Заз 968м пропала зарядка
Обновлено: 02.07.2024
Нет зарядки
Зарядка у меня пропала ещё 2 года назад, как оборвался ремень и я поставил новый. замена РР и диодного моста ни к чему не привели. В этом году зазику суждено было и ещё будет посетит пару мероприятий в качестве экспоната, и чтоб как то передвигаться без зарядку был поставлен акум на 120 ампер. 60 км на нём уже проехал а заряд всё есть 12,7.
Ну так всё же решил разобраться с геной.
Поставил новый- нет зарядки. Поменял ещё раз РР и о чудо — заряд пошёл ( индикатор на панели не горит) но куда то пропал стартер! поворачиваю ключ зажигания, а ничего не происходит. Заводился я пару дней перемыканием двух проводов на дополнительном реле стартера.
В выходные пришёл электрик и через 3 часа разбирательств и прозвона проводки нашли причину, подгорают контакты в
РБ1-10 (реле блокировки) из за этого ещё и не горит лампочка индикации разряда акума ( в итоге заряд так и не шёл раньше а может и шёл, при оборотах в 2500-3000 показывает 13,2 примерно) Подчистили контакты, лампочка индикатор разряда стала работать (после старта гаснуть), зазик стал заводится с ключа но при сняттых клеммах всё же глохнет, что ещё может быть?
На днях поставил современное РР "Астро" с индикаторами
— в итоге горит красным один диод сообщает о неполадке а что ещё смотреть ума не приложу, генератор то заведомо рабочий был, проводка вся в норме, может дело в большущем акуме на 120 ампер который? хотя при снятых клеммах акум не причём, не должен зазик глохнуть… может у кого что было похожее. Да, ещё мысль. генератор выдаёт 13.2 а РР 14 В может из за этого горитиндикатор на нём? ведь в салоне лампочка тухнет, значит как бы заряд идёт…
Немного другая история… Залипала педаль газа, грешил на трос размохрившийся или на плохую возвратную пружину, оказалось всё на много проще. всё дело вот в этой маленькой фиговине. не знаю как её назвать
Она задевала за корпус карбюратора иногда, в какой то момент, не постоянно. и блокировала возврат педали пока не газанёшь побольше, решил проблему банально. отломил хреновине ухо то что упиралось в карб:) теперь ничего не задевает и газ не зависает!
Система электрооборудования автомобиля ЗАЗ-968М «Запорожец»
На автомобиле ЗАЗ-968М (ЗАЗ-968М-005) «Запорожец» принята однопроводная схема электрооборудования постоянного тока с включением на «массу» отрицательных клемм источников тока. Номинальное напряжение в сети 12 В .
Источниками постоянного тока на автомобиле ЗАЗ-968М являются аккумуляторная батарея 14 марки 6-СТ-55ЭМ и генератор 43 переменного тока марки Г-502А с встроенном полупроводниковым выпрямительным блоком.
Поддержание напряжения генератора в заданных пределах производится реле-регулятором РР310В.
Потребителями электрической энергии на автомобиле ЗАЗ-968М являются:
— система зажигания смеси в цилиндрах двигателя, которая состоит из свечей 46, прерывателя-распределителя 45 и катушки зажигания 44;
— стартер 41 с электрическим тяговым реле включения;
— приборы освещения и световой сигнализации, в том числе: фары 1 с лампами дальнего и ближнего света, лампы 7 габаритного освещения, боковые указатели поворота 2 с повторителями 10, задние фонари 49 и 56 с секциями стоп-сигнала (лампа 53), габаритных огней (лампа 51), задних указателей поворота (лампа 49), лампой 52 сигнала заднего хода; реле-прерыватель 16 указателей поворота и аварийной сигнализации, фонари 55 освещения номерного знака;
— приборы внутреннего и наружного освещения: плафон 40 освещения салона кузова; подкапотный фонарь 54;
— контрольные приборы: датчик 47, контрольная лампа 25 аварийного давления масла, датчик 48 и указатель 26 температуры масла, датчик 35 и указатель 19 уровня топлива в баке, контрольная лампа 23 включения дальнего света фар, контрольная лампа 24 аварийной сигнализации тормозов;
— вспомогательные приборы: звуковой сигнал 3, электродвигатель стеклоочистителя 28 и электродвигатель стеклоомывателя 17, электродвигатель вентилятора отопителя, дополнительное сопротивление свечи отопителя и электромагнитный клапан регулятора отопителя.
Ряд приборов электрооборудования «Запорожца» защищен плавкими предохранителями, расположенными в блоке 15.
Предохранители защищают цепи на автомобиле ЗАЗ-968М:
«1» на 16 А — всех приборов и ламп освещения при включенном выключателе 32 наружного освещения. При выключенном выключателе 32 защищается цепь дальнего света фар при кратковременном их включении рычагом 31.
«2» на 8 А — освещения комбинации приборов, передних и задних габаритных огней, лампы подкапотной и фонарей номерного знака.
«3» на 8 А — «аварийной сигнализации» в режиме поворотов, указателей температуры масла и уровня топлива, ламп контрольных давления масла и работы генератора.
«4» на 8 А — контрольной лампы заряда, фонарей заднего хода и стеклоомывателя.
«5» на 8 А — «аварийной сигнализации» в мигающем режиме.
«6» на 8 А — штепсельной розетки, аварийной сигнализации, плафона освещения салона, приборов, звукового сигнала и тормозов.
«7» на 8 А — ближнего света фары левой.
«8» на 8 А — ближнего света фары правой.
«9» на 8 А — контрольной лампы дальнего света, дальнего света левой фары.
«10» на 8 А — дальнего света правой фары.
Перед заменой перегоревшего предохранителя выяснить и устранить неисправность, вызвавшую его перегорание. Следует устанавливать предохранители только заводского изготовления. В качестве временного предохранителя могут быть использованы перегоревшие предохранители с напаянной луженой медной проволокой диаметром не более 0,26 мм, выдерживающей силу тока 8 А.
Заз 968м пропала зарядка
ИНСТРУКЦИЯ ЗАЗ 968 и ЗАЗ 968М
Нахождение неисправностей электрооборудования автомобиля проще, чем его механических элементов. Имея электрическую схему и простейший пробник, можно последовательно прозвонить цепь и найти обрыв или замыкание.
Быстрому выявлению неисправностей способствует современная система защиты отдельных цепей освещения и сигнализации раздельными предохранителями.
Если в ЗАЗ-968 их было три, то в ЗАЗ-968М — десять.
Например, на ЗАЗ-968М не работает звуковой сигнал — включите плафон освещения салона. Не горит лампа плафона — перегорел предохранитель, горит — неисправность в цепи сигнала.
Чтобы быстро находить неисправности, в машине должна лежать табличка с номерами предохранителей и цепей, которые они защищают.
Однажды ночью в городе у нас отключился габаритный свет впереди и сзади. Причем ближний и дальний свет фар был. Стало ясно, что надо начинать с предохранителя № 2.
Смена предохранителя ничего не дала, но, когда стали вставлять предохранители при включенном освещении, обнаружили, что дело в лапках-держателях предохранителей. Подогнув их ближе друг к другу, восстановили надеждый контакт.
Не горит лампа в фаре или заднем фонаре — не спешите менять лампу. При включенной лампе проверьте надежность контакта штекерного разъема;если там все в порядке, продублируйте “массу”. “Массу” на лампе стоп-сигнала заднего фонаря ЗАЗ-968М не удалось устойчиво восстановить даже тогда, когда соединили проводом винт на кузове с общей шиной фонаря. Пришлось продублировать “массу” непосредственно в патроне.
Отсутствие “массы” проявляется иногда в горении лампы “в полунакал”. Это объясняется образованием обходной цепи, когда вместо параллельного соединения ламп получается последовательное с выходом на чужую “массу”.
Отказ лампы указателей поворота можно обнаружить, не выходя из салона. Для автомобилей, оснащенных прерывателем РС-491, это проявляется в учащенном мигании, а прерывателем РС-950 — в отсутствии горения сигнальной лампы при включении рычага переключателя “в сторону” неисправной лампы.
О способах обнаружения неисправностей в системе зажигания говорится почти в каждой книге об автомобилях. Напомним последовательность поиска неисправностей. Вначале проверяют наличие искры на выходе из катушки зажигания, затем на одной из свечей.
Искру на катушке зажигания рекомендуется проверять следующим образом. Выдернув высоковольтный провод из центрального гнезда распределителя зажигания, приблизьте его торец к “массе” приблизительно на расстояние 5 мм, включите стартер или прокрутите коленчатый вал двигателя пусковой рукояткой. Если искра проскакивает между проводом и “массой”, значит, эта часть системы в порядке.
Можно сделать такую проверку без прокручивания двигателя. Для этого снимите крышку распределителя зажигания и отверткой периодически нажимайте на рычаг прерывателя (молоточек), размыкая его контакт с неподвижной пластиной.
Долгое время нас преследовал странный отказ в системе зажигания. При пуске, особенно в дождь, двигатель останавливало^, как только подхватывали цилиндры и отключался стартер. Со временем приспособились избегать этого отказа, замыкая клеммы Б и БК катушки зажигания, т. е. шунтируя резистор катушки. Причина отказа Оказалась в стартере. Наконечник провода, идущий к клемме БК, очень близко подходил к шпильке крышки тягового реле, соединенной с “массой”, и, когда зазор перекрывался водой, происходила утечка тока.
Выявить описанный дефект просто: отсоедините от катушки зажигания провод, подходящий к клемме Б К. Если после этого Двигатель будет нормально работать, значит, отсоединенный провод где-то пробивает на “массу”. Прозвонив его, можно определить и конкретное место замыкания.
Неисправность свечей зажигания при работе двигателя оп ределяется по дерганию двигателя. Говорят, что двигатель “троит”. Определить свечу — конкретную виновницу — несложно. Поочередно снимая колпачки со свечой, найдем ту, у которой эта операция не вызывает уменьшения частоты вращения коленчатого вала двигателя.
Вообще свечи на “Запорожце” редко отказывают совсем. Обычно отказавшая свеча потом “оживает” и продолжает нормально работать. Помочь ей восстановить работоспособность можно, используя старый способ: отсоедините колпачок, чтобы от его контактной втулки до центрального электрода свечи образовался зазор 2—3 мм, и дайте поработать двигателю в таком положении несколько минут.
Вы повернули ключ в замке зажигания, а стартер не прокручивает коленчатый вал двигателя. При этом в большинстве таких случаев слышится “пулеметная трель” тягового реле стартера. Возникает такое явление из-за недостаточного тока в обмотке тягового реле, в результате чего пружина снова возвращает якорь реле в исходное состояние, и так все повторяется.
Наиболее вероятная причина — разряженная аккумуляторная батарея. Зимой это явление может наступить после многократных неудачных пусков двигателя. Если есть полная уверенность в хорошем состоянии батареи, следует проверить надежность контакта в зажимах проводов, подсоединенных к полюсным наконечникам батареи.
Другой причиной может быть неисправность дополнительного реле стартера, расположенного на стенке в моторном отсеке. Это легко проверяется. Включите зажигание и замкните отверткой клеммы Б и С (крайние правые). Если стартер заработает, значит, дело в реле.
Скрежет шестерен в начале пуска — довольно распространенный дефект у “пожилых” автомобилей. Однако у нас он проявился на новом ЗАЗ-968М. Зимой при заводке, когда на счету каждый ампер-час аккумуляторной батареи, никак не подключался маховик. В конце концов привод стартера все же прорывался к маховику, и двигатель с трудом заводился. Определили причину. Стартер был плохо закреплен в окне картера двигателя, что приводило к неустойчивому входу шестерни привода в зацепление с маховиком. Это усугублялось трудным перемещением привода стартера по валу, которое проявлялось только на холодном двигателе. Промыв бензином вал и привод, смазав их моторным маслом, установили стартер на двигатель и сильно затянули гайки крепления. С тех пор этот дефект не проявлялся.
И все же самой частой причиной скрежета стартера является износ зубьев шестерни привода или забои зубьев маховика. Обычно достаточно сменить привод стартера, и нормальная работа стартера восстанавливается.
Сняв стартер, надо дополнительно проверить состояние зубьев маховика. Это делается в основном на ощупь через освободившееся отверстие в картере двигателя. Забоины на зубьях можно снять напильником.
Один дефект стартера нас преследовал в течение целого месяца. Стартер переставал работать после выключения двигателя по крайней мере на полчаса. По отсутствию щелчка тягового реле можно было сразу предположить неисправность его обмотки. Оказалось, что оборвался медный провод, идущий от катушки к корпусу реле. Причем разрыв на глаз был не виден, и только прозвонив последовательно весь провод, обнаружили тончайшую трещину, которая отрывала от обмотки “массу”.
Припаяв провод к корпусу, ликвидировали неисправность, но впоследствии она еще дважды повторилась. Видимо, дефект возникал от того, что провод был сильно натянут и при переменных тепловых нагрузках он обрывался. Дефект проявлялся всегда после остывания двигателя. Во всяком случае, после наращивания провода и ликвидации его натяжения между выходом из катушки и местом припайки к корпусу неисправность больше не возникала.
Запах паленой резины обычно не связан с раскаленными покрышками; до этого водитель вряд ли допустит. Скорее всего, это горят провода и в первую очередь те, по которым проходит большой ток.
Однажды, подъезжая к кемпингу, мы почувствовали запах, а затем салон стал наполняться белым дымом, идущим из тоннеля пола.
Выключили “массу”, залили воду в тоннель через щели в рычаге стояночного тормоза. Дым больше не появлялся.
Оказалось, что изоляция толстого провода, идущего от аккумуляторной батареи к стартеру, постепенно перетерлась краями отверстия в кожухе двигателя и провод замкнул на “массу”. Этого бы не произошло, если бы резиновая втулка, предохраняющая провод, оказалась на своем месте в отверстии.
Пять вещей, за которые любят и ненавидят ЗАЗ-968
Просто загуглите название этого автомобиля, добавив слово «отзывы», и вы наткнетесь не на сухие данные о заменённых запчастях, как в прочих случаях, а на эпичные рассказы, наполненные запахами солнечной ностальгии и копеечного «семьдесят шестого».
М ы уже не раз обращались к теме автомобилей-выходцев из СССР – в нашей рубрике побывал и брутальный Патриот, и миниатюрная Ока, и некогда модная «пятёрка»… но с таким количеством народной любви нам, пожалуй, пришлось столкнуться впервые. Скажем прямо, её довольно нелегко переложить в сухие факты, но мы постарались.
Тем более, что и покритиковать этот автомобиль находятся охотники, даже несмотря на то, что большинство всё же относится к нему снисходительно, как к не совсем обычному транспортному средству. И стоит предупредить заранее: матерых автомобилистов, особенно знакомых с ЗАЗом, это текст едва ли научит чему-то новому. А вот тем, кто не застал эпоху тех машин, он, может быть, поможет понять, каким был автомобильный мир ещё совсем недавно.
Но не беда. Во-первых, значительная часть владельцев эксплуатирует эти машины только летом. А во-вторых, многие переводят-таки отопитель на охлаждающую жидкость или иным образом совершенствуют, ибо это – в самой природе зазоводов: если нечего ремонтировать (ну вдруг), надо что-нибудь улучшить. Поэтому у этой «ненависти» — только пятое место.
Тру стори: на одном Запорожце в буквальном смысле лопнула покрышка – прямо по протектору разошлась продольная прореха длинной сантиметров в 20. Новую покрышку предстояло ждать пару месяцев (дело было в начале 1990-х), а ехать в соседний город надо было прямо сейчас. Владелец «зашил» покрышку толстой стальной проволокой, собрал колесо и стартанул в место назначения с четырьмя членами своей семьи. Лёгкая «хромота», переходящая с ростом скорости в дикое подпрыгивание, и пикантное цокание проволоки по асфальту не помешали набрать скорость в 120 км/ч и успеть приехать вовремя… Сейчас сидящих в автомобиле посчитали бы сумасшедшими все, включая их самих, но тогда произведённый эффект заставил лишь ещё больше зауважать возможности машинки: «запор» реально пёр, причем иногда везя на себе до восьми (!) человек и кучу поклажи. Несмотря на вроде бы отнюдь не могучий мотор, подаривший машине большую часть её прозвищ, и несмотря на все проблемы, которые он мог подкинуть…
Кажется, мы, журналисты, описывая проблемы «немного б/у» иномарок, начали забывать, что такое «капризный мотор». Двигатели Запорожцев (от мотора-предтечи ЗАЗ-966 до поздних «безухих» вариаций ЗАЗ-968М, от 30 до 40 л.с.) не просто капризничали, они жестоко карали тех, кто относился к ним без должного внимания. В самом простом варианте такой мотор заходил с обычных для себя козырей – начинал источать масло, поначалу просто «потея» со всех сторон через прокладки, потом «сопливя» сальниками, а если это не срабатывало, то просто фонтанируя маслом и щедро заливая им всё вокруг.
В варианте посложнее он терял компрессию и мощность по десятку рандомных причин (коксование колец, подсос воздуха с выпуска и прочее), а в самом хардкорном режиме – распылял бензин прямо на свои горячие части и вспыхивал весёлым Инферно. Но если вести постоянную селекцию запчастей, подвергнуть тюнингу моторный отсек, содержать самого «монстра» в чистоте и, в идеале, спать с ним (разведясь с женой), он эволюционирует в отзывчивый, надёжный и почти не склонный к перегреву (вопреки стереотипу) агрегат.
К тому же этот монструозный V4, как известно, стоит сзади, что дарит машине суперлёгкий руль (преимущество сомнительное, но о рулевом управлении поговорим ниже), а главным образом, отлично загружает ведущие задние колеса. Если поставить хотя бы только назад «зубастые» колёса, то зацепа, в сочетании с практически плоским днищем и независимой подвеской «по кругу», хватает для покорения очень серьёзного бездорожья. Да что там, даже на сугубо летних шинах «жужику» были по колено любые заснеженные поля его советской Родины. Ползали на нём и по раскисшей грязи, летали по страшным ухабам – он терпел всё и проезжал везде… И пусть с полноприводниками ему всё же не тягаться, но он определённо был самым проходимым моноприводным автомобилем в СССР.
Якобы повышенная склонность кузова Запорожца к коррозии – это, опять-таки, по большей части миф: едва ли эти машины гниют интенсивнее своих современников при схожих условиях. Другое дело, что условия эти схожими бывают далеко не всегда: Запорожцы были в куда большей степени «рабочей лошадкой» советского человека, нежели Москвич или Жигули, так что и грамотный антикор, и даже заводское фосфатирование, коему подвергались кузова Запорожцев до грунтовки и покраски, со временем сдают позиции.
Но большая опасность кроется в слабой силовой структуре: багажный и моторный отсеки представляют собой, по сути, объёмные жестяные конструкции без особых усилителей, бамперы никакой силовой функции не несут, да и «клетка» салона изгибается до значительного перекоса дверей просто при подъёме на домкрате. Существенные повреждения даже при малюсеньких «городских» тычках заставляют многих владельцев вваривать целые силовые каркасы в переднюю и заднюю части кузова. Совьет тюнинг!
Будучи заметно меньше Жигулей или Москвича, Запорожец, вроде бы, должен был получиться менее комфортным, но по плавности хода, как ни парадоксально, он оказался машиной, стоящей на полступени выше. Этот повод любить «пырзик» продолжает предыдущий: независимая подвеска по кругу (торсионы спереди, продольные рычаги и пружины сзади) подарила машине не только темперамент ралли-рейдового багги, но и плавность лимузина. И если тут есть преувеличение, то лишь совсем небольшое – такое же, как колебания кузова Запорожца при проезде раздолбанных рельс на полустанке п.г.т. Лихолетье.
Это ещё одно из мест конструкции (не последнее), где «запоршивец» приучал своего владельца к дисциплине, внимательности, пунктуальности, развитию шестого чувства и вере в высшие силы. Если вы не будете непрерывно заниматься с тормозами любовью (молитесь, чтобы только платонической), они «замироточат» так, что, появившись утром, полностью исчезнут уже к вечеру. Основная проблема – течи главного и рабочих тормозных цилиндров, окончательно побеждаемые лишь в мифах, а временно побеждаемые путём регулярной замены «резинок». Кроме того, после зимней стоянки в гараже вы наверняка будете вынуждены прокачивать тормоза во имя избавления от волшебно появившегося в системе воздуха, но удалить его получится на срок, не превышающий месяца.
К прочим проблемам вроде локальных подклиниваний, заржавливаний и растрескиваний стоит добавить то обстоятельство, что тормоза за Запорожце, даже когда всё исправно – не очень, ибо «от природы» лишены вакуумника. И да-да, тут владелец ЗАЗа опять превращается в мастера тюнинга – вариантов самостийно обзавестись усилителем тормозов существует масса.
Самое время поговорить об этом аспекте владения «Дартом Зайзером»: в этой машине нет ничего, что не смогла бы отремонтировать пара пряморастущих рук при наличии желания, элементарного инструмента и пары приспособ. Известны случаи полного восстановления в гараже силами одного человека и всего за полгода, после того как в моторном отсеке «бомбануло» и «пригорело» (см. выше) так, что выжгло весь движок, проводку и половину салона. Эта машина, как мудрый сенсей, была строгой, но справедливой – и могла научить вас всему, что связано с автоделом. Благо, у владельца всегда под рукой оказывалось толково составленное руководство по ремонту, а также была в распоряжении помощь соседей по гаражу или старших товарищей.
«Тут шаровые тянуть надо, хотя…», — говорил, бывало, иной старший товарищ и надолго умолкал, задумчиво «смоля» у ворот гаража и глядя на потуги своего визави каким-то образом уменьшить люфт руля. Подтяжка шаровых опор, переборка червячного рулевого редуктора и прочие пляски с бубном позволяли ненадолго уменьшить свободный ход баранки градусов до 30, что было практически недостижимым идеалом для подавляющего большинства владельцев, которые годами ездили, привычно выбирая 90-градусный люфт при каждом манёвре. Невнимание к шаровым приводило ещё и к разбитию поворотных кулаков, что ставило передние колёса весьма спортивным «домиком», но практически искореняло какую-либо управляемость.
Можно было бы сказать про то, что эти машины редко ходят больше 150 000 километров – не то чтобы они совсем «умирают», просто на большее, как правило, не хватает терпения и сил у владельца, даже если он не первый. Можно было бы ещё упомянуть про дикий шум в салоне, про двери, закрывающиеся только с сильного размаха, про трансмиссию, не любящую грубости и невнимательности, про тесноту в ногах у водителя или про отсутствие элементарных по нынешним меркам удобств. Но подобные вещи на фоне того, насколько этот автомобиль вообще «другой», из другой эпохи и для других людей — просто ерунда. Так что давайте под занавес насладимся парой высказываний хозяев этих машин. Думается, что эти комментарии довольно точно показывают и самих владельцев Запорожцев, и их время, и то, как быстро и незаметно оно уходит от нас.
Для комментирования вам необходимо авторизоваться
Приходилось ездить на 968М моего приятеля, поэтому чуть добавлю: тесноты в ногах как раз не было и, если честно, посадка водителя намного удобней, чем у "классических" Жигулей -это раз. Два, не упомянули про колесные диски, которые у Запора оригинальные и из очень мягкого металла, постоянно гнулись в местах крепления болтами и колеса ходили ходуном. С другой стороны справедливо замечено: имея "прямые" руки -машинкой можно было пользоваться !)
Годные дополнения, спасибо.
Автору, очевидно, стоило бы оговориться, что под теснотой в ногах спереди имелась ввиду теснота по ширине, зажатость колёсными арками. А по длине - да, вытягивать ноги можно было дальше, чем в жигулёнке.
Из детства помню очень мягкий, аж укачивающий ход, а недавно на машине друга оценил вполне просторный салон, тесноты в ногах никакой. Сравнить бы "Запорожца" с ближайшим зарубежным аналогом NSU Prinz 4 и их общим прототипом Chevrolet Corvair первого поколения.
Хорошая мысль. Правда, сейчас-то и Запорожец без колхоза непросто для тестов найти. А уж Принца. :)
Какой колоритный дедушка))
Так ведь Запорожье)
Так и фото рекламное)
Запорожец, зэпр. Сколько у меня и моей семьи связано с ним воспоминаний. Был у нас зеленый 968М, инвалидка. Встречали меня в нем с роддома, в нем я лучше всего засыпал в люлке, под непередоваемое урчание его мотора. На нем мы ездили в лес за ягодами и грибами. Благодаря легкости и движку на задней оси, мы могли забраться намного глубже в чащу, чем наш дядя на своей пятерке. На нем я учулся водить. На нем отец несколько раз рулил, смотря в узкую щель, между панелью и кромкой капота, который мог внезапно открыться на ходу. Парадоксально, но с рождением второго ребенка, мне сейчас едва хватает моего теперяшнего универсала, а тогда семья с двумя пацанами с легкостью умещалась в этой зеленой "мыльнице", и с открытым у бати "кондеем", легко покрывали расстояние в 150 км. до деревни. Конечно, он не был пределом мечтаний и верхом надежности, и поэтому я помню как иногда отец упражнялся с кривым стартером. Как бегал рано утром на кухню сушить свечи на плите. Но больше было хорошего. Наверное человеческая память забывает плохое, и сохраняет только светлое.
. У отца так и не поднялась рука продать его или сдать на металлолом. Он был членом семьи, и доживает свой век в яблоневом саду, со все тем же черно-белым номером, 4202 МБ и все тем же багажником на крыше. Садясь в его красный "эко-кожанный" салон, до сих пор чувствуешь этот запах из детства. Я бы с радостью на нем катал по полевым дорогам на рыбалку и на речку своих детишек. Давал бы им "порулить", садя их к себе на колени, но ржавый и трухлявый до дыр кузов не оставляет ни единого шанса к возрождению.
Проходимость у него была просто ФЕНОМЕНАЛЬНАЯ. У нас почти все владельцы ставили на них назад "зубастую" резину, и тогда он творил чудеса. Легкий перед,гладкое днище, отличная загрузка задней ведущей оси, очень приличный клиренс. Лично сам видел, как такое чудо , почти без проблем , шел за "Нивой". И насчет плавности хода тоже верно. Такой плавностью не обладала тогда не одна наша малолитражка. Я лишь один раз прокатился за рулем "Запора", километров 150, и первое ощущение после моих "Жигулей", что я еду на велосипеде. Очень пожалел тогда, что когда в свое время , в конце 80 х, мне пришел по записи " запорожец", я от него отказался , так как был записан на "Таврию" "Таврию " я так и не смог купить, и пришлось ездить на всяких б/у ных "Жигулях" . А так бы тогда смог поездить на новом авто, что сумел сделать только уже в 21м веке.
Машина была по своим временам и по своей задумке просто замечательная, но, как и большинство советского ширпотреба, делалась из самых дешёвых и непригодных для машиностроения материалов и на раздолбанных станках времён Великой Отечественной войны - отсюда и ржавчина уже на второй-третий год эксплуатации, и неприлично быстрый износ узлов и агрегатов. По поводу проходимости - я поставил на заднюю ось резину от ЛуАЗа и лазал в такую грязищу, куда мужики на Нивах боялись сунуться!
Имею ЗАЗ-968М. Так вот, хочу сказать: "Любовь №4" - это на самом деле миф №4. Сколько раз намертво застревал на мокрой траве, глине или в снегу. Особенно если есть хотя бы небольшой подъем - все, подняться дохлый номер, беспомощно шлифует. Однажды поневоле спать на природе в нем пришлось, пока на утро за мной не приехал знакомый на Уазике - понадеялся на "проходимость" ЗАЗа, заехал и не смог выбраться (а в процессе вытаскивания еще зяднюю панель кузова помял, ибо цеплять там больше не за что, а панель "сопливой" оказалась). В Сочи, где я сейчас живу, если в городе выпадает снег - все, город встает, ездить могут только полноприводные. И я не исключение - помогают только цепи на ведущие колеса. Так что по проходимости он ничуть не лучше других заднеприводных.
"Ненависть №3" - у 968/968А и 968М разный металл - у ушастых реально толще! А мой продавливается пальцем (как все современные) и гниет за милую душу. Покупал в 2006 с пробегом 500 км в состоянии как с конвейера еще в заводской консервации (20 лет в гараже стоял) - а в этом году все лето занимался проваркой днища - стало как решето, как и колесные арки. Московская соль (5 лет после покупки по Москве ездил) и сочинская сырость-влажность сделали свое дело. Хотя по сравнению с Жигулями и Москвичами, особенно поздними, наверное в этом отношении примерно одинаковы. В остальном - в целом согласен. Особенно донимает ублюдочная передняя подвеска и рулевое (по честному техосмотр по люфту практически нереально пройти, особенно на прилично поездившей машине, замена вкладышей - практически ежегодная повинность, и один фиг не помогает убрать люфт). Поставил бы туда макферсон и рейку - но ведь это внесение изменений в конструкцию, затрагивающее жизненно важные системы. Еще слабый родной генератор отметить стоит, который дает зарядку только после примерно 1500 об/мин двигателя. А учитывая еще огромное потребление родной печкой, особенно при запуске (а учитывая ее работу в режиме вкл-выкл, без возможности регулировать мощность - включать приходится часто). Многие колхозят дополнительный генератор. Печка тоже не подарок, особенно учитывая нынешние цены на бензин. Посмотрели бы как у Фольксвагена-Жука (и Транспортера с жуковским двигателем) с завода сделано: теплообменники на выхлопных. Получается по-сути как у родной печки, только горячие газы идут от двигателя, а не от отдельно горящего бензина. Я наварил рубашки на глушители (раздельные, кооперативные, из нержавейки), хочу подобную систему замутить. У двигателя больное место - т.н. "текстолитка" - текстолитовая ведомая шестерня привода распредвала. У меня дважды ее срезало, и оба раза в дальних поездках. Желательно по возможности хотя бы алюминиевую поставить, а в идеале т.н. "чугунная пара". Конструкция полуосей довольно ублюдочная - вечно разбиваются шлицы, и крестовины недолго живут (хоть и волговские, но ведь у Волги она до редуктора стоит - меньший момент передает). Еще поломка самих полуосей распространенная неисправность. Коробке 5 передачи очень не хватает - на трассе двиг перекручивается (90 км/ч - больше 3000 об/мин), особенно если поставить еще и современные покрышки (175/70). Ну и рассчитан под 76 бензин, которого в большинстве городов теперь не достать. Теоретически существует заводской вариант 50 л.с. под 93 бензин - но их было сделано исчезающе мало.
Электрическая схема автомобиля ЗАЗ
Полный сборник электросхем, для различных модификаций отечественных автомобилей ЗАЗ. Схемы можно увеличить кликнув на них. Показаны такие модели, как ЗАЗ-968М, ЗАЗ-965, ЗАЗ-966 и ЗАЗ-110206.
Электросхема ЗАЗ-965
Электросхема ЗАЗ-966
Электросхема ЗАЗ-968
1 фара в сборе; 2 указатель поворотов; 3 звуковой сигнал; 4,5 пружинный контакт и кнопка включения сигнала; 6 оптический элемент; 7 лампа габаритного освещения А12-4; 8 лампа фары А12-45+40; 9 ободок фары; 10 повторитель указателя поворота (лампа А12-4); 11 включатель сигнализации тормозов "стоп" ВК-412; 12 выключатель аварийной сигнализации тормозов ВК12Б; 13 реле аварийной сигнализации тормозов РС525А; 14 аккумуляторная батарея :СПБ-55; 15 блок предохранителей ПР112; 16 реле-прерыватель РС-950Б; 17 стеклоомыватель; 18 контрольная лампа работы генератора А12-1; 19 указатель уровня топлива в баке УБ-26А; 20 контрольная лампа работы отопителя А12-1; 21 контрольная лампа указателя поворота А12-1; 22 лампа освещения комбинации приборов А12-1; 23 контрольная лампа включения дальнего света фар А12-1; 24 контрольная лампа аварийной сигнализации тормозов А12-1; 25 контрольная лампа аварийного давления масла А12-1; 26 указатель температуры масла УК273; 27 розетка переносной лампы ПС500; 28 стеклоочиститель СЛ226 В; 29 рычаг переключателя стеклоочистителя и включателя стеклоомывателя; 30 рычаг переключателя указателей поворота; 31 рычаг переключателя света фар; 32 выключатель наружного освещения ВК343-02; 33 включатель аварийного состояния автомобиля или вынужденной его остановки ВК422-12 (лампа А12-0,8); 34 замок зажигания ВК347; 35 датчик уровня топлива БМ159А; 36 реле блокировки РБ1-10; 37 реле стартера РС534; 38 включатель фонарей заднего кода ВК418; 39 реле-регулятор РР310В; 40 плафон освещения салона ПК140 (лампа АС12-5); 41 стартер СТ368; 42 штепсельный разъем; 43 генератор Г-502А; 44 катушка зажигания Б115-В; 45 прерыватель-рапределитель зажигания Р-114Б; 46 свеча зажигания А23-1; 47 датчик давления масла ММ111Д; 48 датчик температуры масла TM-100A; 49 фонарь задний правый; 50 лампа указателя поворота А12-21-3; 51 лампа габаритного освещения А12-5; 52, 53 пампа сигнала заднего хода и сигнала "стоп" А12-21-3; 54 подкапотный фонарь ПД-526 с лампой А12-8; 55 фонарь освещения номерного знака с лампой А12-5; 56 фонарь задний левый.
Электросхема ЗАЗ-968 - второй вариант
Схема ЗАЗ-110206 Таврия
1 - указатель поворота, 2 - фара головного света, 3 - реле включения электродвигателя вентилятора радіатора, 4 - термовыключатель вентилятора радиатора, 5 - электродвигатель вентилятора радиатора, 6 - звуковой сигнал, 7 - аккумуляторная батарея, 8 - стартер, 9 - свечи зажигания, 10 - датчик - распределитель зажигания, 11 - генератор, 12 - коммутатор, 13 - катушка зажигания, 14 - датчик указателя температуры охлаждающей жидкости, 15 - датчик аварийного давления масла, 16 - реле контроля заряда аккумуляторной батареи, 17 - выключатель фонарей заднего хода, 18 - электродвигатель омывателя ветрового стекла, 19 - датчик аварийного уровня тормозной жидкости в бачке, 20 - концевой выключатель экономайзера принудительного холостого хода (ЭПХХ) карбюратора, 21 - электромагнитный клапан, 22 - электродвигатель стеклоочистителя ветрового стекла, 23 - боковой указатель поворота, 24 - реле включения ближнего света фар, 25 - реле-прерыватель указателей поворота, 26 - реле включения дальнего света фар, 27 - блок управления ЭПХХ, 28 - штепсельная разетка, 29 - переносная лампа, 30 - выключатель стоп-сигналов, 31 - жгут проводов передний, 32 - блок предохранителей, 33 - выключатель аварийной сигнализации, 34 - выключатель противотуманных фонарей, 35 - выключатель наружного освещения, 36 - выключатель(замок) зажигания, 37 - дополнительное реле выключателя зажигания, 38 - подрулевой рычажный переключатель света фар и включатель сигнализации дальним светом, 39 - подрулевой рычажный переключатель указателей поворота, 40 - выключатель звукового сигнала, 41 - подрулевой рычажный выключатель стеклоочистителя ветрового стекла, 42 - рычажный выключатель стеклоотмывателя ветрового стекла, 43 - переключатель отопител, 44 - добавочный резистор, 45 - электродвигатель отопителя и вентиляции, 46 - термобиметаллический предохранитель (16А), 47 - щиток приборов, 48 - указатель уровня топлива в баке, 49 - указатель температуры охлаждающейся жидкости, 50 - контрольная лампа дальнего света фар, 51 - контрольная лампа аварийного уровня тормозной жидкости в бачке и включения стояночного тормоза, 52 - контрольная лампа указателей поворота, 53 - контрольная лампа аварийного давления масла, 54 - контрольная лампа работы генератора (заряда батереи), 55 – спідометр, 56 - плафон освещения салона, 57 - соединительная колодка переднего и заднего жгута проводов, 58 - жгут проводов задний, 59 - выключатель контрольной лампы стояночного тормоза, 60 - лампа заднего указателя поворота, 61 - двухнитиевая лампа стоп - сигнала и габарита, 62 - лампа фонарей заднего хода, 63 - лампа заднего противотуманного заднего света, 64 - лампа освещения номерного знака, 65 - задний фонарь, 66 - датчик указателя уровня топлива.
Устройство и принцип работы реле-регулятора РР310-В (РР-310-В) и реле блокировки РБ1 (РБ-1) автомобиля ЗАЗ-968М «Запорожец»
Современные автоматические выключатели не предназначены для ремонта потому что поставляются в неразборном корпусе. Производитель предполагает их замену, в то же время автоматы типа АП отечественного производства предполагали не только разборку, а регулировку, при определенной сноровке вы могли собрать из нескольких неисправных один вполне рабочий. Из статьи вы узнаете, какие бывают неисправности автоматических выключателей и способы их устранения. Рассматриваемые автоматы используют в электрических цепях напряжением до 1000 В, для защиты стояков и питающих линий.
Как устроен аппарат защиты
Чтобы разобраться в причинах всех неисправностей, нужно рассмотреть устройство автомата. Он состоит из пары силовых контактов, теплового разъединителя и электромагнитного разъединителя.
Тепловой разъединитель срабатывает медленно, при незначительном (до 2 и более раз в зависимости от время-токовой характеристики конкретного автоматического выключателя) превышении номинального тока. Электромагнитный — при коротком замыкании или превышении тока в несколько раз, срабатывает за доли секунды. С первого взгляда может показаться, что ломаться здесь нечему, но давайте рассмотрим каждую из упомянутых неисправностей отдельно.
Замена реле зарядки аккумулятора
1. Отключите «минус» от аккумулятора.
2. Отключите «минус» генератора
3. Открутите гайку крепления «плюса» генератора и снимите пластиковую крышку, отогнув защелки
4. Открутите два винта крепления регулятора напряжения (генератор снят для наглядности) и снимите его
Щетки должны выступать из регулятора напряжения минимум на 5мм. Мои щетки выступали на 1-1.2 см.
Почти новые, можно сказать. Щетки не заедали и вообще были в хорошем состоянии. Далее, я зачистил клеммы самого аккумулятора и контакты «+» или, как его еще называют, выхода «B» генератора. Вновь замерил напряжение — картина та же. Заряд плохой. Взвесив все за и против, я решил не разбирать генератор (если решите разобрать генератор Вам сюда ), а заменить регулятор напряжения (несмотря на хорошее состояние щеток). Этот элемент в генераторе, пожалуй, самый дешевый. Я купил за 230р. Заменив регулятор и заведя двигатель, я поспешил проверить напряжение. На мультиметре показались долгожданные показания 14.1В. Включив ближний свет, печку, колонки и обогрев стекла, прибор показал. 13.6В. Заряд на аккумулятор вновь стал поступать. Далее, я снял АКБ и зарядил его дома. Сейчас, спустя две недели, все показания АКБ в норме. Надеюсь эта статья будет кому-то полезна.
Похожие статьи
- Снятие форсунок Ваз 2114 2110 Видео
- Замена свечей зажигания ваз 2110 2114 8 клапанов
- Замена ремня генератора Ваз 2114 2110
- Замена подшипников генератора ваз 2110 своими руками. Проверка генератора
Как снять генератор на ВАЗ 2114
Снимаем генератор ВАЗ 2114:
- Для того, чтобы снять генератор ВАЗ 2114 необходима яма или подъемник.
- С двигателя необходимо убрать защиту.
- Натяжной ролик для ремня привода необходимо ослабить.
- Отсоединяем верхний болт крепления генератора.
- Затем удаляем нижний болт крепящий генератор.
- Отсоединяем крепление компрессора кондиционера.
- Приводный ремень снимается и происходит снятие генератора ВАЗ 2114 из посадочных мест и последующее его смещение вправо ближе к аккумулятору.
- Затем достаточно просто открутить верхний болт крепящий компрессор кондиционера.
- Компрессор просто вынимаем и подвешиваем, трубки достаточно прочные и легко выдержат его вес.
- Болты держателя для генератора необходимо открутить.
- После отсоединения клеммы генератор и его держатели можно вытянуть вниз.
- Установка происходит по тому же методу но в обратном порядке, и обязательно отрегулировать ремень привода.
В результате если обмотку замкнуло необходимо выяснить причину. Если случилась распайка какого либо кольца контактного, эту проблему можно устранить, отмотав назад виток с дефектом, затем снимается обломанный конец и отмотанный привод припаивается. Если произошла распайка, также достаточно просто припаять провода.
Неполадки реле также возникают из-за достаточно сильного или слабого заряда, его меняют во время ремонта генератора.Если генератор исправен, а на панели мигает сигнал, это свидетельствует о нарушении работы диодов. Так как эти элементы находятся в генераторе, их необходимая замена осуществляется, когда проводится разборка генератора ВАЗ 2114.
Слишком сильные шумы являются итогом износа подшипника ротора. Если он полностью изношен его обязательно необходимо заменить, если нарушения связаны с отсутствием люфта в подшипнике, его достаточно залить маслом.
Ремонт генератора можно сделать самостоятельно, зная и соблюдая порядок действий. По возможности своевременно проверять работу вашего автомобиля и осуществлять необходимую замену деталей.
Многие автомобилисты сталкивались с тем, что напряжение в бортовой сети автомобиля ВАЗ-2114 падало. Это связано с тем, что появлялись неисправности в генераторе. Непосредственными причинами могут стать щетки и диодный мост . Конечно, ремонт данного узла, обычно, дорогостоящий и автолюбитель старается или своими силами отремонтировать деталь или купить поддержанную. Не факт, что второй вариант долго прослужит, поэтому рекомендуется отремонтировать родной, который наверняка прослужит дольше.
Видео ниже расскажет о проверке работы генератора на ВАЗ-2114 (+ его переборка):
Видеоматериал расскажет об устройстве генератора, а также поведает о ремонте, нюансах и мелочах процесса
Основные неисправности генератора ВАЗ 2114
- Сгорел предохранитель. Для исправления этой поломки необходимо просто поменять предохранитель. Но для начала необходимо выяснить причину.
- Цепь, питающая приборы оборвана. Обязательно проверьте соединение нулевого провода с другими контактами.
- Поломка в замке зажигания. Убедитесь в исправности платы от замка зажигания.
- Неисправность лампы контрольной.
- Неисправность щеток. Для устранения неисправности необходимо заменить щеткодержатель и сами щетки, окисленные контактные кольца достаточно прочистить при помощи бензина, либо обработать WD — 40.
- Неисправность в регуляторе напряжения.
- Повреждение или неисправность ремня генератора.
- Неисправен или сломан подшипник.
Изложенные неисправности очень часто встречаются, если их игнорировать и своевременно не производить необходимый ремонт, окончательно повредить генератор, впоследствии, его придется полностью заменить. Что в денежном выражении гораздо затратнее чем ремонт мелких неполадок.
Но не стоит рассчитывать на себя, если у вас нет соответствующей подготовки. Наилучшим решением будет обращение на станцию технического обслуживания, за квалифицированной помощью.
Разборка генератора
Смотреть галерею
- Ключи на «10» и «19».
- Крестовая отвертка.
Перед началом убедитесь, что все запчасти для генераторов приобретены. Порядок проведения работ по разборке генератора:
- Отожмите защелки и снимите пластиковый кожух с корпуса.
- Наметьте положение крышек и статора относительно друг друга – это облегчит впоследствии сборку.
- При помощи крестовой отвертки выкрутите два болта, которые крепят регулятор напряжения с щеточным узлом.
- Отключите регулятор.
- Выкрутите винты креплений блока выпрямительных диодов. Отсоедините от него выводы статорных обмоток и снимите узел. Обратите внимание, что вместе с ним демонтируется и конденсатор. С его помощью напряжение генератора ВАЗ 2114 «очищается» от переменной составляющей.
- Выкручиваете четыре болта, после чего снимаете заднюю крышку.
- Зажмите в тисках ротор и выкрутите гайку со стороны шкива.
- Демонтируйте переднюю крышку.
- Визуально оцените состояние агрегатов. Если везде присутствует сильный износ, придется проводить капитальный ремонт.
Устройство генератора на ВАЗ-2114
Прежде чем приступить непосредственно к проведению ремонтных операций с генератором, необходимо знать устройство данной запасной части.
Маркируется генератор для автомобилей ВАЗ 2113-2115 как 37.3701 , и подходит не только это семейство, а еще и на машины семейства ГАЗ. Итак, рассмотрим, с каких деталей устроен этот узел.
Устройство генератора ВАЗ
Генератор 37.3701: 1 – крышка со стороны контактных колец; 2 – выпрямительный блок; 3 – вентиль выпрямительного блока; 4 – винт крепления выпрямительного блока; 5 – контактное кольцо; 6 – задний шарикоподшипник; 7 – конденсатор; 8 – вал ротора; 9 – вывод «30» генератора; 10 – вывод «61» генератора; 11 – регулятор напряжения; 12 – вывод «В» регулятора напряжения; 13 – щетка; 14 – шпилька крепления генератора к натяжной планке; 15 – шкив с вентилятором; 16 – полюсный наконечник ротора; 17 – дистанционная втулка; 18 – передний шарикоподшипник; 19 – крышка со стороны привода; 20 – обмотка ротора; 21 – статор; 22 – обмотка статора; 23 – полюсный наконечник ротора; 24 – буферная втулка; 25 – втулка; 26 – поджимная втулка
Демонтаж генератора
Для того, чтобы демонтировать генератор необходимо знать его месторасположение. На схеме ниже расписано не только устройство крепления, но и вспомогательные детали крепления.
Схема расположения генератора и дополнительных узлов
Снятие генератора: 1 – натяжная планка; 2 – генератор; 3 – кронштейн крепления генератора; 4 – ремень привода генератора; 5 – шкив привода генератора
Читайте также: