Звенит глушитель киа сид 2019

Обновлено: 15.07.2024

Ceed ED 1

Правильно работающая выхлопная система Kia Ceed ED (2007, 2008, 2009, 2010, 2011) помогает сохранять комфорт, снижая шум работы двигателя, снижает токсичность отработавших газов. Важная ее деталь – гофра глушителя. У Киа Сид она часто выходит из строя. Выхлоп начинает шуметь, вибрировать.

Потому с заменой гофры глушителя Киа Сид 2008 (и всего первого поколения в целом) лучше не затягивать.

Выхлопная система Киа Сид ЕД

Выхлопы выводятся из двигателя сначала посредством выпускного коллектора Киа Сид 2010, затем через вспомогательный и главный глушитель. Точно так же, как и в Kia Ceed 2009.

На катколлекторе установлен контролирующий датчик концентрации воздуха. Еще один – диагностический – стоит на приемной трубе. Между фланцами головки блока цилиндров и катколлектора Киа Сид стоит металлизированный уплотнитель. Чтобы снизить уровень вибрации мотора на выхлопную систему, в приемную трубу разработчики встроили виброкомпенсационную гофру глушителя. Все фланцевые объединения труб выхлопной уплотнены металлизированными прокладками.

Детали прикреплены к кузову на пяти резиновых подушках. Чтобы защитить моторный отсек от перегрева, катколлектор скрыт за термоэкранами из стали.

Выхлопной системе не нужно особенное обслуживание. Достаточно время от времени убеждаться, что резьбовые соединения затянуты надежно, а подушки подвески целы. В случае повреждения любого характера детали системы нужно заменять комплексно, поскольку трубы и глушители в Киа Сид – неразделимые узлы.

Замена гофры глушителя Kia Ceed ED

Обычно эта процедура проводится профессионалами на СТО. Но реально выполнить все это и самостоятельно.

Во втором случае есть два варианта замены данного элемента:

Переварка.
Покупка нового.

Выбирать для Киа Сид можно как оригинальную запчасть или аналог. Вот варианты:

Что касается прокладок, правильнее будет брать оригиналы, поскольку аналоги могут отличаться по размерам. А значит, будут пропускать.

Варианты прокладок для Киа Сид:

Hyundai/Kia28751-2V000 – для приемной трубы передняя;
Hyundai/Kia28751-3S100 – для приемной трубы выхлопной системы.

Для процесса замены потребуются такие инструменты:

гайки M12x1.25 (4 шт.) и болты длиной 4,5-5 см (2 шт.) – если выбрана не оригинальная гофра (в комплекте болтов нет);
WD40 или аналогичный по свойствам аэрозоль;
газовая горелка;
медная смазка;
стальная щетка (чтобы зачищать резьбу);
трещотка с карданом и удлинителем.

Описание смены

Далее будет описан непосредственно процесс замены элемента по пунктам:

Заключение

Основной функционал гофры – отвод выхлопных газов. Это гибкая деталь выхлопной системы, состоящая из нескольких слоев прочного металла. Сама система постоянно подвергается нагрузке при повышенной температуре и колебаниях.

Своевременная замена гофры глушителя Киа Сид 1-го поколения позволяет сохранить комфорт.

Дребезг глушителя KIA Ceed SW 1,4 турбо-робот 2019 года выпуска

Дребезг глушителя KIA Ceed SW 1,4 турбо-робот 2019 года выпуска. Поездка к дилеру, и его ответ по данной проблеме.

KIA Ceed SW 2019, двигатель бензиновый 1.4 л., 140 л. с., передний привод, роботизированная коробка передач — поломка

Машины в продаже

Kia Ceed, 2018

Kia Ceed, 2021

Kia Ceed, 2019

Комментарии 13

Вот бы еще и с дальним светом замутили замену фар

Замена так же не давно была

Заменили глушак пока далеко не всем) обращался к дилеру еще на пробеге около 4 тыс, есть запись в бж. Пока катаю со старым глушаком, сильно не дребезжит.

Я думаю хороший стук за 100000км. всё равно вылезет наружу.

Зря документы не берете по обращениям. Потом если что скажут что не обращались

Мне поменяли на второй раз без проблем.
Даже не слушали, когда вышла бумага, что менять всем

Тоже меняли. БЖ не делал.
Но не мои Владимирские, а в Москве на Рязанке.
У них чётко прописано в сервисной биллютени: «менять при жалобе клиента»!

а мне не поменяли и по хорошему менять не хотят

Честно. Старый хоть и дребезжал, но работал тише. А вот рядом машинка на подъемнике была. Ездят и не парятся. А сегодня снова к своим ездил, по поводу вибрации. Сели мастер с руководителем. Прокатил их где-то 20 километров. Не слышит они ни хреново. Я им про суды, они у Вас всё хорошо. Я им делайте, они приезжайте в тёплое время на летней. Совсем страх потеряли. Короче и глушитель по инспекции не хотели менять. Пришлось в стольный град ехать. Даже не слушали. Просто сделали наряд-заказ. Сейчас будет БЖ с видео на телефон, заходите обсудим.

Мне Антон, который сидит там за 5 столом сказал прямым текстом: задребезжит – поменяем. Идёт отзывная кампания.

Внимание, говорит мотор: пять шумов из-под капота, которые должны насторожить

Мы всё больше и больше привыкаем к тому, что щуп из мотора должен вытаскивать только механик СТО (если, конечно, у вас не Subaru), а самый максимум, что можно сделать самостоятельно – это долить “незамерзайку”. Тем не менее, современный автомобиль любит внимание не меньше, чем любили его Жигули и Москвичи.

К онечно, речь не идёт о том, чтобы всё бросить и за выходные перебрать подвеску своего Логана. Для этого действительно есть автосервис. Но есть и другие вещи, даже более важные для машины, чем замена изношенного сайлентблока. Например, послушайте, как работает его мотор. Частенько вовремя услышанный звук помогает избежать крупных затрат на ремонт. Давайте попробуем разобраться в речи мотора и понять, о чём он говорит.

Свист и гул

Начнём со звука, который ни с чем перепутать нельзя: со свиста ремней навесного оборудования. Тут даже прислушиваться не надо: он слышен очень хорошо, чаще — в момент резкого нажатия на педаль газа. О чём он говорит, и чем опасен?

В первую очередь следует проверить натяжение ремня (или ремней, если их несколько). Если вы привыкли к нашей вазовской “классике”, то знаете, что раньше натяжение почти везде регулировалось смещением генератора. Это славное время потихоньку уходит, и сейчас на большей части автомобилей, даже самых бюджетных, стоят натяжители с роликом. Там изменить натяжение не получится, и проблему можно решить только заменой ремня и натяжителя.

Езда со свистом может закончиться не совсем приятно. Но не всегда. На автомобилях, где ремень крутит генератор, насос ГУРа и, может быть, компрессор кондиционера, в случае его обрыва вы останетесь, соответственно, без зарядки аккумулятора, кондиционера и ГУРа. Но тут хотя бы можно доехать до дома: хорошая АКБ вполне позволяет проехать километров 50, а этого в городе хватает за глаза. Главное — выключить все лишние потребители.

Если же на вашем автомобиле сервисный ремень приводит в действие ещё и помпу охлаждения, то ехать без него уже никуда не получится. Устранение последствия перегрева мотора обойдётся гораздо дороже транспортировки машины на эвакуаторе или, тем более, на тросе.

Если ремень свистит, откройте капот и послушайте по возможности работу навесных агрегатов. Может оказаться, что ремень начал проскальзывать из-за износа их подшипников. В этом случае нагрузка на ремень возрастает, и его натяжения становится недостаточно. Износ подшипников звучит по-разному: как писк, похрустывание или гул. Обычно его можно услышать, и тогда сначала придётся, например, заменить подшипники генератора или ту же самую помпу.

На некоторых автомобилях не слишком сложно скинуть приводной ремень. Если со снятым ремнём посторонний гул пропадает, то причина однозначно кроется в навесном оборудовании. Только не злоупотребляйте этим способом диагностики на автомобилях с приводом ремнём помпы охлаждения. Помирающий насос ГУРа вы, может, и обнаружите, но заодно можете устроить и перегрев мотора, который гораздо опаснее отказа ГУРа.

Свист, как вы понимаете, начинается от проскальзывания ремня. И этот звук означает стремительный его износ. Поэтому затягивать устранение неприятности не стоит: финал может произойти в любой момент, в том числе — и в самый неподходящий.

Ну и чтобы напоследок ещё сильнее сгустить краски, отметим, что на некоторых автомобилях ремни навесного оборудования и ГРМ находятся в опасной близости. А это значит, что порванный на скорости один ремешок с высокой долей вероятности заденет и оборвёт второй. Что вызовет в двигателе разрушительный процесс, метко именуемый мастерами «Сталинградом».

Что-то стучит

Стук клапанов — наиболее частый “неправильный” звук мотора. Проще всего его заметить на холодном моторе сразу после пуска. Дело чаще всего в возросшем тепловом зазоре в клапанном механизме. Который изменяется на любом автомобиле с течением времени в силу естественного износа деталей привода.

По мере прогрева звук может стать тише или исчезнуть вовсе: детали греются, тепловые зазоры сокращаются, стук становится менее заметным. Звучит обычно как цоканье, частота которого зависит от оборотов коленвала и которое пропадает по мере прогрева.

Что делать? Тут всё зависит от мотора вашего автомобиля. Если он гидрокомпенсаторный (то есть, возрастное изменение теплового зазора компенсируется гидравлическими толкателями), попробуйте для начала заменить масло — иногда это помогает. Компенсаторы на то и гидравлические, что «питаются» маслом, и вязкость его может быть неоптимальной.

Если стук остался — меняйте сами гидрокомпенсаторы, боржоми пить уже поздно. Если гидрокомпенсаторов в моторе нет, то езжайте на регулировку клапанов. Интервал этой процедуры у производителей бывает разным, но обычно он составляет 80-100 тысяч километров.

Можно ли ездить с этим звуком? Конечно, можно. Только клапаны могут прогореть, а толкатели — уничтожить кулачки распредвала. Первое происходит из-за неполного прилегания тарелок и их “поджаривания” отработавшими газами. Второе, ясное дело — от удара толкателя (рокера) по кулачку распредвала из-за увеличенного зазора. Помните, что разрушение верхнего слоя кулачка происходит не сразу, и если вовремя проблему устранить, распредвал выживет. Но если верхний слой разрушен, распредвал начинает “жрать” (так это называют в некоторых гаражных и не очень сервисах), и его менять придётся уже почти обязательно.

Что-то трещит

Чаще всего трещать любит фазорегулятор. Этот звук хорошо знают владельцы Тойот всех мастей или, например, Рено с мотором K4M (1,6 л, 113 л.с.). Симптомы умирающего фазорегулятора очень разнообразны. Это могут быть и нестабильные обороты при прогреве, и отсутствие тяги в определённом диапазоне и, конечно же, треск самого фазорегулятора. В принципе, есть те, кто не сильно заморачивается и ездит с этим до последнего. Но прежде чем забивать на эту проблему болт на 24, ознакомьтесь с особенностями мотора вашего автомобиля. В зависимости от его конструкции могут быть разные причины и последствия этого неприятного явления.

Если в треске виноват клапан фазовращателя, может помочь замена масла. Желательно — на то, что имеет допуск производителя. И лучше найти не “палёное”. Впрочем, это всегда лучше.

Иногда поможет замена не фазорегулятора, а датчика положения распредвалов (иногда его называют датчиком фаз). Так что прежде чем покупать эту не всегда дешёвую деталь, проведите диагностику в хорошем сервисе.

Кстати, если ваша машина ещё на гарантии, а треск уже есть, мучайте специалистов, инженера по гарантии и вообще всех, кто попадётся вам на глаза на территории сервиса официального дилера. Часто бывает, что официалы стремительно глохнут и проблему не слышат (благо, бывают ситуации, где кроме кратковременного треска неисправность себя ничем не выдаёт), но как только гарантия заканчивается, они опять обретают слух и предлагают поделиться с ним денежками на замену фазовращателя. Это уже немного подленько, но что поделать.

Звук, похожий на треск, может издавать и растянутая цепь. Хотя больше он похож на рык или гул.

Ситуация с цепью — одна из самых сложных (хуже — только поршневая группа и коленвал, о чём поговорим ниже). Есть автомобили, которые о существовании цепного привода ГРМ напоминают только тысяч через 200 пробега. Но если в вашей машине под капотом стоит «шедевр» немецко-французской инженерной мысли под названием EP6 (он же Prince) или что-то из славной немецкой серии EA111 или даже EA888, будьте готовы услышать предсмертную песнь цепи в любой момент.

В принципе, шум должен сопровождаться загоревшейся лампочкой Check engine и ошибкой фаз, но такое бывает не всегда и не везде. Бывают случаи, когда ничего не горит, а цепь уже готова перескочить. Про последствия в виде «Сталинграда» мы уже говорили, повторяться не будем.

Разумеется, растянутую цепь нельзя вылечить ни заменой масла, ни чем-то другим. Её придётся менять, и чем раньше — тем лучше. Обратите внимание, что на некоторых моторах слабые не столько цепи, сколько гидронатяжители. И если пробег совсем небольшой, вполне вероятно, что шум цепи обусловлен ещё и натяжителем. Его тоже придётся поменять, обычно — на улучшенный, новой ревизии.

Слишком звонко и слишком глухо

Ну, и наконец, самый печальный звук. Честно говоря, его восприятие очень субъективно, и если первые звуки сложно с чем-то перепутать, то стуки в цилиндропоршневой группе или стук коленвала на изношенных вкладышах можно принять за что-то другое. Но встречаются они намного реже, в подавляющем большинстве — на сильно пробежных моторах. Хотя, конечно, бывают и исключения.

Поршневая может стучать по разным причинам. Например, вследствие локального перегрева или износа юбок поршней. Этот тот случай, когда без капитального ремонта уже не обойтись. Конечно, если этот глуховатый металлический звук вы слышите на своей машине, то он вас не должен удивить по одной простой причине: расход масла к этому времени повышается настолько, что удивительно, как этот мотор вообще ещё ездит. А вот если вы осматриваете машину перед покупкой, даже лёгкий намёк на звуки в поршневой может предотвратить приобретение злобного пожирателя масла. В первую очередь потому, что других признаков “масложора” может и не быть вовсе.

Стук коленвала из-за смерти вкладышей (весьма характерная проблема, скажем, для дизелей 2,2 DW12 на Пежо, Ситроенах, Фордах и Ленд Роверах) может быть разным. Но лучше всего его будет слышно на прогретом моторе на холостых оборотах. Звук явно металлический, и он может проявляться при изменении числа оборотов. Если он доносится откуда-то из области картера — это точно он. Если вкладыши изношены уже очень сильно, то звучание будет более звонким.

Что делать, если такой звук есть? Тут три выхода. Первый — быстренько продать этот автомобиль какому-нибудь неудачнику, желательно — скрутив пробег (это шутка, а не руководство к действию). Второй — ездить, пока ездит. Выход неплох, если машина никакой ценности уже не представляет, а стоимость её ремонта сопоставима со стоимостью другой такой машины, но с более-менее нормальным мотором. Ну, и третье — ремонтировать. Да, это обычно недёшево, но если машина хорошая, то почему бы и нет? Заодно можно поменять всё, что ещё нужно. Вряд ли ремонт мотора с изношенными вкладышами ограничится их заменой и шлифовкой шеек коленвала. Скорее всего, там будет, где разгуляться.

Послушать иногда мотор своего автомобиля – дело несложное. Особенно сейчас, зимой, когда волей-неволей приходится прогревать двигатель. И это действительно может быть полезным.

Хотя… Может, вы не греете мотор? Запустил – и в путь? Говорят, некоторые так действительно делают. Чего мы, конечно, не одобряем.

Kia Ceed (ED) – кеды для Европы

Киа Сид первого поколения начал выпускаться в 2007 году. Kia Ceed был специально разработан для Европейского рынка и производился на новом заводе Киа-Моторс в Словацком Жилине. В России сборка Ceed осуществлялась на Калининградском ЗАО «Автотор». Автомобиль предлагался с тремя типами кузовов: трехдверный хэтчбек – Pro Ceed, пятидверный хэтчбек – Ceed и универсал – Ceed SW. В 2010 году Киа Сид пережил фейслифтинг, цель которого подогнать внешность автомобиля под новый общий корпоративный стиль. Изменения коснулись светотехники, облицовки радиатора и салона.

Двигателя

Киа Сид комплектовался тремя бензиновыми (1,4 л - G4FA, 109 л.с.; 1,6 л - G4FB, 122 л.с.; 2,0 л - G4FC, 143 л.с.) и двумя дизельными (1,6 л - D4FB, 115 л.с. и 2,0 л - D4EA, 140 л.с.) двигателями.

Бензиновые силовые агрегаты 1,4 л и 1,6 л оснащены цепным приводом газораспределительного механизма с заявленным ресурсом не менее 150 тыс. км, после чего цепь необходимо заменить. Но нескольким владельцам не посчастливилось, и цепь перескочила на один – два зуба. Произошло это в момент запуска при пробеге 40 – 90 тыс. км на двигателях 2007 – 2008 года выпуска, из-за не справившегося со своей задачей натяжителя. Были случаи и растяжения цепи при пробеге 60 – 90 тыс. км.

Многие владельцы бензиновых Киа Сид с двигателями 1,4 и 1,6 л отмечают повышенную вибрацию после прогрева на оборотах холостого хода или при увеличении оборотов до отметки в 3000. Данное явление возникает при пробеге 20 – 90 тыс. км. Одна из причин вибраций - пришедшая в негодность подушка двигателя. От вибраций при повышении оборотов иногда удается избавиться после перепрошивки ЭБУ двигателя. «Дизельный звук» еще одна особенность мотора, при этом замена цепного привода ГРМ не всегда решает проблему. Нередко вибрацию и рев при разгоне вызывает «подсекающее» соединение выпускного коллектора с фланцем выпускной трубы.

На дизельном 1,6 л установлены два распределительных вала верхнего расположения, которые приводятся во вращение двумя цепями. Дизельный 2,0 л имеет один распределительный вал, приводимый от зубчатого ремня.

При пробеге более 100 – 120 тыс. км турбодизели начинают понемногу «брать» масло, от замены до замены уровень падает с отметки МАКС до МИН.

Турбина дизельного Kia Ceed часто начинает свистеть при пробеге 70 – 140 тыс. км. Но «умирает» она не сразу, иногда до ссудного дня хватает и 20 тыс. км, а иногда и всех 100 тыс. км. Одна из частых причин выхода из строя турбины – отказ датчика наддува, либо плохой контакт в проводке датчика. Новая турбина обойдется в 40 – 50 тыс. рублей.

Проблемы с запуском дизельного двигателя могут возникнуть из-за отказа регулятора давления топливной рампы. Новый регулятор потянет на 5 тыс. рублей, работа по его замене потребует около 1,5 тыс. рублей.

Свечи накала могут потребовать замены при пробеге более 80 – 100 тыс. км (около 500 рублей за штуку). Как правило, они и становятся виновниками затрудненного запуска в морозы, при условии использования нормальной зимней солярки. Форсунки отхаживают около 120 – 150 тыс. км. Новая стоит около 12 – 16 тыс. рублей, а ремонт вышедшей из строя обойдется в 4 – 7 тыс. рублей.

Трансмиссия

На Kia Ceed применялись 5-ти ступенчатая механическая коробка передач и 4-х ступенчатый «автомат». 6-ти ступенчатая «механика» устанавливалась только на дизельные версии.

«Механика» не отличается высокой надежностью. Чаще проблемы вызваны не самой коробкой, а установленным комплектом сцепления. Так раздающийся гул при движении Сида задним ходом – уже стал притчей во языцах. Далее гул уже возникает и при движении на пониженных передачах, затем начинает буксовать сцепление, а в скорее диск и вовсе разваливается. Гул может появиться при пробеге более 15 – 40 тыс. км. Не все официальные дилеры признают техническую неисправность и готовы заменить комплект сцепления по гарантии. Хотя в КИА от проблемы не открещиваются и рекомендуют менять «загудевшее» сцепление. Комплект нового сцепления обойдется в 6 – 8 тыс. рублей, работа по его замене 5 – 6 тыс. рублей.

Если же вам повезло, и сцепление не гудит, не расстраивайтесь, при пробеге более 80 – 120 тыс. км скорей всего «умрет» выжимной подшипник (подшипник выключения сцепления). Об этом намекнут вибрация педали сцепления, вибрация при попытке тронуться или писк, шум при нажатии педали сцепления. При этом состояние диска сцепления еще будет хорошее, но его необходимо заменить вместе с корзиной.

Шум в коробке может быть вызван недоливом рабочей жидкости, что часто наблюдается последнее время. Вместо положенных 1,9 л в коробке оказывается около 1,5 л масла. Посторонний шум может быть вызван и подшипником первичного вала. Подшипник установлен в посадочное место с большим зазором, и его обойма нередко начинает проворачиваться, издавая шум.

При пробеге более 40 – 80 тыс. км может появиться скрип, возникающий при отпускании педали сцепления. Это звучит опора вилки сцепления, в которой заложено мало смазки еще с завода. Официалы, как правило, производят замену узла.

Автоматическая трансмиссия доставляет меньше хлопот, но и с ней случаются неприятности. Лучше других об этом знают владельцы дизельных Киа Сид. При пробеге 60 – 120 тыс. км имелись случаи обрыва первичного вала коробки. Ремонт коробки в подобном случае обойдется очень дорого – в 200 – 250 тыс. рублей (по подсчетам официальных автосервисов). Владельцы бензиновых Ceed с такими бедами не знакомы.

Общие проблемы «автоматов» - рывки или толчки при переключениях передач, вызваны отказами датчиков (соленоидов) или проблемами в контакте электрических разъемов коробки. Столкнуться с этим можно при пробеге более 90 – 120 тыс. км.

Ходовая

Работая, подвеска Киа Сид часто стучит при проезде неровностей, особенно с приходом морозов. Но как только температура за бортом переваливает за нулевую отметку, количество посторонних шумов значительно снижается. Источников стуков несколько, это и амортизационные стойки, и стойки стабилизатора поперечной устойчивости. Сзади могут стучать развальные рычаги, «плавающие» сайлентблоки или «разгулявшийся» глушитель. Первыми начинают «звучать» стойки переднего стабилизатора при пробеге более 30 – 50 тыс. км (300 – 500 рублей за штуку и 4-5 тыс. рублей за работу у официалов и 1-2 тыс. рублей на неофициальных автосервисах). Стойки заднего стабилизатора ходят дольше - 80 – 120 тыс. км. Вместе со стойками нередко требуют замены и втулки стабилизатора. Передние и задние амортизаторы могут застучать или потечь при пробеге более 60 – 90 тыс. км. Развальный рычаг и «плавающий» сайлентблок могут застучать при пробеге более 90 – 120 тыс. км.

Передние ступичные подшипники ходят не менее 60 – 100 тыс. км. Новые обойдутся в 2 – 3 тыс. рублей, работа по их замене потребует около 1,5 – 2 тыс. рублей.

Пыльники внешнего ШРУС могут прийти в негодность при пробеге более 60 – 90 тыс. км. Новый пыльник потянет на 1,5 – 2,5 тыс. рублей за оригинал, работу по их замене оценивают в 1,5 – 2 тыс. рублей. С заменой тянуть не стоит, иначе придется менять сам ШРУС, который стоит около 5 – 11 тыс. рублей. Распространенное явление – подтекание левого пыльника внутреннего ШРУС из-за ослабления хомута, и соскальзывания пыльника с посадочного наплыва на валу.

При пробеге более 90 – 120 тыс. км может застучать рулевое управление. Виновники - увеличившийся люфт вала с пружиной или эластичная шестеренка электроусилителя рулевого управления. Стучать также может и карданчик рулевого вала в шлицевых соединениях из-за износа полимера. Рулевая рейка может застучать из-за недостаточного количества смазки в ней. Новая рейка стоит около 7 – 14 тыс. рублей.

Передние тормозные колодки ходят более 30 – 50 тыс. км, задние 40 – 80 тыс. км. Передние тормозные диски живучи, их замена потребуется при пробеге более 80 – 100 тыс. км.

Кузов и салон

Кузовное железо Киа Сид не склонно к коррозии, но образовавшиеся сколы лучше подкрасить. После зимы некоторые владельцы обнаружили рыжие точки и вспучивания краски на крышке багажника и передних дверях. Немало владельцев красных Сидов 2007 – 2008 года выпуска были разочарованы, обнаружив облазиющий лак с переднего бампера. Встречается и «пескоструй» порогов.

Со временем, после 3-4-х лет эксплуатации, дубеют, а затем разрушаются уплотнители капота, установленные по углам, ближе к петлям. Продлить их жизнь можно регулярной обработкой резинок силиконовой смазкой. Нередко со временем на передних дверях наружный уплотнитель стекол загибается в паз и застревает там.

Запотевающие фары дилеры Киа Моторс лечат заменой вентиляционных крышек.

Часто возникают проблемы с омывателем стекол. Щетки успевают сделать взмах «на сухую», из-за ослабшего клапана обратного хода, засорения форсунок или негерметичности системы подачи жидкости на стекло. Омывание переднего стекла вместо заднего и наоборот происходит из-за отказа подрулевого переключателя или распределителя потоков. Много жалоб поступало и в адрес самого моторчика омывателя, создающего слабый напор. Позже в Киа доработали моторчик, владельцы остались довольны.

Салон разочаровывает своей многозвучностью. Конструктивный просчет крепления правой части передней панели, вскоре приводит к появлению стуков. Точки крепления на самой торпеде и кузове просто не совпадают. Часто скрип появляется в пластиковых накладках стоек кузова, внутрисалонном зеркале, бардачке и дифлекторов воздуховодов. Нередко скрипят передние кресла в местах установки боковых подушек безопасности. Лязгающий звук сзади издает замок крышки багажника. Обмотав петлю замка двумя слоями изоленты, о проблеме можно забыть.

Другие проблемы и неисправности

При пробеге более 60 – 80 тыс. км могут возникнуть проблемы с регулированием температуры воздушных потоков. Причина в моторчиках заслонок или приводе. При выходе из строя электромотора за новый придется отдать около 4200 рублей, но можно подобрать и аналог на радиорынке, всего за 300 – 400 рублей.

Лампа AIR BAG при пробеге более 50 – 80 тыс. км может загореться из-за плохого контакта в разъемах блока управления подушками и датчиков или выхода из строя самого блока (что бывает очень редко). По причине окисления контактов может загореться индикатор иммобилайзера и ручника на панели приборов, а в придачу может «нарисоваться» и лампа AIR BAG. При этом возможны проблемы с запуском двигателя. В таком случае, в качестве временной меры, можно прибегнуть к не хитрому приему – сбросу клеммы с аккумуляторной батареи на пару минут, а позже заняться устранением неисправности. Главные проблемные места – это контакты разъема жгута проводов в ногах пассажира под накладкой справой стороны и разъем под левой фарой.

Неприятности могут поджидать владельцев Киа Сид и после мойки автомобиля, особенно в моторном отсеке. Как правило, это происходит зимой, при этом, перестают правильно показывать указатели на панели приборов, бортовой компьютер и одометр. Чаще панель приборов отходит через пару дней. Но в некоторых случаях пришлось заменить щиток приборов или блок предохранителей под капотом. Причина столь странного явления – плохая герметичность электрических разъемов проводки.

Заключение

Киа Сид первого поколения разрабатывался компанией специально для Европейского рынка и позиционировался, как Европейский автомобиль. Благодаря своей привлекательной внешности, он завоевал сердца многих владельцев. В КИА явно торопились вывести автомобиль на рынок. Поэтому автомобиль получил столько мелких недоработок – «детских болезней», не достойных европейского уровня. Посмотрим работу над ошибками во второй версии Kia Ceed.

Устраняем проблемы неисправного катализатора на Киа Сид

При правильной эксплуатации катализатор Киа Сид прослужит такой же срок, как и сам автомобиль. Но в случае наличия неисправностей менять его приходится даже на малом пробеге. Большинство водителей просто вырезают деталь, но у такого решения есть свои недостатки.

Зачем нужен катализатор

Катализатор – это составляющее устройство выхлопной системы машины, работающей на двигателе внутреннего сгорания. Его задача – уменьшение вредных выбросов в атмосферу.

До середины 90-х годов в Европе и России автопроизводители не использовали каталитические нейтрализаторы. Но сейчас они устанавливаются практически во все машины.

В Kia Ceed катализатор находится в выхлопной трубе между глушителем и двигателем. Когда мотор автомобиля нагревается, в нейтрализаторе начинают происходить химические реакции. Срабатывают кислородные датчики, которые управляют подачей топлива.

Если деталь работает неправильно, то на приборной панели Ceed высветится информационное уведомление о необходимой диагностике.

Катализатор Киа Сид 2008 в разрезе напоминает пчелиные соты. Сделан он из платины, сплавов паладия, иридия. Нейтрализатор помещен в теплоизоляционный слой из-за того, что во время работы он может раскаляться. Когда углеводородные выбросы проходят через металлические вставки, они сгорают и очищаются, а в атмосферу попадает уже безвредное вещество.

Почему ломается катализатор

Производитель гарантирует, что катализатор Киа Сид 2019 года способен отработать 100-150 тысяч километров пробега без неисправностей и замен. Но на деле проблемы с ним могут возникать и раньше по нескольким причинам:

Система зажигания и питания топливом работает неправильно.
Форсунки неисправны и переливают бензин.
Изношены маслосъемные кольца или колпачки. В таком случае в нейтрализаторе будет сгорать машинное масло, что навредит работе устройства.
Механическое повреждение или намокание.
Скопление сажи и гари внутри.
Недостаточный прогрев автомобиля перед поездкой.
Неисправные свечи зажигания.
Некачественное топливо.

Катализатор Киа Сид 2010 преждевременно может исчерпать свой ресурс, если в автомобиль неправильно установлено газобаллонное оборудование.

Признаки неисправностей и диагностика

Первый симптом, сигнализирующий о поломке катализатора Kia, – это уменьшение мощности двигателя. Снижение динамики заметно при стремительном разгоне особенно на маломощных моторах объемом 1.4, 1.6 и 2.0 литра. Причина в том, что нейтрализатор забивается внутри и выхлопные газы не могут выходить в достаточном объеме.

Если вовремя не отремонтировать машину, то двигатель Сида начнет глохнуть.

Если деталь неисправна, увеличивается расход топлива, а во время зажигания и прогрева мотора в салоне Киа может возникать неприятный запах.

При механическом разрушении катализатора автомобиль может «застучать» в нижней части. Это проявляется на высоких оборотах силового агрегата и при его запуске.

О том, что необходима замена катализатора Киа Сид, подскажет приборная панель. На ней высветится ошибка системы зажигания.

Решение проблемы

Если проблема диагностирована вовремя, то стоит попробовать промыть нейтрализатор Сида. Для таких целей можно купить специальные химические составы.

Прочистить деталь можно механическим способом.

Владельцу автомобиля нужно руками снять свой катализатор и очистить его с помощью компрессора. Как это делается, можно найти на тематических форумах (drive2) и в отзывах водителей. Авторы прикладывают инструкции с фото и видео.

Обманка и пламегаситель

Иногда удаление нейтрализатора – не выход. Да и просто убрать его получится не всегда. На автомобилях класса Евро-3 и выше нужна дополнительная настройка электроники.

В таком случае катализатор следует вырезать, и удалить все оставшиеся от него мелкие элементы и сажу. После извлечения на место детали устанавливается пламегаситель. Его задачи: снижать температуру выхлопных газов, уменьшать шум при работе двигателя, исключить звон при высоких оборотах мотора.

Срок службы пламегасителя – 5-10 лет, он зависит от того, из какого материала изготовлена деталь. Такой способ более экономный, еще он способен увеличить мощность силового агрегата.

После удаления катализатора Киа Сид 2013 будет неправильно распределять топливо. Чтобы нормализовать этот процесс, придется установить обманку для лямбда-зонда. Она бывает двух типов: механическая и электронная. Деталь снижает давление на лямбду и дает ложные показания о том, что нейтрализатор в машине установлен.

Существует более надежный способ наладки подачи топлива. Для этого необходимо прошить блок управления машиной, удалив в ПЗУ упоминания о нейтрализаторах. Такой вариант более дорогой, но вероятность правильной работы авто увеличивается.

Универсальный катализатор-заменитель

Новый фирменный каталожный нейтрализатор обойдется дорого из-за большого количества платины в нем. Вырезать тоже не рекомендуется, потому что увеличивается выброс вредных веществ в атмосферу. Еще один вариант – установка универсального катализатора. Он в несколько раз дешевле оригинала.

Универсал бывает двух типов:

с патрубками, подобранными под модель автомобиля потребителя;
сменный картридж, которым можно заменить вышедшие из строя «соты» в старом нейтрализаторе.

Универсальный катализатор подбирается по габаритным размерам и объему двигателя автомобиля. Номер и артикул оригинала при этом знать не обязательно. Его установка не потребует дополнительной настройки или прошивки электронного блока управления.

Когда удалять катализатор

Катализатор Киа Сид 2013 нужно удалять только в том случае, если по каким-то причинам нет возможности заменить деталь на новую.

Не причинив себе вреда, автомобиль без нейтрализатора ездить не сможет. Поэтому после удаления стоит заняться ремонтом выхлопной системы: деинсталлировать старое оборудование и установить пламегаситель или оригинальный/универсальный катализатор.

Цены на услуги

Стоимость зависит от регионов, в которых будет производиться ремонт, а также от цен СТО.

Стоимость оригинального нейтрализатора гораздо выше. Экземпляры на некоторые модели продают за 50-100 тысяч рублей.

Пропустят ли на таможне машину без катализатора

Законодательство многих стран запрещает пересечение границ транспортными средствами без катализаторов. На деле проехать таможню можно. Если не возникнет вопросов о техническом состоянии автомобиля, его проверять не будут. Но подобные действия – это нарушения закона водителем. А растаможить машину с отсутствующим катализатором невозможно.

Вырезать катализатор – крайняя мера, которую может предпринять автовладелец.

В случае его поломки верным решением будет подобрать устройство, уменьшающее вред от выхлопных газов. При покупке новой детали необходимо учитывать ее габариты, функциональные особенности и сколько она стоит.

Заметки на свободную тему

Спустя почти два года после первой заметки про катализатор на Kia Ceed, где я подробно рассмотрел физику процесса и статистику поломок (и год после второй заметки по мотивам заблуждений одного гражданина), я снова решил вернуться к этой теме и сделать еще один пост. Поводом стал новый виток истерии, который возбудила пара граждан, пострадавших от рассыпавшегося катализатора. Замечу, что также заметка про катализатор будет актуальна владельцам Soul, Rio и Cerato, Hyundai Creta, i30, да и всех других машин концерна HKM, где применяется мотор G4FX - конструктив и проблемы идентичны. Погнали.

Итак, кто не помнит, напомню: основных причин выхода из строя катализатора всего две (не считая конкретно производственного дефекта): ударные и температурные воздействия. С первыми все понятно, а вторые делятся на три типа: длительное воздействие очень высоких температур (движение с очень высокими оборотами ДВС), резкие перепады температуры (разогретый кат конкретно окунули в ледяную лужу) и сгорание топлива (возможно, взрывообразное) в блоке с сотами или непосредственно около него.

Резкий перепад температуры после окунания в лужу пропустить будет проблематично - кат-коллектор на Сиде расположен на уровне почти середины моторного щита, купание в столь глубокой луже грозит не только лишь каталитическому нейтрализатору.

Перегрев теоретически возможен, но и повреждения после него скорее будут носить характер оплавления сот, нежели их выкрашивания (это нарушит работу мотора, но ровно до момента очистки выпускного тракта). К тому же, я периодически поглядывал за отзывами граждан, которые конкретно резко ездят на своих Сидах - проблем с каталиком у них не наблюдалось.

А вот с подгоранием топлива в выпуске - теория самая вероятная. И оба недавних случая выхода катализатора из строя это подтверждают. Взглянем на сканы заказ-нарядов:

Вышедшая из строя катушка зажигания привела к возникновению пропусков зажигания, которые утащили в могилу катализатор, который, в свою очередь, убил мотор

Таких деталей, как неисправная катушка на зафиксировано, зато есть пропуски воспламенения по двум цилиндрам (P0301, P0304), множественные пропуски (P0300) и ошибка по низкой эффективности катализатора (P0420)

При этом, что интересно, владельцы не отмечали каких-либо долговременных странностей в поведении машин. Понятное дело, с чужих слов трудно судить, но пока развитие ситуации выглядит будто течение неисправности укладывается в один день и поездку в пределах 10 км: от провала в тяге до невозможности разогнаться быстрее 60 км/ч, стука и загоревшейся лампы check engine.

Неудивительно, что такие резкие переходы от полностью исправной машины к полному капитальному ремонту мотора, без предварительных внятных симптомов, сеют панику среди некрепких духом граждан. Как с этим жить? На мой взгляд рецепт прост. Во-первых, успокоиться: статистика говорит нам о том, что Сидов произведено несколько десятков тысяч (а моторов, подозреваю - сотен тысяч), но случаев с поломкой двигателей из-за керамических крошек - можно пересчитать по пальцам (те, кто в панике выбили катализаторы - не в счет:) ). Это как с аппендицитом: бывает случается - тогда удаляют аппендикс, но специально и заранее никого не режут.

Во-вторых, зная о некоторой слабости машины, неплохо бы соблюдать определенные меры профилактики. Я их вижу такими: снять, проверить и почистить катушки зажигания. Сверху поставить накладку 224052B800 (крышка катушек зажигания G4FG), крепится четырьмя болтами 1140506206K, чтобы сократить количество грязи и влаги на катушках. Выглядит так:

Крышка катушек зажигания с надписью DOHC 16V от Kia Soul

Свечи обязательно менять в соответствии с регламентом, не экономить и не пытаться искать самые дешевые варианты. Аналогично поступать и с бензином: несмотря на то, что четкой корреляции между 92/95 и выходом катализаторов из строя не выявлено, я бы рекомендовал заправлять не ниже 95 и только на фирменных сетевых заправках.

Внимательно относиться к запуску мотора в мороз: не "маслать" если не завелась (лучше зарядите аккумулятор) и не пытаться завести машину "с толкача" - утащите на мойку или в сервис погреться.

Но допустим, случилось так, что ничего не помогло или вы - победитель по жизни и мотор вашего Сида таки застучал, не едет, а в выхлопе предательски белеют керамические пылинки. Все намекает на то, что катализатор вышел из строя, что делать тогда?

У вас есть три варианта. Первый - поехать в официальный сервис и попытаться починить машину по гарантии. Гарантия на катализатор Kia Ceed JD после рестайлинга составляет три года или 100 000 км пробега. Сомнительная позиция, т.к. катализатор имеет непосредственное отношение к мотору, а закон запрещает устанавливать гарантийный срок на существенные детали меньше, чем на товар в целом. Гарантия на машину пять лет или 150 000 км, можно попробовать пролезть. Если не пролезет - ремонт мотора у официалов очень дорогой. Одна дефектовка с разборкой/сборкой мотора стоит около 60 000 рублей. Капитальный ремонт обойдется от 175 000 рублей именно за ремонт (без гильзовки) до 250 000 рублей за новый блок с головкой.

Альтернативный вариант - купить контрактный двигатель от разбитой машины на разборке. Он стопроцентно окажется дешевле, но по-уму его стоит перебрать перед установкой, потому как историю целой машины, хоть и с некоторыми усилиями, можно проследить, то путь мотора от завода до палеты на складе покрыт мраком чуть более чем полностью.

Наконец, есть вариант и починки мотора. Если верить видео из Набережных Челнов, стоимость ремонта в обычном сервисе составит от 50 000 до 100 000 рублей в зависимости от набора деталей и цены работ.

В заключение повторюсь: согласно собранной статистике (даже без учета того, что граждане склонны писать о косяках больше, чем о беспроблемной эксплуатации) выход катализатора из строя происходит с вероятностью менее одного процента. И совершенно не означает, что вслед за ним помрет мотор. Гораздо выше вероятность затоталить тачку в ДТП. Удачи на дорогах и не грейте голову из-за всякой ерунды :)

Система выпуска отработавших газов

Отработавшие газы отводятся из двигателя через катколлектор (выпускной коллекгор, обьединённый с каталитическим нейтрализатором отработавших газов), дополнительный и основной глушители.

На катколлекторе установлен управляющий датчик концентрации кислорода.

Второй датчик концентрации кислорода (диагностический) установлен на приемной трубе сразу после нейтрализатора.

Между фланцами головки блока цилиндров и катколлектора установлена уплотнительная металлоармированная прокладка.

Для уменьшения передачи вибраций от силового агрегата на систему выпуска и кузов в приёмную трубу вмонтирован виброкомпенсационный гофрированный сильфон.

Все фланцевые соединения труб системы выпуска отработавших газов уплотнены металлоармированными прокладками

Элементы системы подвешены к кузову на пяти резиновых подушках, две из которых отличаются от трex других по форме и цвету.

Для защиты от нагрева двигателя и узлов в моторном отсеке катколлектор закрыт стальными термоэкранами

Система выпуска отработавших газов не требует специального обслуживания. Достаточно периодически проверять надежность затяжки резьбовых соединений и целостность подушек подвески. В случае повреждения, сквозной коррозии или прогара элементы системы заменяют в сборе, гак как глушители вместе отрубами представляют собой неразборные узлы.

Периодически проверяйте систему выпуска отработавших газов. При повышенном уровне шума от системы выпуска проверьте ее герметичность. Для этого пустите двигатель и осмотрите всю систему. Проведите рукой над местами возможной утечки, не касаясь узлов, и вы сразу ощутите утечку газов. При необходимости замените проржавевшие и прогоревшие узлы.

Перед ремонтом системы выпуска дайте ей остыть, так как во время работы двигателя она нагревается до высокой температуры. Отработавшие газы ядовиты, отравление ими происходит незаметно, поэтому перед пуском двигателя в гараже обязательно откройте ворота!

KIA Ceed первого поколения 2007–2012 годов выпуска

Когда Kia Сeed первого поколения были новыми – они привлекали автомобилистов своим свежим европейским дизайном, шустрыми двигателями и хорошей ценой. А сейчас по прошествии некоторого времени можно судить, насколько надежны эти автомобили и на что надо обращать внимание при покупке КИА Сид с пробегом.

Несмотря на то, что Cee’d выглядит как европейский автомобиль, его лакокрасочное покрытие сразу выдает, что это азиатская машина. Ее надо беречь, чтобы царапины и сколы появлялись не так часто, ведь лакокрасочное покрытие у Киа Сид очень нежное, а лак, нанесенный на пластик слазит еще лучше.

Зато качество металла достаточно хорошее, кузов сразу не ржавеет в тех местах, где нет краски. Единственное, что со временем может подпортить внешность авто – появляющаяся на рейлингах коррозия, как правило она появляется примерно через 2 года, особенно если машина не стоит в гараже. Далее может вспучиваться краска под крышкой багажника, а выбирая автомобиль с пробегом, особенно среди самых ранних моделей, надо обязательно проверить нижнюю часть дверей и опорные чашки пружин – это самые уязвимые для коррозии места в Cee’d.

Салон автомобиля

Как и в любом автомобиле, электрика у Сида не любит сырость, если окислятся контакты на разъемах, то могут перестать работать иммобилайзер, дворники, электрозамок для двери багажника, поэтому надо следить, чтобы не было окислений на разъемах проводки. В основном, это касается автомобилей, чей возраст превышает 5 лет. С кондиционером могут возникать такие дела – бывает, что перестает идти холодный воздух, в таком случае надо проверить конденсатор, его стенки достаточно тонкие, и у машин, чей возраст около 6 лет, нижние соты могут гнить до дыр, через которые хладагент будет выходить на улицу.

Климат-контроль иногда тоже доставляет хлопоты, особенно если сломаются электроприводы заслонок воздуховодов, каждый из которых обойдется в 20 долларов. Для тех владельцев, которые покупали автомобили в дилерских центрах – по гарантии меняли сразу блок управления. Также, бывает, что со временем салонный датчик температуры выходит из строя и на дисплее показано, что за бортом +60°С, но это еще не повод для беспокойства – достаточно просто прочистить от грязи наружный термодатчик, установленный за передним бампером.

Силовые агрегаты для Киа Сид

В Kia Cee’d устанавливаются бензиновые моторы Gamma, объем которых равен 1,6 литра и 1,4-литровые моторы. Большинство, около 73% машин на рынке укомплектованы 1,6-литровыми бензиновыми двигателями, около 13% автомобилей – с 1,4-литровыми двигателями. Но эти силовые агрегаты не отличаются супер-надежностью, поэтому их надо тщательно проверять при покупке. Уже после 50000 км. пробега появляются плавающие холостые обороты, это значит дроссельная заслонка требует очистки от отложений. Некачественное масло и попадающая пыль в впускной тракт могут стать причиной появившихся задиров на покрытии алюминиевого блока цилиндров.

Часты случаи, что уже к 150000 км. пробега придется менять поршневые кольца, цена которых составляет примерно 40 долларов, также потребуют замены шатунные и коренные вкладыши, такой комплект обойдется в 90 долларов. Безусловно, заправляться надо хорошим бензином, чтобы не пришлось тратиться на новый нейтрализатор, который для Сида недешев – 1000 долларов.

Если спустя 100000 км. появятся провалы во время разгона, то это значит, что уже растянулась цепь ГРМ, которая стоит около 40 долларов. Также здесь ненадежный натяжитель, он стоит всего 30 долларов, но из-за него можно попасть на деньги, если на несколько зубьев цепь перескочит, то поршни встретятся с клапанами, что приведет в итоге к капитальному ремонту двигателя.

Замечен такой факт, что эти моторы склонны к течам масла. Передняя крышка ГРМ и клапанная крышка часто бывают в масле. Все дело в том, что используются герметик вместо обычных прокладок, а герметик через 5 лет теряет свои свойства. Задний сальник коленвала тоже со временем не выдерживает давления масла, поэтому через него оно вытекает. А если заметите, что начал падать уровень антифриза и машина оставляет за собой белые следы – это значит, что пора менять прокладку головки блока цилиндров, благо, что она стоит всего 20 долларов. Антифриз может начать вот так вытекать не ранее, чем через 130000 км. пробега.

Есть и интересная особенность у Сидов с бензиновыми двигателями – топливный бак, который издает интересные звуки, похожие на хлопки. Дело в том, что через 3-4 года залипает клапан пробки заливной горловины и отработал уже свое абсорбер, его замена обойдется в 30 долларов. Так вот эти две детали в стальном баке создают сильнейшее разрежение, появятся хлопки, и если их игнорировать, то через некоторое время может лопнуть бензобак, а это очень неприятно, особенно если там осталось немалое количество бензина. Цена нового бака не превышает 500 долларов, поэтому надо следить за необычными звуками и быстро принимать правильное решение по устранению проблемы.

Дизельные моторы

Меньше всего было выпущено машин с турбодизелями под капотом: 3% машин с мотором на 1.6 литра и 1% автомобилей с 2-х литровым мотором. Нельзя сказать, что дизельные моторы более надежны, чем бензиновые. В большинстве случаев форсунки спокойно выдерживают 150000 км., а их замена потребует около 290 долларов из вашего кошелька. Что касаемо ТНВД Bosch, то здесь 250000 км. не создадут никаких сложностей. А вот бывали случаи, что турбокомпрессоры Garrett приходилось менять уже после 100000 км. пробега, а их цена немаленькая – 670 долларов.

А лучшим вариантом для КИА Сид считается 2-х литровый бензиновый мотор из серии Beta. Это старый добрый мотор, созданный в 1997 году и модифицированный в 2002. Здесь используется чугунный блок цилиндров, ремень ГРМ. Такой мотор спокойно выдерживает 250000 км. и больше. Единственное, что может доставить проблемы – катушки зажигания, которые могут сгорать через 40000 км. Еще бывают глюки у датчика температуры охлаждающей жидкости, поэтому мотор может перегреваться при езде в пробках.

Трансмиссия

В случае с КИА Сид лучше выбрать автомат, чем механику. Вместе с двигателем на 1,6 литра автоматическая КПП спокойно служит не менее 250000 км, если раз в 70000 делать замену масла. Коробка не отличается особой резвостью, потому что здесь 4 ступени, но из-за того, что конструкция простая – она отличается надежностью. Иногда бывает, что после 150000 км. пробега появляются толчки при переключении, это из-за соленоидов блокировки гидротрансформатора или клапанов гидроблока, но такое случается редко.

Что касается механической коробки, то здесь сплошные проблемы: быстро изнашиваются шестерни, муфты синхронизатора, зубчатые венцы. Уже через 140000 км. коробка начинает хрустеть и передачи туго вставляются. А менять ведомый диск сцепления надо еще раньше. Выжимной подшипник стоит около 20 долларов, а диск сцепления – 70 американских рублей.

Подвеска

Также надо следить за пыльниками ШРУСов, через 50000 км. пробега с них может вытекать смазка. За 70 долларов можно купить комплект резинок, которые в конечном счете, сохранят около 450 долларов, именно столько будет стоить полуось вместе в обоими шарнирами.
В целом, не особо надежной считается и подвеска у КИА Сид. После 60000 км. пробега обычно приходится менять амортизаторы, для Сида – от фирмы Mando, передние стоят 120 долларов, а задние 160. Также, вместе с амортизаторами принято менять и ступичные подшипники, передние можно покупать отдельно, а вот задние идут вместе со ступицей, это получается дороже.

На ранних моделях задние амортизаторы издавали грохот при работе, по гарантии меняли эти амортизаторы, но уже через 20000 км они снова начинали грохотать. Уже в 2009 году, во время рестайлинга, амортизаторы доработали и грохот прошел. Расходниками считаются стойки переднего стабилизатора, где нижний шарнир слабо загерметизирован. Эти стойки стоят 12 долларов каждая, но бывает, что они не выдерживают даже 20000 км. пробега.

Тормоза в автомобиле достаточно надежные, особенно если раз в 2 года смазывать направляющие суппортов. Сами диски спокойно выдерживают около 70000 км. Если во время торможения машину начнет носить в стороны, то обязательно надо проверить сайлент-блоки рычагов передней подвески, если они износились, то машина будет вилять при торможении, эти сайлент-блоки стоят 7 долларов. А вот сайлент-блоки на задней подвеске стареют без особых признаков, примерно через 80 тысяч км. их надо уже менять.

Руль с электроусилителем, обычно, проблемы не доставляет. Бывали случаи, что на машинах старше 2009 года попадались неудачные шестеренки, которые становились причиной стуков уже после 60-ти тысяч км. пробега. Рулевой механизм стоит 970 долларов, поэтому хорошо, если его поменяют по гарантии. Поэтому, покупая автомобиль с пробегом надо проверять есть ли стуки и прочее дребезжание во время кручения рулем. Но в большинстве случаев, причиной стука могут быть рулевые тяги, которые стоят 12 долларов за штуку.

Как для своих денег, Сид – нормальный автомобиль, особой надежностью не отличается, да и где сейчас можно найти неломающийся автомобиль. Плюсы Cee’dа в том, что он дешевле конкурентов в классе (Volkswagen Golf и Toyota Auris) примерно на 100000 рублей, а вот Peugeot 308 и Opel Astra стоят столько же, сколько и Сид. А есть такой автомобиль, как Ford Focus, так он и стоит дешевле, да еще и на дольше его хватает, более надежен он в общем.

Но для тех, кто хочет купить КИА Сид – лучше всего выбирать модель после рестайлинга, моложе 2009 года, с мотором на 2 литра и автоматической коробкой передач. С такой комплектацией проблем будет меньше всего.

Результаты краш-тестов

В известном краш-тесте Euro NCAP участвовал хэтчбек Cee’d и набрал очень высокий балл: 34 из 36 возможных. Несмотря на то, что во время удара в лоб педаль сцепления сместилась на 100 мм, это не помешало автомобилю получить высокий балл. Боковые краш-тесты машина также прошла с максимальным баллом. Защита для детей-пассажиров тоже достаточно хорошая – 4 из 5. Но зато безопасность для пешеходов крайне низка – 2 из 5. А все потому что передний бампер у Киа Сид крайне травмоопасный, поэтому если идете на пешеходном переходе и видите эту машину, то бегите от нее подальше.

Структурировать полученные из данной статьи знания о возможных неисправностях автомобиля KIA CEED до 2012 года и умело применить их на практике поможет данное видео. Смотрим:

Читайте также: