Заз 968 м плохо заводится

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 04.10.2024

Не заводится заз 968м

В подавляющем большинстве случаев завести Запорожец является проблемой в зимний период времени. В особенности это касается России, так как отрицательные температуры негативно сказываются на силовой части автомобиля.

Основные критерии, которые должны быть соблюдены

Суть заключается в следующем – настоятельно рекомендуется обращать большое внимание на корректное хранение аккумулятора. Если речь идёт о зиме, категорически нельзя оставлять его в автомобиле.

Правильно эксплуатируемый аккумулятор может прослужить практически десять лет. При этом не будет возникать никаких признаков износа. Далее представлены критерии, которые в обязательном порядке должны присутствовать. Без них завод автомобиля становится невозможным:

исправные свечи;
отрегулированный карбюратор;
выставленный угол зажигания;
бензин высокого качества;
качественное моторное мало.

Но даже в этом случае автомобиль может не завестись с первого раза. Большое влияние имеет то, КАК будет заводиться автомобиль. Существуют нюансы, которые в обязательном порядке необходимо соблюдать.

Можно ли с первого раза завести двигатель?

Этот вопрос может адресовать любому автомобилю, любого мирового производителя. Российские отрицательные температуры одинаковы для всех моторов. На самом деле специалисты говорят о том, что заводить двигатель с первого раза категорически запрещается.

Ведь в этом случае в цилиндрах могут появиться задиры.

Происходит это из-за того, что моторное масло ещё очень вязкое и практически двигатель не имеет смазки. Принято считать, что именно первый пуск зимой оказывает отрицательное влияние на ресурс двигателя.

Принимая все вышеозначенные подробности во внимание, можно гарантировать, что Запорожец будет заведён даже в отрицательные температуры. Тем более, что прецеденты случались.

Ругай автопром глупо. Ведь состояние автомобиля целиком и полностью зависит от хозяина.

На видео будет продемонстрировано, как можно завести запорожец, который стоял практически два года:

Глохнет на холостом ходу ЗАЗ 968М

@andrienko.1966 --> Эти слова ". разные манипуляции. ", они ни о чём не говорят. Лучше бы вы подробно расписали что сделано, тогда легче сориетироваться, какие действия ещё предпринять.

@andrienko.1966 --> Проверял наличие бензина в карбюраторе, свечи зажигания работают

@andrienko.1966 --> То есть только наличие бензина проверили и всё? А уровень правильный? Давайте я вам добавлю в ответ информации.

Я не пойму, почему когда снимаю провод питания с электроклапана холостого хода двигатель не глохнет? Клапан рабочий, не ломаный.

Помогите настроить вторую камеру карбюратора Солекс 21081, какой должен быть зазор.

Здравствуйте. Подскажите какой номер кулачка поставить 4-5-7 на Солекс 21081.

На Таврии стоял карбюратор с Опеля. Заменили его Solex, а там крепление тросика с другой стороны. Как подсоединить.

Всё будет хорошо!

Да, выпускался такой автомобиль ЗАЗ 968М, в стране СССР, в республике Украина на Запорожском автозаводе. А модель двигателя называлась МеМЗ-968Э (БЭ, ГЭ), 1,2л. Изготавливал моторы Мелитопольский моторный завод.
Карбюратор устанавливался К-133, хотя раньше были варианты с карбюратором к-127.

Про карбюратор может что-то расскажу позже, когда напишите что именно вы делали.
А сейчас надо обратить внимание на трамблёр. По опыту знаю, что многие владельцы заблуждаются, считая что в таком случае виноват только карбюратор.
В трамблёре обязательно надо почистить контакты, выставить зазор (0,4), проверить состояние подшипника контактной пластины, не высохла ли в нём смазка и не заедает ли он, либо может выработались шарики и подшипник болтается. И очень часто на стареньких машинах вырабатываются втулки в трамблёре (это ниже на той оси на которой сверху одевается бегунок), и из-за болтанки там зазор на контактах меняется в любой момент, соответственно мотор может работать или заглохнет в любое время.

Я мог бы вам сам расписать про то как почистить и отрегулировать карбюратор, но об этом уже есть информация и потому привожу вам выдержку и ссылки.
Обязательно обращайте внимание на чистоту жиклёров как топливных так и воздушных (маленький тонкий волосок, почти не заметный, торчащий в жиклёре — он будет уже очень тормозить движение бензина и соответственно это будет очень влиять на обороты двигателя). И уровень, уровень топлива в поплавковой камере должен быть на месте — не больше, не меньше.

Про чистку карбюратора почитайте Здесь . Если откроется на английском языке, то сделайте электронный перевод (секундное дело, компьютер сразу переводит на русский язык).

Про холостой ход карбюратора к-133, можно почитать Здесь .
И увидеть на эту тему видеоролик

Как завести запорожец?

Основные критерии, которые должны быть соблюдены

исправные свечи;
отрегулированный карбюратор;
выставленный угол зажигания;
бензин высокого качества;
качественное моторное мало.

Но даже в этом случае автомобиль может не завестись с первого раза. Большое влияние имеет то, КАК будет заводиться автомобиль. Существуют нюансы, которые в обязательном порядке необходимо соблюдать.

Можно ли с первого раза завести двигатель?

Ведь в этом случае в цилиндрах могут появиться задиры.

Ругай автопром глупо. Ведь состояние автомобиля целиком и полностью зависит от хозяина.

На видео будет продемонстрировано, как можно завести запорожец, который стоял практически два года:

Заз 968 м плохо заводится

ИНСТРУКЦИЯ ЗАЗ 968 и ЗАЗ 968М

Нахождение неисправностей электрооборудования автомобиля проще, чем его механических элементов. Имея электрическую схему и простейший пробник, можно последовательно прозвонить цепь и найти обрыв или замыкание.

Быстрому выявлению неисправностей способствует современная система защиты отдельных цепей освещения и сигнализации раздельными предохранителями.

Если в ЗАЗ-968 их было три, то в ЗАЗ-968М — десять.

Например, на ЗАЗ-968М не работает звуковой сигнал — включите плафон освещения салона. Не горит лампа плафона — перегорел предохранитель, горит — неисправность в цепи сигнала.

Чтобы быстро находить неисправности, в машине должна лежать табличка с номерами предохранителей и цепей, которые они защищают.

Однажды ночью в городе у нас отключился габаритный свет впереди и сзади. Причем ближний и дальний свет фар был. Стало ясно, что надо начинать с предохранителя № 2.

Смена предохранителя ничего не дала, но, когда стали вставлять предохранители при включенном освещении, обнаружили, что дело в лапках-держателях предохранителей. Подогнув их ближе друг к другу, восстановили надеждый контакт.

Не горит лампа в фаре или заднем фонаре — не спешите менять лампу. При включенной лампе проверьте надежность контакта штекерного разъема;если там все в порядке, продублируйте “массу”. “Массу” на лампе стоп-сигнала заднего фонаря ЗАЗ-968М не удалось устойчиво восстановить даже тогда, когда соединили проводом винт на кузове с общей шиной фонаря. Пришлось продублировать “массу” непосредственно в патроне.

Отсутствие “массы” проявляется иногда в горении лампы “в полунакал”. Это объясняется образованием обходной цепи, когда вместо параллельного соединения ламп получается последовательное с выходом на чужую “массу”.

Отказ лампы указателей поворота можно обнаружить, не выходя из салона. Для автомобилей, оснащенных прерывателем РС-491, это проявляется в учащенном мигании, а прерывателем РС-950 — в отсутствии горения сигнальной лампы при включении рычага переключателя “в сторону” неисправной лампы.

О способах обнаружения неисправностей в системе зажигания говорится почти в каждой книге об автомобилях. Напомним последовательность поиска неисправностей. Вначале проверяют наличие искры на выходе из катушки зажигания, затем на одной из свечей.

Искру на катушке зажигания рекомендуется проверять следующим образом. Выдернув высоковольтный провод из центрального гнезда распределителя зажигания, приблизьте его торец к “массе” приблизительно на расстояние 5 мм, включите стартер или прокрутите коленчатый вал двигателя пусковой рукояткой. Если искра проскакивает между проводом и “массой”, значит, эта часть системы в порядке.

Можно сделать такую проверку без прокручивания двигателя. Для этого снимите крышку распределителя зажигания и отверткой периодически нажимайте на рычаг прерывателя (молоточек), размыкая его контакт с неподвижной пластиной.

Долгое время нас преследовал странный отказ в системе зажигания. При пуске, особенно в дождь, двигатель останавливало^, как только подхватывали цилиндры и отключался стартер. Со временем приспособились избегать этого отказа, замыкая клеммы Б и БК катушки зажигания, т. е. шунтируя резистор катушки. Причина отказа Оказалась в стартере. Наконечник провода, идущий к клемме БК, очень близко подходил к шпильке крышки тягового реле, соединенной с “массой”, и, когда зазор перекрывался водой, происходила утечка тока.

Выявить описанный дефект просто: отсоедините от катушки зажигания провод, подходящий к клемме Б К. Если после этого Двигатель будет нормально работать, значит, отсоединенный провод где-то пробивает на “массу”. Прозвонив его, можно определить и конкретное место замыкания.

Неисправность свечей зажигания при работе двигателя оп ределяется по дерганию двигателя. Говорят, что двигатель “троит”. Определить свечу — конкретную виновницу — несложно. Поочередно снимая колпачки со свечой, найдем ту, у которой эта операция не вызывает уменьшения частоты вращения коленчатого вала двигателя.

Вообще свечи на “Запорожце” редко отказывают совсем. Обычно отказавшая свеча потом “оживает” и продолжает нормально работать. Помочь ей восстановить работоспособность можно, используя старый способ: отсоедините колпачок, чтобы от его контактной втулки до центрального электрода свечи образовался зазор 2—3 мм, и дайте поработать двигателю в таком положении несколько минут.

Вы повернули ключ в замке зажигания, а стартер не прокручивает коленчатый вал двигателя. При этом в большинстве таких случаев слышится “пулеметная трель” тягового реле стартера. Возникает такое явление из-за недостаточного тока в обмотке тягового реле, в результате чего пружина снова возвращает якорь реле в исходное состояние, и так все повторяется.

Наиболее вероятная причина — разряженная аккумуляторная батарея. Зимой это явление может наступить после многократных неудачных пусков двигателя. Если есть полная уверенность в хорошем состоянии батареи, следует проверить надежность контакта в зажимах проводов, подсоединенных к полюсным наконечникам батареи.

Другой причиной может быть неисправность дополнительного реле стартера, расположенного на стенке в моторном отсеке. Это легко проверяется. Включите зажигание и замкните отверткой клеммы Б и С (крайние правые). Если стартер заработает, значит, дело в реле.

Скрежет шестерен в начале пуска — довольно распространенный дефект у “пожилых” автомобилей. Однако у нас он проявился на новом ЗАЗ-968М. Зимой при заводке, когда на счету каждый ампер-час аккумуляторной батареи, никак не подключался маховик. В конце концов привод стартера все же прорывался к маховику, и двигатель с трудом заводился. Определили причину. Стартер был плохо закреплен в окне картера двигателя, что приводило к неустойчивому входу шестерни привода в зацепление с маховиком. Это усугублялось трудным перемещением привода стартера по валу, которое проявлялось только на холодном двигателе. Промыв бензином вал и привод, смазав их моторным маслом, установили стартер на двигатель и сильно затянули гайки крепления. С тех пор этот дефект не проявлялся.

И все же самой частой причиной скрежета стартера является износ зубьев шестерни привода или забои зубьев маховика. Обычно достаточно сменить привод стартера, и нормальная работа стартера восстанавливается.

Сняв стартер, надо дополнительно проверить состояние зубьев маховика. Это делается в основном на ощупь через освободившееся отверстие в картере двигателя. Забоины на зубьях можно снять напильником.

Один дефект стартера нас преследовал в течение целого месяца. Стартер переставал работать после выключения двигателя по крайней мере на полчаса. По отсутствию щелчка тягового реле можно было сразу предположить неисправность его обмотки. Оказалось, что оборвался медный провод, идущий от катушки к корпусу реле. Причем разрыв на глаз был не виден, и только прозвонив последовательно весь провод, обнаружили тончайшую трещину, которая отрывала от обмотки “массу”.

Припаяв провод к корпусу, ликвидировали неисправность, но впоследствии она еще дважды повторилась. Видимо, дефект возникал от того, что провод был сильно натянут и при переменных тепловых нагрузках он обрывался. Дефект проявлялся всегда после остывания двигателя. Во всяком случае, после наращивания провода и ликвидации его натяжения между выходом из катушки и местом припайки к корпусу неисправность больше не возникала.

Запах паленой резины обычно не связан с раскаленными покрышками; до этого водитель вряд ли допустит. Скорее всего, это горят провода и в первую очередь те, по которым проходит большой ток.

Однажды, подъезжая к кемпингу, мы почувствовали запах, а затем салон стал наполняться белым дымом, идущим из тоннеля пола.

Выключили “массу”, залили воду в тоннель через щели в рычаге стояночного тормоза. Дым больше не появлялся.

Оказалось, что изоляция толстого провода, идущего от аккумуляторной батареи к стартеру, постепенно перетерлась краями отверстия в кожухе двигателя и провод замкнул на “массу”. Этого бы не произошло, если бы резиновая втулка, предохраняющая провод, оказалась на своем месте в отверстии.

Заз 968 м плохо заводится

В ближайшие дни синоптики обещают в Москве ночные морозы до 30 градусов. После такой ночи многие машины откажутся заводиться. Но есть несколько способов борьбы с этим.

Конечно, самое главное - это "правильное", более жидкое и потому более подходящее для зимы масло, а также хороший аккумулятор. Но мало кто, услышав погодный прогноз, начинает срочно менять масло и заряжать аккумулятор. Поэтому для большинства остается несколько более простых действий, которые тоже могут помочь. Раньше было принято советовать забирать аккумулятор на ночь в квартиру. У этого рецепта есть небольшой минус: если в дверях машины электрозамки, воспользоваться ими утром не удастся. А личинки, скорее всего, замерзнут, так что и ключом не получится. Чтобы этого не произошло, придется не только снимать аккумулятор, но и лить в замочные скважины специальный состав, к чему владельцы электрозамков не приучены (к тому же где гарантия, что он не окажется поддельным, как большинство `незамерзаек` для лобового стекла?).

Можно поступить проще: не снимать аккумулятор, а просто перед запуском прогреть его, на несколько секунд включив дальний свет. Мера это довольно действенная. И еще, чтобы не перегружать аккумулятор, - не забыть во время пуска нажать на педаль сцепления. Нейтрального положения рычага в коробке тут мало: ведь при отпущенной педали мотору придется вращать и ведомый диск, и валы в коробке. И даже после того как двигатель завелся, имеет смысл некоторое время подержать ногу на сцеплении - если резко отпустить, может заглохнуть и, по закону подлости, больше не завестись.

Не надо крутить стартер слишком долго - лучше дать аккумулятору отдохнуть, а потом повторить операцию. И последний из простых советов, не требующих много времени и денег - купить специальный спрей для запуска двигателя. Некоторые советуют распылять его прямо в карбюратор, но, как известно, не у всякой машины он есть, а помогает и распрыскивание около входного отверстия воздушного фильтра.

Заз 968 м плохо заводится

Машина для дачника. Дешево и сердито. Для езды по городу не годится из-за плохой динамики и перегрева двигателя в пробках. Надежность. примерно как у жигуля, но стоимость з/ч ниже (правда найти их - целая морока, а тем более качественные). Из минусов - не возможность приобрести в собственность и вообще много проблем с документами (ибо стоимость оформление в 2-а раза дороже машины). Багажник практически отсутствует, Но выкинув переднее сиденье (дело 10 минут с перекурами) можно много чего туда впихнуть. Очень шумная. Едет только прямо (угол поворота меньше чем у жигуля) в хорошую погоду (обзорность и так плохая, а маленькие дворники и отсутствие нормальной климатической установки превращают езду в приключение в непогоду), и с постоянной скоростью (тормоза ужастны, а двигатель склонен к перегреву).

необходимо ремонт машин. Требуется рем. комплект. Кто продает-отзавитес.

. ПОМОГИТЕ БЕДНОМУ СТУДЕНТУ.

Люди помогите бедному студенту который мечтает всю жизнь о автомобиле, но к большому сожелению неимеет возможности купить его себе :( Может кто-то имеет какую то машинку каторая ему ненужна и досталась от дедушки или папы. Стоит, почти приросла к земле , может занимает гараж старенький Жигуленок. Я прошу помогите осуществить МЕЧТУ . Если просто так не подымается рука отдать машинку я постораюсь найти материальную компенсацию за Ваш подарок.

Я ПРОШУ ПОМОГИТЕ ОСУЩЕСТВИТЬ МЕЧТУ

8 097 46 969 46 Виктор

Народ что не говорите а Запик неплохой апарат (как на свои деньги). У меня остался от отца. Машине сейчас 15 лет, пройшла 150 000 км. Пока без капремонта. Единственное что сделал поменял поршня и цилиндры. Без расточки коленвала и распредвала эти вещи капремоном не считаю. Конешно мелких поломок было. В последнее время езжу мало. Люди правду говорят - "Нет плохих машин, есть плохие хозяева". Почему все гонят на ЗАЗ, потому что при покупке такого авто люди сразу настроены отрицательно и не намерены его береч, из-за того что авто не престижное. Самое главное что за все время езды на машине (

7 лет) ни разу меня не обогнал ни один запик. На трассе 90 км крейсерская скорость. Кто неверит, ну и не надо, доказывать ничего никому не собираюсь. Мне уже пару раз говорили что машина скорее всего шла на експорт :) и таких запорожцев скорее всего нет. Машина при всем этом лет 5-6 работала ежедневно и возила грузы около 300 кг. Не было ни одного человека, который проехал бы в машине и не сказал что машина действительно не плохая, и удивлялись почему на них все гонят. Машина полностю оригинал ничего левого. Кузов подваривался один раз и то две латочки 50Х50 мм. Вот такие они запорожцы.

Купил 2,5 года назад, почти без пробега, но ударенный мордой и без движка. Точнее, движок прилагался разобранным. С завода шЈл с 966 двигом - это 900 кубов объЈма и 30 маленьких пони. Морду поправил, двиг собрал, проездил полгода. Потом заменил двиг на 968, 1.2л. Разница огромная. В этом году расточил до 1.3 с поршнями от 2106, поджал головки под 92 бензин - это вообще зверь. На резком трогании шлифует на 1-й и 2-й.

Теперь по мелочам. Заменил практически всю электрику на более современную, по большей части ВАЗовскую. Родная тупа до безобразия. В ходовой поменял вкладыши в наконечниках тяг, протянул шаровые, отрегулировал рулевой редуктор. Заменил резину на более современную - на родной модно было лекго с асфальта соскользнуть. В остальном ходовая просто от-лич-на-я! КПП также никогда на мозги не капала. Больше всего проблем доставляет двиг, это самое тупое, что когда-либо делали инженеры.

В целом - машина, конечно, ужасная, но довольно практичная. ВезЈт до 350кг груза, в варианте 1.3 практически никогда не заставляет переходить с 4 на 3-ю передачу, на трассе лекго держит 100кмч, бешеная проходимость, несмотря на отсутствие полного привода - заслуга огромного клиренса и короткой базы.

И ещЈ. Двиг, несмотря на все косяки, практически при любой поломке в состоянии до гаража дотянуть.

Два года ебал мне мозги этот Жопарожец. Проехал 18 тыс. км. Ломался постоянно. Перечисляю поломки по памяти: дважды сгорал стартер, полетели все синхронизаторы в коробке, дважды менял диск сцепления, родной карбюратор полный отстой-был заменЈн жиговским, печка вообще не грела, а двигатель напротив летом всегда перегревался, тормоза это вообще отдельная статья- здесь заменено практически всЈ, только колодки родные, прокачать эти ебучие тормоза- огромная проблема. Заебал он меня сука- продал за 12000р. Добавил штук 10 и купил Москвич 2141 1995 года. Вот это- машина. Места вдвое больше, печка тЈплая, почти не ломается(только кузов начинает подгнивать).

В общем машиной нормальная- возит честно. Но эти тормоза. Как же они меня зае. Запчасти на них вдвое дороже чем на Жигули а качество никуда не годится. На автосервисах чинить не берутся.

Машина досталась по наследству.Пробег 23 тысячи км. Мотор 30 л.с. явно слабоват, с двумя пассажирами больше 90 км в час на ней выжать я не смог. Идеальная машина для поездок на дачу.

За год наездил 2,5 тысячи км, к удивлению учитывая ее возраст, нигде ничего не течет и до сих пор не обнаружил следов коррозии. Имею еще один автомобиль ИЖ-2126 с движком 1.7.

Но "запор" продавать не собираюсь. Очень приятно погонять на нем в деревне. Езжу на нем на охоту, рыбалку. Его не страшно оставить без присмотра. Надо отдать должное качеству сборки завода ЗАЗ в 1983 г. В дальнейшем перекрашу и превращу в раритет.

купил мой отчим ушастика-стрелу, синего цвета у какогото деда, в 1980году, машина зверь жигулевский карбюратор на 93 бензине , рвал по трассе москвичи и волги, порше одним словом, пер 130, со старым движком ,брыхуны те кто говорят что ресурс у запора 140 тыс, мы на одном движке 300 тыс.прошли, правда по трассе греется после 120км пробега надо остывать,отчим к ремонту относился халатно, почти не ремонтировал, проходимость хороша, в 90 году згнили пороги и дно начали варить , сгорел салон и выбросили на свалку. гасали на нем и в одессу и 2 раза в неделю в первомайск и в николаевую область зверюка

ПОСЛЕ УСТАНОВКИ САЛОНА БМВ СПОРТ РУЛЯ И ТЮНИНГА ОНА ПОХОРОШЕЛА,ПОСЛЕ ДОРАБОТКИ ДВИЖКИ И ЗАЛИВКИ 92-ГО СТАЛА СУПЕР !НЕ ПРОДАМ НИ ЗА КАКОЕ ЛАВЕ СВОЮ ЛЮБИМУЮ ИГРУШКУ. У ЭТОЙ ТАЧКИ ТАКИЕ ВОЗЬОЖНОСТИ. ГЛАВНОЕ ЛЮБОВЬ И ТЕХНИЧЕСКИЕ НАВЫКИ УДАЧИ.

Внезапно родился ребенок и срочно понадобилось транспортное средство. Мое нытье было адекватно воспринято и почти сразу получил в подарок ЗАЗ-968М 1993 г.

Сказка. То, что ЗАЗ так себе автомобиль, я догадывался. Но, с другой стороны, ведь есть же двигатель и 4 колеса, два из которых он должен вращать. Соответственно автомобиль должен двигаться. Такая вот нехитрая логика, подсказанная моим автомобильным опытом. Практика же оказалась несколько отличной от теории. Я был весьма заинтригован. Итак книгу по эксплуатации в руки и вперед! (Прошу прощения за некорректное использование автотерминов - приходилось много ездить на хороших пусть и чужих автомобилях, и совсем не доводилось чего-то там с ними делать).

Проблема 1. Автомобиль передвигался с макс. скоростью 60 км/час, потребляя при этом в среднем 13-14 л пусть и 76 но все же бензина! Сразу разобрал карбюратор. Вот это класс. Все примитивно просто, доступно и понятно, как на учебном стенде. Поменял все жиклеры (чЈ их там продувать), поставил хорошие свечи. Заменил наконечники на свечах (или как они там называются, - то чем заканчивается провод высокого напряжения идущий от распределителя). Протянул гофрошланг от воздухозаборника (в верхней части капота) до воздушного фильтра - для снабжения двигателя максимально чистым и свежим воздухом. Слышал, так делают, и решение показалось логичным. (После этих деяний карбюратор разбираю <на время> с закрытыми глазами). Врезал в шланг идущий от бензобака до карб. фильтр тонкой очистки топлива.

Проблема 2. Отрицательный развал переднего правого колеса (колесо вывалено наружу). Решить путем регулировки не удалось. Все заржавело, закоксовалось. Пришлось потратить день на разборку всего что можно разобрать под колесом - шаровая ступица и иже с ними. Накупил каких-то ремкомплектов, помел все что не понравилось, сложил назад и, о чудо, колесо стало ровно, аки телеграфный столб. Сделал, по инструкции развал, схождение. Все с этим.

Проблема 3. Почти полное отсутствие наличия тормозов. Причем если передние еще как то тормозят, то задние савсэм никак. Снял (это ужас, врагу не пожелаю), разобрал задние торм цилиндры. А! Что с ними возиться, Поменял оба (по 18 грн/шт, ремкомплект - по 5 грн).

Проблема 4. Не показывает температуру двигателя (в смысле масла, поскольку возд охлаждение). Еще полдня. Прозвонил провод - от щитка до датчика на двигателе. Нефига непонятно. Разобрал щиток приборов. Перестало показывать ваще все. Я в истерике. Поерзал предохранитель (3 и 4) - заработало. Закоротил на массу показчик температуры - стрелка задергалась. Ага. Все равно непонятно. Мабуть кина нэ будэ. Сделаю потом еще один заход. Сложил все назад, почистил все контакты, прогрел двигатель - работает. Шайтан.

Прошло еще несколько дней в разного рода регулировках подтяжках. Было высказано вслух много нецензурщины (мата), было отчаяние и успех, радость и слезы, любовь и ненависть. Несколько дней и сот километров понадобилось на прочуствование автомобиля и адаптацию.

Итак. Залил на ТНК полный бак пополам 80 и 92 бензина и вперед.

1. Посадка водителя в авто довольно удобная для авто такого размера. Это правда. Сам был весьма удивлен.

2. Привыкнув и почувствовав автомобиль, я спокойно гоняю по городу, не вываливаясь из общего потока. Даже наоборот. Небольшие размеры дают возможность втыкаться в недоступные другим дыры, а чувство дешевизны запчастей придает уверенности при переезде абсолютно разбитых участков дороги. 40 лош сил дают возможность нормально ускорить авто с водителем и 1 пассажиром.

3. Не могу понять, чего это все жужики, которых я видел ранее жались в правом крайнем ряду и сунулись аки черепахи, давая обгонять себя велосепедистам, бульдозерам и тракторам. Абсолютно нормально можно ездить по городу со скоростью 70-90 км/час не ощущая при этом никакого дискомфорта ни у себя ни у двигателя. Больше конечно не погонишь, врать не буду. Нет запаса мощности, сильно повышается расход топлива, не очень приемистый двигатель. За городом, правда идет 100-110 км/час без особого напряга, но бывалые грят, что не стоит, так я и стараюсь держаться в коридоре 80-95. Расхо правда не удается сбить меньше 10л. Но еще не вечер.

1. Если вы планируете купить жужик что-бы поучиться поездить и пересесть на более приличный автомобиль, то сразу прогоните эту мысль. Учиться нужно только на хороших автомобилях. ЗАЗ не даст вам возможность, если вы только учитесь, ни почувствовать дорогу, ни понять других участников движения, ни дать понять себя. Увас навсегда отпадет охота ездить за рулем.

2. Однако, если вы уже профи, то:Эта машинка доставит массу экстремального удовольствия.

3. Замечательный конструктор для взрослых. Покупайте, и единственным вашим хобби станет разборка-сборка-ремонт жужика. Запчасти почти ничего не стоят.

4. И все-таки она (в смысле он) крутится (в смысле едет). И помогает решать семейные проблемы, для чего он и был собственно взят. И отныне, и в будущем, пересев на более приличный автомобиль, я буду с уважением относиться к жужикам на дороге.

Переливает карбюратор в запорожце. Устранить и найти причину. :

Хочу рассказать владельцам запорожцев некоторые ремонте в ньюнасы карбюраторов на любых моделях запорожцев. нас из Многие, владельцев машин и мотоциклов, знают такое про зло, если переливает карбюратор. такое Обычно бывает на старых изношенных карбюраторах.

перед Сегодня работой решил поковыряться со своим который, запорожцем стоит под навесом. А так ездею я как сейчас на другой, не на запорожце, решил жужу подготовить к холодам и к зиме в общем. Поставил накинул, аккумулятор клеммы плюс и минус, подкачал бензонасоса рычагом и ключ в зажигание. Не поверите, мотор с вжиик полоборота и завелся. Он у меня на счет этого Сижу!

суперский радуюсь, проверяю все приборы: дальный, фары и ближний, напряжение зарядки, давление аварийку, масла, повороты лево и право, плафон в Вдруг. салоне чувствую запах бензина. Глушу, назад иду к мотору и вижу, что под мокро карбюратором и ощущается сильный запах бензина. есть и Так. Делаю тест - подкачиваю рычагом тут и бензонасоса же имитирую работу акселератора, то есть, заслонку на жму, типа впрыскиваю. И вижу, что под из-справа ускорительного насоса капит бензин.

мысль Первая - запорная игла в поплавковой камере. меня у Она последний год давала знать о работе. На себе и дома, постояв ночь или два -день, машина заводилась и минут через 5 есть! То глохла, игла заедала и не открывала доступ в камере поплавковой бензину. Пока мотор работал в время это, весь бензин, который был в вырабатывался, карбюраторе и соответственно, мотор затем глох! Ну, что, думаю делать?

Я человек запасливый и в гаражах чего можно найти многого))) Знаю, что маленьком в лежат гараже карбюраторы К-133 на запорожец. оттуда Снять запорную иглу и переставить на свой вот - карбюратор моя идея!

Снимаю верхнюю своем на крышку карбюраторе. Отсоединяю шланжики от бензонасоса и бензобак в обратку. Затем снимаю поплавок, вынимаю иглу запорную и вижу, что уплотительное колечко на попросту игле растянулось и деформировалось в бок. Вот держало и не оно в пазе. Заметно и уровень бензина поплавковой в поднялся камере. Бензин попадал в ускорительный там, а насос уже и наружу вытекал под бензонасоса давлением! Вот причина вам, почему бензин переливает в запорожце и отчего не работает карбюратор в Быстренько.

запорожце перекинул иголки, поставил все в порядке обратном. Но для начала проверил и опять уровень отрегулировал бензина в поплавковой камере. Для выкачал этого старым медицинским шприцом весь Затем. бензин чуть-чуть отогнул язычок на поставил и поплавке все обратно. Проверил, подкачав Проверил. бензонасосом спичкой - как раз именно 21 мм от плоскости края! Тютелька в тютельку!

Еще вопрос:предусмотрено ли на отверстие заводе для обратного стока топлива из Как карбюратора? самому лучше сделать его стоит не или,а лучше заглушить трубку обратки на Слив! 1. карбюраторе?Спасибо обязательно есть . Он сбоку где камера поплавковая. Заглушать можно, но не нужно.

2. Я тебе почте на писал, что не стоит ставить и монтировать блок электронный на карб. Лучше все это замкнуть и убрать. Погляди сверху в моих фотографиях шланжик как подключен.

3. Шланжик продается в магазине. 2108 с Это-2109 Спроси шланг с вакуумника на Мой.

4. карб тебе совет: выкини масляный фильтр родной и поставь воздушный фильтр от классики. мечта Это. И еще у меня есть подогрев Если. зимой будет интересно, расскажу подробно все как это сделать и смонтировать, фотки своего со выложу ЗАЗа.

Сейчас сделаю фото 133 К-моего. Подглядишь как у меня все Слив.

подключено идет в бензобак. Как это Перелезь

трубочек тебе совет. Сделай обратку. что Потому возможны воздушная пробка в бензонасосе и заглохнет машина. Бывало у меня такое. По глупости заглушку поставил в виде болта в шланг и затянутый Масляный.

хомутом фильтр хуже. Расскажу. Через попадает верх вода в виде конденсата. Обычно туман это, нагретый воздух, взвешенные частички время во воды дождя. Это когда машина так стоит. Я работаю, где частые туманы даже, бывают зимой. Там низина и мучился с проблемой этой. У меня было такое, что там лед образовывался! И запорожец на холостых неустойчиво плохо и работал тянул, то есть весь этот масле в лед перекрывал воздуху. Да и поставишь ты коробок от поверь, классики, ощутишь тягу в машине. Будет тянуть лучше и разгон набирать в разы быстрее по сам. А ощущениям фильтр воздушный от классики ты купить любом в можешь месте. Замена обычна на глаз. Я когда, меняю вообще пылью забивается. На километраж не Так. смотрю как бывает что и по буеракам и по катаюсь полям, то пыль забивается быстро.

Зимой сказка вообще. Проезжаю чуть меньше километра и начинает запорожец ехать по ощущениям резвее намного из-за горячего подачи воздуха из-под коллекторов. Ты это фото на видел. Там патрубок идет вниз, кожухом под стоит заборник. Я проверял на горячем отсоединял: моторе подачу воздуха от фильтра и подносил Идет. руку нормальный подогретый именно горячий даже, он воздух не успевает охлаждаться.

Тем более, жигулевском на крышку фильтре можно делать положение "лето-зима". Думаю, ты понял о чем я.

Если все тебя это заинтересовало. Я нащелкаю фото все как это смонтировать. Ну и расскажу.

Не хочу все, но хвастаться это сам придумывал и делал своими сам руками.

Зеленая баночка - это тонкой фильтр очистки бензина. Сразу пишу, не перед ставь бензонасосом. Напор бензина будет меня.

У слабым стоит плунжерный бензонасос. Конечно. он простого дороже, но надеждый. Раз поставил и все. уже, Помоему 4 год пошел и забыл про еще.

Ты него не видел что под кожухами Кстати.

спрятано, погляди на одном фото. Идет бензонасоса от шланг к карбюратору и погляди - в него врезан Трубка. тройник ведет на печку. У тебя наверняка стоит тоже автономная печка? Работает? Если электробензонасос там капризничает, делай как у меня. про Забудешь все. Катаюсь уже так сам 7-8, лет додумался. Тоже про Это рассказать могу и фото выложить.

Обычно у запорожца детских много боляек и проблем. Все это раз устранимо и навсегда, поверь. Уже забыл такое что лежать, делать или ремонтировать.

генератор Про. Родной я отключил, он лишь крутит, воздух нагнетая. А этот заряжает с лихвой. Свет, музыка, печка на всю и все что можно генератор - включать держит легко)

Если я не ошибаюсь, ты верхнюю можешь крышку карбюратор поставить от К133 (Будет). заменить тебе счастье. Попробуй там. По-нижнюю и моему тоже менять надо, там же отверстия и клапаны другие. Если честно. я лишь могу, не предполагаю вспомнить. Обычно этот клапан он напоминает всегда о себе.

Завтра пойду погляжу на запорожце другом, какой там стоит карбюратор. 133А Если, сделаю фотографии тебе. Привет!
части Менять от к-133А верх или низ не хоть,смогу и можно,т.к. в прежнем карбюраторе сильно от рычаг износа дроссельной заслонки-люфт(поэтому и новый купил карбюратор,тек бензин из рычага).А оставил верх,т.к.резинки на игле нет(ставил из нопереливает,зажигалки все равно,а так не нашел Вот ).резинку новый полностью и поставил.Купил трубку ваккуумную сегодня и поставил,заменил все новые на свечи,поставил ремкомплект в бензонасос,но запорожец завелся и не так:побурчал немного,залили три зазоры(свечи выставил.Проверил иглу в поплавковой резиновый-камере конусный наконечник;уровень топлива в как норме-будто(на заводе все регулировки сделали ведь(без поплавки бензина как нарудну по раз полоску(где написано,,уровень''.Но поплавком с ведь выставляется уровень?Ничего не пойму

Выставляй надо как. По букварю надо 49-53 градуса. У меня как заводится на иномарке, без подгазовки на педали Мне. газа надо вытянуть только воздушную запорожец и заслонку сам заводится без фырчания и глушитель в выстрелов. Выстрел в глушитель - это явно выставлено неправильно зажигание.

Уровень в поплавковой камеры легко выставляется и просто. Берешь спичку, отмеряешь обрезаешь 21 мм, линейкой именно со стороны головки. Снимаешь крышку верхнюю карбюратора, высасываешь медицинским щприцом Эту. бензин спичку в 21 мм одним концом приставляешь камеры внутри, от кромки плоскости и внизу чем то острием прочертить, например, шурупом. Чтобы по этой выставлять метке сам уровень бензина. Ставишь верхнюю обратно крышку, подкачиваешь бензонасосом. Снимаешь опять крышку и смотришь. Если бензин вровень с черточкой той (21 мм), то замечательно. Если нет, снимай подгинай и поплавок язычок больше или меньше в уровня от зависимости. Не позволяй даже 23 мм или 19 мм. Постарайся выставить то как именно 21!

Дело в том, если ниже поставить уровень, а я так тоже экспериментировал силу в раньше неопытности, то машина будет затыкаться разгоне при, как бы не тянуть. Да и на холостых будет глохнуть чаще!

Больше выставишь, больше 21 мм, то возможно жрать будет чуть больше и заливать свечи.

пишу я Это тебе в общих чертах. На заводе рекомендуется именно 21 мм выставлять. Я вот заметил, кому делал это своим друзьям, у кого жужики и меня кто нанимал, все говорят, что стала машина лучше по ощущениям. Мало кто про знает этот нюанс, про уровень.

отец Мой, когда был маленьким я, этого не выставлял и знал уровень на глазок. Помню, машина тупая была, не тянула.

Уровень, зажигание, правильно карб настроенный и свечи - машина будет летать.

регулировать Как карбюратор
Есть прибор, не знаю, сейчас ли он продается или нет, типа вкручиваешь вместо его свечи и в него провод вставляешь. винты Затем смеси бензина и холостых закручиваешь до потом и упора(!) выкручиваешь оба на 2 - 2.5 полных оборота. Я оборота на 2.5 делаю полных. Заводишь. Если зажигание четко выставлено, заводится всегда легко. Не газовать более сильно 2.000 оборотов по тахометру, потому тот что прибор стоит вместо свечи, разорвать может от избытка оборотов. У меня так холостых. На было смотришь через зеркало на пламя и обороты регулируешь, сначала подачу бензина и чуть холостые подправляешь. Глушим мотор, ставим обратно Заводим. свечу и катаемся по дороге. То, что новички на подгазовывают стоянке рывком и резко, это ерунда. проверять Нужно под нагрузкой, то есть надо разогнаться и тронуться. Разогнать машину. Машина должна без рвануть провалов, без рывков и без как, затыков положенно. У меня так. У меня если, бывает увлекаюсь, пробуксовываю)))))) Было такое, пришлось что одну заднюю покрышку менять, так стер

Для начала выстави зажигание (главное это), затем настрой карбюратор (уровень, заслонки положение в нижней части по отношению жиклера Увидишь. там там дырочку.). Хорошие свечи. А23 не Ставь, а А17 с короткой юбкой. Ну и пробуй.

забыл, Кстати. Когда будешь ставить зажигание, трамблер вынь. Погляди люфты внизу. Если там все болтается или уже расшатывается, или поменяй ремонтируй. Зажигание можешь и выставить, но скакать будет. Это и обороты и заводиться будет приобрети.

И хреновато электронный тахометр, побалуй себя и запорожец свой. У меня показывает напряжение, зарядку, угол, экономайзер зажигания, количество цилиндров, тахометр, секундометр, часы и многое чего.

Инжектор на Запорожец.

Еще до покупки я решил что буду устанавливать инжектор на него.

Вариантов как всегда несколько, было:

3. И поставить целиком систему с другого автомобиля со схожими характеристиками.

Январь не устроил сложностями с прошивками, и качество запчастей у меня вызывает сомнение. И посчитав цену на все компоненты, я откинул этот вариант.

SECU-3 классный вариант, сейчас жалею что не стал на нем строить инжектор. Но на тот момент по ней было очень мало информации, а единственный человек который по человечески объясняет как она работает, и настраивается (канал совжесть) на тот момент еще не выпустил ролики.

Я выбрал вариант от серийного автомобиля Honda Logo с двигателем D13A. Подкупило что все датчики встроены в трамблер и дроссельный узел.

Это система с попарно-параллельный впрыском, расход воздуха считается map-сенсором встроенным в дроссельную заслонку.

Датчик детонации отсутствует на этой системе.

И в теории все выглядело очень просто: вместо трамблера ставим трамблер от Honda, вместо карбюратора дроссельную заслонку.

Ну и по мелочи, разобраться с подключением ЭБУ, врезать форсунки в коллектор, установить электрический бензонасос высокого давления.

Но это в фантазиях все делается быстро и просто, а на деле провозился с этим почти все лето. Много раз психовал хотел все бросить и вернуть на место родные детали. Один раз даже загорелся моторный отсек (на моем канале есть видео) но огнетушитель был под рукой поэтому ничего не сгорело.

Бензонасос в сборе с фильтром от Mitsubishi Pajero iO врезал в бак (нужно переделывать, опускать ниже,и делать противоотливную ванночку, в поворотах хватает воздух). Фильтр воздушный нулевик, другой просто не влезает, возможно потом подберу что то компактное.

Окончательную настройку и проверку нужно будет делать после доработки двигателя.

Дело в том что в Запорожце степень сжатия 7.5, и рассчитан двигатель на 76 бензин, и хондовские мозги не совсем корректно понимают что от них хотят.

Теперь о моих впечатлениях: стал заводится с пол пинка, холодный горячий не важно. Тянет ровно во всем диапазоне оборотов без рывков дерганье и провалов. 14 ноября ездил из Новороссийска в Сочи и обратно на нем, очень понравилось как едет в горах, на любой передаче.

Расход топлива получился 12 л. Согласен многовато, но и дорога там та еще (кто ездил знает), ну и корректные цифры расхода я думаю появятся только после того как я доработаю двигатель под 92й бензин.

Изучив мировое двигателестроение с воздушным охлаждением, пришел к выводу что прямой привод нагнетателя охлаждения это неправильно.

Сейчас думаю как сделать его управляемым.

Поставить электродвигатель и управлять им. Или поставить гидросистему как на дизельных тойота камри, цельсиор.

Колёса от Жигулей, отсутствующие уши и мощный двигатель: мифы и факты про ЗАЗ-968М

Этот Запорожец стал последним в «плеяде» заднеприводных «воздушников», выпущенных на Запорожском автозаводе. Лишившись фамильных «ушей» и получив букву М в буквенно-цифровом индексе, ЗАЗ-968М стал для десятков тысяч советских автомобилистов «входным билетом» в мир четырёхколёсных транспортных средств – что немаловажно, новым физически и доступным финансово. Сегодня мы будем разбираться с вымышленными утверждениями относительно этого автомобиля, отделяя их от исторически верных фактов, связанных с историей разработки и особенностями производства украинской «эмки».

У дивительно, но факт: в СССР на Запорожец, как и на другие автомобили, предлагаемые советской автомобильной промышленностью, записывались в очередь. При всём ироничном отношении к не самой привлекательной, надёжной и комфортабельной машине продукция Запорожского автозавода обеспечивала свободу перемещения и предоставляла возможность не зависеть от расписания и маршрутов общественного транспорта.

Однако работа над переднеприводной малолитражкой на «Коммунаре» началась еще в семидесятые годы, и уже к 1979 году опытный образец ЗАЗ-1102 был готов к серийному производству.

По ряду причин запустить в серию Таврию удалось лишь несколько лет спустя – уже в середине восьмидесятых годов. Поэтому завод в восьмидесятые был вынужден производить машину, созданную на уже достаточно устаревшей платформе семейства 966 , которому к тому времени исполнилось уже более 10 лет.

Именно по этой причине на ЗАЗе были вынуждены модернизировать прежнюю модель, чтобы Запорожец хоть как-то соответствовал новым нормам безопасности и экологичности.

Такой ход позволил заводу не только продержаться на плаву до освоения принципиально новой модели, но и сохранить производство обычного Запорожца вплоть до середины девяностых годов, когда спрос на эту модель действительно существенно упал.

В советские времена в прессе встречались фотографии опытных образцов ЗАЗ-968М, впервые продемонстрированных на выставке "Автопром-77". Они отличались от серийных машин овальными задними фонарями, подголовниками на передних сиденьях, а также дисковыми тормозами передних колёс.

Однако серийно на Запорожцах "жигулевские" колесные диски так и не появились — новая модель полностью сохранила прежнюю конструкцию, где роль ступицы колеса и спереди, и сзади выполнял тормозной барабан, а диск, больше похожий на обод, крепился к нему с помощью гаек.

А это значит, что колёса от Жигулей на ЗАЗ-968М являются лишь результатом стараний владельцев, порой заменяющих штатные ступицы и диски «жигулёвскими». Причем некоторые энтузиасты уже в наше время и вовсе переходят на «эмках» на что-то более серьезное

А уже в конце 1979 года начался выпуск ЗАЗ-968М — автомобиля, который куда больше отличался от прежних трехобъемных Запорожцев и элементами отделки, и деталями экстерьера, благодаря чему отличить «эмку» с красноречивым индексом «968М» на передке от остальных машин запорожского завода мог даже довольно далёкий от техники человек.

И «новое лицо», и отсутствие тех самых «ушей» в сочетании с прямоугольными задними фонарями сформировали более современный облик – если, конечно, такой термин вообще применим к Запорожцам. Как бы то ни было, на фоне предшественников этот автомобиль выглядел более выигрышно, соответствуя духу нового десятилетия хотя бы в отдельных решениях. Это и задняя оптика, и пластиковые «клыки» на углах бамперов, и более удобный и безопасный интерьер.

Впрочем, и «пятёрка» , и ВАЗ-2106 , и «ноль седьмая» по сравнению с Запорожцем прожили еще куда более длинную и насыщенную событиями конвейерную жизнь.

К сожалению, многие владельцы Запорожцев нарушали эту конструкцию, просто демонтируя «лишние», по их мнению, детали. Вдобавок из-за утечек масла мотор покрывался коркой пыльной «отработки», что еще больше ухудшало теплоотвод. Однако наличие или отсутствие характерных «ушей» на температурный режим особо не влияло – по крайней мере, исправный ЗАЗ-968М грелся ничуть не больше, чем другие версии Запорожцев. А вот самодельные «дефлекторы-воздухозаборники», изготовленные из жести или алюминия и установленные на капот в районе вентиляционных отверстий, обдув двигателя не улучшали хотя бы потому, что в этом месте происходила вытяжка воздуха, а не его приток.

В этой версии, несмотря на довольно увесистые кресла, эргономические просчеты «ушастого» исправлены не были. Особенно от этого страдали инвалиды и владельцы пенсионного возраста (а таких на Запорожцах ездило большинство).

Запасное колесо и оба комплекта инструмента из багажного отделения перенесли — в моторный отсек и салон соответственно. «Разгруженный» багажник вдобавок облагородили пластиковыми накладками и резиновым ковриком, закрыв таким образом не только металл кузова, но и детали рулевого управления, а также аккумулятор.

МеМЗ-968 обладал приличным ресурсом – около 125 000 километров, если владелец соблюдал условия регламентного техобслуживания машины.

Чуть более мощный, удобный и современный – ЗАЗ-968М если и выглядел «бледно», то лишь в сравнении с «полноценными» и почти вдвое более дорогими автомобилями АЗЛК и ВАЗ. А вот в сравнении и с «горбатым», и с прежними «ушастыми» эта модель стала действительно более дружелюбной к своему владельцу. Это особенно оценили первые покупатели «эмок» в начале восьмидесятых. С годами же нововведения ощущались не так остро – особенно на фоне новых моделей советского автопрома. Но это уже совсем другая история.

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Как-то с "хлебницей" автор явно погорячился: забор воздуха на направляющий аппарат вентилятора-генератора с возможностью переключения на "зимнюю рециркуляцию", вкупе с проставками крепления заднего номерного знака (зимний вариант прикрывал номером прорези, на лето проставки менялись местами и делали больше доступ воздуха) и рабочими термостатами на заслонках кожухов (при прогреве щитки приподнимались термостатами и воздух уходил под машину), плюс "корыто" вокруг агрегата - это был залог поддержания температурного режима движка. Стоит вспомнить, кстати, и тот факт, что первые "горбатые" 30-ки не зря называли "пылесосами": направляющий аппарат там был не на нагнетание, как сделали позже, а на вытяжку, вот и сосал он пыль под собой))) Не говоря уж о вязкости используемого масла (а какое туда использовать, если все наши "автолы" рассчитывались под движки с иными тепловыми характеристиками;)) и чистоте масляного радиатора (тот же ЛуАз имел радиатор большего размера). Дополнительно помогал охлаждению еще и поддон из силумина, с целой системой рёбер. Густое масло давало в итоге больший нагрев, ведь всесезонок с нормальными на современный взгляд характеристиками в ЗАЗы использовать тогда никто не мог предложить особо. Потому и городил народ "надстройки" на капоте, пытаясь в довольно разряженной зоне захватить немного "ветерка", и дополнительно ставили крыльчатку самодельную, ведь болячка многих ЗАЗов была - какая скорость - такая и температура))) Т.е. сначала нужное выкидывали, потом мужественно боролись с последствиями. Довести направляющий аппарат (и крыльчатку, и корпус) до ума - дело одного дня, и лишний шум пропадал, кстати. Без ремня генератора-вентилятора движок перегревался почти сразу (температура-то указывалась от датчика в поддоне, масляная). А уши-рёбра создавали обдув снаружи агрегата, основной поток охлаждения шел под кожухами с щитками для распределения: на сливных трубках треугольные лепестки призваны были как-то выравнивать температуру ребер цилиндров. Педальный узел был двух вариантов - с классической "лежачей" педалью газа, и с подвесной, как на Жигулях. У меня второй вариант был, и поверьте, нога там стояла удобнее, чем в ВАЗе. А "зажатость". Автор, вероятнее всего, никогда на Форд Сиерра не перемещался, вот уж где ноги "бантиком" выкручивать надо было. Второй момент - на М-ках испытывались элементы Таврий, весьма с комичными последствиями порою. Но это - отдельная история.

Сразу вспомнил студенческие годы )))))). Моя первая машина, ЗАЗ 968МД, достался мне от моего деда-фронтовика, который за 10 лет проехал на нём . 14.5 тыс км. Потом переделали ручное управление на ножное. Почти 5 лет и около 80-85 тыс км я на этой жёлтой эмке проехал. Было всё, и авария в первый год после получения водительских прав зимой в гололёд, и радости, что зимой с пол пинка заводится и многое другое, и разочарования, когда что-то делаешь в нём и вспоминаешь "добрыми словами" инженеров ЗАЗа. Ломался мой Запор довольно часто, не было месяца, что я в нём что-то не делал. То зажигание куда-то уходило, то холостой ход не держал, то стартер проводил, тормоза прокачивал раза 2-3 за год, даже зимой ))))). Делал всё, только движку и коробку не перебирал. Но я ездил на нём каждый день, учёба-работа да и просто покатушки. Но всё равно машину я эту полюбил, хотя косяков у неё было много. За эти годы много чего поменял в нём, при том, что купить запчасти было довольно проблематично, Южный порт выручал, но цены там были кусачие, т.к. был дефицит. Потом отдал его соседу по гаражу с пробегом под 100 тыс км, теперь жалею, сейчас отреставрировал бы его и на дачу отвёз, катался бы там на рыбалку и прочее. Если Запор вижу на дорогах, то всегда пропускаю и по возможности стараюсь поговорить с хозяином "старичка".

Читайте также: