Заводим москвич 412 в мороз
Добавил пользователь Владимир З. Обновлено: 04.10.2024
4 способа завести авто в мороз. Про два вы не знаете!
Большинство проблем с запуском автомобилей в холода связано с тем, что банально разряжается аккумулятор. Причин этого может быть масса: от забытых включенных габаритов до износа батареи. Чтобы избежать неприятностей, достаточно осенью измерить остаточную емкость аккумулятора — обычно это можно сделать в АКБ-центрах, где продают новые батареи.
Если батарея не новая, на всякий случай стоит прикупить пару «крокодилов»: утром могут сэкономить не только минуты и часы, но и нервные клетки. Главное — найти человека, который будет готов прикурить ваш мертвый аккумулятор.
Как правильно прикурить.
Подгоните донора поближе к капоту вашего автомобиля и заглушите его двигатель. Возьмите крокодилы и подключите один конец к плюсовой клемме донора, а затем к плюсовой клемме пациента. Затем подключите второй крокодил к минусовой клемме донора, а второй конец к массе (любой неокрашенной металлической части автомобиля). После этого можно попробовать запустить двигатель автомобиля с севшей АКБ. Если он не запустился, заводим донора, ждем 10–15 минут и повторяем действия снова.
Главное, чтобы оба автомобиля не работали одновременно — это может убить генератор донора.
А если нет соседей?
В морозные ночи заносите аккумулятор домой.
Одна проблема решится точно — он не разрядится. Но появляется другая: аккумулятор не стоит оставлять в помещении, где постоянно находятся люди, потому что он испаряет некоторое количество кислоты. Да и утром не получится просто сесть в машину и поехать — сначала отморозите пальцы, подключая аккумулятор обратно. Зато можно поупражняться в перетаскивании тяжестей.
Купить пусковое устройство.
Его также называют джамп-стартер или бустер — это пауэрбанк для автомобильного аккумулятора, который может выдавать необходимые пусковые токи. Это, конечно, не полноценный донор, но на несколько зарядок его хватит. Он оснащен «крокодилами» для подключения к клеммам. Многие современные модели также оснащены usb-портами для зарядки в том числе и таких устройств. Более дорогие версии могут сохранить емкость, даже находясь долгое время при отрицательных температурах.
Стартер крутит, но двигатель не пускается. Что делать?
Часто бывает, что ключ повернули, стартер мощно тарахтит, но запустить двигатель не может. Главное в этой ситуации — не паниковать и не насиловать стартер, 2–3 попыток для диагностики проблемы будет достаточно, иначе аккумулятор разрядится очень быстро.
Первый шаг — определить, что могло пойти не так. Вариантов масса: от топлива, которое кончилось или просто некачественное, до моторного масла, которое может быть неподходящей вязкости. Проблемы разные, но быстрое решение в большинстве случаев одно — аэрозоли для быстрого старта.
Это смесь эфиров — высоколетучих, но с низкой температурой возгорания — и смазывающих веществ, которые исключают сухое трение в момент запуска. В качестве примера можно привести «Быстрый старт» ASTROhim — он снижает нагрузку на стартер и бережет свечи от чрезмерной нагрузки.
Если у двигателя есть прямой доступ к дроссельной заслонке, нужно распылять средство прямо туда. Если доступа нет, лучше распылять эфир в патрубок воздушного фильтра. После распыления нужно покрутить стартером, и двигатель должен запуститься. Если при запуске вы чувствуете, что двигатель вот-вот запустится, то можно еще добавить эфира, но не переусердствуйте.
А если ничего нет?
Тогда старый добрый пуск «с толкача». Но у вас должны быть: бензиновый двигатель, механическая коробка передач, пара человек и/или пригорок.
Просто напомним, как это делать. Снять стояночный тормоз, включить зажигание и поставить повышенную передачу (обычно третью или четвертую). Разогнавшись до 20–30 км/ч, нужно плавно, но быстро отпустить сцепление и следить за мотором. Если все хорошо, стоит включить «нейтраль» и разгазовать двигатель, чтобы выяснить, откликается ли он на педаль газа. После этого даем поработать на холостых оборотах, чтобы аккумулятор получил заряд.
Иногда проще закинуть в багажник пусковое устройство или банку с автохимией. Второй вариант — экономичнее.
Правда ли то что 412Москвич заводиться в любой мороз?
А потом ижик стоял 1 год на стоянке, еще год в гараже моей эксфройндин, 1 год в моем гараже и я наконец сдал на права, пришел в гараж и он завелся с полпинка (акумулятор был новый), хоть и без подкачки бензина.
Комментарии по отзыву:
кожаный салон - как на Тагаз Вега - серый грубый дермантин.
сиденье реально удобное. Подложил 5 см прокладку под чехол и с клиренсом 23 см теперь езжу как.
Ездить можно, но у меня например в этом году когда были морозы под сорок, стекла запотевали и в салоне прогревалось до -10 ))) Но у меня печка фигово греет, в этом году хочу поставить жигулевскую, вроде с ней нормально.
А заводился нормально, у меня еще стоял родной К-126Н, только бензин говно и конденсат в бензобаке собирался, поэтому несколько раз перемерзал бензопровод.
И главное это одевать гофру от выпускного колектора, ато я в этом году её забыл поставить, потом ехал и машина тянуть перестала, а у меня ещё и термостат не открывался, думал всё пзц поршневой пришел, остановился, воздушный фильтр снял, а там лед в первой камере, пришлось ехать всю дорогу на полном газу. Потом дома карб промыл, гофру одел и вроде нормально.
Вопрос о происхождении двигателя спорный и достоверных источников нет. Я больше склоняюсь к версии, что это действительно БМВ, но не 60-х, а 30-х годов, и это БМВ, было не машиной, аэродромной тележкой. (для подвоза акб и боезапаса к самолётам). Это я к тому, что, на 412-х и 2140, стояли модернизированные двигатели, от 407-408 москвича, конца 50-х годов. На 412-е ставили моторы двух видов, 1500 и 1360 кубов. В поддержку версии, что прородителем этого движка, был не автомобильный двигатель, может быть место расположения трамблёра(даже в 30-х годах это было бы нонсенсом), это пожалуй единственный косяк данного двигателя, по лужам ездить было нельзя. В остальном это неубиваемый двигатель, с гильзами. Отдельный респект карбюратору (К126), который можно было ремонтировать молотком и в , машина с ним ехала всегда и если.
Включить ближний свет. Открыть капот, подкачать бензин ручками, пока он в фильтре не появится. Выключить ближний свет. Вытянуть подсос до конца, нажать педаль сцепления до упора и крутить стартером по 7-10 секунд с интервалами в 15-20 секунд (выключая зажигание). Педаль газа не трогать совсем. На второй-третий раз заводится. После того как завелся, дать поработать и меееедлеенно (c) отпустить педаль сцепления. Если сцепу бросишь, то скорее всего заглохнет и потом уже заведется не скоро.
В большинстве случаев он просто так заводится, без.
5. Качнуть педалью газа в пол 7-10 раз.
Так же можно соорудить схему отключения возбуждения генератора во время пуска стартера, это позволить сильно уменьшить сопротивление от генератора при пуске.
Я на своем М-2140 все то же делаю, кроме двух моментов
-включаю для прогрева АКБ дальний свет на 20-40сек, думаю если больше то уже не только прогрев но и подсадить АКБ можно. мой уже лет/зим 5 отслужил и еще дышит.
- а вот к педали газа вообще не прикасаюсь пока не "схватит" если ее тронуть - заводится потом гораздо хуже. почему? вот такой характер. не любит
и еще если мороз сильный скажем -10 и сильнее или машина долго стояла (ночь, сутки или больше) никогда не ленюсь провернуть мотор рукояткой 3-4 оборота перед пуском. зимой рукоятка в багажнике не упакована, а сверху лежит всегда.
Обмотка генератора выключается у меня при работе стартера и втягивающее через реле включается, а не напрямую с замка зажигания как в оригинале на.
забыл выключить фары,и они горели часа четыре. Акб сдохла.
Пошёл купил провода в окее. провода оказались гэ на пэ . (Это выяснилось позже).
С чего вдруг? Ведь имеются в виду т.н. "провода прикуривателя"? Они либо работают, либо нет. Либо неправильно подключены. Некоторые из них рассчитаны на разный ток, но какой бы ток не был, завести автомобиль все равно удастся, хотя бы один раз.
Когда третий человек уже с его проводами не смог помочь
Что значит "не смог помочь"?
попробовали дёрнуть,на выходе "0"
На каком выходе?
один раз громко стрельнуло и всё.
А вот этого быть не должно.
При попытке пуска (через провода ) только втягивающее щёлкало.
Оно и немудрено, ибо твоя АКБ уже не берет на себя заряд. Ну или втягивающее приказало долго жить.
Эксперты дали советы москвичам, как завести автомобиль в сильные морозы
Жителей России на этой неделе ожидают аномальные морозы. В частности, в Москве столбики термометров могут опуститься ниже минус 20 градусов. Для автолюбителей такие холодные дни предвещают только одно: необходимость встать пораньше, чтобы прогреть свою машину. Рассказываем, какие еще тонкости следует учесть водителям в сильные морозы, чтобы избежать поломок.
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Проверить аккумулятор
Автоэксперт Андрей Ломанов рассказал Москве 24, что температура воздуха на улице в пределах от минус 15 до минус 25 градусов является вполне рабочей для современных автомобилей. Критические значения начинаются от минус 25 градусов. В сильные морозы эксперт советует в первую очередь проверить работу аккумуляторной батареи, так как от нее по большей части зависит запуск двигателя.
"Срок службы аккумулятора – от трех до семи лет. Если аккумулятор старенький, то лучше его заменить сразу и не мучиться. Он не любит долгих простоев, а у многих автомобили простояли без движения все новогодние праздники – это существенный минус. Обычно заряд тратится на работу охранных систем и всевозможных электронных блоков. В таких случаях машину лучше периодически заводить, если вы даже никуда не едете", – подчеркнул Ломанов.
Кроме того, существует "шоферский прием" для раскачки аккумулятора: для этого нужно включить дальний свет перед запуском двигателя, чтобы аккумулятор заработал и мотор легче завелся. Но, по мнению автоэксперта, на практике такой метод не всегда работает. Чтобы с его помощью привести авто в рабочее состояние при 25 градусах мороза, надо долго сидеть с дальним светом, но за это время аккумулятор может просто сесть.
Залить полный бак и прогреть мотор
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Также автоэксперт советует при низких температурах заправляться до полного бака. По словам Ломанова, в оставшемся пространстве могут образоваться испарения, которые будут замерзать в мороз. "Если автомобиль позволяет, то лучше заправляться 92-м бензином, так как считается, что у него меньше испарений", – отметил он.
Кроме того, перед началом поездки автомобиль следует прогреть. У некоторых моделей есть специальный индикатор на приборной панели, который указывает необходимую температуру для начала движения. Другие марки имеют специальное обозначение в виде снежинки, гаснущей при прогреве. Однако, по мнению специалиста, даже на непрогретой машине можно ездить, если двигаться плавно, не надрывая мотор.
"Современные технологии позволяют в принципе не прогревать мотор, но все равно желательно 2-3 минуты постоять, чтобы он перешел более-менее в рабочий диапазон температур и масло приобрело оптимальные характеристики", – пояснил специалист.
Не лить кипяток
Автоэксперт также рассказал, что в сильный мороз бывают случаи, когда при резком перепаде температур на лобовом стекле автомобиля могут появиться трещины. По словам Ломанова, часто это бывает, если водители спешат и пытаются растопить лед на стекле с помощью кипятка или горячего воздуха из кондиционера.
"Как правило, трещины просто так не появляются, вероятно, существуют на лобовом стекле микротрещины или сколы, которые могут из-за резкого перепада температуры проявиться", – добавил он.
Как выбрать незамерзайку
Необходимым атрибутом поездки в зимнее время является незамерзающая жидкость для омывателя стекол. Как правило, главным компонентом любой незамерзайки является изопропиловый спирт. При этом использовать в составе метиловый спирт в нашей стране запрещено.
"То, что вы покупаете где-то на обочине дороги или в магазине, по большому счету там действующее вещество одно, – изопропиловый спирт. Все зависит от того, насколько он разбавлен водой, сколько отдушек и моющих присадок используется и при какой температуре жидкость начнет замерзать", – пояснил Ломанов.
В свою очередь, другой автоэксперт, ведущий программы "Вечерняя передача" на "Москве FM" Максим Ракитин пояснил, что незамерзающие жидкости, которые продаются на заправках, часто выигрывают в качестве, но и стоят недешево.
Фото: Москва 24/Игорь Иванко
"Производители дорогих жидкостей вкладываются в технический прогресс, разрабатывают специальные составы с хорошими отдушками и не используют метиловый спирт. Они стараются, чтобы заданные характеристики соблюдались, то есть если написано использовать до минус 30, то они при такой температуре работают. Но, к сожалению, сейчас все экономят и выбирают то, что подешевле", – посетовал он.
По словам Ракитина, те незамерзайки, которые продаются на обочинах дорог, тоже иногда бывают качественными, но если попадется плохая, то последствия могут быть плачевными. Если испарения от "незамерзайки из подполья" проникнут в салон через систему вентиляции, то они способны пагубно повлиять на здоровье человека. Поэтому эксперт советует покупать в магазинах концентрат жидкости и самостоятельно разбавлять его в нужной пропорции.
Также эксперты советуют обращать внимание и на внешний вид канистры. Она не должна быть деформированной, этикетка – порванной и сильно мятой, а крышка – плохо прикрученной к бутылке. Кроме того, лучше приобретать жидкость в проверенных местах или по совету знакомых – так шанс нарваться на подделку будет сведен к минимуму.
Москвич 2140 не заводится - помогите советом. В холодное время перестал заводиться.
Может просто кипяточку надо полить на впускной коллектор?
Совет правильный. еще проще - в теплый гараж его ставить на зиму, ездить - только летом.
третий совет (уже серъезный) - приходить с комплектом свечей сухих, Москвич зимой плохо заводитсяиз-за карбюратора, потом, заплевав свечи - не заводится совсем.
Поэтому часто ,если не завелся, надо ему свечи поменять.
Еще (опять серъезно) перед тем, как в мороз завести - вставить ему кривой стартер и покрутить движок руками, без искры, то есть, без зажигания включенного, чуть-чуть его размять
А самый хороший и надежный способ - продать его нахрен.
den10 KadettПоставить жигулевский карбюратор соответствующего объема ( по моему 1500см) и отрегулировать по инструкции все зазоры пускового устройства и уровня топлива - заводится потом с пол-пинка , да еще и свечи менять так как положено - советские - 1 раз в 10000км , фирменные - 1 раз в 25000км .
[ALEX] Hondavod2003 sisoffМужики, у бати Москвиченок совсем перестал заводится.
Кто знает, какие прооблемы у этой машины с морозом?
Аккумулятор новый, искра есть.
Но в масле (движка) обнаружили примесь бензина.
Вчера ездил, ночь постоял на морозе и все.
Что за дела могут быть?
Спасибо.
При первом морозе в этом году стояла машина на стоянке. Пришел я ее забирать, а она не заводится. Заводился с тёщи около 40 минут. Причину так и не понял? Свечки сушил раз пять. А вот про прокаливание свечей слышал неоднозначные высказывания. Некоторые говорят, что после прожигания, свечка работает идеально, но около недели. Кто точно знает можно или нет прокаливать свечки?
Прокаливать вообще не рекомендуют, по крайней мере буржуи. Прокалить можно для того, что бы выжечь нагар или если "забросало" свечи, но только район центрального электрода, узконаправленым пламенем, типа горелки.
Москвичу еще поможет брызнуть эфиром под воздушный фильтре перед заводкой. Безнин конденсируется во впускном коллекторе, эфир - нет
Может просто кипяточку надо полить на впускной коллектор?
Совет правильный. еще проще - в теплый гараж его ставить на зиму, ездить - только летом.
третий совет (уже серъезный) - приходить с комплектом свечей сухих, Москвич зимой плохо заводитсяиз-за карбюратора, потом, заплевав свечи - не заводится совсем.
Поэтому часто ,если не завелся, надо ему свечи поменять.
Еще (опять серъезно) перед тем, как в мороз завести - вставить ему кривой стартер и покрутить движок руками, без искры, то есть, без зажигания включенного, чуть-чуть его размять
А самый хороший и надежный способ - продать его нахрен.
Со всем вышеописанным согласен, а у меня когда был москвич в маслянный картер был вмонтирован электрический тен (остался от предыдущего хозяина), включаешь утром на 2-3 минуты и москвич заводился с пол оборота
По поводу прокаливания свечей, слышал, что это не очень хорошо. Помогает только на время, затем свечи быстрее загрязняются.
Брызнуть немного масла в цилиндры - помогает. Улучшает компрессию.
А, чтобы заводилась на морозе, можешь поставить электронное зажигание. У меня знакомый ставил на свой старенький москвиченок. При небольшой доработке подходит зажигание от жигулей.
kibСо всем вышеописанным согласен, а у меня когда был москвич в маслянный картер был вмонтирован электрический тен (остался от предыдущего хозяина), включаешь утром на 2-3 минуты и москвич заводился с пол оборота
Со всем вышеописанным согласен, а у меня когда был москвич в маслянный картер был вмонтирован электрический тен (остался от предыдущего хозяина), включаешь утром на 2-3 минуты и москвич заводился с пол оборота
Даже не знаю что можно по-подробнее с днища я видел отводы тена с гетинаксовыми прокладками между теном и картером а кокой там тен был не знаю , и провода электрического метра 3 с вилкой, вот и вся песня, москвич был павлодарский (раньше тех паспорт был как книжка помните, его первая регистрация была в павлодаре, а там холодно, вот видать и замутили такую фитчю)
Москвичу в очень сильные морозы лампочка и электроплитка как мертвому припарка, будешь греть воздух вокруг очень долго, по отцовскому перожковозу знаю, отец ложил металлический лист под картер толщиной 5 мм раскалял его паяльной лампой до красна тогда только он заводился
Москвич зимой - дело тонкое.
Знаешь, как владелец москвича 2140 скажу, тама дофига причин может быть. Обычный вариант, свечи прокалить, залить немного бензы в карб, ну и завлодить. Не заводится, паялку и вниз греть, обычно помогало. А если и это не помогает, 3 чувака толкать машинку и вперед.
Знаешь, москвич самый классный весной и осенью, а летом геммор с бензонасосом, зимой не заводится.
Проверь бензонасос, у меня от перегрева поведенный был, замена диафрагмы не помогала.
Карб у меня стоит от 2101.
и еще, этот чертовый кривой стартер еще крутить надо уметь )), а то руки испоганишь
Лучший мотор, «печка» наоборот и течи: как я ездил на «Москвиче-412»
Воспоминания владельца о первом и навсегда самом любимом «Москвиче» – великом и ужасном.
Началось все задолго до нашего очного знакомства, когда семья о собственном автомобиле и не мечтала. Зато на экраны страны вышел фильм Игоря Масленникова «Гонщики», в котором одним из главных героев был он – «Москвич-412».
Машины в ливреях Avtoexport USSR, стойко преодолевавшие в кинокартине тяготы и лишения труднейшего ралли, моментально влюбили в себя юных романтиков. А заодно, кстати, напитали гордостью за отечественный автопром. Это потом мы стали понимать, что все не совсем так, а кое-что и совсем не так…
Хотя в фильме рассказали и о рекорде по замене в дороге, где-то за рубежом, коробки передач. Причем в том ралли, о котором повествовало кино, агрегат все же махнули сгоряча – надо было только масло долить. А потом, ближе к финалу картины, уже в горах из тормозов и сцепления «Москвича» вытекла рабочая жидкость. Но вроде как шланги перебили камни – автомобиль не виноват. И вообще, по сравнению с романтическими порывами юношеских сердец все эти мелкие невзгоды выглядели сущими пустяками, неспособными повлиять на куда более сильное чувство.
Правда жизни
Ему было уже десять лет, но предыдущий владелец ездил очень мало. Правда, как выяснилось позднее, следил за машиной еще меньше. Белый, с красным салоном, экспортный – с крупноячеистой решеткой радиатора (таких «Москвичей» сделали относительно немного) – мой 412-й родился в том самом 1972 году, когда на экраны вышли «Гонщики».
Живое общение с киногероем поубавило юношеского романтизма. Хотя к моменту нашего очного с «Москвичом» знакомства я и обладал невеликими еще, однако вполне устойчивыми навыками слесаря-авторемонтника. И все же этого было совсем недостаточно.
Можно сколько угодно насмехаться над иррациональным мышлением, столь несвойственным нынешнему веку, но со временем я осознал: «Москвич» – такой, каким ты его себе представляешь и чувствуешь. Он чутко реагирует не только на твои действия, но и на эмоции. Только что был дружественным и покладистым, как вдруг заупрямился, словно ослик из «Кавказской пленницы».
Раздражаться на причуды «Москвича» бессмысленно и даже вредно. А я по неопытности этим грешил. Пока не понял: 412-й надо было принимать таким, каков он есть. Радоваться достоинствам и терпеливо сносить недостатки. Тем более, поначалу я часто сам бывал виноват в его «взбрыкиваниях».
Все течет
Представьте картину (хотя теперь это сделать очень непросто): я такой счастливый везу на метро, потом на автобусе из знаменитого и, по сути, единственного московского автомобильного магазина в Южном порту две канистры «Тосола» – тогдашнего антифриза. По дороге гордо отвечаю заинтересованным попутчикам, что «урвал» случайно, просто повезло.
На носу зима, а в системе охлаждения моего «Москвича» вода, поскольку предыдущий владелец, как и большинство автолюбителей тех лет, в холода не ездил. Слить воду и залить «Тосол» – дело вроде бы нехитрое. О, святая наивность молодости! После пуска двигателя коварная дефицитная и текучая жидкость нашла все возможные и невозможные щели, доселе более-менее закрытые накипью. Половина «Тосола» тут же ушла на улицу. Хорошо еще о борьбе за экологию даже бдительные дворовые активисты тогда не слышали.
Красная, как кровь, тормозная жидкость БСК была, к счастью, куда менее дефицитной, чем «Тосол». Сколько ее прошло через «Москвич» насквозь! Помню, регулярно подтекали рабочие цилиндры. А тормозная система 412-го была, к слову, одноконтурная. Текло, правда, обычно несильно, зато почти всегда.
Достать новые цилиндры было очень сложно. Поэтому их с роковой регулярностью разбирали, тщательно промывали и меняли только манжеты. Хватало ненадолго. Те, кто и уплотнения достать не мог, применяли порой варварский метод ремонта – подматывали под износившуюся резинку изоленту. Течь на какое-то время немного уменьшалась. Но я до такого экстремизма все-таки не доходил.
Загадка «куда пропадали тормоза и жидкость из бачка, если из рабочих и главного цилиндров сильно не течет», опытного москвичиста в тупик не ставила. Конечно же виноват гидровакуумный усилитель, в народе – «кастрюля». Значит, пора искать уплотнительные манжеты, а лучше – узел в сборе. Ведь жидкость, дотекшая до диафрагмы узла, пользы ей не приносила.
Не каждый мог поменять «кончившиеся» синхронизаторы коробки передач (мне в этом помогали старшие товарищи), но уметь регулярно перебирать рулевую трапецию – дело чести владельца «Москвича», тем более – с профессиональным опытом. Как не герметизируй разборные наконечники (пыльники набивали смазкой так, что она оттуда возмущенно вылезала, а крышки обмазывали пластилином) грязь все равно попадает внутрь. А раз случилась неприятность, надо опять обновлять капроновые вкладыши, а лучше (если удастся достать) сами рулевые пальцы.
Все это – лишь короткое предисловие к длинной балладе о неисправностях «Москвича» и моем юношеском ротозействе. Но ведь ездили! И даже получали удовольствие.
На светлой стороне
Теперь трудно представить, но 412-й двигатель не требовал за 8000 – 10000 км между заменами масла его долива. Никаких типичных для «Жигулей» бед с маслосъемными колпачками, а заодно и с распредвалом. Я и сегодня утверждаю, что 412-й мотор – один из лучших в отечественной истории. Что с ним сделали потом, модернизируя, – отдельный разговор. А машины 1970-х годов с грамотно отрегулированными карбюраторами и зажиганием устойчиво заводились при морозе до минус 25 градусов.
Да и колеса на старте даже на сухом асфальте легко срывались в пробуксовку, а по динамике ухоженный «Москвич» был вполне сравним с престижнейшим тогда ВАЗ-2103. Только важны оговорки: кондовый ленинградский карбюратор К-126Н лучше было заменить на жигулевский (что я со временем и сделал), а при регулировке зажигания не применять никаких «заумных» стробоскопов. Настройка только по слуху и ездовым ощущениям! Типовых подходов «Москвич» не переносил. И неженок – тоже.
Несмотря на ухищрения, известные опытным москвичистам, грамотнее считалось поменять входной и выходной шланги отопителя местами, а лучше еще и внедрить в первый из них самодельный дроссель. Иначе зимой в машине было отчаянно холодно. Впрочем, владельцев, не ездящих в холода (иными словами, большинство) это особо не волновало. А молодые романтики, как известно, почти не простужаются.
А еще, наездив позднее много-много десятков тысяч километров на самых разных «Жигулях», я постоянно, особенно в дальних путешествиях, с ностальгией вспоминал роскошную, удобную москвичевскую посадку за рулем. Просто королевскую по сравнению с жигулевской: как говаривали некогда (извините!) – «унитазной», с неестественно изогнутыми ногами.
Испытания чувств
Потом появился «Москвич-2140» с куда более совершенными и надежными тормозами: двухконтурными – спереди дисковыми – и с нормальным вакуумным усилителем. На эту модель со временем стали ставить жигулевские карбюратор и термостат. Машину научили нормально замедляться, а зимой в ней стало куда теплее.
Однако я уже перешел в огромную армию жигулистов, испытав новые радости. Например, по-настоящему греющую «печку» и легкое, четкое переключение передач без дурацких москвичевских наружных тяг с извечными люфтами – атавизм времен, когда рычаг в «Москвиче» ставили на рулевую колонку. Хотя справедливости ради скажу: новых жигулевских проблем тоже хватало. И не верьте тем, кто уверяет, будто их не было.
«Москвич-412» – московский, с прямоугольными фарами – и сегодня кажется мне симпатичнее и милее любых «Жигулей», да и «Москвича-2140». Конечно, услужливая память всегда идеализирует все лучшее, что было в молодости, стирая то, к чему возвращаться не хочет. Но я постарался рассказать все по-честному. Пусть и не без доли иррационального чувства под названием любовь.
Эксперты дали советы москвичам, как завести автомобиль в сильные морозы
Жителей России на этой неделе ожидают аномальные морозы. В частности, в Москве столбики термометров могут опуститься ниже минус 20 градусов. Для автолюбителей такие холодные дни предвещают только одно: необходимость встать пораньше, чтобы прогреть свою машину. Рассказываем, какие еще тонкости следует учесть водителям в сильные морозы, чтобы избежать поломок.
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Проверить аккумулятор
Автоэксперт Андрей Ломанов рассказал Москве 24, что температура воздуха на улице в пределах от минус 15 до минус 25 градусов является вполне рабочей для современных автомобилей. Критические значения начинаются от минус 25 градусов. В сильные морозы эксперт советует в первую очередь проверить работу аккумуляторной батареи, так как от нее по большей части зависит запуск двигателя.
"Срок службы аккумулятора – от трех до семи лет. Если аккумулятор старенький, то лучше его заменить сразу и не мучиться. Он не любит долгих простоев, а у многих автомобили простояли без движения все новогодние праздники – это существенный минус. Обычно заряд тратится на работу охранных систем и всевозможных электронных блоков. В таких случаях машину лучше периодически заводить, если вы даже никуда не едете", – подчеркнул Ломанов.
Кроме того, существует "шоферский прием" для раскачки аккумулятора: для этого нужно включить дальний свет перед запуском двигателя, чтобы аккумулятор заработал и мотор легче завелся. Но, по мнению автоэксперта, на практике такой метод не всегда работает. Чтобы с его помощью привести авто в рабочее состояние при 25 градусах мороза, надо долго сидеть с дальним светом, но за это время аккумулятор может просто сесть.
Залить полный бак и прогреть мотор
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Также автоэксперт советует при низких температурах заправляться до полного бака. По словам Ломанова, в оставшемся пространстве могут образоваться испарения, которые будут замерзать в мороз. "Если автомобиль позволяет, то лучше заправляться 92-м бензином, так как считается, что у него меньше испарений", – отметил он.
Кроме того, перед началом поездки автомобиль следует прогреть. У некоторых моделей есть специальный индикатор на приборной панели, который указывает необходимую температуру для начала движения. Другие марки имеют специальное обозначение в виде снежинки, гаснущей при прогреве. Однако, по мнению специалиста, даже на непрогретой машине можно ездить, если двигаться плавно, не надрывая мотор.
"Современные технологии позволяют в принципе не прогревать мотор, но все равно желательно 2-3 минуты постоять, чтобы он перешел более-менее в рабочий диапазон температур и масло приобрело оптимальные характеристики", – пояснил специалист.
Не лить кипяток
Автоэксперт также рассказал, что в сильный мороз бывают случаи, когда при резком перепаде температур на лобовом стекле автомобиля могут появиться трещины. По словам Ломанова, часто это бывает, если водители спешат и пытаются растопить лед на стекле с помощью кипятка или горячего воздуха из кондиционера.
"Как правило, трещины просто так не появляются, вероятно, существуют на лобовом стекле микротрещины или сколы, которые могут из-за резкого перепада температуры проявиться", – добавил он.
Как выбрать незамерзайку
Необходимым атрибутом поездки в зимнее время является незамерзающая жидкость для омывателя стекол. Как правило, главным компонентом любой незамерзайки является изопропиловый спирт. При этом использовать в составе метиловый спирт в нашей стране запрещено.
"То, что вы покупаете где-то на обочине дороги или в магазине, по большому счету там действующее вещество одно, – изопропиловый спирт. Все зависит от того, насколько он разбавлен водой, сколько отдушек и моющих присадок используется и при какой температуре жидкость начнет замерзать", – пояснил Ломанов.
В свою очередь, другой автоэксперт, ведущий программы "Вечерняя передача" на "Москве FM" Максим Ракитин пояснил, что незамерзающие жидкости, которые продаются на заправках, часто выигрывают в качестве, но и стоят недешево.
Фото: Москва 24/Игорь Иванко
"Производители дорогих жидкостей вкладываются в технический прогресс, разрабатывают специальные составы с хорошими отдушками и не используют метиловый спирт. Они стараются, чтобы заданные характеристики соблюдались, то есть если написано использовать до минус 30, то они при такой температуре работают. Но, к сожалению, сейчас все экономят и выбирают то, что подешевле", – посетовал он.
По словам Ракитина, те незамерзайки, которые продаются на обочинах дорог, тоже иногда бывают качественными, но если попадется плохая, то последствия могут быть плачевными. Если испарения от "незамерзайки из подполья" проникнут в салон через систему вентиляции, то они способны пагубно повлиять на здоровье человека. Поэтому эксперт советует покупать в магазинах концентрат жидкости и самостоятельно разбавлять его в нужной пропорции.
Также эксперты советуют обращать внимание и на внешний вид канистры. Она не должна быть деформированной, этикетка – порванной и сильно мятой, а крышка – плохо прикрученной к бутылке. Кроме того, лучше приобретать жидкость в проверенных местах или по совету знакомых – так шанс нарваться на подделку будет сведен к минимуму.
Москвич 2140 не заводится - помогите советом. В холодное время перестал заводиться.
Может просто кипяточку надо полить на впускной коллектор?
Совет правильный. еще проще - в теплый гараж его ставить на зиму, ездить - только летом.
третий совет (уже серъезный) - приходить с комплектом свечей сухих, Москвич зимой плохо заводитсяиз-за карбюратора, потом, заплевав свечи - не заводится совсем.
Поэтому часто ,если не завелся, надо ему свечи поменять.
Еще (опять серъезно) перед тем, как в мороз завести - вставить ему кривой стартер и покрутить движок руками, без искры, то есть, без зажигания включенного, чуть-чуть его размять
А самый хороший и надежный способ - продать его нахрен.
den10 KadettПоставить жигулевский карбюратор соответствующего объема ( по моему 1500см) и отрегулировать по инструкции все зазоры пускового устройства и уровня топлива - заводится потом с пол-пинка , да еще и свечи менять так как положено - советские - 1 раз в 10000км , фирменные - 1 раз в 25000км .
[ALEX] Hondavod2003 sisoffМужики, у бати Москвиченок совсем перестал заводится.
Кто знает, какие прооблемы у этой машины с морозом?
Аккумулятор новый, искра есть.
Но в масле (движка) обнаружили примесь бензина.
Вчера ездил, ночь постоял на морозе и все.
Что за дела могут быть?
Спасибо.
При первом морозе в этом году стояла машина на стоянке. Пришел я ее забирать, а она не заводится. Заводился с тёщи около 40 минут. Причину так и не понял? Свечки сушил раз пять. А вот про прокаливание свечей слышал неоднозначные высказывания. Некоторые говорят, что после прожигания, свечка работает идеально, но около недели. Кто точно знает можно или нет прокаливать свечки?
Прокаливать вообще не рекомендуют, по крайней мере буржуи. Прокалить можно для того, что бы выжечь нагар или если "забросало" свечи, но только район центрального электрода, узконаправленым пламенем, типа горелки.
Москвичу еще поможет брызнуть эфиром под воздушный фильтре перед заводкой. Безнин конденсируется во впускном коллекторе, эфир - нет
Может просто кипяточку надо полить на впускной коллектор?
Совет правильный. еще проще - в теплый гараж его ставить на зиму, ездить - только летом.
третий совет (уже серъезный) - приходить с комплектом свечей сухих, Москвич зимой плохо заводитсяиз-за карбюратора, потом, заплевав свечи - не заводится совсем.
Поэтому часто ,если не завелся, надо ему свечи поменять.
Еще (опять серъезно) перед тем, как в мороз завести - вставить ему кривой стартер и покрутить движок руками, без искры, то есть, без зажигания включенного, чуть-чуть его размять
А самый хороший и надежный способ - продать его нахрен.
Со всем вышеописанным согласен, а у меня когда был москвич в маслянный картер был вмонтирован электрический тен (остался от предыдущего хозяина), включаешь утром на 2-3 минуты и москвич заводился с пол оборота
По поводу прокаливания свечей, слышал, что это не очень хорошо. Помогает только на время, затем свечи быстрее загрязняются.
Брызнуть немного масла в цилиндры - помогает. Улучшает компрессию.
А, чтобы заводилась на морозе, можешь поставить электронное зажигание. У меня знакомый ставил на свой старенький москвиченок. При небольшой доработке подходит зажигание от жигулей.
kibСо всем вышеописанным согласен, а у меня когда был москвич в маслянный картер был вмонтирован электрический тен (остался от предыдущего хозяина), включаешь утром на 2-3 минуты и москвич заводился с пол оборота
Со всем вышеописанным согласен, а у меня когда был москвич в маслянный картер был вмонтирован электрический тен (остался от предыдущего хозяина), включаешь утром на 2-3 минуты и москвич заводился с пол оборота
Даже не знаю что можно по-подробнее с днища я видел отводы тена с гетинаксовыми прокладками между теном и картером а кокой там тен был не знаю , и провода электрического метра 3 с вилкой, вот и вся песня, москвич был павлодарский (раньше тех паспорт был как книжка помните, его первая регистрация была в павлодаре, а там холодно, вот видать и замутили такую фитчю)
Москвичу в очень сильные морозы лампочка и электроплитка как мертвому припарка, будешь греть воздух вокруг очень долго, по отцовскому перожковозу знаю, отец ложил металлический лист под картер толщиной 5 мм раскалял его паяльной лампой до красна тогда только он заводился
Москвич зимой - дело тонкое.
Знаешь, как владелец москвича 2140 скажу, тама дофига причин может быть. Обычный вариант, свечи прокалить, залить немного бензы в карб, ну и завлодить. Не заводится, паялку и вниз греть, обычно помогало. А если и это не помогает, 3 чувака толкать машинку и вперед.
Знаешь, москвич самый классный весной и осенью, а летом геммор с бензонасосом, зимой не заводится.
Проверь бензонасос, у меня от перегрева поведенный был, замена диафрагмы не помогала.
Карб у меня стоит от 2101.
и еще, этот чертовый кривой стартер еще крутить надо уметь )), а то руки испоганишь
Холодный двигатель не запускается на Москвич 2141
Москвич 21412, стоит ЭБН, быстро нагревается и после на горячую с трудом проворачивает двигатель. Что может быть.
Всем доброго времени суток, проблема с москвичем. После вмешательства «специалистов» двигатель не заводится, не схватывает, стреляет в карбюратор. Зажигание выставлял несколько раз.
Перемыкаю на стартере отверткой заводится… От ключа через раз. Причина.
При заводке двигатель делает оборот, дальше клин на пару секунд и уже заводится нормально.
Здравствуйте! На улице +32, а мое авто когда холодный движок не запускается, пока подсос не вытяну. Знакомый говорит, что до 0 градусов я вообще не должен его касаться, автомобиль .
Как вариант — не закрывается воздушная заслонка, не обогащается топливная смесь.
@andrienko.1966 --> Спасибо за ответ, воздушная заслонка работает нормально
@andrienko.1966 --> Зажигание контактное? А проверьте его от начала, от контактов, и до конца, до свечей. Может быть влага под крышкой, а может свечи старые и очень в саже.
@andrienko.1966 --> Да зажигание контактное, проверял свечи, контакты и зазоры, все в порядке. Завести получилось только после нагрева двигателя. На следующее утро холодный двигатель не завелся.
@andrienko.1966 --> Остаётся карбюратор разобрать, промыть, продуть, собрать, поставить и отрегулировать.
@andrienko.1966 --> Спасибо попробую
Всё будет хорошо!
Хорошо бы если написали какой мотор стоит на вашем авто.
Это карбюраторные узам 331, узам 3317, узам 3318, ваз 2106, или инжекторный мотор рено F3R.
Если плохо запускается карбюраторный, то тут электро причины и неисправность карбюратора могут быть.
Если мотор инжекторный, то тут конечно неисправность электрики может быть, но и другие причины тоже могут возникнуть. ЭБУ двигателя контролирует мотор и в случае неисправности — зажигает индикатор «чек».
Если двигатель карбюраторный, то значит стоит карбюратор «Солекс». И действительно, как написал Николаевич, проверьте пусковой зазор воздушной заслонки. Он должен соответствовать размеру 2,5-3,0 мм
И ещё замените пусковую диафрагму (у них от износа появляются дырочки и запуск затруднён из-за этого). При замене, не потеряйте там пружинку, а то в запчастях её трудно найти. А диафрагма меняется по месту, не снимая карбюратор.
Особенности эксплуатации автомобиля Москвич 412/2140
Москвич 412/2140 – это культовый народный автомобиль, который выпускался с 1967 по 1997 год. «Москвич» проектировался для советских дорог, большая часть которых была не в самом лучшем состоянии. 412 и 2140 модели были логическим продолжением прогрессивного седана 408, разница между ними была лишь в переработке дизайна и в двигателе. Я расскажу свою историю владения АЗЛК 2140, и об особенностях эксплуатации.
История
Мое приобретение
Особенности эксплуатации
Двигатель
На московском автомобиле установлен не менее известный своей надежностью двигатель УЗАМ 412, объемом 1.5 литра. Агрегат славится тем, что он «всеядный» и тяговитый. К сожалению, рассказы о том, что этот автомобиль можно заправлять чем угодно, и он будет ездить, приводят к быстрому выходу из строя агрегата. Рекомендуется заливать полусинтетическое масло 10w40, которое предназначено для эксплуатации в умеренном климате. Перед тем, как менять масло, лучше сменить сальники коленвала и проверить, что бы ни откуда не было течи. Двигатель хоть и разработки 60-х годов и не имеет «наворотов», но так же нуждается в качественной смазке.
Распространенная проблема двигателя – перегрев. Это обусловлено тем, что раньше в систему охлаждения заливали воду, и радиатор и водяных каналы блока цилиндров забиты. Так же, иногда перегрев может возникать от неработающего термостата, либо от большого зазора между крыльчаткой помпы между блоком. Данная проблема лечится полной прочисткой системы охлаждения, включая промывку системы отопления. В систему охлаждения нужно заливать тосол зеленого либо синего цвета с маркировкой G-11.
Система питания
Часто выходит из строя бензонасос, так как его шток находится в самом горячем месте ГБЦ, в результате чего шток расширяется и перестает качать давление. Если система охлаждения исправна, то проблем с насосом не возникнет, если же его сменить на образец фирмы «Пекар».
Карбюратор с завода стоит фирмы ДААЗ, и неплохо работает на данном моторе. Частый выход из строя иглы поплавковой камеры приводит к тому, что мотор начинает переливать, поэтому рекомендуется установить карбюратор «Солекс» для двигателя 1500.
Зажигание
Трансмиссия
Как известно, коробка передач в «Москвиче» слабая и часто ломается. Виной тому некачественные запчасти, неподходящее масло и неправильная эксплуатация. КПП имеет сложную конструкцию кулисы, поэтому рычаг разбалтывается и включить передачу становится трудно. Чтобы избежать данной ситуации, нужно приобрести ремкомплект кулисы и отдать этот образец токарю, что бы запчасти были из латуни. Что касается масла, то заливать нужно полусинтетическое, и сменить два сальника. Большинство владельцев, что бы не сталкиваться с проблемами стандартной коробки передач, на Москвич устанавливают КПП классического ВАЗа.
Сцепление в Москвиче позволяет держать момент выше заводских значений, но слабым местом является графитовый выжимной подшипник, который нужно сменить на шариковый.
Ходовая часть
Электрооборудование
Кузов
Москвич – это уникальный автомобиль, в том плане, что сумма, которая вкладывается в него, в несколько раз превышает саму стоимость машины. Если же своевременно ремонтировать и обслуживать авто, то, не смотря на свой солидный возраст, он будет долго бороздить по просторам наших дорог.
Читайте также: