Митсубиси паджеро спорт замена

Обновлено: 05.07.2024

🔧 Техническое обслуживание Mitsubishi Pajero Sport в деталях

Мало найдется автовладельцев, которые не согласятся с тем, что надлежащее техническое обслуживание (ТО) является ключевым фактором долгой исправной эксплуатации автомобиля и залогом безопасности владельца и пассажиров. Техническое обслуживание – это комплекс профилактических мероприятий и процедур, предписанных к обязательному исполнению производителем автомобиля. Главной целью ТО является предотвращение отказов и неисправностей, вероятность которых из-за объективных факторов эксплуатации весьма высока. Как правило, ТО проводится в соответствии с установленным производителем регламентом после достижения определенного показателя пробега (определяется в километрах) или по истечении установленного периода времени. Периодичность технического обслуживания устанавливается автопроизводителями индивидуально для каждой модели и модификации машины.

ТО можно проводить:

— у официального дилера;

— в стороннем автосервисе.

После выполнения ТО в специальной сервисной книжке автомобиля будет поставлена отметка о проведенном обслуживании. Многие полагают, что только обслуживание у официального дилера сохраняет заводскую гарантию. Это не совсем так, гарантия производителя не зависит от какого-либо определенного места проведения регламентных работ. В этом случае главное, чтобы при их выполнении точно соблюдались все предписания. Проходя ТО в стороннем сервисе, необходимо точно следовать регламенту производителя по периодичности замены тех или иных расходных материалов, деталей и жидкостей.

В гарантийном ремонте могут отказать только в том случае, если независимой экспертизой будет точно установлено, что поломка произошла по явной вине работников стороннего сервиса. В любом случае, квалифицированный мастер не сделает вашей машине хуже, а в большинстве случаев даже способен улучшить качество обслуживания официалов, потому что относится к своему делу «не официально» и не формально, а по-душевному, в соответствии со своим добросовестным отношением к делу.

Именно такие специалисты выполняют комплекс работ по техническому обслуживанию Mitsubishi Pajero Sport в специализированном сервисе « Митсубиси Сервис ». Они никогда не смотрят на свое дело с формальной стороны, а только с самой лучшей – профессиональной! Доверить машину их заботе, значит, получить качественную услугу из надежных рук профессионалов, которые давно разучились ошибаться.

ТО Mitsubishi Pajero Sport со всеми деталями

Регламент ТО Mitsubishi Pajero Sport подробно расписан производителем в соответствующей технической документации.

Поэтому любой владелец Pajero Sport в состоянии предварительно ознакомиться с порядком работ и приехать в автосервис уже с суммой знаний, по которым может проверить работу мастера и убедиться в его компетентности. Регламент Pajero Sport предусматривает ряд серьезных проверок и работ, которые проводятся через точно определенные интервалы, измеряемые пройденными километрами или периодами времени.

ЧТО СЛЕДУЕТ ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОВЕРЯТЬ НА КАЖДОМ ТО

· Проведите тщательный визуальный осмотр автомобиля на предмет утечек ГСМ.

· Проверьте уровень технических жидкостей (min-max).

· Проверьте целостность всех резиновые деталей (шланги, патрубки, соединения).

· Проведите проверку тормозной системы, включая стояночный тормоз.

· Проверьте систему рулевого управления.

· Проверьте состояние приводных ремней вспомогательных агрегатов.

· Проверьте люфт в ступицах колёс, в рулевом управлении, хвостовиках редукторов, РК, МКПП, АКПП, карданах.

· Проведите визуальный осмотр подвески.

· Проверьте оптику автомобиля, стеклоочистители, омыватели фар и световую сигнализацию.

· Проведите проверку уровня электролита аккумуляторной батареи ( это касается автомобилей с обслуживаемыми АКБ).

· Осмотрите колеса и проверьте давление в шинах

· Проверьте герметичность выхлопной системы.

· Проверьте на наличие повреждений впускной воздушный тракт дизельного двигателя.

· Проведите проверку работы пусковых свечей накаливания (авто с дизельными двигателями).

· Проведите смазку крестовины карданов и направляющих суппортов.

· Проверьте работу дверных замков, петель и ограничителей дверей, при необходимости проведите смазку этих элементов.

· Зачистите клеммы аккумулятора и покройте их тонким слоем консистентной смазки.

· В карту ТО для дизельного двигателя включена процедура очистки клапана EGR (каждое ТО).

Когда Ваш Паджеро Спорт проедет первые 3 тысячи км, не поленитесь, проведите тщательный визуальный осмотр всех узлов и агрегатов. Замените масло в двигателе и масляный фильтр. Первая диагностика мотора будет совершенно не лишняя. Проверьте также выхлопную систему на содержание вредных примесей.

ТО – 1 (пробег 15 тыс. км)

Обращайте внимание на пробег. Когда одометр покажет первые 15 тыс. км, поезжайте в автосервис. Первое (ТО-1) определяется как плановое. Сюда включены некоторые обязательные процедуры, которые затем будут повторяться и при всех последующих ТО.

Необходимые работы

1. Замена масла в двигателе.

2. Замена масляного фильтра.

3. Замена прокладки сливной пробки поддона.

4. Замена топливного фильтра.

5. Замена салонного фильтра.

ТО - 2 (30 тыс. км)

Сначала выполняются все проверки, описанные выше, плюс:

· Замена масла в двигателе;

· Замена масляного фильтра;

· Замена прокладки сливной пробки поддона;

· Замена воздушного фильтра;

· Замена тормозной жидкости;

· Провести проверку сход-развала (смазать регулировочные болты);

· Замена салонного фильтра;

· Замена топливного фильтра.

ТО – 3 (45 тыс. км)

Сначала осуществляется проверка всех узлов и систем, как описано выше.

1. Замена моторного масла.

2. Замена масляного фильтра двигателя.

3. Замена воздушного фильтра.

4. Замена прокладки сливной пробки поддона.

5. Замена топливного фильтра.

6. Замена салонного фильтра.

7. Очистка ниппеля вакуумного усилителя тормозов.

8. Проверка зазоров впускных клапанов(при необходимости регулировка).

9. Замена масла в МКПП.

10. Замена прокладки сливной и заливной пробки.

11. Замена масла в РК.

12. Замена прокладки сливной и заливной пробки поддона.

13. Замена масла в дифференциалах.

14. Замена прокладки сливной пробки переднего редуктора и заднего моста.

15. Замена прокладки заливной пробки переднего редуктора и заднего моста.

ТО – 4 (60 тыс. км)

Сначала осуществляется проверка всех узлов и систем, как описано выше.

1. замена масла в двигателе.

2. замена масляного фильтра.

3. замена прокладки сливной пробки поддона.

4. замена топливного фильтра.

5. замена салонного фильтра.

6. замена воздушного фильтра.

7. замена охлаждающей жидкости.

8. замена тормозной жидкости.

9. замена привода ГРМ и балансирных валов.

10. Дополнительно рекомендовано заменить:

Болт шкива коленвала центральный,
Ремень поликлиновый (привода генератора),
Сальник коленвала передний,
Сальник вала балансировичного левый,
Сальник вала балансировичного правый.

11. Проверить насос системы охлаждения (помпу).

12. Проверка сход-развала (смазка регулировочных болтов)

ТО – 5 (75 тысяч км)

Сначала осуществляется проверка всех узлов и систем, как описано выше.

1. замена масла в двигателе и масляного фильтра.

2.замена прокладки сливной пробки поддона.

3.замена топливного фильтра.

4.замена салонного фильтра.

ТО – 6 (90 тыс. км)

На ТО-6 Mitsubishi Pajero Sport повторяются все проверки и вся диагностика.

1. замена масла в двигателе и масляного фильтра.

2. замена прокладки сливной пробки поддона.

3. замена топливного фильтра.

4. замена салонного фильтра.

5. замена воздушного фильтра.

6. Специалистами рекомендуется визуально проверить состояние верхнего успокоителя цепи ГРМ.

7. очистка ниппеля вакуумного усилителя тормозов.

8.проверка зазоров впускных клапанов (при необходимости регулировка)

· проверка сход-развала (смазка регулировочных болтов)

· замена тормозной жидкости

· замена масла в АКПП

· замена фильтра АКПП

· замена масла в МКПП

· замена прокладки сливной и заливной пробки МКПП

· замена масла в РК

· замена прокладки сливной и заливной пробки поддона

· замена масла в дифференциалах

· замена прокладки сливной пробки переднего редуктора и заднего моста.

· замена прокладки заливной пробки переднего редуктора и заднего моста.

ТО – 7 (105 тысяч км)

Делаем все проверки как на предыдущих ТО, плюс:

1. замена масла в двигателе и масляного фильтра.

2. замена прокладки сливной пробки поддона.

3. замена топливного фильтра.

4. замена салонного фильтра.

ТО 8 (120 000 км)

Выполняется в строгом предписании с технической документацией именно Вашего автомобиля.

Обратите особое внимание!

В случае выявления каких-либо неисправностей при прохождении ТО, которые стали результатом нарушений правил эксплуатации автомобиля, владельцу за ремонт придется платить дополнительно. Эксперты автосервиса « Митсубиси Сервис », специализирующегося только на ремонте и обслуживании марок Митсубиси, предупреждают, что для всех ТО необходимо использовать сертифицированные запасные части и расходные материалы, параметры которых указаны в технической документации. В нашем сервисе Вы свободно можете высказывать свои пожелания и замечания мастерам, ни одно Ваше обращение не будет оставлено без внимания.

Замена ГРМ, помпы ОЖ, сальников распредвалов/коленвала

Замена ГРМ (газораспределительный механизм) производится каждые 90 000 км. А так же замена ГРМ производится при появлении запотевания/сопливости масла из под сальников коленвала или распредвалов, так как попадание масла на ремень ГРМ размягчает ремень, что уменьшает его срок службы, а так же подвергает его деформации или обрыву.

Замена ГРМ в себя включает замену:
— ремень ГРМ MD307487 (аналог Mitsubishi MD317871, XD307487), использую Contitech CT1080
— ролик ГРМ натяжной MD140071, он же Koyo PU106018FRR1D
— ролик ГРМ направляющий MD319022, он же Koyo PU305729ARR1DW1
— автоматический гидронатяжитель MD341830 (аналог Mitsubishi MD330417, 1145A070), использую Hyundai/Kia 24410-39001.
— шпонка шкива коленвала MD008959
— болт шкива коленвала двигателя MN155081 (аналог Mitsubishi 1100A141). Данный болт рекомендовано японцами менять при замене ГРМ, но лично я этот болт меняю через раз.

— помпа (насос) охлаждающей жидкости MD979169 (аналог Mitsubishi 1300A012), использую GMB GWM-51A, в связи с тем, что замена ГРМ довольно редкая процедура и разборка передней части двигателя так же редкость в профилактической истории жизни двигателя, рекомендую сразу же и заменить помпу (насос) охлаждающей жидкости
— сальник коленвала передний MD372249
— сальники распредвалов MD372536
Замена сальников коленвала и распредвалов производится по мере пропускания/запотевания масла. А так же рекомендую заменить данные сальники при замене ГРМ если авто имело неоднократный перегрев, даже если сальники не текут, так как в скором времени они дадут о себе знать — при перегреве двигателя сальник твердеет и теряет свойство эластичности плотного обхвата вала, что приводит к пропусканию масла.

Итак, начнем.
Для начала сливаем с радиатора охлаждающую жидкость.
Снимаем плюсовую клемму с АКБ.
Отсоединяем от двигателя 2 патрубка радиатора. В случае с АКПП отсоединяем еще 2 шланга магистрали масла и извлекаем радиатор.
Снимаем ремни навесного оборудования, а именно гидроусилителя руля, генератора и компрессора кондиционера.
Снимаем вентилятор, генератор, гидроусилитель руля.
Снимаем кронштейн с натяжным роликом компрессора кондиционера.
Откручиваем 2 болта кронштейна заливной горловины масла двигателя.
Снимаем кронштейн соединяющий головку двигателя и кронштейн навесного оборудования.
Для удобства я еще снимаю корпус воздушного фильтра с фильтром и впускной воздушный шланг.

Теперь нужно снять кронштейн навесного оборудования. Для этого откручиваем 6 болтов.

Снимаем кронштейн навесного оборудования.

Снимаем верхние крышки ремня ГРМ. Вначале снимается с левой звездочки распредвала головки цилиндров, а потом с правой.

Теперь снимаем шкив коленвала. Для этого используется вильчатый держатель, в моем случае самодельный и вороток с головкой на 22. Болты вильчатого держателя закручиваются/фиксируются в отверстиях на шкиве. Если болты не закручиваются, что очень часто бывает, прогоняем/очищаем резьбу отверстий в шкиве мечиком М12х1,25

После откручивания болта шкива коленвала, прокручиваем коленвал только по часовой стрелке, пока метки на звездочках распредвалов не совпадут с метками на металлических крышках ремня ГРМ.

Далее снимаем шкив коленвала. Если руками не снимается, что скорее всего, то помогаем легкими круговыми постукиваниями молотком по шкиву.

Снимаем нижнюю крышку ремня ГРМ.
Откручиваем гидронатяжитель.
Снимаем ремень ГРМ.

Для замены сальника распредвала с помощью вильчатого держателя откручиваем звездочку распредвала, не смещая метки. С помощью самореза/шурупа с отверткой извлекаем сальник. Вытираем насухо проем сальника и вал. Впрессовываем новый сальник, заблаговременно нанеся на рабочую кромку сальника моторное масло.
Сальник распредвала левой головки цилиндров запрессовывается заподлицо, а сальник распредвала правой головки цилиндра запрессовывается немного вглубь (3,2мм) на уровне скошенной кромки.

Установка звездочки распредвала производится с помощью вильчатого держателя, таким образом чтобы не сместить метки. Момент затяжки 88Нм.

Для замены сальника коленвала нужно открутить датчик положения коленвала, извлечь звездочку коленвала, ротор датчика положения коленвала, шайбу и шпонку.

Замена сальника коленвала производится точно так же как и замена сальника распредвала. Сальник коленвала запрессовывается заподлицо.
При снятии и установки звездочки коленвала шпонку рекомендую устанавливать новую. А так же обращаю внимание на совпадение меток положения коленвала, соответственно в одном положении с совпадением меток распредвалов.

В замене направляющего ролика сложностей нет. Откручиваем болт направляющего ролика, извлекаем старый ролик, и прикручиваем новый направляющий ролик. Момент затяжки 48Нм.

Замену помпы (насоса) охлаждающей жидкости производить не обязательно, но как и писал выше, если уже добрались до ГРМ, то можно поменять и помпу с прокладкой. При откручивании/извлечении помпы под двигатель (со снятой защитой) поставьте тазик или другую ёмкость так как выльется/разольется около 3-3,5л. охлаждающей жидкости, которой нужно будет заранее запастись. При установке новой помпы момент затяжки всех болтов 24Нм. В комплекте с помпой GMB GWM-51A идет уплотнительное кольцо, которое стоит в трубе, которая входит в задний корпус помпы — в принципе это кольцо можно использовать, но и можно заменить на оригинал MD 030764, но если уж захотели поменять это кольцо, тогда вам придется поменять и заднюю прокладку корпуса помпы, которая идет в комплекте помпы GMB GWM-51A или же купить оригинальную MD 188352.

Далее извлекаем натяжной ролик и устанавливаем новый, но стопорный болт натяжного ролика не затягиваем.
Устанавливаем новый гидронатяжитель, момент затяжки 24Нм.
Устанавливаем ремень ГРМ. Ремень ГРМ, как и любой ремень навесного оборудования устанавливается таким образом, чтобы буквы/надписи на ремне были читабельны, а не вверх тормашками, при их установке. Перед установкой ремня проверяем совпадение меток распредвалов и коленвала. В начале, ремень надеваем на звездочку коленвала, плотно удерживая ремень на звездочке прокладываем ремень на направляющий ролик и натягиваем ремень на звездочку распредвала левой головки цилиндров. Сохраняя натяжку ремня, надеваем ремень на шкив помпы, дальше на звездочку распредвала правой головки цилиндров и на натяжной ролик. Удерживая/натягивая ремень против часовой стрелки со стороны звездочки распредвала правой головки цилиндров проверяем натяжку ремня между: звездочка коленвала — направляющий ролик — звездочка распредвала левой головки цилиндров — шкив помпы — звездочка распредвала правой головки цилиндров. А так же еще раз проверяем совпадение меток распредвалов и коленвала.

Установка натяжного ролика
Спец инструментом, либо другим подручным инструментом удерживая/упирая натяжной ролик в ремень ГРМ (упор ролика в ремень ГРМ составляет 4,4Нм, около 4кг/с) закручиваем стопорный болт натяжного ролика таким образом, чтобы сам ролик не провернулся. Момент затяжки 48Нм.

Если по какой либо причине ремень ГРМ используется повторно, то перед снятием на внешней части ремня нанесите метки в виде стрелок по направлению часовой стрелки. При обратной установке ремень ГРМ должен быть установлен в этом же направлении.

Если по какой либо причине автоматический гидронатяжитель используется повторно, то вначале проверяем гидронатяжитель на предмет утечки масла, повреждение штока и величину выступания штока, которая должна быть 12мм. Если проблем не выявлено, фиксируем точно перпендикулярно гидронатяжитель в тисках через мягкую ткань на губах тисков. Медленно, очень медленно сжимаем тиски пока отверстия на штоке и на корпусе не совпадут и можно будет зафиксировать шток в корпусе гидронатяжителя чекой либо жесткой проволокой до 2 мм толщины.

Устанавливаем нижнюю крышку ремня ГРМ на место.
Устанавливаем шкив на звездочку коленвала.
Наносим на резьбу болта шкива моторное масло (а не фиксатор резьбы как некоторые сто-шники любят делать, мол чтоб не открутился) и с помощью вильчатого держателя и воротка с головкой на 22 затягиваем болт. Момент затяжки 181Нм. Но процедуру затяжки производим поэтапно – затягиваем болт коленвала моментом затяжки 140-150Нм, после 160-170Нм и 181Нм.
Устанавливаем кронштейн навесного оборудования закручивая на место 6 болтов. Все болты затягиваются моментом затяжки 44Нм, за исключением болта №2, который фиксирует не только кронштейн навесного оборудования, но еще и помпу, момент затяжки его 74Нм.

Собираем все в обратном порядке. Заливаем охлаждающую жидкость. И радуемся собственноручной заменой ГРМ и сэкономленным средствам.

Замена ремня ГРМ Митсубиси Паджеро Спорт 2.5 дизель

Здесь пойдет речь о том, как можно заменить ременную передачу узла ГРМ на дизельном Митсубиси Паджеро Спорт. Это мероприятие не назовешь особо простым, хотя на первый взгляд ничего сложного здесь нет. Конечно, если у вас есть определенный опыт, то вы легко справитесь с этой задачей. В противном случае придется постараться, чтобы все сделать правильно. Но изучив эту инструкцию, вы вполне сможете поменять ремень самостоятельно даже при отсутствии должного опыта.

Когда менять ГРМ?

Производитель обещает, что совершать замену ремня придется не ранее, чем через 60 000 км. Но ведь существуют еще и внешние факторы, влияющие на износ. Надо иметь в виду, что агрессивная езда и плохие условия для езды обязательно будут способствовать тому, что ременная передача износится раньше срока, регламентированного производителем.

Поэтому обязательно нужно проводить диагностику состояния ременной передачи хотя бы через 25 000 км. Так вы сможете обезопасить себя от такой неприятности, как обрыв ремня. Что уж тут говорить, это совсем неприятно и принесет массу хлопот автолюбителю. В этом случае без серьезного дорогостоящего ремонта обойтись уже не получится. А что же произойдет, если ремень оборвется. В моторе начнется самый настоящий хаос. Синхронизация работы валов будет нарушена, клапаны ударятся о клапана, что обязательно приведет к деформации последних. Вот и выходит, что лучше почаще заглядывать под капот машины, чем потом тратить деньги на ее ремонт.

Визуальный осмотр можно проводить самостоятельно. Нужно только лишь знать, на что при этом следует обращать внимание. Наиболее часто встречающиеся дефекты, по которым можно судить об износе ремня будут перечислены ниже:

структура начала расслаиваться;
наметилось образование складок или они уже появились;
ремень потрескался;
зубчатая часть ремня износилась;
видны следы подгорания;
от ремня начали отделяться отдельные нити;
на поверхности видны масляные разводы.

Кроме комплекта расходников, для произведения ремонта вам потребуется:

ключи разного колибра;
головки;
набор отверток;
монтажка;
домкрат;
приспособление для фиксации валов (если его нет, то упомянутая выше монтировка сможет его заменить).

Начинаем ремонт

Помните, что работы можно проводить только при остывшем двигателе.

Отсоединяем левую клемму аккумулятора. Этим мы обезопасим себя при проведении работ.
Снимаем верхний кожух.
Фиксируем коленвал от прокручивания. Это можно сделать при помощи специального приспособления. Но можно и попросить помощника выжать тормоз на полном газу.
Снимаем шкив, предварительно открутив болт его крепления. Скорее всего, здесь вам придется постараться, так как он наверняка прикипел.
Снимаем пистон.
Фиксируем маховик. Для этого нужно большую отвертку вставить между его зубцов.
Снимаем шкив дополнительных компонентов, предварительно вывернув болт его крепления.
Валы выставляются в положение мертвой точки.
Выворачиваем болт, которым крепится коленвальный шкив. Для этого вставляем втулку между торцом и болтом. Для этой цели могут подойти и несколько шайб.
Крутим коленвал по часовой до установки валов горизонтально.
Вынимаем заглушки с распредвалов.
Выворачиваем пробку и вставляем в отверстие штырь.
Сейчас нам необходимо зафиксировать распредвалы. Для этого существует специальное устройство. С ним провести данную операцию будет проще всего. Но можно воспользоваться и монтажкой.
Ослабляем натяжной ролик и крутим его влево.
Снимаем ремень. Внимание! Обязательно уделите внимание проверки состояния роликов. Если на них обнаружены дефекты, их лучше заменить.
Теперь процедура снятия ремня завершена и можно приступать к установке нового расходника. Устанавливая новый ремень, смотрите, чтобы стрелки на нем указывали на направление движения. Если установить ремень в обратном направлении, то его зубцы очень быстро сотрутся.
Натягиваем новый ремень. Его натяжка должна быть достаточной. Перетягивание и провисание не допускаются.

Теперь можно завести автомобиль и проверить работу механизма. При обнаружении недочетов процедуру придется повторить. Не ленитесь этого делать, ведь неправильная установка ремня чревата появлению серьезных неисправностей.

Видео

Обслуживание Митсубиси Паджеро Спорт

Mitsubishi Pajero Sport занял место между Pajero и Pajero lo(Pinin). Японский среднеразмерный внедорожник выполнен на основе пикапа L200. Интересно что автомобиль в Японии имеет название Challenger а в США Montero Sport. Модель имеет три поколения последнее из которых появилось в 2015 году.

Автомобили представленные как спортивные, скорее всего будут проходить эксплуатацию с кратковременными высокими нагрузками. В связи с этим обслуживание двигателей таких автомобилей должны обслуживаться точно в указанный срок. Замена масла двигателя и фильтрующего элемента не займет много времени.

История автомобиля

Всего линейка Mitsubishi Pajero Sport насчитывает целых 3 поколения производимых с 1996 г.

1 поколение, 1996-2010

Года производства 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 и последний производственный 2010.

Года производства 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016.

В 2013 и 2014 г автомобиль подвергся рестайлингу внешности. Полное прекращение производства произошло в 2016-ом. За все время было сделано 400 тысяч экземпляров.

3 поколение, 2015

Года производства 2015, 2016, 2017, 2018.

Покупателям предлагается турбодизель 2,4 л (181 л.с.) на пару с МКПП и бензиновый 3,0 л V6 (209 л.с.).

Замена моторного масла

Период замены моторного масла (вместе с масляным фильтром) должен составлять 15 тысяч км или один год, в зависимости что будит раньше для конкретного агрегата. Чтобы процесс замены прошел быстро лучше иметь при себе помощника. Перед работой нужно снять защиту двигателя.

Какое масло лить и сколько

Двигатель Mitsubishi Pajero Sport 3.0 (V6) с завода заливают синтетическое масло 5W40 в количестве 4,5 л. Оригинальный масляный фильтр можно найти по каталожному номеру MZ690150.

Для турбодизеля 3,2 л подойдет моторное масло 0W40 и фильтр 1230A046.

Количество моторного масла напрямую зависит от сборки (конфигурации) двигателя:

Двигатель 6B31 (3.0 литра) – 4.3 л.
Двигатель 4D56 (2.5 литра, дизель) – 6.4 л.
Двигатель 4M41 (3.2 литра, дизель) – 9.3 л.

Как поменять

Для замены нужно прогреть двигатель на холостых оборотах.
Снимаем защиту под мотором.
Через сливную пробку стачиваем отработанное масло.
Меняем масляный фильтр на новый.
Закручиваем сливную пробку.
Заливаем новое масло в необходимом количестве.

Замена масла АКПП

Завод изготовитель рекомендует выполнять замену через каждые

Как поменять

Прогреваем двигатель на холостых оборотах.
Откручиваем сливную пробку коробки сливаем отработанную жидкость в зараннее подготовленную тару объемом заливаемого количества.
Снимаем поддон коробки, промываем фильтр.
Очищаем магниты от стружки и миталлической пыли (на дне поддона).
Ставим новый фильтр АКПП на свое место.
Устанавливаем поддон на место. При необходимости замениваем прокладку.
Закручиваем сливную пробку.
Заливаем новую жидкость трансмиссии через технологическое отверстие.
Проверяем уровень по щупу (которое находится в коробке).
Проехав 10 км проверяем уровень АКПП заново.

Расход топлива на 100 км

Замена салонного фильтра Mitsubishi Pajero Sport 2

Замена фильтра салона на Mitsubishi Pajero Sport следует производить каждое плановое ТО, если вы обслуживаете автомобиль у официального дилера. Если же самостоятельно, советуем менять салонный фильтр каждые 10-15 тыс км пробега.

Какой салонный фильтр выбрать

Итак, при выборе салонного фильтра нужно быть очень внимательным. Если вы поклонник всего оригинального и решили приобрести заводской фильтр, его артикул Mitsubishi MZ690361. Цена фильтра от 1000 рублей. Не такой уж и дешевый, если сравнивать его с фильтрами других марок, либо аналогами. Не каждый может позволить себе покупку фильтра-оригинала, поэтому ниже мы опубликуем список из аналогов, цена которых ниже, но функции свои они выполняют так же как оригинал.

Аналоги MZ690361

AIKO AC3503 от 250 руб
AMD AMDFC59 от 280 руб
AMD AMDFC59C от 290 руб (угольный)
BIG Filter GB9934 от 200 руб
BIG Filter GB9934C от 250 руб (угольный)
Bosch 1 987 432 426 от 900 руб
Denso DCF30-0K от 600 руб
Filtron K 1240 A от 600 руб
Fortech FS023 от 300 руб
Mann CUK2231 от 1000 руб
Sakura CAC1006 от 550 руб

Выше указанные фильтра далеко не все аналоги, предлагаемые для Паджеро Спорт 2 поколения. Их гораздо больше. При выборе фильтра советуем обращать внимание не только на цену но и на качество. Хороший угольный фильтр не может стоить так же как обычный. Он стоит на порядок дороже.

Как определить что требуется замена салонного фильтра?

Ну во-первых воздух через забитый фильтр будет проходить хуже, следовательно поток в салоне будет слабее.

Во-вторых окна в автомобиле могут начать запотевать, это так же является следствием забитого фильтрующего элемента.

Неприятный запах и запах сырости так же говорят о том, что фильтр следует заменить.

Инструкция по самостоятельной замене

Для того, чтобы добраться до салонного фильтрам нам потребуется снять бардачок (перчаточный ящик). Делается это очень легко, аккуратно нажимаем сначала на правую, затем на левую его сторону и вытаскиваем из специальных пазов указанных на фото.

Теперь поднимаем уплотнительный материал и откручиваем 2 болта крепления крышки корпуса салонного фильтра.

Вытаскиваем старый фильтр, очищаем корпус от пыли и листьев если есть и устанавливаем новый в обратной последовательности.

Устанавливаем бардачок на месте и на этом замена салонного фильтра на Mitsubishi Pajero Sport 2 поколения завершена. Если у вас возникли какие-либо вопросы задавайте их в комментариях ниже.

Обходимся малым с обновлённым Mitsubishi Pajero Sport

Представьте картину. Собралось совещание, на котором присутствуют специалисты разного профиля компании Mitsubishi. Повестка дня — рестайлинг внедорожника Pajero Sport. Что менять? Что оставить неизменным? После небольшой дискуссии единогласно принято простое решение — немного подретушировать внешность (совсем чуть-чуть), пересмотреть оснащение, а технику оставить в том виде, в котором она существует с 2008 года. И глядя на обновлённый Mitsubishi Pajero Sport, такую ситуацию представить легко, ибо, скорее всего, так всё и было. Новинка получила иной передний бампер, видоизменённую решётку радиатора и задние фонари, а также улучшенную мультимедийную систему. Всё.

Представители Mitsubishi объясняют, что внешность у «спортивного» Pajero и без того современна и в меру брутальна (как и должно быть у настоящего внедорожника), а техника проверена временем и вовсе не нуждается в модернизации. Я пообщался с владельцами пятидверок Pajero Sport второго поколения, просканировал тематические форумы. Случаи отказов основных узлов и агрегатов единичны, и они не носят систематический характер, но по многим другим аспектам претензий у людей достаточно. Жалуются на слабое лакокрасочное покрытие (легко царапается) и на коррозию, которая порой появляется на почти новых машинах.

Кроме того, судя по словам владельцев, неплохо бы доработать конструкцию рулевой рейки и её опор, которые постоянно издают посторонние звуки. Кто-то недоволен слабенькой передней подвеской, которая проседает при небольших пробегах даже по относительно ровным дорогам, а кому-то не хватает качественной отделки салона и добротной шумоизоляции. Сетуют также на то, что у бака нет сливной пробки, и на частую неисправность механизма крепления запасного колеса (то, что оно под днищем, — отдельная беда). Даже турбодизелю 2.5 досталось: не всех устраивает высоковатый расход топлива на шоссе, значительно отличающийся от паспортного.

Но специалисты российского офиса Mitsubishi лишь разводят руками — никаких доработок по конструкции и технической начинке не проводили. Многое, что нуждается в модернизации, ждёт своего часа — появления машины третьей генерации, которая должна выйти на рынок через пару лет. А пока придётся довольствоваться тем, что есть: неудобством посадки за рулём из-за нерегулируемой рулевой колонки по вылету, сильными вибрациями рычага раздаточной коробки и грубыми манерами на асфальте. Рулём, который делает аж 4,2 оборота от упора до упора, ты просто обозначаешь направление — ни о каком точном управлении речь не идёт. Плюсуйте сюда сильные крены, излишнюю жёсткость подвески, удары, приходящие на руль, и смещение с траектории на прямой дороге с неровностями. Удовольствие ниже среднего.

Моторы знакомы не один год. Это четырёхцилиндровый турбодизель 2.5 (178 л.с., 350–400 Н•м в зависимости от коробки передач) и бензиновая «шестёрка» 3.0 (222 силы и 281 Н•м). С V6 внедорожник чуть быстрее и удобнее в управлении тягой, но это не стоит его прожорливости, повышенного транспортного налога и заметно меньшей тяги по сравнению с дизелем. Особенно это заметно на бездорожье, где Pajero Sport свой в доску. Рамная конструкция, принудительно подключаемый полный привод с блокировками межосевого и заднего межколёсного дифференциала, понижающий ряд трансмиссии. И прёт этот танк по грязи так, что дух захватывает! Хочется ехать всё дальше, выбирать пути посложнее. Даже если вы не фанат офроуда, Pajero Sport доставит вам это специфическое удовольствие.

Однако, судя по опросу, лишь 18% владельцев выбрали Pajero Sport за его продвинутую полноприводную трансмиссию. Ещё 13% людей купили его за надёжность. Но основная причина покупки — Pajero Sport идеально подходит для российских дорог, как ответили 63% респондентов. А так как в ближайшие десятилетия ситуация с нашими дорогами кардинально едва ли изменится, то и в будущем японцы могут рассчитывать на высокий спрос со стороны россиян. Тем более что модернизированный Pajero Sport оценивается в 1 319 000–1 599 900 рублей (в начале этого лета цены были выше на 20–30 тысяч рублей). Это, к примеру, заметно ниже цены на главного конкурента — пятидверку Chevrolet Trailblazer 2.8 (180 л.с., 440–470 Н•м), которая стоит в России от 1 444 000 до 1 650 000 рублей.

Mitsubishi Pajero Sport I – похождения дедушки

Автор: Валерий Моторин Раздел: MITSUBISHI

Митсубиси Паджеро Спорт первого поколения популярен среди автолюбителей, предпочитающих часто съезжать с асфальта. Все благодаря тому, что среднеразмерный внедорожник неплохо справляется с возложенными на него задачами, порой даже излишне сложными. Первые Pajero Sport попали в руки к своим владельцам в 1996 году. В 2000 году внедорожник подвергся рестайлингу, а его производство продолжалось до 2008 года. Паджеро Спорт 1 на американском континенте приобрел название Montero Sport, а праворульный для Японского рынка – Challenger.

Mitsubishi Pajero Sport (1999-2005 гг.)

Двигатели

В линейке силовых агрегатов широкое распространение получили бензиновый V6 рабочим объемом 3,0 л (6G72) мощностью 177 л.с. и 170 л.с. (после рестайлинга). Не мало «Спортов» и с дизельным 2,5 л (4D56) мощностью 99 л.с. (встречаются версии 115 и 136 л.с.). Кроме того Montero оснащались бензиновой «четверкой» рабочим объемом 2,4 л (4G64) 136 л.с. (данный двигатель встречается редко) и V6 3,5 л (6G74) 199 л.с. Все двигатели показали себя хорошо, зарекомендовав себя надежными и неприхотливыми.

Вся линейка моторов Pajero Sport получила привод ГРМ ременного типа. Стоимость оригинального комплекта ГРМ около 10-12 тыс. рублей. При замене ремня многие мастера не дотягивают болт крепления шкива коленвала. Это приводит к тому, что со временем разбивается шпоночный паз коленвала и резьба. Если вовремя не заметить наличие дефекта, то в конечном итоге можно попасть на замену коленвала (30-40 тыс. рублей).

Нередко владельцы возрастных Pajero Sport сталкиваются с перегревом двигателя. Причин этому несколько: забившийся радиатор системы охлаждения, отказавший термостат или вискомуфта вентилятора охлаждения двигателя. Дизельный 2,5 л легко перегреть при длительной работе на режимах близких к максимальным, более 3000 об/мин. Последствия перегрева – трещины в головке блока цилиндров. Нередко стрелка указателя температуры охлаждающей жидкости оказывается в красном секторе всего лишь из-за отказа одноконтактного датчика.

Дизельный 2,5 л требует контроля за зазором в клапанах, которые постепенно «зажимает», что неминуемо приводит к их прогару.

Mitsubishi Pajero Sport (2005-2008 гг.)

Бензиновые агрегаты после 150-200 тыс. км начинают «брать» масло из-за задубевших маслосъемных колпачков. Для замены колпачков придеться потратить около 1,5-2 тыс. рублей на колпачки и около 6 тыс. рублей на работу. Следом начинают «сопливить» сальники коленвала и заглушки распредвалов. После 200 тыс. км могут начать постукивать гидрокомпенсаторы.

«Детонация» нередко встречается на бензиновых моторах. Пытаясь излечить мотор, владельцы меняют кислородные датчики, датчик положения коленвала, бензонасос, свечи, высоковольтные провода, чистят форсунки и дроссельную заслонку. Но не всегда удается добиться положительного результата. Виновником перебоев при работе на режимах холостого хода зачастую становится коммутатор.

При выходе из строя бензонасоса (около 3-5 тыс. рублей), придется скидывать топливный бак. Технологического лючка в кузове для этих целей не предусмотрено. Самостоятельно вырезать отверстие в днище мешают ребра жесткости кузова, расположенные в аккурат над насосом.

При пробеге более 150-180 тыс. км придется заменить помпу (около 4 тыс. рублей). Та же участь вскоре постигнет и стартер из-за отказа бендикса.

Mitsubishi Montero Sport (1999-2005 гг.)

Трансмиссия

На Pajero Sport и Montero Sport (до 2002 года) устанавливалась система частичного полного привода 4WD (классический Par-time с подключением передней оси при необходимости). Проблемы с подключением переднего моста на больших пробегах происходят из-за отказа пневмоклапанов. Стоимость нового оригинального клапана около 2-3 тыс. рублей, аналога – около 400-500 рублей. На побегавших Pajero Sport нередко «получает вывих» рычаг включения переднего привода из-за разрушения пластиковой втулки. Отдельно втулка не продается, рычаг придется заменить в сборе за 7-8 тыс. рублей. Сэкономить можно, выточив аналогичную по размерам втулку из фторопласта.

В 2002 году Montero Sport получил систему полного привода AWD с вискомуфтой блокировки дифференциала. Раздаточная коробка данного типа более хлипкая и не терпит затяжного движения по бездорожью с бесконечными пробуксовками. Проблемы с этой раздаткой при пробеге более 200 тыс. км не редкость. Как правило, предвестником надвигающейся беды становится снижение тяги, а через некоторое время происходит разрушение дифференциала. Новая раздатка AWD дорогая, поэтому многие в случае выхода ее из строя, меняют на аналог от японского Challenger. Он оснащен самой надежной и более продвинутой системой полного привода Super Select.

Проблемы с переключением режимов работы раздаточной коробки и соответствующей индикацией могут быть вызваны отказом датчиков на раздатке. Так же встречается вибрация из-за износа подшипника скольжения на выходе вала раздаточной коробки. Подшипник меняется только в сборе с хвостовиком, что потребует около 5 тыс. рублей.

Mitsubishi Pajero Sport (1999-2005 гг.)

Митсубиси Паджеро Спорт комплектовался 5-ти ступенчатой механической коробкой передач или 4-х ступенчатым «автоматом» (Challenger 5-ти ступенчатым). Родное сцепление «механики» не достаточно выносливое. На дизельных версиях оно могло сдаться уже после 60-80 тыс. км, хотя при щадящих условиях эксплуатации доезжает и до 100-150 тыс. км. Автомеханики рекомендуют устанавливать аналог от Mitsubishi Pajero II.

При появлении пробуксовок, когда обороты растут, а ускорения нет, следует проверить уровень жидкости. Зачастую оказывается, что уровень упал до критической отметки. После доливки трансмиссионной жидкости работоспособность коробки восстанавливается. Не включение передач, может быть вызвано отказом ингибитора (PRNDL-переключатель). Возможно удастся восстановить его работоспособность после прочистки, но замену ингибитора лучше не оттягивать (около 3 тыс. рублей).

Mitsubishi Pajero Sport (2005-2008 гг.)

Ходовая

Ходовая Паджеро Спорт крепкая и требует периодического технического обслуживания - шприцевания. Втулки и стойки переднего стабилизатора ходят более 50-70 тыс. км (300 рублей). Чуть позже после 70-90 тыс. км сдаются втулки заднего стабилизатора и рулевые наконечники (около 400-500 рублей). К 150-200 тыс. км сдаются верхние и нижние шаровые опоры. После настает черед амортизаторов, маятникового рычага (около 2 тыс. рублей) и сайлентблоков рычагов (около 5 тыс. рублей за комплект).

Со временем в рулевом появляются стуки. Источники: рулевые карданчики и выработка на рулевом валу под нижним подшипником. Стоимость новой рулевой колонки около 7 тыс. рублей. Порой причиной появления стуков становится рулевой редуктор. «Лечится» он установкой регулировочных шайб. Стоимость нового редуктора около 100 тыс. рублей.

На больших пробегах нередко подклинивают суппорта из-за закисания направляющих. А вследствие износа направляющих суппорта на неровностях могут побрякивать.

Другие проблемы и неисправности

Кузовное железо Pajero Sport к коррозии не склонно, если только оно «не правилось» после ДТП и не повреждено лакокрасочное покрытие. Рама, напротив, быстро зацветает, поэтому требует антикоррозийной обработки. Часто коррозия поражает и горловину топливного бака внутри колесной ниши. Стоимость оригинала около 5 тыс. рублей.

Mitsubishi Montero Sport (1999-2005 гг.)

При пробеге более 200-250 тыс. км скорей всего потребуется замена подушек кузова. Об этом подскажут стуки при проезде неровностей. Стоимость нового комплекта из 10 подушек около 10 тыс. рублей, а работ по их замене – еще около 8 тыс. рублей. Процедура смены осложняется закисанием болтов, которые приходится срезать и высверливать.

Немало нареканий вызывает оптика фар Pajero Sport, недостаточно хорошо освещающая дорогу в ночное время суток. У Montero Sport с этим дела обстоят еще хуже. Так же много жалоб поступает в адрес системы омывателя стекол, спускающую» потихоньку жидкость из форсунок, оставляя подтеки на чистом капоте. Нередко выходит из строя и сам моторчик омывателя стекол (около 300 рублей за аналог). Еще чаще приходится менять моторчик омывателя фар, который постоянно находится под воздействием дорожной грязи, а зимой – реагентов. В результате сгнивают контакты, реже отказывает и сам насос. Стоимость нового оригинального моторчика около 4 тыс. рублей, аналога – около 500 рублей.

Пластик салона нередко начинает скрипеть. Со временем отказывает обогрев сидений из-за переламывания проводов. Высохшая смазка заставит засвистеть моторчик печки.

Mitsubishi Pajero Sport (2005-2008 гг.)

Замкнувший сигнал – распространенное явление. Причина – замыкание контактной группы, которая продается только в сборе с пиропатроном и подушкой безопасности руля. Такой набор стоит около 17 тыс. рублей. Выход из положения - установка отдельной кнопки управления звуковым сигналом. Часто при проверке целостности предохранителя обогрева заднего стекла и зеркал обнаруживается, что его колодка оплавилась.

Заключение

Mitsubishi Pajero Sport первого поколения заслуженно получил любовь и признание его владельцев. Все благодаря крепкой ходовой и надежным силовым агрегатам. В среднем внедорожник отхаживает более 200-250 тыс. км без каких либо серьезных проблем. А далее наступает короткая зрелость и длинный период дожития, в процессе которого и проявляются «старческие» болезни.

Замена ремня ГРМ Митсубиси Паджеро Спорт 2.5 дизель

Регламентное техническое обслуживание включает в себя не только замену фильтров (масляного, воздушного и топливного), но и ремней.

С ремнями приводными, которые приводят в движение все навесное оборудование, все легко и понятно. Открыл подкапотное пространство и посмотрел его состояние: наличие трещинок, разрывов и кордовых нитей.

С ремнем газораспределительного механизма (ГРМ) все гораздо сложнее. Его не видно и практически не слышно. Для него существует регламент по замене. Компания Mitsubishi прировняла срок замены ГРМ к 90 000 км.

Последствия обрыва ремня ГРМ

Несоблюдение данного регламента и увеличение срока замены ремня ГРМ, может привести к поломке данного двигателя. А именно:

Если ремень сильно растянется и перепрыгнет на шестеренке на один-два зубца, то изменится угол фаз открывания-закрывания клапана, что приведет к их быстрому прогоранию, потере тяги двигателя и увеличению расхода топлива.
Обрыв данного ремня приведет ко «встрече» клапанов с поршнями и, соответственно, к загибанию клапанов и разрушению поршневой группы.

На данном двигателе, также на ГРМ, есть балансировочный ремень. Он меняется в комплекте с основным ремнем. При обрыве данного ремня происходит дисбаланс в двигателе и потеря мощности. При прохождении ТО по другим интервалам, надо визуально контролировать состояние этих двух ремней. И если есть сомнения в их работоспособности, то лучше поменять комплект ГРМ. В комплект ГРМ входит:

два ремня (основной и балансировочный);
ролик натяжной, обводной и гидронатяжитель для основного ремня;
ролик натяжной для балансировочного ремня.

Для замены лучше приобрести ремни от японского производителя Unitta, а ролики и натяжитель от производителей NTN или Koyo. Неплохие неоригинальные комплекты делает именитый бренд —INA германия.

Когда менять ГРМ?

структура начала расслаиваться;
наметилось образование складок или они уже появились;
ремень потрескался;
зубчатая часть ремня износилась;
видны следы подгорания;
от ремня начали отделяться отдельные нити;
на поверхности видны масляные разводы.

Ремонтировать автомобиль самостоятельно или отдать его в сервисный центр – решать только вам. И все же мы рекомендуем по возможности ремонтировать машину собственноручно. Это будет полезно как в плане экономии, так и в приобретении необходимого каждому автолюбителю опыта. Если вы все же решились, тогда отправляйтесь в магазин и купите там новый комплект расходных материалов. Кроме, собственно, ремня вам понадобятся еще и ролики. Конечно, менять их необязательно, если они еще находятся в отличном состоянии. Но если состояние роликов оставляет желать лучшего, то их лучше заменить, чтобы не пришлось потом разбирать весь механизм только из-за них.

Кроме комплекта расходников, для произведения ремонта вам потребуется:

ключи разного колибра;
головки;
набор отверток;
монтажка;
домкрат;
приспособление для фиксации валов (если его нет, то упомянутая выше монтировка сможет его заменить).

Процедура замены ремня

Ремень ГРМ на моторе 4D56 можно заменить своими руками, следуя поэтапно инструкции и, имея под рукой инструмент и комплект ГРМ (желательно оригинал или качественный неоригинал):

Чтобы добраться до ремня ГРМ, необходимо снять навесное с двигателя, которое мешает добраться до него — воздухозаборник, диффузор вентилятора (нижняя часть пристегнута защелками).
После кожуха вентилятора, откручиваем сам вентилятор вместе с вискомуфтой. Для этого понадобится рожковой ключ на 10.
Далее ослабляем болт натяжного роликового ремня кондиционера и снимаем сам ремень.
Открывается взору ремень, вращающий генератор, помпа системы охлаждения и насос гидроусилителя.

«Важно! Как этот ремень «идет» лучше зарисовать на листок или сфотографировать, чтобы облегчить процесс обратной установки на место».

Дойдя до этапа установки приводных ремней и роликов, можно проверить их состояние, а также водяной помпы системы охлаждения. При необходимости заказать новые и поменять.

После завершения процесса сборки и перед установкой остального навесного оборудования можно с помощью воротка за болт шкива коленвала прокрутить на один оборот двигатель. И если, вы при прокручивании не почувствуете никакого механического сопротивления, то значит ГРМ был правильно установлен. Можно спокойно дальше все устанавливать на ДВС и заводить машину.

Замена

Итак, если все готово, тогда можно начинать. Первым делом машина ставится на ровную поверхность. Выжимается ручной тормоз и дополнительно ставятся упоры под колеса. Затем открывается капот и от аккумулятора отключается минус. Это делается для того, чтобы автомобиль был обесточен. Кстати, данный вид работ можно производит только при остывшем двигателе.

4. Если все нормально, обращаем внимание на зубчатую часть маховика. Убираем резиновую пробку из-под термостата. Так мы увидим венец маховика, на который нанесена метка. Она тоже должна совместиться с треугольной высечкой.

Теперь остается проверить работу механизма. Заводим мотор. Если ремень перетянут, то можно слышать гул. В этом случае натяжной ролик следует повернуть немного влево.

Смотрите также

Свист на холодном двигателе

Оригинальные запчасти Рено. Как отличить от подделки

Кондиционер для приводных ремней

Какой ремень ГРМ лучше

503 27 218k

Что ест ремень ГРМ

Замена ремня ГРМ (газораспределительного механизма), в зависимости от выбранного производителя каждые 50 000 — 60 000 км. Также менять ГРМ приходится при появлении запотевания/сопливости масла из под сальников коленвала или распредвалов, т.к. попадание масла на ремешок размягчает структуру, что уменьшает его срок службы, а также подвергает деформации или обрыву. Замена ремня ГРМ на Паджеро Спорт 3.0 л будет не из дешевых, так как набор запчастей внушительный.

Запчасти для замены ремня ГРМ Mitsubishi Pajero Sport I V6 3.0

Замена ГРМ в себя включает замену:

ремень ГРМ MD307487 аналог Mitsubishi MD317871, XD307487, Contitech CT1080.
ролик ГРМ натяжной MD140071, аналог Koyo PU106018FRR1D.
ролик ГРМ направляющий MD319022, аналог Koyo PU305729ARR1DW1.
также можно установить комплект ГРМ SKF VKMA 95613, Japan Parts KDD-541.
автоматический гидронатяжитель MD341830 аналог Mitsubishi MD330417, 1145A070, Hyundai/Kia 24410-39001.
шпонка шкива коленвала MD008959.
болт шкива коленвала двигателя MN155081 аналог Mitsubishi 1100A141. Данный болт рекомендовано менять каждый раз при замене ремня ГРМ.
помпа (насос) охлаждающей жидкости MD979169 аналог Mitsubishi 1300A012, GMB GWM-51A
сальник коленвала передний MD372249.
сальники распредвалов MD372536.

натяжной ролик ремня генератора MD308882 аналог Koyo PU159026RR1HY.
ремень генератора (допуск длины 1125-1130 мм) — MD 199223, MN 155728, Gates 5PK1133, Contitech 5PK1130.
натяжной ролик ремня ГУР MD303884 аналог Koyo PU207021RR1XY.
ремень ГУР (допуск длины 970-975 мм) — MD 363022, MN 155726,Gates 4PK970, Contitech 4PK970.
натяжной ролик ремня компрессора кондиционера — MB609125, аналогов нет. Можно заменить подшипник 6203.
ремень компрессора кондиционера (допуск длины 875-900 мм) — MB 272651, Gates 6466 MC, Contitech AVX13X875.

Вся процедура замены ремня ГРМ, роликов, сальников, ремней генератора, гура и кондиционера на Mitsubishi Pajero Sport I V6 3.0 подробно показана в фотоотчете.

Двигатель Mitsubishi Pajero Sport I V6 3.0. Перед началом работы необходимо снять клемму АКБ.

На данном двигателе установлено три приводных ремня. Отдельно стоят ремни на генератор, кондиционер, гидроусилитель руля.

Для начала нам необходимо слить антифриз. Находим сливной кран (вид снизу).

До краника можно добраться и сверху.

Подставляем емкость для жидкости и сливаем антифриз с радиатора.

Пока жидкость сливается мы можем снять кожух ГРМ с левой головы и осмотреть состояние ремня.

И снимаем диффузор радиатора. Он крепится четырьмя болтами по углам.

Дальше мы отсоединяем патрубок радиатора от двигателя и отводим его в сторону.

Снимаем крыльчатку вентилятора. Она крепиться четырьмя болтами М6 под ключ на 10 мм.

Теперь нам доступен ременной привод. Видим три ремня и три натяжных ролика.

Отпускаем центральный болт натяжного ролика ремня гидроусилителя и крутим натяжной болт против часовой стрелки для ослабления ремня. Снимаем ремень, проверяем его состояние, проверяем ролик.

До натяжного ролика ремня генератора придётся добираться снизу. Проделываем все те же действия что и с предыдущим роликом и ремнем.

Точно также снимаем ремень кондиционера и проверяем состояние ремня и ролика.

Вот наши снятые ремешки.

Далее откручиваем два болта крепления заливной горловины.

Откручиваем козырек гидроусилителя и сам ГУР.

И еще один болтик сзади усилителя руля.

Снимаем кронштейн с роликом кондиционера.

Откручиваем и снимаем вискомуфту и шкивы ремней. Для фиксации от проворачивания, во время срывания гаек, можно заложить отвертку между гайкой и валом.

Теперь нужно открутить 6 болтов и снять переднюю плиту двигателя.

Отодвигаем плиту и отсоединяем клеммы от генератора.

Вот такая штука установлена спереди этого двигателя.

Далее снимаем кожух ГРМ с правой головы. Три болта тут.

Начинаем ремонт

Помните, что работы можно проводить только при остывшем двигателе.

Отсоединяем левую клемму аккумулятора. Этим мы обезопасим себя при проведении работ.
Снимаем верхний кожух.
Фиксируем коленвал от прокручивания. Это можно сделать при помощи специального приспособления. Но можно и попросить помощника выжать тормоз на полном газу.
Снимаем шкив, предварительно открутив болт его крепления. Скорее всего, здесь вам придется постараться, так как он наверняка прикипел.
Снимаем пистон.
Фиксируем маховик. Для этого нужно большую отвертку вставить между его зубцов.
Снимаем шкив дополнительных компонентов, предварительно вывернув болт его крепления.
Валы выставляются в положение мертвой точки.
Выворачиваем болт, которым крепится коленвальный шкив. Для этого вставляем втулку между торцом и болтом. Для этой цели могут подойти и несколько шайб.
Крутим коленвал по часовой до установки валов горизонтально.
Вынимаем заглушки с распредвалов.
Выворачиваем пробку и вставляем в отверстие штырь.
Сейчас нам необходимо зафиксировать распредвалы. Для этого существует специальное устройство. С ним провести данную операцию будет проще всего. Но можно воспользоваться и монтажкой.
Ослабляем натяжной ролик и крутим его влево.
Снимаем ремень. Внимание! Обязательно уделите внимание проверки состояния роликов. Если на них обнаружены дефекты, их лучше заменить.
Теперь процедура снятия ремня завершена и можно приступать к установке нового расходника. Устанавливая новый ремень, смотрите, чтобы стрелки на нем указывали на направление движения. Если установить ремень в обратном направлении, то его зубцы очень быстро сотрутся.
Натягиваем новый ремень. Его натяжка должна быть достаточной. Перетягивание и провисание не допускаются.

Замена ремня ГРМ

Замена ремня ГРМ на Mitsubishi Pajero

Замена ремня ГРМ Паджеро требуется каждые 100, а лучше 90 тысяч км пробега. Причём чем жёстче условия эксплуатации внедорожника, тем газораспределительный механизм изнашивается быстрее. Ездить с «уставшим» ремнём – рискованно. Тем более, по закону подлости, он порвётся в самый неподходящий момент.

Pajero Service осуществляет замену ГРМ на Паджеро.

Профессионально и оперативно.

Для этого у нас есть штат квалифицированных специалистов, ремонтно-диагностическое оборудование и комплект запчастей, официально рекомендованных производителем
Pajero– компанией Mitsubishi.
Важное дополнение!

Учитывая, что на
Митсубиси Паджеро замена ремня ГРМ требует существенной разборки моторного отсека, клиентам и владельцам этих внедорожников мы рекомендуем совместить замену газораспределительного механизма с заменой приводного ремня и сальников на коленвале. Как правило, к 90 тыс. км пробега и то, и другое уже нуждается в замене или будет нуждаться в ближайшее время.
В совокупности с проведёнными заменами на Мицубиси Паджеро замена ремня ГРМ Pajero улучшит поведение авто на дороге. Приёмистость станет лучше, снизится расход топлива, сократится тормозной путь. И, самое главное, уверенности в безопасности машины станет больше. Года на 3-4 точно.

Замена ремня ГРМ без преувелечения явлется одной из самых важных регламентных работ в “жизни” Вашего автомобиля.

Ремень ГРМ это ремень в двигателе, который синхронизирует вращение коленчатого вала, (тот вал на котором поршни) и распределительного вала (с кулачками, который открывает и закрывает клапана) . Один из важнейших расходников в автомобиле. Внутренняя сторона ремня снабжена специальными насечками по всему периметру. Устройство ГРМ характеризуется постоянным трением между ремнем и шкивами, из-за чего он изнашивается и требует периодической замены. Очень важно своевременно осуществлять замену данного элемента, ведь при обрыве ремня ГРМ выходит из строя клапанная группа, а это вызывает серьёзные поломки других частей мотора. Как правило ремень ГРМ меняется каждые 90 тыс. км.

Доверить работу по замене ремня ГРМ можно только квалифицированному специалисту автосервиса. Также важно знать, что если не произвести замену ГРМ в срок, это может закончится капитальным ремонтом двигателя!

О ресурсе и обслуживании

Если произойдет обрыв ременной передачи, то поршни ударятся о клапана, после чего обязательно произойдет загиб последних. Повреждены будут и прочие детали узла. После этого машину придется серьезно ремонтировать. Головка цилиндров тоже может быть повреждена.

Производители Митсубиси установили регламент замены ременной передачи, который соответствует 150 000 км. Лучше ремень снимать и менять еще до истечения этого времени, так как износ данного расходника может случиться и раньше. Искать ремень долго не придется. Его можно увидеть сразу после поднятия капота. Он выполняет и некоторые дополнительные функции, поэтому пропущен через несколько шкивов. Это ведет к дополнительным нагрузкам, которые, в свою очередь, приводят к преждевременному износу расходника.

Иногда бывает так, что даже новый ремень очень быстро изнашивается. Этому может быть несколько причин:

Может произойти перекос помпы. Это происходит потому, что подшипники в ней немного смещены, а не располагаются по центру. После перешивания помпы ремень начинает сползать. Перекос помпы может произойти и из-за того, что посадочное место при ее установке не было очищено от грязи должным образом.
Преждевременному износу ремня может способствовать износ натяжного ролика.
Если сальник распредвала начал пропускать моторное масло, то оно будет попадать на ремень. Масло обязательно разъест резину, что в конечном итоге приводит к обрыву ремня.
Могут износиться зубцы на звездочке распредвала. Это в свою очередь приводят к тому, что зубцы на ремне начинают отслаиваться.
Ремень быстро изнашивается, если он не был натянут должным образом. Не допускается его перетягивание и провисание.

Ремень постоянно испытывает динамические нагрузки, поэтому нужно выбирать только качественные расходники. Делайте покупки только у проверенных дилеров. Сейчас стали появляться ремни, имеющие дополнительное усиление в виде металлического корда. Продавцы уверяют, что такой ремень будет служить гораздо дольше. По мнению профессиональных водителей – это правда.

Необходимость замены ременной передачи покажет ее визуальный осмотр. Данную процедуру нужно обязательно проводить, если замечены следующие дефекты:

подтеки масла на поверхности;
износ зубцов или их отслоение;
появление на поверхности выпуклостей, складок или расслоений;
торцы разлохматились и стали видны отдельные нити;
верхние грани зубцов износились.

Меняя ремень, не забудьте и про другие расходники. Производители рекомендуют вместе с ремнем заменить еще и сальник, прокладку и натяжной ролик. Обычно новые ремни продаются упакованными в коробки вместе с другими расходниками. Лучше воспользоваться советом бывалых водителей, и заменить сразу все, чтобы не разбирать все еще раз из-за натяжного ролика, например.

Читайте также: