его со ступицей. После этого снимаю переднее колесо.
Если модель автомобиля оснащена системой ABS, на колесе находится датчик, который необходимо демонтировать.
Гайка крепления приводного вала к ступице передней подвески скручивается.
Суппорт тормоза крепится к кулаку поворота двумя болтами, которые необходимо отвинтить и отсоединить от тормозного диска суппорт, после чего его подвязывают к пружине на передней подвеске.
Перед тем как приступить к снятию тормозного диска, необходимо отметить его расположение относительно ступицы подвески. Черту можно нанести мелом, но лучше использовать белую краску, чтобы во время выполнения ремонтных работ черта не была затерта. Только после этого отвинчивают винт крепления и снимают тормозной диск.

Чтобы облегчить процесс демонтажа со стойки поворотного кулака, необходимо использовать специальное приспособление, при помощи которого пружины подвески сжимаются и фиксируются. Для этого применяются тросики, например, как на приспособлении 0903 AF. Процедура сжатия и фиксации пружин проходит следующем образом:

в верхней части стойки имеются два отверстия, в одно из которых вставляется тросик;
затем рулевая колонка поворачивается и во второе отверстие вставляется второй тросик;
свободные концы тросиков цепляют за нижний край чашки;
верхние концы, вставленные в стойку, фиксируются путем вкручивания в отверстия болтов диаметром 6 мм.

Последовательность разбора кулака

Стабилизатор поперечной устойчивости крепится к нижнему рычагу подвески одним болтом, который необходимо отвинтить.
Рулевая тяга крепится к поворотному кулаку гайкой. Ее необходимо открутить, после чего извлечь шаровой шарнир из кулака поворота. Для этого следует использовать специальное приспособление, которое предназначено именно для извлечения шаровых шарниров рулевой тяги из поворотных кулаков передней подвески.
Следующая операция заключается в удалении цапфы шарнира. Для этого необходимо отвинтить гайку крепления шарнира к нижнему рычагу.
После извлечения цапфы откручивают гайку зажимного болта на стойке крепления поворотного кулака. При последующей сборке этого узла необходимо учитывать, что головка должна находиться с внутренней стороны подвески. Снятые болт и гайку нужно заменить на новые.
В паз, находящийся на поворотном кулаке, вставляется рычаг, и он расширяется до размеров, которые бы позволили свободно отсоединить кулак от стойки подвески. Для выполнения данной операции применяют специальное приспособление 8.0903 AE. После его установки в паз достаточно поворота на 90 градусов для удаления кулака из стойки.
После снятия поворотного кулака необходимо отсоединить его от приводного вала, а сам вал подвязать к корпусу автомобиля при помощи мягкой проволоки.

Операции по установке отремонтированного поворотного кулака выполняют в обратной последовательности. При сборке передней подвески весь крепеж желательно заменить на новый, так как старые болты, гайки и винты могут иметь внутреннее напряжение металла, к тому же в них может начаться процесс старения.

Некоторые поздние модели УАЗ могут иметь отличия в конструкции и креплении поворотного кулака от описанных выше. Перед началом ремонта необходимо свериться с документацией и проверить соответствие порядка снятия детали на конкретном автомобиле.

О проекте
Справочник
Библиотека
Каталог компаний
Отзывы
Консультации
Задать вопрос

Делитесь фотографиями и оценивайте фотографии других пользователей

Мы собрали подборку видео о ремонте и обслуживании автомобилей УАЗ

Шкворень УАЗ: одна из основ управляемости и маневренности внедорожника

В передней оси полноприводных автомобилей УАЗ расположены шкворневые узлы со ШРУСами, которые делают возможной передачу крутящего момента на колеса даже при их повороте. Важную роль в данном узле играют шкворни — все об этих деталях, их назначении, типах, конструкции и работе читайте в данной статье.

Что такое шкворень УАЗ, его назначение и функции

Шкворень — стержень, образующий шарнирное соединение поворотного кулака (в сборе со ступицей колеса) и шаровой опоры поворотного кулака (ШОПК, внутри опоры располагается шарнир равных угловых скоростей, ШРУС) на переднем мосту полноприводных автомобилей УАЗ. Шкворни являются компонентами шкворневого механизма, который обеспечивает возможность отклонения управляемых колес без разрыва потока крутящего момента.

Шкворни УАЗ имеют следующие функции:

• Выступают в роли осей, вокруг которых может качаться поворотный кулак; • Выступают в роли соединительных компонентов, объединяющих шаровую опору и поворотный кулак в единый узел;

• Выступают в роли несущих компонентов, которые обеспечивают необходимую жесткость шкворневого узла, а также воспринимают возникающие во время движения автомобиля моменты сил от поворотного кулака (а он, в свою очередь, от колеса) и передают их на балку моста.

Шкворни УАЗ, несмотря на простую конструкцию, играют важную роль в функционировании переднего моста внедорожника, а значит и всего автомобиля.

Типы шкворней УАЗ

В общем случае шкворень — короткий стержень той или иной формы, который верхней частью запрессовывается в корпус поворотного кулака, а нижним концом имеет шарнирное соединение с корпусом шаровой опоры. Для соединения поворотного кулака с ШОПК используется два шкворня — верхний и нижний, на всем мосту, соответственно, устанавливается четыре шкворня.

Назначение и ремонт поворотного кулака на УАЗ Патриот

Поворотный кулак УАЗ Патриот является элементом конструкции переднего моста. Конструкция узла обладает высокой механической прочностью, но при эксплуатации автомобиля в условиях бездорожья происходит повреждение трущихся деталей. Владелец может самостоятельно выполнить ремонт агрегата или обратиться в специализированный центр.

Назначение механизма

Механизм предназначен для следующих целей:

передачи крутящего момента к передним колесам;
отклонения колес от центрального положения для осуществления поворота.

Устройство и схема поворотного кулака

Поворотные кулаки установлены на торцевых кромках переднего ведущего моста Спайсер, который крепится к раме внедорожника при помощи амортизаторов и пружинной подвески. Для передачи крутящего момента внутри балки установлены полуоси. Поворотный кулак оснащен шарниром, позволяющим отклонять колеса в разные стороны от центрального положения (с сохранением передачи потока мощности от двигателя). Узел оснащается точками крепления рычагов для рулевых наконечников и поперечной тяги, обеспечивающих синхронное отклонение колес при повороте автомобиля.

На корпусе кулака предусмотрен болт, регулируемый в заводских условиях. Предназначен для ограничения угла поворота передних колес. Внутри кулака выполнены полости для установки шарового шарнира, передающего крутящий момент к ступице с тормозным диском. В устройство входят 2 шкворня (расположены сверху и снизу), удерживающие обойму шарнира в заданном положении. Весь узел крепится к полуоси переднего моста при помощи фланцевого соединения.

К внешней стороне кулака крепится цапфа, позволяющая смонтировать роликовые конические подшипники и диск датчика антиблокировочной системы тормозов. Стальная ступица оснащается шпильками, на которые надет тормозной диск и крепится колесный обод. На концевике цапфы имеется резьба для гайки регулировки затяжки осевого зазора в подшипниковых опорах.

Признаки неисправностей

В схеме кулака не имеется много деталей, подверженных износу в процессе эксплуатации автомобиля. При разрушении беговых дорожек ступичных подшипников появляется люфт ступицы, приводящий к нарушению управляемости машины. Попадающая на шарнир вода с грязью вызывает абразивный износ и коррозию металла, из которого изготовлены детали. Из узла вымывается смазка, что приводит к нарастающему износу сопрягаемых поверхностей. При движении в поворотах появляется стук, наблюдается заедание привода в момент начала движения.

Конструкция детали

К частям поворотного кулака относят ступицу и тормозной диск. Помимо самой главной детали, они входят в основной комплект запасных частей, предназначенных для рулевого управления.

Итак, первым идет защитный кожух, далее шплинт, сам поворотный кулак, рычаг подвески, подшипник для ступицы, стопорное кольцо и шарнир привода колеса (наружный). К этому списку можно добавить болты, гайки, тормозной диск с суппортом и подшипник.

Но самый главный в этом списке все же поворотный кулак. УАЗ послужит автомобилем, на примере которого и будет построена схема для снятия кулака.

Замена сальника поворотного кулака уаз

а чего смотреть? 99% что у тебя сальники старого образца. откручивай кулаки и меняй.

Бери Хантеровские пыльники их ставить удобней,при установке не забудь войлок в смазке пропитать.

а там и войлок и сальники?? а какой смазкой смазывать войлок??

а поворотные кулаки должны быть чистыми, или допускается что из под сальника по всему кулаку размазана смазка.

Вобще насухо сальник не будет собирать.Да и на войлоке смазка остается.

Открутил 5 болтов фланцевого соединения полуоси,вытащил ее,заменил сальник и прикрутил обратно-30 минут.

Снимаю колесо, рычаг поворотного кулака и -5 болтов, правильно?

с болтами поокуратнее, смотри не сорви. прежде чем отварачивать почисть, погрей немного и чем-нибудь побрызгай, перед сборкой обязательно прогани резьбу.

хорошо, сделаю. а чем прогнать))

метчиком лучше всего, там мелкая резьба М10, шаг точно не помню. возьни болт кардана там такая же резьба и езжай на Москворецкий рынок, там подберут. благо рынок от тебя не далече.

Открутил 5 болтов фланцевого соединения полуоси,вытащил ее,заменил сальник и прикрутил обратно-30 минут.

ну там дел на от 30 минут до полдня, в зависимости как эти болтики открутятся. обычно приходится хотябы один со сваркой откручивать.

Надо было болты уксусом отмачивать,он хорошо ржавчину разъедает.

если бы. D там отмачивать нечего уже было,болты с ШОПКом стали единое целое,я кувалдой то еле выбил:D

Снимаю колесо, рычаг поворотного кулака и -5 болтов, правильно?

Правильно. И нет проблемы!

[QUOTE=vin_vit;1381985]ну там дел на от 30 минут до полдня, в зависимости как эти болтики открутятся. обычно приходится хотябы один со сваркой откручивать.[/QUOTE10

Всё может быть,но я с этой проблемой не столкнулся.

Как поменять сальники Кулака поворотного переднего моста?? что надо снимать?? полагаю надо половинить мост.

на самом деле это просто песня! если мосты старые и закисшие, то треба иметь кислородную горелку, накидной ключ соответствующего размера или головку с воротком, переточенное потоньше зубильце и хороший шпильковёрт. Отмываем мост кёрхером или кистью в бензине, греем некоторое время без экстремизму болты крепления поворотных кулаков к чулкам, слегка их обстукиваем, после чего пытаемся стронуть на откручивание-закручивание и опять откручивание. если не страгиваются, срываем башку болту нах. если не срывается — культурно отболгариваем. После этого по кругу забиваем переточенно зубильце между чулком и кулаком, потихоньку раздвигая их. В результате всё отделится как нать, но останутся болты без башки. т.е. шпильки, которые удаляем шпильковёртом. Потом дело техники — откручиваем много болтов на 10 в креплении обоймы сальников, при этом обычно половина из них дохнет и остаётся без башки, их или выкручиваем приварившись, или высверливаем. В итоге все счастливы, часть болтов обоймы пересверлена на больший размер, сальники установлены. Попутно обычно ещё заменяется какой-то сальник, который не даёт маслу перетекать из ГП вдоль шруса к бортовым, он в жестяной рубашке и выковырять его из его посадочного места тоже охренеешь конкретно. надеюсь доходчиво описал

Читайте также: