Заз 968 регулировка развала

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 04.10.2024

Регулировка развала-схождения своими силами

Перед поездкой на "Берестейский тракт" "протянул" переднюю подвеску, рулевое (пришлось поменять порванный пыльник), заодно и отрегулировал развал-схождение передних колёс. Эту процедуру делаю самостоятельно, благо, пол в гараже ровный, а допуски на Запорожец весьма приличные: на схождение, как известно — плюс 1-3 мм, на развал — плюс 30 минут с допуском плюс/минус 20 минут. Кроме того, в мануалах предписано мерять схождение на высоте 180 мм от опорной поверхности, нижняя балка подвески должна быть на высоте 254 мм от уровня пола, колёса стянуты сзади с усилием около 10 кг. Для этого я и сделал линейку для регулировки схождения с боковыми "рогами" как раз на высоте 180 мм. И подставку под балку тоже сделал. И жгут резиновый медицинский с крючками. Но потом подумал: подставка проектировалась под Запорожец с весом 840 кг, на шинах И-151. У меня и вес больше, и шины другие. В общем в этот раз регулировал без подставки, и никакой разницы в поведении автомобиля я не заметил. Может, на идеальной подвеске и рулевом почувствовалось бы. Вообще, у меня такое чувство, что Запорожец может идеально ехать, рулиться, тормозить и т.д. только на чертежах, когда все детали в допусках. А по мере износа подвесок и рулевого всё уже совсем не идеально. Видимо, от подвески на полностью металлических шарнирных соединениях больше ожидать не приходится… В общем, со схождением всё более-менее понятно. Конструкций линеек — тьма-тьмущая. Моя изготовлена из ножек штатива форматной фотокамеры (что было, из того и сделал), металлической полосы и ученической линейки. Всё видно на фото. А вот развал я регулирую несколько иначе. Первые годы — по книжке, с отвесом. Потом сделал приспособу с пузырьковым уровнем. Вычитал про неё в "За рулём" и в сборнике "Автомобилист-89". Не понял только одного — почему цена деления выбрана 24 минуты? Я пересчитал для 15 минут, приспособление получилось несколько длиннее. На чертеже написанные карандашом размеры — мои, для цены деления 15 минут. Процедура регулировки интересная: закрепляем приспособление на колесе гайкой крепления колеса, устанавливаем колесо так, чтобы приспособление было в самой верхней точке. Выставляем по уровню горизонталь, запоминаем кол-во делений на линейке. Перекатываем машину ровно на пол-оборота колеса, и повторяем процедуру. Разницу в миллиметрах делим на 2 (измерений ведь два!), и считаем: получилось, к примеру, 3 мм, значит 45 минут. Важно обратить внимание, вверх или вниз во втором измерении поворачивалась планка с уровнем. Для этого я наклеил памятку прямо на приспособление. Осталось только проверить точность моих приспособлений на промышленной установке. А вот с этим проблема — на СТО никто не хочет связываться с Запорожцами. Ушло время этих машин, всё приходится делать самому…

Устройство передней подвески автомобиля ЗАЗ-968М «Запорожец»

Передняя подвеска автомобиля ЗАЗ-968М (ЗАЗ-968М-005) «Запорожец» является рычажно-торсионной, независимой, бесшкворневой и имеет дополнительные пружины, которые установлены на гидравлические амортизаторы телескопического типа. Подвеска собрана на оси 35, которая состоит из соединенных кронштейнами двух стальных труб .

Краткая характеристика передней подвески автомобиля ЗАЗ-968М (ЗАЗ-968М-005) «Запорожец»:

Крепление передней подвески к кузову автомобиля ЗАЗ-968М «Запорожец»: 37, 38 — Болты.

Крепление подвески к кузову автомобиля ЗАЗ-968М осуществляется шестью болтами (четыре болта 37 снаружи, а два 38 изнутри). Главные упругие элементы подвески – два торсиона 33, состоящие из пяти термически обработанных пластин, изготовленных из стали 50ХФА и сваренных по торцам. В средней части торсионов и по их концам выполнены лунки для фиксации торсионов и рычагов относительно труб оси. Торсионы от проворачивания в трубах удерживаются приваренными втулками 34, имеющими квадратные отверстиями, а от осевого перемещения удерживаются стопорными болтами 27 со стопорящими гайками 26. Болты своими конусами входят в лунки на торсионах. Закрутка торсионов производится коваными рычагами 12 и 28, которые надеты на торсионах и качаются во втулках 32 из спеченной керамики, которые запрессованы в трубы. К торсионам рычаги крепятся болтами 27 с контргайками 26. Затяжка болтов крепления торсионов к трубам и рычагам производится с помощью спецключа 44 с усилием 6—7 кгс·м.

Передняя подвеска автомобиля ЗАЗ-968М «Запорожец»: 1 – Колпачок; 2, 4, 26 – Гайки; 3 – Верхняя чашка; 5 – Брызговик кузова; 6 – Подушки; 7 – Кожух амортизатора; 8 – Пружина; 9 – Амортизатор; 10 – Резиновые втулки; 11 – Верхний палец; 12 – Верхний рычаг; 13 – Шина; 14 – Диск колеса; 15 – Ниппель камеры; 16 – Барабан; 17, 31 – Манжета; 18 – Декоративный колпак; 19 – Колпак ступицы; 20 – Регулировочная гайка; 21 – Специальная шайба; 22 – Наружный подшипник; 23 – Поворотный кулак; 24 – Внутренний подшипник; 25 – Гайка колеса; 27 – Болт крепления торсиона; 28 – Нижний рычаг; 29 – Буфер; 30 – Пружина манжеты; 32 – Втулки рычагов; 33 – Торсион; 34 – Втулка; 35 – Передняя ось; 36 – Пробка.

Смазывание шарниров рычагов производится трансмиссионной смазкой через пробки 36.

Для предотвращения вытекания смазки подвеска автомобиля ЗАЗ-968М снабжена манжетами 31 рычагов, которые выполнены по типу самоподвижных сальников, обжимающих рычаг пружиной 30, а трубу стяжным хомутом из пружинной проволоки. В месте выхода торсиона из рычага установлена заглушка. Смазка в трубах должна доходить до нижних кромок отверстий при вывернутых пробках и горизонтально расположенных трубах подвески. Поворотный кулак 23 представляет собой оригинальную цельнокованую конструкцию, объединяющую цапфу, гнезда для шаровых пальцев и рычаг поворота кулака. В состав шарового шарнира поворотного кулака входят палец, чья шаровая головка опирается на вкладыши 49, нажимной сухарь 50, пружина 52 и регулировочная пробка 53 со стопорными гайками 51.

С помощью шарниров одновременно достигается перемещение кулака в вертикальной плоскости и его поворот. Для поворота кулака отверстия в гнездах выполнены овальными. Фиксация опорного вкладыша в гнезде осуществляется выштамповками, которые входят в пазы гнезда.

От пыли и грязи шарниры защищены резиновыми чехлами 48, концы которых обжаты на кулаке проволокой. Шарниры смазывают консистентной смазкой через масленки 42. Шаровой палец 11 верхнего шарнира отличается от нижнего 45 большей длиной и наличием на его торце шестигранной впадины под спецключ 44 и резьбы под гайку 43.

Верхний палец служит опорой амортизатора 9. На цилиндрической поверхности пальцев сделаны винтовые канавки, служащие для регулирования развала колеса. К рычагам крепление пальцев осуществляется с помощью клеммных зажимов, стягиваемых болтами 41 с гайками 46, стержень болта при этом заходит в винтовую канавку пальца. Ограничение хода колеса вниз и вверх осуществляется с помощью резинового буфера 29, укрепленного на оси подвески. К верхнему пальцу крепится монтажное кольцо амортизатора, в которое вставлены резиновые распорные конические втулки 10.

Затяжка конических втулок производится шайбами 40 и гайкой 43, стопорящейся шплинтом 39. При затяжке гайки расстояние между шайбами должно быть 35—36 мм.

Передняя подвеска автомобиля ЗАЗ-968М «Запорожец»: 11 — Верхний палец; 39 — Шплинт; 40 — Шайбы; 41 — Болты; 42 — Масленка; 43 — Корончатая гайка; 44 — Спецключ; 45 — Нижний палец; 46 — Гайки; 47 — Защитная шайба; 48 — Чехол; 49 — Вкладыши; 50 — Сухарь; 51 — Стопорная гайка; 52 — Пружина; 53 — Регулировочная пробка.

Верхний конец амортизатора прикреплен к брызговику 5 переднего колеса через две круглые резиновые подушки 6, расположенные сверху и внизу брызговика.

Определяющая степень деформации резины затяжка гайки 2 происходит, пока обойма не упрется в дистанционную втулку. На резьбовом конце штока амортизатора есть лыска под ключ, которая нужна, чтобы удерживать шток от проворачивания при отворачивании или затяжке гайки 2.

На амортизаторе в автомобиле ЗАЗ-968М стоит дополнительная пружина 8, которая работает синхронно с торсионами. Пружина опирается на две чашки, приваренные к резервуару и кожуху 7 амортизатора. К кожуху приварена дистанционная втулка, которая совместно с кожухом устанавливается на шток амортизатора и затягивается гайкой 4.

Конструкцией передней подвески «Запорожца» предусмотрена возможность регулировки шарниров поворотных кулаков, развала и схождения передних колес, угла наибольшего поворота колеса.

Регулировка схождения передних колес и углов наибольшего поворота описана в материале Рулевое управление автомобиля ЗАЗ-968М.

Перед регулировкой развала колес следует проверить и при необходимости отрегулировать шарниры поворотных кулаков. Признаком увеличенных зазоров в шарнирах является значительное уменьшение усилия, которое прикладывается к рулевому колесу для поворота колес как в статическом положении, так и во время движения, а при езде по булыжной дороге слышен стук.

Лишнюю подвижность шарнира можно определить путем резкого покачивания колеса в поднятом положении в вертикальной плоскости. Перед регулировкой следует тщательно очистить пробки 36 и стопорные гайки 51 и нанести мелом или карандашом риски: одну — на кромке двух граней пробки, а другую — напротив, на кулаке. Отпустить специальным ключом из комплекта шоферского инструмента стопорную гайку 51, завернуть пробку 53 до отказа и отпустить ее на 1/6 оборота (на одну грань). Если при затяжке пробки на одну грань (по рискам) лишняя подвижность в шарнире пропадает, значит зазоры в шарнире нормальные. Необходимость подтягивать пробку на две и более грани указывает на увеличенные зазоры. Для фиксации результатов регулировки, придерживая пробку ключом, следует затянуть контргайку. Если затяжка пробок верхнего и нижнего шарниров выполнена не на одинаковое число граней, необходимо проверить развал и схождение колес.

Перед проверкой углов развала передних колес «Запорожца» следует установить автомобиль так, чтобы нижняя труба подвески была на площадке стенда параллельна полу. При осуществлении проверки на стенде замерить угол развала каждого колеса в отдельности.

При отсутствии стенда углы развала колес в ЗАЗ-968М можно проверить с помощью отвеса или угольника. Для этого надо установить передние колеса для движения прямолинейно, а точки равного биения ободов поставить вертикально. Развал колес после этого легко определить при помощи шнура отвеса по разности расстояний (Б-А). Угол развала колес нужно считать нормальным, если разность указанных размеров равна 2—6 мм.

Если на одном колесе размер А больше размера Б, а на другом А значительно меньше Б, чем указано выше, то следует внимательно проверить размер между торцами рычагов при снятом поворотном кулаке.

Если рычаги и торсионы установлены правильно, т. е. стопорные болты своими конусами входят в лунки торсионов, то расстояние между торцами рычагов должен составлять 10±2 мм, при этом торцы должны быть параллельны.

Если разности размеров (Б-А) для обоих колес несколько не соответствуют указанной, следует расшплинтовать и отпустить гайку 43 крепления нижнего конца амортизатора, затем отпустить гайки 46 стяжных клемм рычагов и вращением пальцев 11 и 45 добиться правильного угла развала.

Вращение верхнего пальца производится с помощью спецключа 44 предназначенного для затяжки болтов крепления торсионов. Регулировку можно осуществлять верхним пальцем 11 или нижним пальцем 45, либо вращением обоих пальцев.

Если верхний палец вращается против часовой стрелки, а нижний палец вращается по часовой стрелке (при виде от продольной оси «Запорожца») развал колеса возрастает.

После проведения регулировки нужно затянуть гайки 46 болтов клемм рычагов с усилием 5,5—6,5 кгс·м. После затяжки клемм вновь проверить развал колес и при необходимости подрегулировать. Затянуть гайки крепления амортизаторов до размера между шайбами 35—37 мм и за шплинтовать их.

Ступица переднего колеса ЗАЗ-968М изготовлена из ковкого чугуна методом литья вместе с тормозным барабаном 16 и размещена на двух конических радиально-упорных роликовых подшипниках 22 и 24. Регулировка затяжки под шинников производится корончатой гайкой 20, стопорящейся шплинтом. Для предотвращения выброса смазки из ступицы она снабжена манжетой 17 и колпачком 19. Длительный срок службы подшипников возможен только при правильной их регулировке. При правильной регулировке должна быть незначительная подвижность, которая проверяется покачиванием колеса в поднятом положении в вертикальной плоскости.

Уход за передней подвеской автомобиля ЗАЗ-968М заключается в смазывании, затяжке крепежных резьбовых соединений, регулировке шарниров поворотных кулаков, регулировке развала и схождения колес.

Через каждые 10 000 км пробега автомобиля или после каждых 6 месяцев следует проверить:

— состояние уплотнительных манжет 31, а при обнаружении течи смазки — устранить подтекание и долить смазку; для этого установить трубы в горизонтальном положении, вывернуть обе пробки 36 и доливать масло в одно из отверстий, пока оно не появится в другом на уровне его нижней кромки;

— зазоры в шарнирах поворотных кулаков, состояние подшипников колес и при необходимости отрегулировать их;

— состояние защитных резиновых чехлов труб подвески и буферов; при повреждении буфера в месте контакта с рычагом повернуть его на небольшой угол.

Через каждые 20 000 км пробега необходимо смазать шарниры поворотных кулаков шприцем, заменить смазку подшипников и внутренних полостей ступицы передних колес, предварительно промыв их. Подшипники необходимо обильно смазать Литолом-24, положив смазку в сепараторы с роликами, в колпак и полость ступицы. Толщина слоя смазки в ступице должна быть примерно 10 мм.

Заз 968 регулировка развала

ИНСТРУКЦИЯ ЗАЗ 968 и ЗАЗ 968М

Наиболее распространенные работы, связанные с частичной разборкой подвески,— это замена амортизатора или его резиновых втулок, замена вкладышей поворотных кулаков, торсионов и пружин амортизатора.

При смене амортизатора требуется вывесить переднее колесо (для лучшего подхода можно снять колесо), отпустить гайку верхнего крепления амортизатора, расшплинтовать и отвернуть ключом 24 мм гайку шарового пальца. Взявшись за низ амортизатора, поворачиваем его так, чтобы ухо вышло из пальца. В таком положении можно поменять втулки. На некоторых экземплярах автомобилей вывести ухо амортизатора из пальца не удается из-за уалого расстояния от него до стенки брызговика. В таких случаях можно обойтись минимумом дополнительных работ: отвернуть гайку (щеммного зажима рычага подвески, вынуть его винт и, ударяя молотком изнутри по верхней части кулака, продвинуть палец относительно рычага.

Смена вкладышей шарового шарнира кулака потребует более детальной разборки. Здесь нужно спять барабан, колодки, тормозной щит, отвернуть резьбовые пробки шарниров кулаков. Если нужно сменить только наружный вкладыш шарового пальца, то отсоединять его от рычага не нужно.

Демонтаж поворотного кулака начинают с удаления колеса, затем отсоединяют от поворотного кулака боковую тягу, амортизатор (нижнюю часть), освобождают винты клеммного зажима рычагов. Ударами тяжелого молотка по кулаку выдвигают кулак с пальцами из зажимов рычагов. В конце надо подстраховать, чтобы кулак не повис на тормозном шланге. После освобождения кулака его можно временно подвесить за палец с навернутой гайкой, просунув его в ухо амортизатора.

Рычаг подвески закреплен от осевого перемещения болтом, входящим в лунку торсиона. Поэтому прежде всего нужно, отвернув контргайку, вывернуть стопорный болт специальным ключом-шестигранником 8Х17 мм. Иногда болт так “прихватило”, что разбивается его внутренний шестигранник. В таких случаях болт отворачивают за наружную поверхность газовым ключом.

Когда рычаг выдвинут из трубы, обнажается конец торсиона. Если торсион нужно поменять, то необходимо так же освободить рычаг с противоположной стороны и вывернуть средний стонорный болт трубы. При извлечении торсиона из трубы польется масло, поэтому под концы труб надо подставить сливную банку.

Обычно торсион вынимают пассатижами за конец. Но бывают случаи, особенно при отсутствии смазки или поломке листа торсиона, когда вынуть торсион очень тяжело. Надо попробовать постучать в одну и другую сторону, а затем через выколотку выбить торсион в более податливую сторону. Установку торсиона начинают с протаскивания его через квадратное отверстие средней опоры. Затем нужно завернуть стопорный болт до упора и постучать по концу торсиона, чтобы болт провалился в лунку. Ввернув стопорный болт опять до упора, постучите по противоположному концу торсиона и окончательно затяните болт. Дальнейшая сборка не вызывает трудностей.

После разборки шаровых шарниров или снятия рычагов подвески необходимо отрегулировать развал и схождение передних колес. Развал легко проверяется по отвесу. Измеряется расстояние от нити отвеса до верхнего и нижнего краев обода колеса. Разница Должна быть в пределах 1—5 мм.

Если значение развала не укладывается в норму, надо провести корректировку, вращая шаровые пальцы при ослабленных винтах клеммных зажимов. Верхний палец вращают тем же ключом, что и для стопорных болтов торсионов. Предварительно необходимо ослабить гайку крепления на пальце амортизатора.

Нижний палец поворачивают ключом 12 мм за лыски. Следует помнить, что палец выдвигается наружу, когда мы вращаем его против часовой стрелки (если смотреть от брызговика).

Однако нередки случаи, когда развал колес нужно увеличить, а возможностей для этого нет. Иначе говоря, регулировочные пальцы занимают крайнее положение в рычагах. Это, кстати, самый распространенный повод для выпроваживания вас со станции технического обслуживания, если вы решили там сделать “сход-развал”.

В чем причина невозможности установить необходимый развал? Первая — деформация рычагов подвески. Она определяется при снятом поворотном кулаке измерением расстояния между торцами верхнего и нижнего рычагов. Нижний рычаг должен выступать за уровень верхнего на 10 ±2 мм. Вторая причина — износ шарниров поворотных кулаков и прежде всего внутренней шаровой поверхности пальца и внутреннего вкладыша. При равном износе верхнего и нижнего шарниров развал не должен меняться. Он уменьшается от большего износа нижнего шарнира. Особенно плохо, когда при отсутствии смазки разрушается внутренний вкладыш и интенсивному износу подвергаются поверхности пальца и корпуса внутренней части поворотного кулака.

Поэтому установка новых вкладышей, как это делают многие, может не дать эффективного результата без замены самих пальцев. В случае значительного износа внутренней поверхности кулака, возможно, придется его поменять. При смене внутренних вкладышей надо тщательно очистить посадочное место, так как остатки старого вкладыша часто принимают за поверхность кулака.

Но что делать, если развал все-таки не удается привести в норму? Первый способ — удлинить винтовую канавку пальцев напильником. Иногда достаточно это сделать на верхнем пальце, иногда еще и на нижнем. И только в крайнем случае следует засверлить новую лунку в торсионе.

Схождение мы измеряем купленной в магазине рейкой с подпружиненным концом и шкалой, которую вставляем между колесами спереди и сзади. Благодаря двум отвесикам по краям рейки длиной 180 мм обеспечивается перпендикулярность рейки колесам и одинаковый уровень от земли. Разность размеров сзади и спереди колес должна быть в пределах 1—3 мм. При необходимости регулируем схождение вращением поперечной тяги.

Естественно, что операции по измерению развала и схождения надо проводить на ровном, горизонтальном участке.

При техническом обслуживании передней подвески ЗАЗ-968М следует соблюдать осторожность при затягивании заливных пробок труб торсионов. Сорвать резьбу в трубах ничего не стоит, так как ее очень мало в цилиндрической стенке.

Большая Энциклопедия Нефти и Газа

Регулировку развала колес легковых автомобилей выполняют путем вращения эксцентриковой втулки нижнего конца стойки подвески или установки регулировочных прокладок. Перед регулировкой ослабляют, а после нее затягивают стяжной болт нижнего конца стойки подвески автомобиля. [4]

Для регулировки развала колес автомобиля ЗАЗ-968А Запорожец ( рис. 119) необходимо расшплинтовать палец 2 и отпустить гайку крепления нижнего конца амортизатора 6 и стяжные болты 9 и 19 верхнего и нижнего рычагов. Затем вращением шаро-в ых пальцев 2 и 18 добиться правильного угла развала. [6]

При регулировке развала и наклона шкворней схождение колес нарушается. [8]

Проверку и регулировку развала и схождения колес можно выполнять самостоятельно, но с меньшей точностью. Для проверки развала колес необходимо, чтобы давление воздуха в шинах передних колес было нормальным, шины не имели увеличенного износа, диски колес были без погнутостей. Свободный ход рулевого колеса должен соответствовать требованиям заводской инструкции по эксплуатации автомобиля. [9]

После контроля и регулировки развала колес и угла наклона поворотных стоек необходимо отрегулировать схождение колес. [11]

Наклон шкворня регулируют одновременно с регулировкой развала теми же регулировочными шайбами. [12]

В таком же порядке проверяется и регулируется развал второго колеса. После регулировки развала колес необходимо вторично проверить схождение колес и, если требуется, отрегулировать его. [13]

Верхний соединительный палец шарнира стойки эксцентриковый, ввернут в рычаге стойки на резьбе и закреплен стяжным болтом. Поворотом эксцентрикового резьбового пальца осуществляется регулировка развала колес и продольного наклона шкворня. Для установки ключа в торце пальца имеется шестиугольное углубление. [14]

Указанная регулировка производится поочередно для правого и левого колеса. Схождение колес регулируется тоже раздельно для каждого колеса изменением длины штанг / ( фиг. В некоторых конструкциях для регулировки развала колес применяются специальные регулировочные прокладки 4 в верхней опоре стойки поворотного шкворня ( см. фиг. В некоторых разрезных передних мостах для регулировки кастера применяются специальные тяги с резьбовыми концами / и 2 ( фиг. [15]

Заз 968 регулировка развала

Если труба из-за перекоса не входит в отверстие, герметичность соединения может быть нарушена. Увидеть это можно по медно-асбестовой прокладке, которая в этом случае будет проворачиваться на трубе.

Уплотнение труб под автомобилем производится асбестовым шнуром, накрученн1м на входящую трубу. Это можно сделать, несколько выдвинув трубу, намотав шнур, а затем, задвигая ее, проталкивать шнур в зазор труб с помощью отвертки.

Вентилятор снимают не только при ремонте генератора, но и когда он мешает дальнейшей разборке, например при снятии крышки распределительных шестерен.

Снять вентилятор с двигателя нетрудно. Вначале ключом 24 мм отворачиваем гайку крепления шкива, снимаем ремень, регулировочные шайбы и половинки шкива. Как отвернуть гайку, если она вместе с валом вращаеюя?

Есть несколько способов стопорения вала вентилятора. Первое, что приходит в голову,- засунуть палку в направляющий аппарат вентилятора и застопорить рабочее колесо. Но есть опасность повредить направляющий аппарат или лопасти рабочего колеса. На наших глазах это случилось с «Запорожцем», водитель которого решил подтянуть ремень (двигатель сильно грелся) и засунул в направляющий аппарат пусковую рукоятку. Однако гайка не поддавалась. Тогда он стал стучать молотком по ключу. В результате отломился кусок лопасти колеса. Но поскольку это произошло на обочине шоссе, то встал вопрос, как ехать дальше (из-за образовавшегося дисбаланса появилась сильная вибрация). Пришлось снять рабочее колесо и ножовкой отрезать приблизительно такой же кусок на лопасти напротив сломанной. Вибрация уменьшилась, и можно было ехать.

Для стопорения вала вентилятора мы применяем стягивание ветвей ремня под шкивом вентилятора (рис. 14). Если при этом шкив все же проворачивается, то резкими ударами по концу ключа сдвигаем гайки с места.

Рис. 14. Стопорение вала вентилятора

Конечно, если снят кожух вентилятора, то проще всего отвернуть злополучную гайку, придерживая ключом гайку с противоположной стороны вала.

Есть способ быстрого снятия ремня без отворачивания гайки вала и демонтажа половинок шкива. На первый взгляд он кажется варварским, но отрицательных последствий не дает. Большую отвертку или монтажную лопатку подсовываем под ремень у левого края шкива вентилятора. Поворачивая пусковой рукояткой коленчатый вал и надавливая на край отвертки, перебрасываем ремень через край шкива. Ставится ремень так же, только давить на отвертку надо с другой стороны.

Сняв ремень, отворачиваем 4 гайки крепления вентилятора к крышке распределительных шестерен, отсоединяем провода, идущие от генератора. Все освобождено, но поднять генератор мешает жестяной кожух. Обычно его снимают, но при этом предварительно требуется снять воздухоочиститель и карбюратор. Чтобы этого не делать, можно вывернуть винты крепления кожуха, оттянуть его вверх для прохода вентилятора. Можно вообще вывернуть шпильки из крышки распределительных шестерен. Тогда генератор просто вынимается на себя из кожуха.

Спрессовать рабочее колесо с вала лучше всего с помощью съемника. В крайнем случае можно, держа на весу вентилятор за рабочее колесо и подстраховывая снизу, резко ударить по торцу вала - колесо останется в руках. Естественно, чтобы при ударе не забить резьбу на валу, надо навернуть на его конец гайку или положить под торец вала проставку.

Вынуть из направляющего аппарата вентилятора генератор и разобрать его не представляет труда. Правда, иногда трудно бывает снять подшипники. Приходится прибегать к помощи съемника. Но однажды нам и съемник не помог. Оказалось, что распорная втулка, прижимающая подшипник, намертво «прикипела» к валу. После того, как мы изуродовали съемником подшипник, нам посоветовали сначала обстучать втулку по бокам. Обстучали, пошатывая ее с помощью газового ключа, и все стронулось с места. I

После установки вентилятора на двигатель надо надеть ремень и стянуть половинки шкива. Операция очень простая, если бы не регулировочные шайбы, которые постоянно соскакивают с посадочного места на резьбу. Мы выходим из положения так. Половину шайб склеиваем резиновым клеем в один пакет и теперь вначале надеваем на вал одиночные шайбы, затем пакет. Если даже пакет шайб сидит только наполовину, все равно он не мешает продвижению внешней половинки шкива.

После установки ремня, особенно после монтажа двигателя, посмотрите, не задевает ли он за детали воздухозаборных кожухов (на ЗАЗ-968М). При этом нужно смотреть обязательно при работающем двигателе, так как ремень в движении колеблется. У нас, например, по недосмотру стерлись внешние кромки ремня, которые, как оказалось, доходили до краев окна горизонтальной пластины кожуха. Пришлось пропилить овальные отверстия в пластине и немного сместить ее по ступеньке задка.

Нам неудобно говорить об очевидных проверках, но тем не менее при покупке нового ЗАЗ-968М мы, например, просмотрели, что ремень входит в ручей шкива боком, опираясь о него внешней и боковой сторонами. Когда же мы это обнаружили, то первая мысль была - не может быть. Оказывается, может.

Вообще, что касается ремня и вентилятора, то на ЗАЗ-968 и ЗАЗ-968А они всегда на виду и какие-то изменения сразу замечаешь. На ЗАЗ-968М все это закрыто, поэтому надо взять за правило время от времени снимать кожуха и осматривать переднюю часть двигателя.

ПОЛУОСИ И КАРДАННЫЕ ШАРНИРЫ

Снимать полуоси можно, только слив масло из картера главной передачи, так как уровень масла выше края отверстия, закрываемого чехлом полуоси. Затем, сняв чехол и отсоединив фланец от карданного шарнира, вынимаем полуось из шестерни полуоси. При этом надо повернуть полуось таким образом, чтобы ее палец принял горизонтальное положение во избежание падения сухарей.

Установку полуоси необходимо производить при ее горизонтальном положении - в противном случае чехол будет перекашиваться, а его буртик равномерно не ляжет на место. Если нет возможности воспользоваться эстакадой или ямой, можно поднять одну сторону автомобиля, снять колесо, подложить под тормозной барабан какую-нибудь опору и опустить автомобиль до положения, когда закрепленная по концам полуось встанет параллельно днищу автомобиля.

Мы не раз убеждались, что при установке чехла не надо спешить. Ведь если выявится течь, то поправлять чехол придется при вытекающем из него масле.

Течь может возникнуть из-за недостаточного натяга крышки, поджимающей буртик чехла. Иногда достаточно всего лишь подтянуть три гайки, но если крышка дошла до упора, а нормального прижима нет, надо подложить под крышку соответствующей толщины кольцо с наружным диаметром 128 мм и внутренним 108 мм или проложить кольцо из провода в изоляции диаметром 1,5-2 мм.

Поврежденные чехлы лучше заменить новыми. Если их нет, то можно отремонтировать старые с помощью заплат или полиэтиленового пакета, вложенного в чехол.

Смена чехла, согласно руководству по эксплуатации, производится после снятия фланца с полуоси. Однако снять его «легкими ударами молотка» не всегда удается. Чаще всего это потребует залить керосин в сочленение фланца с полуосью и выдержать так несколько часов. Если это не поможет, надо разогреть фланец паяльной лампой.

Есть другой способ снятия чехла. Поставьте полуось вертикально, наступите ногами на фланец и потяните чехол вверх за буртики. Когда чехол освободится от корпуса сальника, он спокойно пройдет через пальцы полуоси. Естественно, что если корпус сальника приклеен (в автомобилях в1пуска после II квартала 1975 г.), клей необходимо предварительно растворить в ацетоне.

Однако бывают случаи, когда шлицевое соединение полуоси с фланцем прослаблено. Это проявляется в стуках при движении автомобиля. Автолюбители используют несколько способов восстановления неподвижности соединения. Наиболее эффективный - склеить соединение эпоксидным клеем, добавив в него стальные опилки. Клей наносят на поверхности обеих деталей и после сборки выдерживают в течение суток. При разборке соединения требуется применение паяльной лампы.

Очень эффективно защищает сальник чехла грязеотражатель, который стали устанавливать на «Запорожцах» с начала 1982 г. М1 очень советуем установить его на полуоси более старых машин. Если удастся приобрести грязеотражатель (номер детали 968М-2403094), его устанавливают на полуоси так, чтобы расстояние от конца полуоси (со сторона: пальца) до внешнего края грязеотра-жателя составляло рекомендованное заводом значение 199+-2 мм.

Если же штатный грязеотражатель приобрести не удалось, можно воспользоваться советами бывалых и купить в хозяйственном магазине вантуз (резиновый колпак, используемый для прочистки стоков в раковинах и ваннах). В вантузе делается отверстие, чтобы надеть его на полуось с натягом. Края чашки вантуза должны перекрывать выступающую часть защитного чехла полуосей.

Разборка и сборка карданного шарнира в стационарных условиях не представляет большой сложности. Мы убедились, что и в полевых условиях эту работу можно провести успешно (может быть, здесь подталкивает безвыходность положения).

Мы остановились на затерянной проселочной дороге после того, как стало нестерпимо слушать стуки в районе задних колес. Причину обнаружили быстро: при стоящем колесе фланец полуоси поворачивался градусов на 90. Сняв карданный шарнир, обнаружили, что выкрошился корпус подшипника и все иголки из него выпали. Крестовина и подшипники у нас были с собой.

Вместо верстака очень подошла тренога, которую мы всегда возим с собой для поддержания поднятой стороны автомобиля. На этот раз мы не воспользовались треногой по прямому назначению, так как кардан в сборе можно вытащить из ступицы заднего колеса, не поднимая автомобиль. Оказалось, что в отверстие в треноге для опорного стержня как раз проходит корпус шарнира. Положив на поверхность треноги вилку, стали стучать молотком по торцу противоположного подшипника через головку торцевого ключа. Все прекрасно сдвинулось в одну сторону. Естественно, предварительно были сняты все запорные полукольца. Остальное было делом техники.

Единственно, не забудьте при ремонте смазать подшипники. Для этого можно воспользоваться каналами крестовины, в которые последовательно наливайте масло до установки ее в подшипник.

Наиболее распространенные работы, связанные с частичной разборкой подвески,- это замена амортизатора или его резиновых втулок, замена вкладышей поворотных кулаков, торсионов и пружин амортизатора.

При смене амортизатора требуется вывесить переднее колесо (для лучшего подхода можно снять колесо), отпустить гайку верхнего крепления амортизатора, расшплинтовать и отвернуть ключом 24 мм гайку шарового пальца. Взявшись за низ амортизатора, поворачиваем его так, чтобы ухо вышло из пальца. В таком положении можно поменять втулки. На некоторых экземплярах автомобилей в1вести ухо амортизатора из пальца не удается из-за уалого расстояния от него до стенки брызговика. В таких случаях можно обойтись минимумом дополнительных работ: отвернуть гайку (щеммного зажима рычага подвески, вынуть его винт и, ударяя молотком изнутри по верхней части кулака, продвинуть палец относительно рычага.

Демонтаж поворотного кулака начинают с удаления колеса, затем отсоединяют от поворотного кулака боковую тягу,

амортизатор (нижнюю часть), освобождают винты клеммного зажима рычагов. Ударами тяжелого молотка по кулаку выдвигают кулак с пальцами из зажимов рычагов. В конце надо подстраховать, чтобы кулак не повис на тормозном шланге. После освобождения кулака его можно временно подвесить за палец с навернутой гайкой, просунув его в ухо амортизатора.

Рычаг подвески закреплен от осевого перемещения болтом, входящим в лунку торсиона. Поэтому прежде всего нужно, отвернув контргайку, вывернуть стопорн1й болт специальн1м ключом-шестигранником 8Х17 мм. Иногда болт так «прихватило», что разбивается его внутренний шестигранник. В таких случаях болт отворачивают за наружную поверхность газовым ключом.

В чем причина невозможности установить необходимый развал? Первая - деформация рычагов подвески. Она определяется при снятом поворотном кулаке измерением расстояния между торцами верхнего и нижнего рычагов. Нижний ргчаг должен выступать за уровень верхнего на 10 ±2 мм. Вторая причина - износ шарниров поворотн1х кулаков и прежде всего внутренней шаровой поверхности пальца и внутреннего вкладыша. При равном износе верхнего и нижнего шарниров развал не должен меняться. Он уменьшается от большего износа нижнего шарнира. Особенно плохо, когда при отсутствии смазки разрушается внутренний вкладыш и интенсивному износу подвергаются поверхности пальца и корпуса внутренней части поворотного кулака.

Но что делать, если развал все-таки не удается привести в норму? Первый способ - удлинить винтовую канавку пальцев напильником. Иногда достаточно это сделать на верхнем пальце, иногда еще и на нижнем. И только в крайнем случае следует засверлить новую лунку в торсионе.

Схождение мы измеряем купленной в магазине рейкой с подпружиненным концом и шкалой, которую вставляем между колесами спереди и сзади. Благодаря двум отвесикам по краям рейки длиной 180 мм обеспечивается перпендикулярность рейки колесам и одинаковый уровень от земли. Разность размеров сзади и спереди колес должна быть в пределах 1-3 мм. При необходимости регулируем схождение вращением поперечной тяги.

Естественно, что операции по измерению развала и схождения надо проводить на ровном, горизонтальном участке. При техническом обслуживании передней подвески ЗАЗ-968М следует соблюдать осторожность при затягивании заливных пробок

труб торсионов. Сорвать резьбу в трубах ничего не стоит, так как ее очень мало в цилиндрической стенке.

Снять заднюю подвеску с автомобиля несложно. Рычаг под-вески держится на двух болтах сайлент-блоков и нижнем конце амортизатора. Но к рычагу подходят трубопровод привода заднего тормоза и трос стояночного тормоза, которые нужно отсоединить.

Наконечник троса стояночного тормоза снимаем с пальца разжимного рычага (расшплинтовываем палец) на тормозном щите, а оболочку троса извлекаем из прорези упорной стенки, предварительно разогнув запорную пластину.

Трубку, идущую от рабочего тормозного цилиндра, отсоединяют от шланга, освобождая накидную гайку у той же упорной стенки оболочки троса стояночного тормоза. Естественно, что отсоединение трубопровода потребует потом прокачки тормозной системы для удаления воздуха.

А можно ли обойтись без этой операции? Есть способ избежать разъединения трубопровода, если при снятии рычага подвески снять корпус подшипника и тормозной щит подвесить на трубопровода. А чтобы отсоединить трубопровод от ргчага, в упорной стенке прорезают ножовкой паз, аналогичн1й пазу под трос стояночного тормоза. Для того чтобы трубопровод не выскочил из паза, его можно привязать к упорной стенке проволокой.

Удаляя болты сайлент-блоков, следует иметь в виду, что крайний болт вытянуть из кронштейна не удается, так как его головка расположена рядом с боковой стенкой днища у порога. Поэтому Необходимо отсоединить рычаг вместе с

Развал Схождение

машина в подписи. не могут сделать развал на компьютере, на официальном мерсосервисе, с очень квалифицированными работягами. правая сторона не выставляется в зелёную зону.
машину тянет влево, постоянно, как колёса не меняй. балансировку делал на нескольких вулканизациях, резину менял тоже. не помогает.
ходовую сделал полностью.
у машины был удар в правую сторону. балка вроде целая, на вид))
развальщик говорит, что есть 3 варианта
1. суппорт гнутый
2. рычаг - гитара гнутый
3. кузов повело
вот ещё прочитал, что может быть рулевой редуктор

подскажите, как можно проверить все эти узлы, без минимальных затрат по времени)) и вообще, что делать?

w124, 3.0d, 92 сарайка

А какой именно параметр не выходит в норму и по какой оси.

W 124 260E МКП 1992 г Не сошлись характером продал
W 124 E280 104942 АКП 722433 95 год просто зверь

Я не уверен точно, но вроде развал с правой стороны.
Мастер выставил максимально точно, сказал, что будет немного вести руль, но резину жрать не будет. Всё так и есть, просто начинает раздражать то, что машину постоянно уводит

w124, 3.0d, 92 сарайка

Если одна из сторон не выходит по развалу то на второй стороне делают такой-же развал чтобы машину не вело.
Возможно что у тебя шток стойки выгнуло.

W 124 260E МКП 1992 г Не сошлись характером продал
W 124 E280 104942 АКП 722433 95 год просто зверь

амортизаторы, люстры, вся рулевая тарпеция - новые. ((
если обе стороны не будут нормально выставлены по развало - на что это повлияет?

w124, 3.0d, 92 сарайка

Если не будет равномерно выставлен Кастор и Развал колес то машину будет уводить в сторону.

W 124 260E МКП 1992 г Не сошлись характером продал
W 124 E280 104942 АКП 722433 95 год просто зверь

Если одна из сторон не выходит по развалу то на второй стороне делают такой-же развал чтобы машину не вело.
Возможно что у тебя шток стойки выгнуло.

W123 200D 1979г- с 2013
ВАЗ-2102 1973г - с 2007 по 2013
ЗАЗ-968 1978г- с 2001 по 2007

W123 2.3E 102.985 K-jetronic МКПП-4 1983 чёрный. 2002-20015->>>>
Купить Мерседес может каждый, а содержать избранные.
Если человек хороший, то совершенно неважно, какого цвета у него "Мерседес".

Я делал сход-развал три раза. Первый, ради понта, кастором вытянули развал. Колёса встали вертикально, но управлять машиной стало страшно уже на скорости в 60. Кастор при этом стал 5 градусов. Так как кастор влияет на устойчивость авто на скорости, то сильно уменьшив его руль стал таким лёгким, что поворачивать можно было еле касаясь. Кроме того, появилась "яма" при повороте колёс влево или вправо. Из крайнего положения колёса приходилось выталкивать. Исчезло реактивное действие руля.
Поехав во второй раз, я решил взять компромисс между кастором и развалом, поставили 7 гр. При этом развал уехал на 40 мин. Вернулось реактивное действие руля. Но и такая установка мне не понравилась. На скорости выше 120 руль оставался очень острым, и меня это утомило. .

На моей машине видно тоже пытались вытянуть развал с ущерб кастору. При этом изменили кастор лишь на одной стороне.
Хочу вернуть кастор к норме, но развал справа значительно уходит.
Путей исправления развала не в ущерб кастору на форуме не нашёл.
Кстати, померял расстояние от оси вращения передних колес до центральной линии молдинга = 42см.
Может поднять чуть передок прокладками под пружины? Но насколько при этом уменьшится развал?
Поднять не мешало бы, так как после жигулей везде цепляюсь защитой.
Понимаю, что потеряю устойчивость в поворотах, но так как 90% пробега приходится передвигаться со скоростью до 50км/час по убитым дорогам,
а оставшиеся 10% езжу по трасе с крейсерской 90км/час, то думаю увеличение клиренса пойдёт на пользу.

Кстати, додумался, как в домашних условиях за 20минут с точностью, не худшей чем на стенде СТО, проверить кастор.

W123 200D 1979г- с 2013
ВАЗ-2102 1973г - с 2007 по 2013
ЗАЗ-968 1978г- с 2001 по 2007

Кстати, померял расстояние от оси вращения передних колес до центральной линии молдинга = 42см.
Может поднять чуть передок прокладками под пружины? Но насколько при этом уменьшится развал?
Поднять не мешало бы, так как после жигулей везде цепляюсь защитой.
Понимаю, что потеряю устойчивость в поворотах, но так как 90% пробега приходится передвигаться со скоростью до 50км/час по убитым дорогам,
а оставшиеся 10% езжу по трасе с крейсерской 90км/час, то думаю увеличение клиренса пойдёт на пользу.

Кстати, додумался, как в домашних условиях за 20минут с точностью, не худшей чем на стенде СТО, проверить кастор.

Мне мастер показывал такой фокус. Повиснет на багажнике, а на стенде кастор увеличивается и развал уменьшается. Сказал, что на 123-м очень живая подвеска в отличие от других марок.

Напиши, что придумал. Нужно проверять насколько это применимо на любой машине.

Не шалю, никого не трогаю, починяю примус

Прежде чем измерять и регулировать углы необходимо проверить уровень автомобиля, т.е. положение поперечного рычага относительно горизонта.
С просаженной пружиной правильная регулировка невозможна. Просто не хватит хода регулировки.

.
Напиши, что придумал. Нужно проверять насколько это применимо на любой машине.

Итак:
1.Ставим машину на ровную площадку
2.Подпираем задние колёса
3.Ставим сбоку от переднего колеса экран, ровной стороной вверх, на расстоянии 80-120 см( не критично, и в расчётах не учитывается)
4.На экран ложим уровнемерную линейку
5.Выставляем экран горизонтально по уровню и вертикально по отвесу, и фиксируем(я подпёр поленьями)
6.Включаем лазерную указку(возможно прийдётся зашиксировать изолентой кнопку включения)
7.Лепим пластилином указку к центру колпачка колеса.
8.Подомкрачиваем машину, что бы крутилось колесо.
9.Центруем указку, чтобы след от указки на экране, при прокручивании колеса был наименьшего радиуса.
При грубом измерении отцентровать можно на глаз, не поддомкрачивая машину, но точность будет хуже.
10.Опускаем машину, прожимаем.
11.Поворачиваем руль влево, чтобы луч лазера светил в левый край экрана.
12.Отмечаем карандашом точку 1.
13.Крутим руль вправо, чтобы луч светил в правый край экрана.
14.Отмечаем точку 2.
15.Крутим опять влево, и убеждаемся, что луч возможно совместить с точкой 1.
Переставляем экран на другую сторону и повторяем тоже самое для другого колеса, а точки строим 1 штрих и 2 штрих.
16.Теперь можно снимать экран и дальнейшие построения проводить в более удобном месте.
17.Через точку 1 проводим горизонтальную линию.
18.Через точку 2 проводим вертикальную линию.
19.На пересечении линий строим точку 3.
20.Получился прямоугольный треугольник.
21.Измеряем растояние между точками 1-3 и 2-3.
22.Зная две стороны треугольника и угол между ними = 90градусов, находим все остальные углы.
23.Меньший угол и есть значение кастора.

Описывал все это часа два, а делов там на 20-30минут.

W123 200D 1979г- с 2013
ВАЗ-2102 1973г - с 2007 по 2013
ЗАЗ-968 1978г- с 2001 по 2007

Если разбиты отверстия в колесных дисках и гайки, упираясь в тормозной барабан, не затягивают колесо, то достаточно проторцевать (спилить) гайки со стороны конуса на 1 мм.

Если в шлицевом соединении полуосей появился люфт, то его можно устранить при помощи эпоксидного клея, смешанного с металлическими опилками. Разобрав соединение, смазывают смесью клея и опилок шлицы полуосей и фланцев. Затем вновь собирают.

При выходе из строя термостатов, нужно поднять заслонки в верхнее положение и закрепить их проволочными крючками.

Трос «газа» будет служить намного дольше и не будет «заеданий», если использовать в качестве оболочки для него — оболочку троса спидометра, проложив ее вместо штатной.

Для замены переднего сальника коленвала (без снятия двигателя) снимите центробежный масляный фильтр и аккуратно извлеките старый сальник из его гнезда в крышке распределительных шестерен. Затем наденьте его на хвостовик корпуса масляного фильтра, но наоборот (развернув на 180°), а за ним поставьте новый сальник в нормальном положении. Установите корпус на вал и, заворачивая болт крепления масляного фильтра, запрессуйте новый сальник в его гнездо (предварительно смазав посадочные места моторным маслом). Остается еще раз отвернуть болт, снять старый сальник с хвостовика корпуса и вновь установить на место масляный фильтр.

Если у вас нет специальных щупов для регулировки клапанов, то для этих целей можно использовать лезвия для безопасной бритвы. Лезвия «Нева» имеют толщину 0,1 мм (выпускные клапана), а лезвия «Балтика» — 0,08 мм (впускные клапана).

Если графитовое кольцо выжимного подшипника полностью истерлось, а нового в запасе нет, то под него можно подложить стальную шайбу толщиной 4 мм. Для этого, нагрев паяльной лампой обойму, аккуратно выбейте графит деревянной выколоткой. Обезжирьте все части, смажьте клеем типа Б все соприкасающиеся плоскости, нагрейте обойму и вставьте шайбу и графит в обойму. Можно также зафиксировать графит, нарезав сбоку в обойме резьбу и закрутив винт. В крайнем случае (если графит пришел в полную негодность в пути), можно на время заменить его вкладышем из сухого твердого дерева (например, дуба или бука), выварив его в кипящем машинном масле 15— 20 мин.

Если начало подтекать масло через сальник полуоси, можно его не заменять, а установить маслоотражательную шайбу. Для этого отлично подходит противодренажный клапан из отработавшего свой срок масляного фильтра автомобиля ВАЗ. Устанавливается маслоотражательная шайба на корпус сальника полуоси.

Часто и очень сильно подвергается коррозии место под полкой аккумуляторной батареи. Для контроля за состоянием кузова и возможностью принять своевременно меры по его защите в полке с помощью дрели можно вырезать окно размером примерно 110X75 мм. Лучшего результата можно добиться, если сделать полку съемной.

Оденьте резиновый чехол (из куска велосипедной камеры) на энерго-поглощающий элемент рулевого вала. Это защитит от случайного попа дания в прорезь какого-либо тонкого и длинного предмета из багажника, который может заклинить руль.

Положите между спинкой заднего сидения и бензобаком слой поролона толщиной около 40 мм, а подушкой из такого же материала закройте пол под задним сидением. В салоне автомобиля намного снизится шум.

Спальные места получаются намного удобнее, если снять передние сиденья, разложить их, а затем вновь установить в салоне, повернув их спинками вперед.

Лопнувшую резиновую ленту из переднего сиденья можно заменить резиновым кольцом, вырезанным из старой камеры. Подсоедините крючки к кольцу и установите на сиденье. Не забудьте обмотать крючки в местах соприкосновения с резиной изоляционной лентой.

Контрольное отверстие, через которое заливают масло в коробку передач, расположено сбоку коробки, что создает неудобство в выполнении этой операции. Можно заливать масло через отверстие от вывернутого включателя фонарей заднего хода, доступ к которому открывается под задним сиденьем. Весь положенный объем свежего масла входит в коробку за полминуты.

Одной из возможных причин возникновения детонационных стуков может быть люфт между валиком прерывателя и латунными втулками в его корпусе, в результате чего может иметь место очень раннее зажигание в одном из цилиндров. В этом случае замена изношенных втулок новыми полностью устраняет стуки в двигателе.

Восстановить работоспособность старых шестерен коробки передач можно небольшим смещением венцов. Для этого при помощи съемника (или пресса) снимают венец и в зависимости от износа зубьев ставят на шестерню (как бы под венец) кольцевую прокладку нужной толщины (обычно 1,5—2,0 мм). После этого венец обратно запрессовывают на шестерню.

Если муфта вала управления коробкой передач вышла из строя (оторвалась металлическая пластина от резины), то восстановить муфту (без ущерба в ее работе) можно при помощи винтов М4 Х24 с гайками и отрезков армированной (с металлической трубкой внутри) резиновой трубки с наружным диаметром около 8 мм.

Просверливают в муфте 3 (можно и 2) отверстия диаметром 8 мм. Вставляют в них резиновые трубки, винты (с шайбами) и затягивают гайки (поочередно, без перекоса) до начала деформации резинового элемента муфты. Чтобы гайки не отворачивались, концы винтов расклепывают.

Устранить течь из-под уплотнительных колец кожухов штанг (без снятия головок) можно, намотав на кожух штанги 3—4 витка капронового шпагата. Предварительно, конечно, нужно отжать пружину (вместе с шайбой) при помощи отвертки или специально изготовленной монтажной лопатки. Когда отпустите пружину, шпагат деформирует уплотнитель и устранит течь.

Для стабильного понижения температуры двигателя можно установить дополнительный вентилятор. Для этого изготавливают крыльчатку из стального листа толщиной 1 мм. Наружный диаметр — 190 мм, центральное отверстие для крепления — 16 мм. Число лопастей 16 ( глубина надрезов — 50 мм). Лопасти изгибают так же, как и в основном вентиляторе. С вала генератора отворачивают гайку, снимают пружинную шайбу, устанавливают на вал крыльчатку и закрепляют ее теми же шайбой и гайкой.

Снять двигатель с автомобиля можно при помощи камеры от шины грузового автомобиля. Камеру кладут под двигатель на лист жести или фанеры, подсоединяют шланг насоса, накрывают листом 5-миллиметровой фанеры, а затем накачивают камеру, которая и приподнимает двигатель. После отсоединения двигателя от кузова камеру спускают.

Если срывается резьба в отверстии головки цилиндров, в которую входит шпилька, крепящая валик клапанного механизма, и нет возможности восстановить резьбу, то наворачивают на оба конца шпильки гайки и вставляют один конец ее в отверстие в валике, другим упирают в крышку, которую закрепляют с небольшим натягом.

Причиной ненадежной работы отопителя может быть слишком большая подача холодного воздуха в камеру сгорания отопителя и переохлаждение спирали.

Для повышения надежности розжига отопителя вводят в цепь питания электродвигателя вентилятора кнопку —- выключатель. При нажатии на нее контакты размыкают цепь питания электродвигателя.

Пускают отопитель обычным порядком, но через 10—15 сек после перевода переключателя во второе положение на 2—3 сек. нажимают кнопку и отключают вентилятор. Бензин загорается.

Возможной причиной сильного дымления отопителя часто может быть слишком богатая смесь. Переобогащение смеси происходит из-за неправильного положения поплавка в карбюраторе (переливает) либо из-за увеличения отверстия в жиклере. Последнее относится к автомобилям, купленным «с рук»,— жиклер мог быть рассверлен. Устранить неисправность можно так: жиклер обезжирить и залудить его нижнюю часть изнутри и снаружи, затем вставить необезжиренную стальную проволоку диаметром 0,1 мм в отверстие и запаять его. Когда припой остынет, выдернуть проволоку. Такой жиклер и установить в карбюратор.

В летнее время отопитель можно использовать в качестве вентилятора. Для этого нужно в цепь питания свечи накаливания установить тумблер, отключающий ее. Включать отопитель нужно в первое положеие.

Повысить надежность работы электромагнитного насоса можно, заменив штатный резистор (установленный внутри насоса) на полупроводниковый диод типа КД 105 (можно с любым буквенным индексом). Включают диод катодом к плюсовой клемме питания, анод — к контактам прерывателя. Благодаря этому снижается искрообра-зование между контактами прерывателя и, как следствие, их подгорание.

Нагар (если он не затвердел) в теплообменнике и газоотводе можно снять без разборки агрегата. Для этого снимают свечу, а гайку крепления наворачивают на место и стучат по ней через деревянный брусок. Газоотводный канал очищают, вводя в него снизу конец стального троса. Отбитый нагар и сажу выбрасывают выхлопные газы после пуска двигателя.

Если нагара в отопителе много и он сильно затвердел, агрегат разбирают. Снятый теплообменник прокаливают, нагревая докрасна, а после остывания насыпают в него горсть мелких винтов и гаек и сильно трясут, периодически высыпая отколовшийся нагар. Затем теплообменник промывают горячей водой, просушивают и продувают.

Часто трос привода дроссельной заслонки карбюратора у «Запорожцев» перетирается на выходе из трубы в салоне автомобиля. Его можно отремонтировать. Оборвавшиеся концы троса вставляют в медную или алюминиевую трубку длиной 50—60 мм и сплющивают ее.

Колпачки на крышке распределителя зажигания у «Запорожца» можно заменить полиэтиленовыми пробками. Подойдут 4 пробки от пол-литровых бутылок и 1 от бутылки 0,7. В донышках пробок просверливают 5-миллиметровые отверстия, в них вставляют высоковольтные провода и надевают пробки на соответствующие места. В большую пробку продевают центральный провод.

Случается, что при разборке двигателя «Запорожца» неверно устанавливают распределитель зажигания, т. е. валик его привода поворачивают на 180 градусов. В этом случае следует расшплинтовать на конце валика муфту и, повернув ее на 180 градусов, снова зашплинтовать.

У 30-сильного двигателя «Запорожцев» со временем ослабляется посадка средней опоры коленчатого вала в картере. Из-за этого падает давление масла, возникают ударные нагрузки на вал и опору. Распилите ножовкой перемычку в перегородке картера, где закреплена опора, на расстоянии 18—20 мм от болта крепления маслоприемника. После затяжки стяжного болта опора закрепится надежно.

При затягивании гайки, крепящей головку цилиндров, вырвалась шпилька из блока. В этих случаях рекомендуется нарезать резьбу большего диаметра и установить соответствующую шпильку. Если же шпильки нет, можно обойтись без замены. Конец резьбы на старой шпильке чуть опилите на конус и припаяйте в этом месте конец проволоки диаметром 0,6 мм от нагревательной спирали. Проволоку с хорошим натягом намотайте на резьбу и второй конец припаяйте к ее выходу.

С помощью колпачковой гайки крепления колес, навернутой на свободный конец шпильки, заверните ее в блок с большим усилием. Шпилька надежно держится и не пропускает масло.

Немало хлопот доставляет снятие генератора с двигателя ЗАЗ-968. Предварительно надо отсоединить тросики управления воздушной и дроссельной заслонками, отсоединить бензопровод от карбюратора и трубку вакуум-корректора, снять воздушный фильтр, карбюратор, кожух генератора.

Дело значительно упростится, если вместо шпилек с гайками закрепить генератор четырьмя болтами.

Читайте также: