Жиклер в обратку ланос

Обновлено: 05.07.2024

Жиклер в обратку дросселя Ланоса

Мало кто будет спорить с тем, что на Ланосе отопитель греет не очень хорошо. Но есть много способов, которые помогают решить эту проблему. Примечательно, что для улучшения работы отопителя нужно принимать целый комплекс мер, только в этом случае печка будет греть так, как и должна. Пока я еще ничего не сделал, но с чего-то начинать нужно и я решил, что первой моей работой, направленный в эту сторону, будет направлена на увеличение потока антифриза через радиатор печки. Соответственно, нужно увеличить поток охлаждающей жидкости через сам отопитель.

Если машина стоит на месте и у него работает двигатель, то отопитель работает не так хорошо, как он это делает на ходу, он дует более холодным воздухом. А это из-за того, что поток жидкости через радиатор печки маловат и вентилятор его остужает. Если потом будет более бурным, то остывания происходить не будет. Принцип действия тут прост: водяной насос всасывает в себя антифриз и направляет ее в горловину блока, после чего жидкость перетекает по так называемой водяной рубаке, но часть ее попадает на радиатор печки и обогрев дроссельного узла.

Движение жидкости к отопителю и дросселю разделяется при помощи тройника, установленного под впускным коллектором. После того, как антифриз прошел через радиатор печки, он снова перетекает в патрубок обратки и потом идет на вход водяного насоса. Та же жидкость, которая шла к дроссельному узлу, перетекает в расширительный бачок, а оттуда идет в патрубок обратки и на вход водяного насоса. Получается, что поток жидкости в печку и дроссель параллельны, соответственно, ограничение потока в контуре дросселя будет способствовать увеличение потока в радиатора отопителя.

Нам нужно будет выдернуть шланг обратки обогрева дросселя со штуцера расширительного бачка. Там есть медная вставка, которая служит для укрепления пластмассового штуцера. Сюда можно воткнуть жиклер от Жигулей. Перед этим необходимо сделать дырку диаметром в несколько миллиметров. А вот полностью глушить обогрев дросселя нельзя.

Замена антифриза и жиклер в обратку обогрева дросселя

Ну собственно как сливать и заливать я описывать не буду, тут все и так понятно. Открываем краник и сливаем. Далее снимаем с бачка шланг обратки обогрева дросселя, закрываем пробку, закрываем пальцем штуцер и дуем в шланг. Таким макаром сливается максимум 5 литров, еще 2 остаются где-то там…
Честно говоря, промывать я заипался. Вобщем как-то так:

слил антифриз, залил кипяченую воду и промывку
слил эту байду и залил кипяченую воду
слил и залил кипяченую воду
слил и залил кипяченую воду
слил и залил дистилированую воду
слил и залил дистилированую воду
слил и залил дистилированую воду
слил и залил дистилированую воду

Дальше у меня вода нахрен кончилась, осталось только чтоб антифриз разбодяжить. После всех этих промывок слилась вот такая почти прозрачная жижа

Промывка кстати реально чего-то там помыла. Хлопьев не было, но мути было ого-го! Короче грязи вымылось прилично, в идеале нужно было бы еще литров 20 прогнать, но увы… я не думал что там столько говнища.

Но в итоге свежий антифриз остался прозрачным. Вобщем ничего криминального. Заливал концентрат из расчета, что в блоке осталось 2 литра воды. Влил 3,75 литра концентрата, остальное вода. Осталась у меня полторашка разведенного антифриза.

Кстати никто не знает, G12 он на основе этиленгликоля или пропиленгликоля? Ареометр показал почти -40 по шкале этиленгликоля. По шкале пропиленгликоля там все -50… Так что думаю это все же этиленгликоль. Не думаю что немцы заботятся о нашей экологии, да и вобще сомневаюсь что антифриз немецкий ))).

Ну главное чтоб не змерз, а так все путем.

Теперь про бачек и жиклер, вот:

Снял шланг и в штуцер бачка вкрутил жиклер, рассверленый до диаметра 3 мм. Жиклер из ремнабора для карба классики. Поток ОЖ через него нормальный, можно было даже до 2 мм рассверлить, но и так сойдет.
В чем смысл? Смысл в том что с головы выходит шланг подачи ОЖ. Поток с этого шланга делится на два потока через тройник. Один шланг идет на печку, второй на обогрев дросселя. Ограничивая поток ОЖ через дроссель, мы увеличиваем поток через печку. Эффект понятен.

Система питания Шевроле Ланос

Элементы системы питания двигателя: 1 — воздушный фильтр; 2 — гофрированный шланг подвода воздуха к дроссельному узлу; 3 — топливный бак; 4 — адсорбер; 5 — наливная труба; 6 — вентиляционная трубка; 7 — топливный модуль; 8 — регулятор холостого хода; 9 — топливный фильтр; 10 — впускной коллектор; 11 — регулятор давления топлива; 12 — топливная рампа; 13 — форсунки; 14 — клапан рециркуляции; 15 — дроссельный узел; 16 — клапан продувки адсорбера

Топливо подается из бака, установленного под днищем в районе заднего сиденья.
Топливный бак состоит из двух сваренных между собой стальных штампованных частей.
Заливная горловина соединена с баком пластмассовой бензостойкой наливной трубой, закрепленной на патрубке бака хомутом.
В пробке заливной горловины установлены клапаны, предотвращающие деформацию бака при изменении давления внутри него.
Верхние части наливной трубы и топливного бака соединяет пластмассовая вентиляционная трубка, служащая для отвода воздуха, вытесняемого из бака при заправке топливом.
В баке установлен топливный модуль, в состав которого входят топливный насос и датчик указателя уровня топлива с резистором контрольной лампы резерва топлива.

Топливный модуль: 1 — корпус модуля; 2 — крышка модуля; 3 — разъем жгута проводов системы управления двигателем; 4 — штуцер сливной магистрали; 5 — штуцер нагнетательной магистрали; 6 — датчик указателя уровня топлива; 7 — поплавок датчика указателя уровня топлива; 8 — резистор контрольной лампы резерва топлива

Для доступа к топливному модулю под подушкой заднего сиденья в днище автомобиля выполнен лючок, закрытый крышкой.
Датчик указателя уровня топлива выдает сигналы на указатель, расположенный в комбинации приборов.
Топливный насос расположен внутри корпуса топливного модуля.
Отдельно заменить насос очень сложно, поэтому при выходе его из строя замену насоса целесообразно выполнить в авторизованном сервисе или необходимо заменить топливный модуль в сборе.
От насоса топливо под давлением подается к топливному фильтру.

Топливный фильтр тонкой очистки — неразборный, в металлическом корпусе, с бумажным фильтрующим элементом.
Фильтр закреплен в моторном отсеке на щитке передка.
На корпусе фильтра нанесена стрелка, которая должна совпадать с направлением движения топлива.
После фильтра топливо поступает в топливную рампу.

Топливная рампа в сборе с форсунками и регулятором давления топлива

Топливная рампа представляет собой металлическую трубку с установленными на ней форсунками.
Рампа прикреплена к впускному коллектору двумя болтами.
На левом торце рампы расположен регулятор давления топлива.

Регулятор давления топлива

Топливный насос создает в системе избыточное давление, превышающее рабочее давление топливных форсунок.
Регулятор давления обеспечивает сброс излишков топлива по сливной магистрали в топливный бак.
Регулятор давления представляет собой топливный клапан, соединенный с подпружиненной диафрагмой.
Под действием пружины клапан закрыт.
Диафрагма делит полость регулятора на две изолированные камеры – «топливную» и «воздушную».
«Воздушная» соединена вакуумным шлангом с впускным коллектором, а «топливная» – непосредственно с полостью рампы.
При работе двигателя разрежение, преодолевая сопротивление пружины, стремится втянуть диафрагму, открывая клапан.
С другой стороны на диафрагму оказывает давление топливо, также сжимая пружину.
В результате клапан открывается, и часть топлива стравливается через сливную магистраль обратно в бак.
При нажатии педали «газа» разрежение за дроссельной заслонкой уменьшается, диафрагма под действием пружины прикрывает клапан — давление топлива возрастает.
Если же дроссельная заслонка закрыта, разрежение за ней максимально, диафрагма сильнее оттягивает клапан — давление топлива снижается.
Регулятор давления неразборный и при выходе из строя подлежит замене.
Форсунка фиксируется на рампе металлической запорной скобой и уплотняется в рампе и впускном коллекторе резиновыми кольцами.

Форсунка с уплотнительными кольцами

На выходе форсунки имеется распылитель, через который топливо впрыскивается во впускной канал коллектора.
Управляет форсунками электронный блок управления.
При обрыве или замыкании в обмотке форсунки последнюю следует заменить.
При засорении форсунок их можно промыть без демонтажа на специальном стенде СТО.
Воздух поступает в двигатель через воздухозаборник, резонатор, воздушный фильтр, гофрированный резиновый шланг, дроссельный узел и впускной коллектор.

Элементы подвода воздуха к дроссельному узлу: 1 — резонатор; 2 — воздухозаборник; 3 — воздушный фильтр; 4 — тройник резонатора

Воздушный фильтр со сменным бумажным элементом обеспечивает очистку всасываемого воздуха, а резонатор — глушение шума воздуха на впуске.
Воздухозаборник и резонатор расположены под правым передним крылом, а воздушный фильтр расположен в передней части моторного отсека справа.
Дроссельный узел крепится к впускному коллектору и представляет собой корпус дроссельной заслонки (с выполненными в нем каналами), на котором установлены регулятор холостого хода и датчик положения дроссельной заслонки.

Дроссельный узел в сборе: 1 — датчик положения дроссельной заслонки; 2 — регулятор холостого хода; 3 — корпус; 4 — сектор привода заслонки; 5 — блок подогрева

Во избежание обмерзания дроссельного узла при низкой температуре и высокой влажности окружающего воздуха в узел встроен блок подогрева, через который циркулирует жидкость системы охлаждения.
При нажатии педали «газа» дроссельная заслонка открывается, изменяя количество поступающего в двигатель воздуха (подача топлива рассчитывается блоком управления в зависимости от расхода воздуха).
При работе двигателя на холостом ходу (дроссельная заслонка закрыта) ЭБУ управляет подачей воздуха с помощью регулятора холостого хода.

Регулятор холостого хода

Регулятор холостого хода представляет собой шаговый электродвигатель, который перемещает клапан.
Запорный элемент клапана (игла) изменяет проходное сечение канала и обеспечивает регулирование расхода воздуха, идущего в обход дроссельной заслонки.
Для увеличения частоты вращения коленчатого вала на холостом ходу электронный блок подает управляющий сигнал на открывание клапана, увеличивая подачу воздуха в обход дроссельной заслонки, и, наоборот, для уменьшения частоты вращения подается команда на закрывание клапана.
Кроме управления частотой вращения коленчатого вала на холостом ходу, блок управления с помощью регулятора снижает токсичность отработавших газов — при торможении двигателем происходит резкое закрывание дроссельной заслонки, в этом случае регулятор увеличивает подачу воздуха в обход дроссельной заслонки, в результате чего происходит обеднение топливной смеси.
Это способствует снижению выбросов углеводородов и окиси углерода.
Регулятор холостого хода неразборный и при выходе из строя подлежит замене.
Пройдя дроссельный узел, воздух поступает во впускной коллектор.

Впускной коллектор в сборе: 1 — каналы подвода воздуха к головке блока цилиндров; 2 — канал подвода отработавших газов из головки блока цилиндров к клапану рециркуляции; 3 — канал охлаждающей жидкости; 4 — топливная рампа с форсунками; 5 — дроссельный узел; 6 — клапан рециркуляции; 7 — ресивер

Канал отбора отработавших газов из головки блока цилиндров (впускной коллектор снят)

Из общей полости впускного коллектора — ресивера воздух по четырем отдельным каналам подводится к впускным каналам головки блока цилиндров.
Для того, чтобы наполнение цилиндров двигателя воздухом было одинаковым, каналы, подводящие воздух, выполнены приблизительно одинаковой длины.
Для снижения токсичности выхлопа (за счет уменьшения образования окислов азота) предусмотрена система рециркуляции отработавших газов.
Принцип ее работы заключается в снижении температуры сгорания свежей топливовоздушной смеси в цилиндрах двигателя за счет разбавления ее отработавшими газами, отбираемыми из выпускного канала головки блока цилиндров.
Система состоит из клапана рециркуляции, закрепленного на впускном коллекторе, и каналов во впускном коллекторе и головке блока цилиндров.

В зависимости от режима работы двигателя по сигналам электронного блока управления клапан регулирует количество отработавших газов, поступающих на догорание во впускной коллектор.
В состав системы питания входит система улавливания паров топлива, включающая адсорбер, установленный под днищем автомобиля рядом с задним правым колесом, и электромагнитный клапан продувки адсорбера, прикрепленный к нижнему кронштейну генератора.

Адсорбер: 1 — штуцер трубки отвода паров топлива из адсорбера к электромагнитному клапану; 2 — штуцер трубки подвода паров топлива из бака к адсорберу; 3 — штуцер подвода воздуха

Пары топлива из бака попадают в адсорбер (емкость с активированным углем) через штуцер с надписью «TANK», где накапливаются, пока двигатель не работает.
Второй штуцер адсорбера с надписью «PURGE» соединен трубкой с электромагнитным клапаном продувки адсорбера, а третий с надписью «AIR» — с атмосферой.
При остановленном двигателе электромагнитный клапан продувки закрыт, и в этом случае адсорбер не сообщается с впускным коллектором.
При работе двигателя электронный блок, управляя электромагнитным клапаном, осуществляет продувку адсорбера свежим воздухом за счет разрежения во впускном коллекторе.
Пары бензина смешиваются с воздухом и отводятся во впускной коллектор и далее — в цилиндры двигателя.

Электромагнитный клапан продувки адсорбера: 1 — штуцер трубки, соединяющей клапан с адсорбером; 2 — штуцер трубки, соединяющей клапан с впускным коллектором; 3 — электрический разъем

Промывка форсунок Шевроле Ланос Способ II

Если ваш Шевроле Ланос потерял приемистость, дергается при наборе скорости, стал не экономичным, то в этом случае имеет смысл произвести промывку форсунок (инжекторов). Процедура промывки форсунок довольно проста и для этого не нужно посещать сервис. В первой статье мы рассмотрели один из способов промывки форсунок на Шевроле Ланос. В данной статье мы постараемся как можно подробнее описать еще один способ промывки инжектора своими руками. В данном случае демонтаж форсунок не потребуется.

Подготовка установки для промывки форсунок

Вам потребуется собрать установку для промывки форсунок и приобрести специальную жидкость. Итак, вам необходимы следующие материалы:

пластиковая бутылка объемом 1 литр;
вторая емкость объемом 1,5-2 литра (возможно аналогичная бутылка);
два золотника (можно приобрести в любом автомагазине);
бензостойкий шланг внутренним диаметром 8 мм (два отрезка по 1-1,5 метра);
три хомута для обжима шланга;
топливный фильтр от Шевроле Ланос (или аналогичный);

При покупке жидкости для промывки будьте внимательны. Вам необходимо приобрести жидкость для промывки инжектора на установке. Такую жидкость также можно приобрести в автомагазинах. Наибольшей популярностью пользуются промывочные жидкости от производителей Лавр и Винс (Winns). Для промывки вполне достаточно будет одного литра жидкости.

Сборка установки

Просверлите отверстие, подходящего диаметра в пробке от пластиковой бутылки. В это отверстие вставьте золотник и зафиксируйте его. Обратите внимание, что в этом золотнике должен присутствовать ниппель. Просверлите аналогичное отверстие в дне бутылки и вставьте в него золотник без ниппеля.

Наденьте на нижний золотник шланг и зафиксируйте его хомутом. Другой конец шланга соедините с топливным фильтром. Соблюдайте правильность установки фильтра – жидкость будет течь из бутылки. Теперь отсоедините штатный шланг от фильтра. Данный шланг необходимо соединить с фильтром вашей установки.

Теперь необходимо снять шланг обратки с регулятора топлива. На его место необходимо надеть второй отрезок шланга и зафиксировать его хомутом. Второй конец этого шланга опустите в емкость, объемом 1,5-2 литра. На этом подготовка установки для промывки закончена. Для удобства бутылку можно подвесить к капоту.

Налейте в бутылку 0,5 литра промывочной жидкости и плотно закрутите пробку. Затем подсоедините к верхнему золотнику бутылки насос или автомобильный компрессор для подкачки шин. Конечно же, удобнее использовать именно компрессор. Важно чтобы насос или компрессор имели встроенные манометры. В процессе промывки важно поддерживать давление в бутылке в пределах 2-3 атмосферы.

Процесс промывки форсунок

Итак, ваша установка полностью готова и заправлена промывочной жидкостью. Для начала процесса необходимо накачать воздух в бутылку до давления 2-3 атмосферы. После этого можно запускать двигатель автомобиля. Двигатель запустится без проблем и начнется процесс промывки форсунок. Обратите внимание, что из регулятора давления будет сливаться лишнее топливо во вторую емкость. Не забывайте контролировать давление в бутылке. При необходимости можно подкачать воздух без остановки двигателя.

После того как промывочная жидкость закончится, вы можете опять заполнить бутылку и повторить процесс. Кроме того, можно использовать и ту жидкость, которая слилась во вторую емкость. Желательно за одну промывку выработать как минимум 700-800 грамм промывки. На это уйдет примерно 1 час времени.

Как видите, ничего сложного в данном способе нет и повторить это сможет каждый. Обратите внимание, что после такой промывки обязательно нужно поменять свечи зажигания и желательно масло в двигателе. Поэтому целесообразно приурочить эту процедуру к плановой замене масла. Ниже представлено видео, в котором автор наглядно поясняет процесс.

Жиклер в обратку ланос

Доброго времени суток

Почитав форум и литературу пришёл к мысли о сооружении обратки. У меня прошлый хозяин УАЗа поставил Жигулевский карбюратор, я его модернизировал, и менять не хочу.
Соображение за: бензонасос с 402-го имеет большую производительность, чем на ВАЗе. Нагрузка на иглу сильно возросла, и она может не справляться до зависания клапанов в насосе. Изучив систему обратки в старых Японцах решил сделать аналог но простой по конструкции. На Японцах штуцер обратки стоит прямо из бензонасоса (взяв схему всё понял окончательно). Идея следующая: тройни после насоса и в отстойник (на отстойнике есть заглушки для дополнительного подвода топлива). Решаем проблему при системе с двумя баками и упрощаем до безобразия. Ставим обратный клапан обратки от ВАЗ-2108 и возможно играемая с диаметром трубки братки.

Очень хочется услышать Ваше мнение.

Доброго времени суток
Очень хочется услышать Ваше мнение.

А чем интересно не устраивает банально подключить обратку к тройнику до бензонасоса ? либо к тому же отстойнику ?

Идея следующая: тройник после насоса и в отстойник (на отстойнике есть заглушки для дополнительного подвода топлива). Решаем проблему при системе с двумя баками и упрощаем до безобразия. Ставим обратный клапан обратки от ВАЗ-2108

Я так понял схема предложена следующая, после бензонасоса стоит тройник, от тройника один шланг в карбюратор, другой к клапану обратки, а потом к остойнику ? к остойнику мне кажеться не лучший вариант, нафиг тянуть длинный шланг ?

У меня стот Жигулёвский без обратки.

НЕМО: (Минус предложенного пути есть. Когда прошляпил и кончился бензин, или после долгой стоянки, когда нужно подкачать бензин в поплавковую камеру, разрежение создаваемое насосом будет гонять бензин с воздушными пробками по кругу, не забирая из бака. При этой схеме чтобы подкачать насосом вручную, я пережимал шланг обратки, иначе насос не закачивал. Сейчас организовал слив в бак, впаяв подходящий штуцер в топливозаборник бака. При старой схеме были подозрения в нехватке на мощностных режимах топлива, но на 100% утверждать не буду- все было на уровне ощущений, методик замеров не изобретал.)

А стоял ли в обратке клаппан для обратки (он и помогает в подобных ситуациях)?

Я делал прямо в бак
Во фланце топливозаборника просверлил отверстие, облудил (паяльник, припой, ортофорсфорная кислота) место вокруг дырочки. Вставил медную трубку, с обоих сторон обматал медной проволокой (для прочности) и припоем все хорошенько залил.

Я слышал, что есть топливозаборники с двумя трубками (то ли от Волги, то ли от Газели)

С карбом (151) не удобно - лапоть будет мешать ставить двухсосковую (как ее там?) фиговинку - упираеться.

Некоторые делают перелив в трубку до бензонасоса.

Если перелив ставить в бак, то можно перелив ощутить этот перелив из горловины бака (когда он был полный, а едем на другом баке) просто надо поглядывать на стрелочку.

нет, я никаких клапанов не ставил.

зы смени карбюратор. (моя имха)

ИДЕШ В МАГАЗИН, ПОКУПАЕШ ТАМ ТРОЙНИК ОТ ИНЖЕКТОРНОГО УАЗКИ, ВРЕЗАЕШЬ В БЕНЗОПРОВОД ПЕРЕД БЕНЗОНАСОСОМ. ВОТ И ВСЁ ПРОВЕРЕНО,РАБОТАЕТ

Как он /тройник/ называется?и для чего он на =ХАНТЕРе=?

Клапан стоит правильно, проверял.
Т.е. если в бензонасос попадает воздух, он не качает, так?

поидее качает. если есть куда:) ведь когда бензин заканчивается полностью и машина встает, то доливаешь бензус в бак, а в магистрали то воздух, качаешь бензонасос и заполняешь систему.
однако в случае с обраткой- воздух может гоняться по кругу, тогда бензус не идет. Чтобы вылечить ето надо- снять шланг обратки с тройника, пальцем зажать штуцер, и качать ручной подкачкой пока бензин не брызнет из освободившегося конца шланга, ставишь шланг на место. водух останется, но мало, а если клапан сосет воздух, то хрень будет продолжаться.

В том то вся беда обратки с петлей ( с тройником),что
если попал воздух, то бензонасос не качает.
Воздух по кругу начинает ходить.
У меня такое было только раз, после отпуска три недели,
когда машина простояла.
Обратку (шланг) пережимаешь и только тогда качаешь насосом.
А куда при этом девается воздух?

А как же быть в случае, если баки полные? Или если хотя бы полон тот бак, в который имплантирован штуцер обратки? Ведь выливаться будет)))
В 31602 (инжекторном) имеется межбаковая обратка. То есть, обратка с топливной рампы идёт в основной бак, захватывая по пути топливо из дополнительного бака посредством струйного насоса (та самая перекачка), а в основном баке есть ещё один штуцер, причём выступающий от фланца где-то на сантиметр (чтобы топливо до фланца не поднималось), от которого идёт обратка в дополнительный бак. В основном баке два фланца: в одном топливозаборник с датчиком уровня топлива, во втором два штуцера: один внутри заподлицо с фланцем (обратка с топливной рампы и перекачка), второй выступающий (обратка в дополнительный бак).

чесно говоря у меня без обратки а вот кореш делал в левый бак да еще и баки соеденял чтоб перелива небыло,а в насос не советую можно в фильтор тройник ставиш и оккей.

IMHO со второго вопроса надо начинать :). Мой отец когда-то начал с первого вопроса, купил штуцер на карб от волговского К151, пустил на бензонасос. В результате, чтобызавести мотор на бензине, приходилось пережимать шланг обратки руками. И вот тогда рассмотрение дошло до второго вопроса, и обратка была демонтирована нафиг :).

Ну и касательно второго вопроса. Обратку делают, как говорят, чтобы бензин не застаивался в трубках на холостом ходу и не вскипал в горячем подкапотном пространстве. На УАЗах, если не делают, значит не актуально, наверное, заводу виднее. А если делать, только в бак, иначе по любому получится контур, через который бензонасос будет гонять воздух, как у нас с отцом получился.

У меня обратка заведена перед насосом. Приспичило её сделать, после того как, поставил 151, и никакими усилиями не смог добиться полного закрытия клапана поплавком. Сперва в обратку поставил жиклёр от какогото карба, примерно 0,1. Пока пережмёш обратку, насос качает, отпустил-гоняет воздух. Выкинул нах жиклёр, вставил кусок металической трубки подходящего диаметра, зачеканеный с одной стороны до мизерного отверстия- нормально работало, только если кончился бензин, чтоб закачать приходилось пережимать обратку. Сейчас третьий вариант: отпилил от этой трубки зачеканку, и организовал в ней обратный клапан, из шарика и пружинки. Пхожий клапан стоит на дизельных ТНВД, для поддержания давления в головке плунжеров.
Работает прекрасно, если кончился бенз. легко закачивается бензонасосом, буд то и нет этой обратки. Уровень в карбе держит идеально.

А зачем тогда обратка, если обратный клапан в ней? :)

Я чайник в карбах, но вот что показал личный опыт:

Если у вас 151 карб - обратка конструктивно не треба.
Т.к. у нас в самом бензонасосе предусмотрено регулирование напора - он просто перестает качать.
При 151 карбе этого хватает что бы удерживать иглой уровень - если же нет - то или в бензонасосе накрылась система отсечки или игла дерьмо.

Если же солекс - то сложнее - у них конструктивно предусмотрена обратка и игла не расчитана на большое давление - так что обратка в солексе нужна.

Куда ее запустить?
Сначало я сделал через тройник перед бензонасосом(естественно с обратным клапаном) - результат - неустойчивые, плавающие холостые или вообще их отсутствие после сброса газа (глохнет).
Лечится пережатием обратки.

Потом надоело. купил от волги блок штуцеров выхода из бака(который с обраткой - два штуцера) - обрезал под размер и запаял торец.
Поставил. Обратка в бак, тройник нафиг - проблема исчезла.

Токо появилась другая проблема - обратка стоит в левый бак, когда используешь его - все ОК. Если же переключится на правый - то левый должен быть пустым :eek: иначе можно утонуть в бензине ;)
Но и даже когда он пустой - все одно - при использовании правого бака - в салоне попахивает бензином - пары из левого бака выжимает на улицу.
Думаю сделать такую же обратку в правый бак и переключать обратку одновременно с переключением баков.

В общем мои выводы - для родных карбов - обратка не нужна, но имеет право на жизнь, в пробках и т.д. спасает от преегрева бензонасоса. Но надо городить огород.

При Солексе и иже с ним - обратка нужна. Можно конечно и без нее, но тогда очень быстро игла, даже уникаровская, начинает подтравливать и ни о каком стабильном уровне в поплавковой камере говорить не приходится. Ну и естественно расход серьезно увеличивается.

Однозначно пускать перед насосом через 08 обратный клапан. Он так в магазе и называется - обратный клапан цена - 30р. И ФСЕ . Выпускаешь воздух и все работает как часы. У меня на обратке стоит еще один фильтр тонкой очистки. Маленький такой. основная его цель - переходник с турбки 8 на 6. Стоит перед обраным клапаном - оченьно полезно смотреть завоздушенность контура. Как только воздух выгнал - все заработало. Машина действительно месяц стоять может и потом педаль подрочишь 4-5 раз и поехали. Карб 4178.

Вот гиморойщики тоже - трубки чеканить (.. и продолжая бубнить уходит. )

Последние две недели никуда не ездил, сегодня сразу не завелся. Ну решил подкачать бензин вручную насосом. Качаю-качаю а бензина все нет. Отсоеденил шланг от карба - при прокачивании оттуда только воздух идет. Немного подумав решил заткнуть шланг обратки - бензин сразу пошел. То есть когда бензина в шлангах уже не осталось, получается, что насос качает через обратный шланг воздух из карба, а не бензин из бака. Что бы с этим сделать можно? Обратка через тройник перед бензонасосом, карб солекс.

сам то как думаешь?;) просто при подкачке топлива пережимай шланг обратки и все у тебя будет хорошо;)

А клапан на обратке стоит?

Стоит, тока разряжение для его открытия видимо нужно меньше, чем для подъема бензина из бака. Или может у меня клапан неисправен?

Не вздумайте что-то ВАРИТЬ к баку - вероятен большой БАБАХ. Проще использовать штатный волговский топливозаборник, при этом придется напаять (удлинить) его заборную трубку с приемным фильтром.
Я сделал проще - просверлил в штатных топливозаборниках (сначала снял их с баков) отверстия и нарезал резьбу (насколько помню М12х1,25) под установку штатного угольника от топливного фильтра тонкой очистки. Сами угольники посадил на герметик и законтрил изнутри гайками. Обратку выполнил на штатных шлангах и медных трубках, проложив их рядом с топливными трубками.

Я купил воздушный вентиль для грузовых шин с гайкой, выкинул золотник, просверлил дырку в лючке бензобака (там, где датчик топлива), вентиль согнул сильнее, затянул на крышке и на него надел обратку. Дёшево и сердито :-)

народ, а вот у меня такой трабл - после стоянки (хватает одной ночи) кудато уходит весь бенз из поплавковой камеры (данный баг от времени года не зависит, есть всегда), и приходится либо долго крутить стартером, чтоб накачать бенз, либо (зимой) подкачивать бенз в ручную. карб к-151, обратка с клапаном, сделана как у автора. Что может быть причиной данного бага?

Не держат клапана в бензонасосе.
Я поставил для таких случаевдополнительно паралельно электробензонасос от запора.
подкачал утром и поехал -не надо никуда лазить.Если штатный нае. можно доехать на электрическом.

т.е. получается, что бенз может сливаться из поплавковой камеры обратно в бак? если я правильно понял, то в случае когда глушу двигатель, и поплавковая камера не полная, игольчатый клапан открыт, бенз стекает обратно в бак (карб выше бака)? причем может пойти минуя бензонасос через обратку.
т.е. можно убрать причину бага поставив клапан обратки до тройника.

Если у вас 151 карб - обратка конструктивно не треба. Тот же вопрос.

Буду себе ставить К-151С, и стоит вопрос, что делать с обраткой.
заглушить;
найти штуцер без обратки;
сделать обратку в бензонасос;
сделать полноценно в бак.
Хочется сделать осознанный выбор.

Кстати, я правильно понял, два штуцера под углом друг к другу — верхний для подачи топлива, нижний — обратка? Наоборот нельзя ведь?

По регулировке уровня мы в курсе дела, но это практически не помогает. Регулируешь каждую неделю, а открываешь крышку он на 1-1,5 см. выше. Ставлю стекляшку с трубочкой (карб 151), А куда он вставляется?

вот и получается, что клапан в бензонасосе не сбрасывает лишнее давление.

Дык там нету припускнова клапана, там при давлении просто подвисает рычаг привода диафрагмы бензонасоса и усё.;)

Поделитесь опытом, кто и как делал обратку(бензин) на карбюраторный двигатель и с помощью чего. Устал регулировать уровень в поплавковой, насос все равно продавливает иглу.
Спасибо.

Поставь SOLEX от газели с 421 движком и заглуши обратку.;););)

насос развивает давление что-то около 30 кПа. совсем маленькое. перепуска в нём нет, просто клапана виснут при попытке накачать больше. проблема в насосе, или иглы совсем плохие. когда я ездил на к151 с уровнем всё было в порядке. обратки не было.

сейчас солекс 21041 без обратки. не продавливает. но обратку сделать хотца. насос меньше нагружен и бензинчик фильтруется лучше.

Совершенно верно - никаких перепускных клапанов там нет, именно штатные(2-3 на входе, 1-2 на выходе, или наоборот? - не помню уже) "зависают" при определенном давлении, ограничивая подачу топлива - если исправны - о чем собс-но и речь :wink:

однако ты попал на плохую иглу и обратка тебе мало поможет.бери 10 комплектов игл разных производителей и меняй до победы. мне терпения не хватило и на 4-м комплекте взял родную иглу и перевернул на наконечнике резинку.пока 6 месяцев работает.

Кто сделал обратку в бак (в оба) Колитесь где переключаталь брали?

В теме был совет поставить обатный клапан 2108, привезли мне сегодня эту деталь, смотрю, там штуцера не то на 5 не то на 6мм, но в отличии от всех УАЗиковской системы - явно не на 8. Как "переходник" замутить? Кто как делал?

у меня карб солекс, штуцер обратки тоже тонкий, переходник не нужен.
а в бак у меня он идет через мет. тройник от классики 8х6х8. а вообще переходник можно сделать из штуцера фильтра тонкой очистки. Бывают фильтры с "универсальными" штуцерами и на 6 и на 8.

Ну я хотел пустить "по кругу" в фильтр грубой отчистки, а тогда надо как то с 6 обратно на 8 переходить. Тройник 8х6х8 у меня есть, т.е. подключиться к клапану со стороны карба я смогу, а вот чтоб в отстойник попасть не знаю что придумать.

Регулятор давления топлива РДТ Ланос — назначение, принцип работы и замена

Инжекторные двигатели являются более прихотливыми по сравнению с карбюраторными, но при этом они отличаются такими преимуществами, как высокая мощность, пониженный расход топлива, высокая эффективность. Список преимуществ инжекторных моторов можно продолжать очень долго, но сегодня уделим внимание такому элементу, как регулятор давления топлива на Ланосе. Что это за устройство, какие функции выполняет, на что влияет его поломка, а также особенности проверки и замены рассмотрим в материале.

Что такое РДТ и его назначение

Регулятором давления топлива называется такой механизм, который служит для поддержания требуемого давления в топливной системе. Инжекторные агрегаты в отличие от карбюраторных, осуществляют впрыск топливно-воздушной смеси в цилиндры под определенным давлением. Для создания этого давления используется электрический бензонасос. Чтобы формируемое в системе давление не было избыточным, в конструкции используется регулятор.

РДТ на Ланосе являет собой клапан мембранного типа, который перемещается под воздействием избыточного давления топлива и разрежения воздуха. С другой стороны клапана находится прижимная пружина впускного коллектора. Главная задача этого устройства в том, чтобы обеспечивать поддержание оптимального давления в топливной системе, что в итоге проявляется в виде стабильной работы ДВС. Если регулятор выходит из строя, то итог такой поломки проявляется в виде неработоспособности инжекторного мотора. Наиболее распространенная поломка механизма заключается в ослаблении пружины, что приводит к нагнетанию недостаточного давления.

Количество горючего, впрыскиваемого в цилиндры, зависит от давления, формируемого в топливной рампе, а также от продолжительности импульса открытия форсунок и разрежения воздуха в коллекторе впуска. За измерение разрежения воздуха в коллекторе отвечает датчик абсолютного давления. Многие не понимают принципа работы РДТ, поэтому уделим особое внимание рассмотрению этого вопроса.

Принцип работы регулятора на Ланосе

В народе регулятор называют обратным или перепускным клапаном, назначение которого многие водители не до оценивают. Называют это устройство обратным клапаном по причине того, что избыточное давление горючего сливается обратно в бак. Чтобы разобраться с принципом работы детали, понадобится представить себе ее внутреннюю конструкцию. Схема регулятора топлива представлена на фото ниже.

Имея визуальное представление о конструкции РДТ, рассмотрим особенности его функционирования. Устройство разделено на две части или камеры — топливную и вакуумную (их еще называют пружинная или диафрагменная). Пропускная мембрана располагается внутри между вакуумной и топливной полостью, и реагирует на давление топлива и воздуха в коллекторе. Топливная камера заполнена бензином под высоким давлением.

Работа РДТ начинается после включения зажигания, когда насос закачивает топливо из бака в магистраль. Горючее поступает изначально в рампу, а затем и внутрь устройства через специальный впускной канал (соединение с рампой). При заполнении топливной камеры горючим, происходит толкание мембраны. С другой стороны (вакуумной камеры) мембрана прижата пружиной и давлением впускного коллектора (соединяется при помощи шланга). Когда давление горючего в камере регулятора выше усилия пружины, происходит смещение мембраны с открытием клапана. Через открывающийся клапан по каналу избыток топлива поступает в обратно в бак по каналу «обратки».

Регулятор давления работает не только от избыточного давления топлива, нагнетаемого бензонасосом, но еще и за счет разрежения двигателя, то есть при повышении или понижении нагрузки. Когда нагрузка на ДВС растет, то разрежение уменьшается (абсолютное давление возрастает под нагрузкой ДВС и давит на мембрану), и клапан при этом закрывается, увеличивая давление топлива в системе. Если нагрузка на двигатель увеличивается (например, при движении вверх), то происходит увеличение давления топлива в системе, что обусловлено повышением расхода горючего.

Когда разрежение увеличивается (абсолютное давление падает при снижении нагрузки), то клапан открывается за счет смещения мембраны, осуществляя при этом стравливание избыточного количества топлива, возвращающегося в бак.

Неисправности РДТ на Ланосе

Часто рассматриваемый элемент остается без должного внимания, что в итоге приводит к развитию множества проблем с работой двигателя. Мало кому известно о том, что неисправный регулятор давления топлива способствует возникновению следующих негативных последствий:

Двигатель не развивает максимальные обороты
Снижается мощность
Нестабильность холостого хода
Проблемы с запуском ДВС
Дергание автомобиля

При этих симптомах следует незамедлительно прибегнуть к проверке РДТ на Ланосе. Различают следующие виды неисправностей регулятора:

Не держит давление — это когда клапан открывается при минимальном давлении, и при этом топливо возвращается в бак. Происходит такая поломка в случае «проседания» пружины, воздействующей на мембрану. Двигателю не хватает горючего, поэтому обнаруживается появление провалов и потери мощности
Подклинивание — это когда клапан при создании высокого давления топлива в системе не открывается или наоборот, он постоянно открыт, и насос постоянно пытается накачать горючее. Автомобиль при этом будет дергаться во время резкого нажатия на педаль акселератора
Заклинивание в закрытом положении — когда клапан вовсе не срабатывает, и давление топлива в системе постоянно увеличивается. В этом случае увеличивается расход топлива, что происходит посредством нагнетания давления величиной свыше нормы от 2,5 до 3 кг/см2 или 2,5-3 атмосферы (300 кПа). Чем выше давление, тем выше расход горючего, что обусловлено смешиванием большего количества топлива с меньшим объемом воздуха
Не герметичность мембраны — если снижается герметичность мембраны, то в результате бензин поступает в вакуумную камеру, откуда происходит его подсос в коллектор. Если своевременно не заменить устройство, то количество бензина, поступающего в коллектор, будет увеличиваться. Снимите вакуумный шланг, чтобы проверить наличие пропускание горючего через мембрану

Эксплуатировать автомобиль с неисправным РДТ крайне опасно, так как любые виды его поломки способствуют не только нестабильной работе мотора, но и скорейшему выходу из строя бензонасоса, форсунок, топливной рампы и т.п. Если имеются подозрения на неисправность РДТ на Ланосе, то перед тем как производить замену, понадобится проверить его, и убедиться в поломке.

Где находится регулятор давления топлива на Ланосе, Сенсе и Шансе

На автомобиле Ланос регулятор давления топлива расположен на топливной рампе с правой стороны (если смотреть стоя к авто лицом). Чтобы его увидеть, необходимо открыть капот, и обратить внимание на топливную рампу. На фото ниже показан вид и расположение РДТ на Ланосе.

Надо отметить, что рассматриваемая деталь имеет аналогичное расположение для таких моделей автомобилей, как Сенс и Шанс с двигателями мелитопольского завода. Отличие заключается только в месте расположения. Если на Ланосах устройство находится в правой части от рампы, то на Сенсе и Шансе с левой стороны в области расположения ремня ГРМ. Ниже представлено фото, на котором показано место расположения изделия на Сенсах и Шансах.

Как проверить на исправность или инструкция по самостоятельной диагностике

Неисправность рассматриваемого устройства имеет схожую симптоматику с засорением топливного фильтра, а также нестабильной работой бензонасоса. Чтобы выявить точную причину, понадобится произвести проверочные манипуляции. Для начала надо сказать, что если подтверждается факт неисправности РДТ на Ланосе, то ремонту эта деталь не подлежит. В случае неисправности регулятор необходимо заменить на новый. Прежде чем делать выводы о необходимости замены, нужно произвести проверочные манипуляции.

Чтобы проверить исправность РДТ на Шевроле, Дэу или ЗАЗ Ланос, понадобится воспользоваться манометром. С его помощью нужно измерить величину давления, создаваемого в системе.

Манометр подключается между подающим топливным шлангом и штуцером рампы
После этого осуществляется запуск двигателя, и определяется значение давления. На холостых оборотах это значение должно быть от 2,5 до 3 кгс/см2 или 2-3 атмосферы
Теперь нужно отсоединить от регулятора вакуумный шланг (он подключен сверху)
После отсоединения этого шланга на манометре должно увеличиться давление на 0,2-0,7 атмосфер

Исходя из проделанных действий можно сделать вывод — если давление ниже нормы, и при отсоединении вакуумного шланга оно не увеличивается, значит РДТ на Ланосе неисправен. Его следует заменить, купив предварительно новое устройство. Его стоимость зависит от производителя, поэтому оригинальный регулятор от GM обойдется около 1500-2000 рублей.

Есть еще способ, как проверить исправность регулирующего устройства. Для этого нужно отсоединить шланг обратки от РДТ, и подсоединить к штуцеру удлиненный шланг. Второй конец шланга нужно опустить в емкость, так как из него будет выходить бензин. Заводим двигатель и смотрим на шланг. Если в процессе работы мотора на ХХ из шланга не вытекает бензин, то это первый признак неисправности устройства. Если увеличить обороты до 2-3 тысяч и подержать, то бензин не должен вытекать из шланга. После того, как ДВС будет заглушен, из шланга должен стечь бензин, что говорит об исправной работе РДТ. Произвести проверку также можно при движении автомобиля в разных режимах — под нагрузкой и без.

На видео ниже показано, как правильно проверить исправность рассматриваемого устройства на автомобиле.

Инструкция по замене РДТ Lanos

Если диагностика показала, что проблемы нестабильной работы двигателя Ланос связаны непосредственно с РДТ, то рассматриваемая деталь подлежит замене. Как уже говорилось, ремонтировать регулятор нельзя, поэтому в случае неисправности, его следует заменить. Процесс замены не трудный, но при этом важно соблюдать правильную последовательность действий. Инструкция по замене имеет следующий вид:

Первоначально следует отсоединить вакуумный шланг (верхняя трубка) от устройства
Далее осуществляется отсоединение шланга обратки. Он герметично крепится при помощи пластикового фиксатора. Чтобы снять шланг, необходимо зажать фиксатор
К топливной рампе регулятор крепится при помощи двух болтов под отвертку. Их следует выкрутить. Чтобы выкрутить второй крепежный болт, понадобится снять рампу или воспользоваться гибким валом
Чтобы демонтировать рампу, необходимо ослабить крепление форсунок, и отсоединить подающий топливный шланг
После чего можно произвести демонтаж регулятора

После снятия РДТ на Шевроле Ланос, следует приступить к установке нового устройства. Принцип установки выполняется в порядке обратном снятию, но при этом важно учитывать некоторые факторы:

Если на новом устройстве отсутствует уплотнительное кольцо (в месте присоединения с рампой), то его необходимо предварительно установить. Это кольцо должно продаваться вместе с деталью, но некоторые производители не комплектуют свои изделия уплотнителем
На новый РДТ нужно также установить пластиковый фиксатор от старого устройства. Чтобы произвести его замену, понадобится поддеть его отверткой
Резиновый уплотнитель обработать мыльным раствором, что обеспечит его возможность быстрой установки в отверстие рампы

После завершения процедуры замены, следует включить зажигание, и дождаться, пока насос закачает топливо. Только после этого можно запускать двигатель, и оценивать его работу с новым регулятором.

Как заменить РДТ на Сенсе и Шансе

На автомобилях Сенс и Шанс с двигателями от мелитопольского завода, также устанавливаются РДТ, которые имеют схожую конструкцию с устройствами на Ланос. Незначительное отличие заключается во внешней конструкции (штуцер вакуумной камеры направлен вверх, а канал обратки имеет изгиб). Отличается и расположение рассматриваемого элемента, так как на Сенсах и Шансах РДТ находится с левой стороны от рампы возле ремня ГРМ (если смотреть на авто лицом).

Рассмотрим, как выполнить замену РДТ на Сенсе и Шансе:

Изначально нужно обеспечить свободный доступ к устройству. Для этого понадобится демонтировать короб воздушного фильтра с гофрой, а также пластиковую декоративную накладу двигателя
Чтобы обеспечить доступ к крепежным элементам устройства, понадобится также снять крышку ГРМ
Далее принцип демонтажа устройства в некоторых моментах схож со снятием РДТ на Ланосе. Отсоединяется вакуумная трубка в верхней части устройства
Дальнейшие действия зависят от конструкции РДТ. Если заменяемое устройство не имеет трубки обратки (она съемная), тогда трубку демонтировать не нужно. Используя ключ на «10», необходимо ослабить (не выкручивать) крепление металлических трубок, которые отвечают за подачу и обратный слив бензина в бак. Это делается для того, чтобы в последствии не пришлось изгибать изогнутую трубку обратки. Если же ставится регулятор с несъемной трубкой, тогда крепления вывинчиваются, и отсоединив шланг от фиксатора, демонтируется
Используя ключ на «24», следует выкрутить гайку крепления металлической трубки обратки от регулятора. Делать это необходимо крайне аккуратно, чтобы не повредить топливную рампу. Выкручивать гайку нужно только в том случае, если металлическая трубка обратки РДТ не меняется
Отсоединить гайку вместе с трубкой от регулятора
После вывинчивания гайки, остается только выкрутить болты крепления регулятора к рампе. Крепится устройство болтами со шляпкой под шестигранник на «5»
Путем легких раскачиваний нужно извлечь деталь из рампы, и произвести установку нового устройства
Если посадочное место имеет следы засорений, то их нужно удалить тканью, смоченной тряпкой
При установке также нужно обратить внимание, чтобы на штуцере новой детали было уплотнительное кольцо. Чтобы облегчить установку детали в посадочное отверстие рампы, следует резиновый уплотнитель обработать мылом

Процедура сборки выполняется в порядке обратном снятию. При этом немаловажно обратить внимание на состояние уплотнительных хомутов и вакуумной трубки. Если на трубке имеются трещины, то ее следует заменить, так как подсос воздуха способствует возникновению перебоев в работе устройства.

На этом следует подвести итог, и отметить, что не стоит не до оценивать такую деталь, как регулятор давления топлива. От этого устройства зависит не просто эффективность подачи горючего, но и исправность работы мотора. При первых подозрениях на неисправность детали, ее первоначально нужно проверить, и при подтверждении догадок, заменить.

Читайте также: