Ауди 80 б3 дергается при разгоне карбюратор

Обновлено: 17.05.2024

Автомобиль ауди 80 б3 начинает дергаться

Причин тому, что автомобиль ауди 80 б3 дергается, набирая скорость, может быть много. Водители различают четыре основные из них:

Проблема состоит в перетирке проводов коллектора. Исправляется их изоляцией.
Причина в неисправности датчика положения дроссельной заслонки (ДПДЗ). Поправляется заменой датчика.
Причина в неисправности бензонасоса. Проверяется с помощью манометра. Применяя тройник, осуществляется врезка в систему топлива. Если давление упадет – все дело в насосе. Проводят его замену.
Причина в забитом бензобаке. Исправляется его чисткой. Есть два способа. Первый состоит в снятии бензобака и прочистке сетки с применением подручных инструментов. Второй способ – шлангом от бензонасоса с помощью автомобильного компрессора осуществляют продувку. Пережимая шланг, достигают давления в 6 атмосфер и отпускают. Так проделывают несколько раз. В итоге бензобак будет прочищен.

Иногда помогает простая замена свечей, а также проверка подушки моника. Если дергается машина ауди 80 и после применения этих мер – гоните ее на СТО.

Проблемы с заводкой автомобиля

Если работа стартера нормальная, а движок не заводится, тут дело в системе зажигания и подачи топлива. Ищем проблему в системе зажигания. Она здесь появляется чаще. Наш поиск будет состоять из трех шагов.

Какие еще могут быть неисправности

На вопрос – почему троит двигатель ауди 80, однозначного ответа нет. Когда троит двигатель на ауди 80 причины, по которым возникает троение двигателя, могут быть разные. Это может быть из-за свеч, карбюратора, проводов, трамблера, бегунка, зажигания, вакуумного усилителя (с последним случается очень редко). Надо искать причину.

Возможно видео на примере б4 модели поможет:

7 причин, почему автомобиль дергается при разгоне

Причин провалов при разгоне может быть много, но в любом случае их можно условно разделить на две основные группы: проблемы с зажиганием (в случае бензиновых двигателей) и проблемы с системой питания.

Плохое топливо

К сожалению, нередко причиной провалов при разгоне может стать некачественное топливо. Например, если в нем попалась вода. Само собой, двигатель на таком топливе будет работать с перебоями. Выхода два. Если вам «посчастливилось» залить такой «горючкой» полный бак, то лучше не лениться и слить его, чтобы не гробить форсунки и топливный насос. Или набраться терпения и просто выработать некачественный бензин или дизель.

Засорившиеся воздушный и топливный фильтры

Часто причиной плохой работы двигателя и появления провалов в его работе при разгоне становится забитый воздушный или топливный фильтр. Решение одно — замена фильтра.

Свечи зажигания

Первым делом стоит проверить свечи зажигания. Большой нагар на электродах ведет к пропускам в зажигании и, как следствие, провалам в работе двигателя. Отсюда и нервный разгон. Конечно, если есть финансовые сложности, можно попробовать очистить свечи. Но куда проще их просто заменить.

Высоковольтные провода и катушки зажигания

Если же дело не в свечах, причиной могут быть неисправные катушки или пробои в высоковольтных проводах. Разумеется, никакой ремонт тут уже не поможет, только замена. Также может быть неисправен модульный блок, отвечающий за зажигание. Выяснить причину его неисправности поможет только диагностика, да и то не во всех случаях.

Засорившиеся или неисправные форсунки

Не важно, дизельный у вас двигатель или бензиновый. Засорившиеся или неисправные форсунки могут стать причиной нервной работы мотора. В первом случае, скорее всего, поможет промывка топливной системы. Кстати, при наличии дроссельной заслонки провалы в работе мотора могут быть вызваны и ее загрязненностью. Хуже, если форсунки уже изношены. Для некоторых моделей предусмотрен ремкомплект. Но в большинстве случаев придется их менять.

Датчик массового расхода воздуха или датчик положения коленвала

Неисправность этих датчиков также может стать причиной неровной работы двигателя. Неправильные данные о количестве поступающего в двигатель воздуха ведут к неправильной продолжительности открытия форсунок и, как следствие, неправильному приготовлению топливной смеси. Также сумятицу может внести и датчик положения коленвала, из-за которого момент открытия форсунок и образования искры в свечах зажигания будет выбран неправильно. Отсюда и неровная работа двигателя с провалами при наборе оборотов. Определить неисправный датчик поможет диагностика. Такой датчик придется заменить.

Неправильная калибровка блока управления двигателем

В этом случае остается лишь ждать обновленного софта программы управления, в котором будут исправлены все ошибки. Что же касается прочих виновников провалов при разгоне — если не считать изношенных форсунок и проблем с модулем зажигания, — как правило, причины не фатальны. Главное, не затягивать с их устранением.

Дергается при движении

Симптомы:
Завод на холодную - ок. На горячую и теплую - ок. Обороты ХХ на холодую и горячую ок. Проблема появляется на прогретом движке.При движении с постоянной скоростью (50-60 км/ч = 2500 - 3000 об), начинет дергаться. Если отключить передачу, а потом врубить снова и немного покрутить движок, то вроде как пропадает. Однако периодически появляется снова. Появляется не всегда, а периодически.

Говорил я этому балбесу - купи валенки. А он что? .

Откуда: Из Города Разбитых Дорог.

Тут могла быть ваша реклама :-)

А вообще подписи - зло

Откуда: TLN

Откуда: TLN

Свечи проверял - ок. Провода при визуальном осмотре целы. Один был замотан изолентой - заменил. Рассмотрю их детально. Спсб.

П.С. Это высоковольтные провода.

Откуда: TLN

WOODY, у меня распределенный эелектронный впрыск.. тут нет карба.

Dirty_Santa, бензанасос гудеть начинает. У меня не гудит.
Думаю, проверить топливный фильтр, но опять же начал бы гудеть насос.

Все началось после заправки DIO. Может, совпадение, а может и нет. Попробую топливо искатать, а потом начну искать по частям что и где.

WOODY, у меня распределенный эелектронный впрыск.. тут нет карба.

на Дио возможно, у меня на их топливе машина вообще не хочет ехать(образно)
на статойле заправлялся:педальку чуток нажал- полетел вмявщись в седение.
сейчас на Несте заправляюсь, так как фирма спонсирует только эту заправку- топливо впорядке.

а может топливный фильтр выпендривается, хотя я не уверен.

Говорил я этому балбесу - купи валенки. А он что? .

Откуда: Из Города Разбитых Дорог.

почисти и проверь все свечи и проверь все провода, никакой изоленты быть не должно, может у тебя переодически троить начинает, когда один катёл работать перестаёт, если не поможет проверяй форсунки, и всё же перед этим попробуй другое топливо залить.

Там даже видно было что два проводка как бы пробиты были,на них были поперечные такие небольшие разрезики.И при движении через эти разрезы попадал воздух,который и создавал толчки машины

в провода воздух, не смеши пожалуста.
если высокольтные провода идущие на свечи имею повреждения, то могут пробивать в том месте и напряжение до свечей до ходить не будет, а значит не будет искры, и не будет цилиндр работать, мотор будет троить, и толчки будут, ну и обороты естественно будут падать и расход бензина будет очень большой.

свечи же у тебя не на воздухе работают

согсно описанной проблеме, может быть 2 причины, либо нет искры в нужное время в нужном месте, либо нет нормальной подачи топлива. Редко очень когда и то и другое.

дергается двигатель

появилась вот такая хрень: при наборе скорости никаких проблем и нареканий, однако как только достигаешь 100-110 км/ч и переходишь на 5-ю передачу, двигатель начинает дергаться, как будто перестает один цилиндр работать. сначала грешил на карбюратор - снял, почистил, отрегулировал, а проблема не исчезла. может кто знает в чем проблема?

Привет sk1f у меня такая же хрень но начинаетса на 4 передаче, я думаю что ето связано с сцеплением, так как у меня появилось посли какогото звука похожего на какойто толи обрыв чегото, толи корзина лопнула, и както нетак сцепление стало выжиматса, когда еду по трасе только дотрагиваюсь до педали сцепления оно начинает буксовать но чтобы переключить передачу его обизательно нада выжать в пол. И ищо когда на трасе дотронутся до педали сцепления и приетом газнуть то вибрацыя тогда такая что кажется что мотор вылитеть может.

Отредактировано Shishka (24.03.2012 02:37)

да вроде со сцеплением все нормально-не буксует, передачи переключаются, по крайней мере изменений в его работе я не заметил.

У меня была подобная проблема, правда независимо от передачи, помогла замена свечей всего навсего

поменял и свечи, и крышку трамблера-результат нулевой. и дергается только на 5-ой передаче на скорости 100-115 км/ч

Попробуй карб заменить,у меня дружок поменял на восьмёрочный ,так у него тоже дёргатся начал как у тебя,больше 140 не ехал.

поменял и свечи, и крышку трамблера-результат нулевой. и дергается только на 5-ой передаче на скорости 100-115 км/ч

мож элементарно топливный фильтр забился?

поменял фильтр и даже нашел другой карб на время, симптомы остались те же. хз чего с этими подергиваниями делать. один "умник" говорит, что это воздух из под башки через прокладку сосет, но что то не очень верится

А дёргается на пятой передаче только при 100-115 км/ч или на пятой, скажем, при 90 км тоже дёргается?

sk1f
при подсосе воздуха не должно дергаться, просто тупо ехать не будет и все, но не дергаться. Все-таки похоже на недостаток бензина. Если фильтр поменял - проверь качает ли бензонасос, не забита ли топливная магистраль и бак, может топливный сепаратор мозг имеет (прибамбас после топливного насоса). Можешь как-нить попробовать аккуратно подавать топливо от внешней бутылочки, дабы исключить бак и магистраль полностью.

А дёргается на пятой передаче только при 100-115 км/ч или на пятой, скажем, при 90 км тоже дёргается?

только на этих скоростях, едешь 90 или 120 - дерганье прекращается

при подсосе воздуха не должно дергаться, просто тупо ехать не будет и все, но не дергаться. Все-таки похоже на недостаток бензина. Если фильтр поменял - проверь качает ли бензонасос, не забита ли топливная магистраль и бак, может топливный сепаратор мозг имеет (прибамбас после топливного насоса). Можешь как-нить попробовать аккуратно подавать топливо от внешней бутылочки, дабы исключить бак и магистраль полностью.

бензонасос выдает нормальное давление, а вот бак - штука совсем неизведанная, ну и сепаратор тоже завтра проверю)

и это не сепаратор. взял заведомо рабочий, поставил, прокатился-ничего не изменилось=(

только на этих скоростях, едешь 90 или 120 - дерганье прекращается

Еслиб ето был недостаток бензина то на 120 тряслоб ищо хуже и чем больше скорость тем сильнее бы трясло.

бензонасос выдает нормальное давление, а вот бак - штука совсем неизведанная, ну и сепаратор тоже завтра проверю)

Бензобак тут непричем и сепаратор тоже.
А кстати какой у тебя карб? Есть ли тахометр? Если есть то посмотри точно при каких оборотах трясет. Кстати когда розбалансированые задние колеса ефект может быть такимже, в руль ничего не бет а машинка какбутто рывками едет.

А кстати какой у тебя карб? Есть ли тахометр? Если есть то посмотри точно при каких оборотах трясет. Кстати когда розбалансированые задние колеса ефект может быть такимже, в руль ничего не бет а машинка какбутто рывками едет.

пирбург 2е2. тахометр есть, но на других передачах все нормально, только на 5-ой и на скорости от 100 до 120. колеса тоже исключаются, т.к. недавно переобувался

А если при скорости 115 км на 5 передаче сбросить газ,( убрать тягу с колёс), то пока скорость будет падать до 100 вибрация сохраняется?

Еслиб ето был недостаток бензина то на 120 тряслоб ищо хуже и чем больше скорость тем сильнее бы трясло.

Согласен. топливо не при чем.
Если на 4 скорости не трясет на 100-115кмч, то, видимо, и карб не при чем.

на 4-ой отлично идет, и если на 5-ой сбросить газ-тоже успокаивается. что за хрень такая происходит - ума не приложу((

если дело не в карбе и движке может катализатор на кузов бьет и получается такой эффект.раздолбаные резинки и криво если сварен выхлоп то может быть ето или сломаная подушка на коробке.у меня когда катализатор задевал кузов при холостых я думал кузов разорвет оч ужасная вибрация была

Вибрация значит появляется только когда подаётся тяга от двигателя на колёса. Вероятно внутренний шрус виновник.

Вибрация значит появляется только когда подаётся тяга от двигателя на колёса. Вероятно внутренний шрус виновник.

а почему тогда на других передачах и скоростях все нормально?

шрусы полуоси подшипники затяжка шрусов проверь все. все равно рано или поздно найдется причина.подушки проверь подрамник проверь прикручен или нет

А на других передачах и скоростях может и всё нормально быть, а на 5-0й передаче крутящий момент самый маленький, скорость есть, мощи нет- золотое правило механики, поэтому если где-то чего-то подзакусывает на более мощностных режимах этого можно не почувствовать. Скорее всего привода виноваты.

спасибо, по результатам отпишусь)

sk1f
у меня была такая проблема после замены бегунка на бегунок с ограничителем на 6900об/мин. Именно на последней передаче подёргивало. Проверь зажигание.

пирбург 2е2. тахометр есть, но на других передачах все нормально, только на 5-ой и на скорости от 100 до 120.

Про карбюратор и тахометр я спрашывал не зря потому что на пирбург 2е2 (У меня такой стоял) вторая камера открывается при определенных оборотах за щот вакуума, потому на четвертой передаче и при тойже скорости вторая камера уже может быть открыта а на пятой ищо закрыта и будет трясти от нехватки топлива или воздуха. Появляется логичный вопрос почему не трясет на четвертой передаче при меньшей скорости, да потому что передаточные числа разные и ты можеш просто неощущать.

Ну на пятой и на четвертой на одной и той же скорости может быть разный вакуум, в зависимсоти от нагрузки (едешь с горки, в горку, по ровной поверхности). И с оборотами это связано не напрямую.

Ну на пятой и на четвертой на одной и той же скорости может быть разный вакуум, в зависимсоти от нагрузки (едешь с горки, в горку, по ровной поверхности). И с оборотами это связано не напрямую.

Непонял как вакуум на карбюраторе может зависить от нагрузки на мотор? Я прекрасно помню чно на карбюраторе Pierburg 2E2 вторая камера открывается гдето в районе 3000 на тахометре. Ето косяк етих карбов который особенно ощущается при поездках по трасе, когда выходиш на обгон и у тебя обороты 2500 и машынка ели наберает скорость а когда уже заканчиваеш обгон и обороты перевалили за 3000 то чуствуется что открылась вторая камера, которая уже не нужна, я изза етого косяка на восьмерочный карб перешол и ниразу не пожелел так как на нем вторая камера открывается взависимости от нажатия на педаль газа. Правда на восьмерочном карбе изза етого может быть росход побольше если часто давить газ в пол.

Непонял как вакуум на карбюраторе может зависить от нагрузки на мотор? Я прекрасно помню чно на карбюраторе Pierburg 2E2 вторая камера открывается гдето в районе 3000 на тахометре. Ето косяк етих карбов который особенно ощущается при поездках по трасе, когда выходиш на обгон и у тебя обороты 2500 и машынка ели наберает скорость а когда уже заканчиваеш обгон и обороты перевалили за 3000 то чуствуется что открылась вторая камера, которая уже не нужна, я изза етого косяка на восьмерочный карб перешол и ниразу не пожелел так как на нем вторая камера открывается взависимости от нажатия на педаль газа. Правда на восьмерочном карбе изза етого может быть росход побольше если часто давить газ в пол.

Вторая камера как раз для того и нужна, что бы не сбивать соотношение смеси на повышенных и пониженных оборотах. Когда двигателю начинает нехватать воздуха с первой камеры - открывается вторая, вакуумом - отличная автоматизированная система. Настройка вакуумного октрытия второй камеры - другое дело. Никому не рекомендую ставить солекс взамен родного карба. У 21083/73 солекса слишком много недостатков, касающихся наших двигателей.

При разгоне машины появились рывки двигателя: как найти причину неисправности

Достаточно часто в процессе эксплуатации инжекторного или карбюраторного авто можно столкнуться с тем, что при разгоне дергается двигатель. Другими словами, после резкого нажатия на педаль газа нет четкого отклика от силового агрегата, возникает пауза-провал, набор оборотов происходит рывками и т.п.

Что касается провала, то есть когда «тупит» двигатель при разгоне, наблюдается заметное запаздывание реакций ДВС после того, как водитель резко нажал на газ для увеличения оборотов. При этом в обоих случаях во время плавного нажатия на педаль газа набор оборотов происходит без рывков и задержек, то есть вполне прогнозируемо.

Вполне очевидно, что эксплуатация ТС с подобными неисправностями является не только затруднительной, но и опасной. Во время езды нет возможности выйти на обгон, быстро перестроиться и т.д. Для решения проблемы двигатель нуждается в углубленной диагностике, так как сначала необходимо четко определить причину поломки.

Далее мы поговорим о том, почему при разгоне дергается инжекторный двигатель или карбюраторный мотор, а также какими способами можно выявить и устранить возникшие неполадки.

Почему двигатель дергается при разгоне: основные причины

Начнем с того, что большинство причин, по которым возникают подобные отклонения в работе ДВС, зачастую связаны со следующими системами:

двигателя; ДВС;

Виновником может оказаться как сам карбюратор (загрязнение жиклеров, неправильные настройки и т.д.), так и бензонасос. Параллельно не следует исключать возможности того, что где-то подсасывает лишний воздух, который и приводит к тому, что дергается карбюраторный мотор при разгоне автомобиля.

Что касается современных инжекторных двигателей, ряд общих проблем будет аналогичен моторам с карбюратором. При этом в список также добавляются неполадки, которые свойственны исключительно агрегатам с инжекторным впрыском. Давайте заострим внимание на возможных причинах появления провалов и рывков.

Прежде всего, начнем с системы зажигания. Как правило, если возникли проблемы в этой системе, отмечается потеря мощности, агрегат расходует больше топлива. Обычно из строя выходят свечи зажигания, высоковольтные бронепровода, катушки зажигания. Также отметим, что на инжекторных авто проблема может крыться в неисправном датчике положения распредвала (ДПРВ).

В случае, когда пробоя не обнаружено, следует выкрутить свечи зажигания и осмотреть их. Электроды должны быть целыми, не допускается наличие обильного нагара, изолятор не должен иметь трещин и т.п. Также проверки могут потребовать и бронепровода. В ряде случаев после замены свечей и свечных проводов двигатель перестает дергаться во время интенсивных ускорений.

Однако бывает так, что указанные способы не приносят желаемого результата. В подобном случае необходимо отдельно проверить датчик положения распределительного вала.

Еще добавим, что отдельного внимания также заслуживает момент зажигания (угол опережения зажигания, УОЗ). Если машина дергается при разгоне, зажигание может быть слишком ранним. На карбюраторных ДВС необходимо вручную выставлять указанный угол. На инжекторном агрегате подстройка происходит автоматически. Однако не следует забывать о том, что вмешательства в заводскую прошивку ЭБУ (особенно на машинах с ГБО) или проблемы с датчиками могут привести к сбоям в работе системы зажигания.

Чтобы быстро проверить момент зажигания, необходимо разогнать автомобиль до скорости около 50 км/ч. После этого включается повышенная передача (например, 4-я), а затем потребуется резко нажать на педаль газа. В двигателе сразу появится детонация, которая не должна длиться больше пары секунд при нормально настроенном УОЗ.

Теперь перейдем к системе питания. В самом начале следует убедиться в том, что в топливный бак залито подходящее для данного автомобиля и соответствующее стандартам качества горючее. Очень часто рывки и провалы возникают тогда, когда было залито топливо низкого качества. В ряде случаев на приборной панели инжекторных авто также может загореться «чек».

Еще одним элементом для проверки становится воздушный фильтр. Его загрязнение также приведет к тому, что в агрегат не будет поступать достаточного количества воздуха, который необходим для приготовления топливно-воздушной смеси.

Если фильтры чистые или новые, но рывки повторяются, тогда необходимо переходить к проверке инжектора. Первым делом необходима диагностика инжекторных форсунок. Загрязнение инжекторов приводит к тому, что в двигатель не подается топливо, которое нужно в режиме форсажа в полном объеме.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему машина начинает дергаться на ходу, то есть прямо в движении. Из этой статьи вы узнаете об основных причинах сбоев в работе двигателя и его систем, а также о способах определения неполадок и ремонта.

Для решения этой проблемы форсунки снимают, затем проверяется их производительность, качество распыла (форма факела), своевременное срабатывание на открытие и закрытие и т.д. Следующим шагом будет замер давления топлива в топливной рампе.

Если давление низкое, тогда причиной может оказаться регулятор давления топлива, неполадки в топливной магистрали, а также бензонасос. Что касается бензонасоса, который находится в баке, устройство имеет свой отдельный фильтр-сеточку, которая также со временем загрязняется.

В результате наос не способен нагнетать горче е в рампу и поддерживать нужное давление при резко возрастающей нагрузке на ДВС. Эта причина является наиболее частой применительно к рывкам и провалам при резком нажатии на газ. Для решения указанной проблемы необходимо снять топливный насос, а также почистить или заменить сеточку бензонасоса.

Подсос воздуха и датчики

Как известно, инжекторный двигатель оснащен электронной системой управления двигателем (ЭСУД), которая полностью контролирует работу силового агрегата. Указанная система фактически является многочисленными датчиками и контроллером (ЭБУ). На основании показаний датчиков блок управления корректирует УОЗ, увеличивает или уменьшает количество подаваемого топлива, приготавливает топливно-воздушную смесь, которая будет оптимальной для того или иного режима работы двигателя и т.д.

Если же сигнал будет неверным, тогда подача топлива может быть реализована некорректно. В этом случае проявляется сбой, который водитель ощущает в виде задержки на нажатие газа, то есть провал. Отметим, что такие провалы особенно актуальны на тех автомобилях, где педаль газа «электронная». Другими словами, нет прямого соединения с дроссельным узлом.

Еще добавим, что дроссельную заслонку необходимо периодически чистить, а также на многих авто требуется проводить процедуру адаптации дроссельной заслонки после чистки данного элемента. Чтобы избежать проблем, опытные водители чистят дроссельную заслонку не реже 1 раза в год. Такая процедура выполняется в профилактических целях.

В гаражных условиях, когда нет диагностического оборудования, проверка электронных датчиков проводится методом исключения, для диагностики используется тестер-мультиметр.

Что касается подсоса воздуха, такое явление вполне может привести к рывкам и провалам при разгоне. Если лишний воздух где-то подсасывает, тогда ЭБУ теряет возможность правильно определить его количество, поступающее в мотор.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему двигатель не развивает полную мощность или не набирает максимальные обороты. Из этой статьи вы узнаете об основных причинах указанной проблемы, к также о том, как восстановить нормальную работоспособность силового агрегата.

В результате смесь топлива и воздуха будет приготовлена неправильно, вместо мощностной «богатой» смеси в цилиндры будет подаваться обедненная рабочая смесь. Подсос может происходить на впуске, также возможны проблемы в системе топливоподачи. В любом случае, разгерметизация требует немедленного обнаружения проблемного участка.

Что в итоге

Как видно, двигатель может дергаться при разгоне по целому ряду причин. Если замена «расходников» (свечи зажигания, бронепровода, фильтры), а также стандартные плановые процедуры (чистка инжектора, настройка карбюратора, выставление УОЗ и т.п.) не дают результатов, тогда также следует проверить ремень ГРМ или цепь, то есть установку фаз газораспределения.

В подобной ситуации необходима срочная диагностика коробки передач. С механической трансмиссией разобраться проще, заменив диск сцепления, корзину или весь комплект в сборе. На машинах с классической гидротрансформаторной АКПП или РКПП (роботизированная коробка переключения передач) при появлении рывков необходимо прекратить эксплуатацию ТС.

Затем нужно произвести проверку уровня масла в коробке автомат и его состояние. Далее потребуется диагностика электронных компонентов, исполнительных механизмов и т.д. Также нужно быть готовым к тому, что коробку (как правило, это касается АКПП) во многих случаях нужно будет разбирать для дефектовки и последующего дорого ремонта.

В результате чего появляются рывки и провалы при наборе скорости, машину дергает в движении на переходных режимах. Причины и устранение неисправностей.

Назначение, особенности конструкции, место установки регулятора давления топлива инжекторного двигателя. Признаки неисправностей РДТ, проверка устройства.

Что делать, если машина стала хуже разгоняться, не набирает скорость, есть провалы при разгоне. Почему мотор не тянет, как найти причину снижения мощности.

Почему двигатель может не набирать обороты: бензиновый мотор, дизельный агрегат, автомобиль с ГБО. Диагностика неисправности, полезные советы.

Самые распространенные причины, по которым двигатель не развивает полную мощность. Почему они возникают, частые проблемы бензиновых и дизельных двигателей.

Признаки неработающего цилиндра (троение и вибрации) дизельного двигателя. Поиск неисправности: компрессия, дизельные форсунки, свечи накала, ТНВД и другие.

Дёргается при езде при сбросе газа.

Здравствуйте! Постараяюсь вкратце обрисовать проблему. При езде на 1 и 2 передачи(на 3,4,5 тоже но в меньшей степени) при сбросе газа есть рывки,так же они есть если после этого нажать на педаль газа, даже если очень плавно нажимать на педаль. До этого на шестерке убитой ездил и все было плавно.
Само напрягает когда едешь в пробке на первой оч медленно на холостых и поток начинает разгонятся,жмешь плавно на педаль газа и машина как дергнет и дальше уже нормально разгоняется и так же наоборот при отпускании газа клюет.

Начал рыть разные форумы,советовали многое,а что по логике менял сам,а именно: бензонасос,бензофильтр,воздушный фильтр,серый трехконтактный и синий двухконтактный датчики температуры о.ж, свечи,высоковольтные провода,бегунок трамблера,лямбду,и возможно что то еще,чистил бензобак, проверял моновпрыск (сопротивления и напряжения в норме),потенциометр открывал,дорожки нормальные,их сопротивления укладываются в табличные значения.

Куда дальше рыть не знаю.Некоторые советовали махнуть коробку,якобы в ней люфты,да,в ней они действительно есть и я их чувствую и понимаю,что это не то,к тому же заметил что на холодную этих рывков нет,появляются где то минут через 5-10 после езды.
Такое чувство что когда жму или отпускаю педаль газа концевик в монике подает сигнал какой то не правильный на мозги и мозги резко,кратковременно отрубают то ли искру,толи подачу топлива.

audi 80 b3 1.8 моновпрыск,1990 года выпуска

Здравствуйте! Постараяюсь вкратце обрисовать проблему. При езде на 1 и 2 передачи(на 3,4,5 тоже но в меньшей степени) при сбросе газа есть рывки,так же они есть если после этого нажать на педаль газа, даже если очень плавно нажимать на педаль. До этого на шестерке убитой ездил и все было плавно.
Само напрягает когда едешь в пробке на первой оч медленно на холостых и поток начинает разгонятся,жмешь плавно на педаль газа и машина как дергнет и дальше уже нормально разгоняется и так же наоборот при отпускании газа клюет.

Ауди 80 б3 моновпрыск дергается при езде

Mono jetronic это система подачи топлива, используемая в бензиновых двигателях, в повседневности, называемая моновпрыск. Разработана она была в 1975 году компанией Bosh для автомобилей Audi и Folkswagen. Управляется Моно впрыск при помощи электронного блока. Принцип работы топливной системы заключается во впрысках топлива посредством единственной форсунки, которая располагается на впускном коллекторе.

Как настроить моновпрыск самому

Сегодня на дорогах СНГ можно встретить различные модели с инжекторным двигателем и карбюраторные автомобили. Намного реже встречаются машины с так называемым моноинжектором или моновпрыском, так как указанный тип ДВС является ранней разработкой, выступая переходным решением от карбюратора к привычному инжектору.

Что касается моновпрыска, такая система использовалась в конструкции немецких автомобилей конца 80-х. Например, моноинжектор стоит на версиях хорошо известной модели Audi 80, популярного Volkswagen B3 и т.д. Также моноинжектор встречается на многих моделях японских авто. Далее мы поговорим об устройстве и принципах работы моновпрыска, а также рассмотрим, как настроить систему моновпрыска своими руками.

Особенности топливной системы

В связи с близостью топливной форсунки жиклеру карбюратора, уровень давления в системе не превышает одного кгс/см2. Mono jetronic не определяет точного соотношения воздушной массы и топлива. Поэтому ориентироваться можно только по положению дроссельной заслонки и еще нескольким параметрам. Узнать о положении заслонки можно, при помощи устройства потенциометра, сообщающего необходимую информацию электронному блоку управления.

В результате дозировка топлива рассчитывается по нескольким параметрам:

Положение дроссельной заслонки;
Температура всасываемых воздушных масс;
Частота вращения коленчатого вала.

Корректирует дозировку электронный блок управления, считывая информацию по датчикам температуры всасываемых воздушных масс и потенциометра. Дозировка меняется при увеличении или уменьшении времени впрыска.

Настройка моновпрыска в гаражных условиях

Корректная работа системы моновпрыска зависит от частоты вращения коленвала, от соотношения объема поступающего воздуха и его массы, от угла, на который открыта дроссельная заслонка, от показателя абсолютного давления во впуске и т.д. Также имеется связь с кислородным датчиком (лямбда-зонд). Сигнал от кислородного датчика подается на систему адаптации, которая корректирует работу моновпрыска, внося необходимые изменения на разных режимах работы ДВС. Вполне очевидно, что в процессе эксплуатации автомобиля в указанной системе возникают неисправности.

С учетом того, что определить ошибку сканером не удается, необходимо поочередно проверять отдельные элементы, которые могут влиять на работу моноинжектора. В списке неисправностей отмечены следующие поломки:

нарушена плотность прокладки, установленной под моноинжектором. Потеря герметичности приводит к неравномерному распределению горючего. В этом случае прокладку следует заменить на новую.
проблемы с контактной группой или проводкой к отдельным электрическим элементам моновпрыска. Возможно повреждение, обрыв, нарушение целостности изоляции и т.д. Для проверки каждый элемент и его проводку необходимо «прозванивать» мультиметром.
на работу моновпрыска влияет тип установленных свечей зажигания. Если после замены свечей мотор стал работать со сбоями, тогда для проверки можно вкрутить старые свечи и оценить стабильность работы ДВС.
зависимость моноинжектора и зажигания предполагает необходимость осмотра трамблера и его крышки. Незначительные дефекты или пробой крышки является поводом для замены.
дополнительно следует проверять датчик ДПДЗ, определяющий положение дроссельной заслонки. Проверка осуществляется мультиметром.
также следует уделить внимание давлению, которое выдает бензонасос. Если устройство неисправно или работает со сбоями, тогда необходим ремонт или замена бензонасоса. Не следует забывать и о топливных фильтрах, которые могут быть забиты.
нагар и отложения на дроссельной заслонке необходимо удалить (чистка доссельной заслонки), так как загрязнения способны оказывать значительное влияние на работоспособность моновпрыска.

Выше были рассмотрены наиболее распространенные неполадки, которые связаны с моноинжектором. В случае, когда самостоятельная проверка ничего не дает, лучше посетить автосервис. Также систему моновпрыска после ремонта, чистки или в результате сбоев нужно настраивать и дополнительно диагностировать. Давайте рассмотрим, как это делается на примере Volkswagen B3 с моноинжектором.

Первым делом поверяется сопротивление датчика температуры поступающего воздуха. Замер производится при помощи мультиметра, после чего полученные значения сравниваются с номинальными в специальной таблице. Если температура воздуха находится в пределах от 20 до 25 градусов по Цельсию, тогда сопротивление должно составлять от 1800 до 1900 Ом. Нагрев датчика означает, что сопротивление должно понижаться, охлаждение приведет к росту сопротивления. Это необходимо проверить, самостоятельно нагревая и охлаждая датчик.
Также при помощи мультиметра измеряется и сопротивление на форсунке моноинжектора. Нормальным рабочим показателем является сопротивление в рамках от 1.2 до 1.6. Небольшие отклонения допустимы, так как мультиметр может иметь погрешность.
Следующим этапом является настройка холостого хода на моновпрыске. Для такой настройки от АКБ подается напряжение на контакты регулятора (12 В). Параллельно с этим акселератор выставляется в крайнее положение. Далее при помощи мультиметра следует проверить наличие короткого замыкания. Чтобы это сделать, понадобится щуп мультиметра поставить в зазор, который имеется между концевиком акселератора и штоком. Если зазор слишком большой, тогда короткого замыкания на мультиметре видно не будет. Это значит, что указанный зазор нужно регулировать. Это делается при помощи выполненного для этих целей винта, который находится в нижней части моноинжектора. Винт изменяет положение концевика.
После чистки или проведения других работ с моноинжектором необходимо настраивать положение дроссельной заслонки моновпрыска. Для такой настройки моноинжектор необходимо установить на автомобиль, после чего подключается разъем инжекторной форсунки, разъем датчика положения дроссельной заслонки, разъем датчика температуры поступающего воздуха и т.д. Далее следует подсоединить топливные магистрали. Теперь от АКБ отсоединяются клеммы, после чего следует повернуть ключ в замке зажигания. Указанные действия позволяют обнулить настройки моноинжектора. Затем аккумулятор можно подключить, после чего моновпрыск начнет свою работу с исходными заводскими параметрами.

Для решения задачи потребуется немного открутить винт 4 на крышке дроссельной заслонки, после чего мультиметр подключатся к контактам 1 и 2. Затем крышку медленно проворачивают в разные стороны, фиксируя изменения напряжения на мультиметре при каждом смещении. Такими действиями необходимо добиться рекомендуемых показаний напряжения. В итоге, исправный моновпрыск со всеми работоспособными и подключенными датчиками после настройки и чистки дросселя будет нормально функционировать.

Проверка системы

Моновпрыск система надежная, во многом, превосходящая карбюраторные, но и она порой может выйти из строя. Неисправности моновпрыска могут обернуться неприятным сюрпризом. Поэтому важно и нужно знать, как проверить систему и к чему быть готовым. К сожалению, оценить состояние электронного блока управления в домашних условиях не выйдет.

Любые неисправности в электронике могут повлечь за собой серьезные последствия. К счастью, блоки управления довольно редко выходят из строя. Чаще это происходит с датчиками, штекерами и выключателями.

При обнаружении неисправности системы нужно действовать по следующему алгоритму:

Убедиться в работоспособности зажигания.
Проверить подачу топлива.
Внимательно осмотреть все детали моновпрыска и убедиться в целостности предохранителя.
Если после предпринятых действий неисправности не обнаружено, обратитесь к памяти системы диагностики.
Лампочка системы диагностики расположена на приборной панели, будет загораться в своеобразном ритме, в зависимости от характера нарушения.

Данные о неисправности будут сохраняться на протяжении восьми запусков двигателя, после чего просто сотрутся. Тестирование таким способом позволит каждый раз выявлять не более одного нарушения функционирования системы. То есть для каждой неисправности необходима отдельная диагностика. В тех автомобилях где нет лампы диагностики, информацию считывает измеритель напряжения.

Ауди 80 б3 моновпрыск дергается при езде

Всем привет! Собственно столкнулся год назад с проблемой и до сих пор не могу понять в чем причина. Для начала характеристики авто: Audi 80 B3 1.8 SF (88л.с) 1988г.в. Карбюратор Keihin 1. Проблема в том, что год назад в ноябре, когда температура воздуха уже была в районе 5-ти градусов тепла, машина стала дергаться, будто кто-то сзади ее дергает. Соответственно пытался найти проблему и не нашел. Зимой все также она дергалась, но заметил, что заводишь, греешь минутку и по началу едет хорошо, но проезжая километров 5 по трассе — начинается дергаться авто, если выжимаю сцепление — обороты 200 и ниже, машина глохнет. Постою секунд 30, завожу, машина держит обороты и минуты 3 едет, затем заново начинается дергаться. Далее, когда температура воздуха была примерно ниже 7-ми градусов мороза и было мало влаги, машина ни разу не дернулась, потом стукнули январьские морозы -30 -33 градуса и я ездил на авто и все было хорошо. Как только температура спадала к -5 -7, то машина опять начинала дергаться. Также, когда ездил в -15, машина отлично ездила, решил заехать на мойку. Помыли машину. Выезжаю с мойки и понимаю, что машина опять начинает дергаться. Машина реагирует на влагу при холодном воздуха. На влагу, когда тепло, ей похрен, едет отлично.Затем наступила весна и все стало хорошо, всю весну-лето-осень я отъездил на ней без единого намека на рывки. Накатал на ней тысяч 20 и все хорошо. Однако в этом году около декабря она опять начала дергаться. Ехал по трассе и спустя 50км начала дергаться, выжимаю сцепление — глохнет. Постою минутку — километра 3 проедет и опять дернется. Если газ в упор нажимаю, то машина набирает скорость и не дергается, только мне стоит держать ровную скорость — дергается. А теперь что было поменяно: 1. Прокладка карбюратора новая. 2. Бегунок в хорошем состоянии, крышку трамблера заменил. 3. вв. провода не пробивают, + проверил их металлической палочкой, поводил по проводам, нигде не пробили. Затем уже полностью рукой все провода потрогал, нигде ничего не пробивало. (Думаю если бы проблема была в ВВ, то летом в ливни они бы дали о себе знать.) 4. Свечи 2 комплекта уже поменял. Как НГК, так и БОШ. Тоже не в них думаю проблема. 5. Карбюратор чистился, весна-лето-осень отлично отъездил и расход был трасса литров 8.5-9, а город порядка 10л. Думаю как должно быть по паспорту, так он и есть. 6. Снимал бак, полностью ставил новые фильтра, прочищал бак и сеточку. Бензин сливал, заливал новый. И 92 и 95 и 95g drive, бензин хороший и дело не в нем 100%. Подача топлива хорошая, струя бензина хорошая льется. 7. Компрессию замерял 11.5 — 12 везде. 8. Новый ремень ГРМ, отвез мастеру, выставил все по меткам. Зажигание тоже все выставлено. Карбюратор настроили стробоскопом. 9. Купил патрубок забора теплого воздуха, патрубок идет к коллектору и крепится. Заслонка зима-лето к сожалению не работает, но я принудительно ее зафиксировал плотно на постоянный теплый воздух. Как то проскакивала мысль, что может ей холодного воздуха не хватает — открыл заслонку — ситуация не изменилась. Сейчас же она принудительно берет только теплый воздух. 10. Патрубок с сопуна чуть давил эмульсию, поэтому дабы исключить причину рывков — эмульсия, я вывел патрубок сопуна, а место куда сопун входит в воздушный фильтр — заглушил. Фильтр воздушный новый, чистый. Ездил 2 раза в разные сервисы, зря деньги отдал, никто ничего не нашел. Вообще очень подозреваю, что дело в подсосе и карбюратор обмерзает. Но уже купил автоодеяло и (да простят инженеры Ауди) даже между радиатором и фарой поставил картонку, дабы исключить поток холодного воздуха в сторону карбюратора. Не помогло. Когда машина дергалась, я останавливался и снимал воздушный фильтр, льда не замечал. Поэтому прошу у Вас помощи, может быть вы поможете советом, куда копать.

Как выявить код неисправности

Для того чтобы определить код неисправности системы тоже существует определенный алгоритм действий:

AUDI 100 - Клуб Любителей

Вот с другого форма, более подробное описание этой проблемы, и для абсолютно другой машины, может понятней будет.

" началось у меня это давно, вначале прошлого лета. Нормально едет машина, прекрасно работает на холостом. Прогретая машина и вдруг. ни с того ни с сего появляются при нажатии на газ машина начинает как бы нырять, при этом обороты возрастают прямо пропорционально нажатию на педаль акселератора. Проблема возникает ниоткуда и пропадает в никуда. Можно просто остановиться и дать машине поработать на холостых минут 2 -5. Далее едет как обычно, потом опять эта проблема может появиться. Порой хватает на светофоре постоять и дальше едет милая прекрасно. Обращение в сервис ничего не дало, машина у дохтура не дергается и как бы я ее на это не провоцировала нифига. Пытались пойти по цепочке зависимостей, свечи, катушка, прочистка заслонки, проверка топливного бака, диагностика топливного насоса. проверка углов зажигания, все в норме, замены результата не дали. При этом когда я уезжала отдыхать машина отстоявшись 2 недели прекратила эти нырки и с 10 сентября до 1 марта ничего такого не было, и вдруг опять эффект появился, причем мистика всегда на одном и том же месте моего пути с работы, вот уже 3 дня подряд машина после определенного поворота начинает дергаться. Что может быть причиной?" (С)

Nordwestman » 30 июн 2008 16:26

audi » 30 июн 2008 16:39

Nordwestman » 30 июн 2008 16:52

MaxDen » 30 июн 2008 16:57

MaxDen » 30 июн 2008 17:05

Скорее провалы. на любой скорости то с третьей, то со второй, разок на 4.

Nordwestman » 30 июн 2008 17:21

Alexey86 » 01 июл 2008 09:02

MaxDen » 01 июл 2008 09:07

Alexey86 » 01 июл 2008 09:10

Свечи скинь проверь, топливный фильтр есть? и еще купи очиститель карбюратора и почисти процедура 5 минутная и увидешь эфект!

Nordwestman » 01 июл 2008 11:42

Alexey86 » 01 июл 2008 11:52

Ну разбирать та понятно что надо если это сто процентов в карбюре. а так хоть можно дунуть, если будет эфект то тогда уже лезть туда. потомучто разобрать одно а вот собрать, моменты затяжек жиклера надо ведь знать

Nordwestman » 01 июл 2008 12:37

Тема: Война с рывками при разгоне у АЕВ.

Война с рывками при разгоне у АЕВ.

Добрый день!
Расскажу всю историю с начала.
Купил машину с 1.8Т АЕВ.Машина почти не ехала, еле-еле двигалась.
Начал приводить в порядок авто.Мозги чипованы Апсолюте.

Начало было положено чтением ошибок, висели ошибки по n75, и адаптации дросселя.С этим разобрался-не работал сам n75 и был оторван разъем, а ДЗ пришлось заменить и поставить от Шкоды AGU, предварительно заглушив лишний вывод из ДЗ.
Далее меня беспокоил ужасный свист из впуска, при разгоне явно слышалось, что дырка.Сделал опрессовку, куча дыр в вентиляции картера.Разобрался, где-то заменил, где-то подмотал, в общем держит 1.3 бара без утечек.
Машина стала ехать лучше, сразу динамика появилась, но стала резче ощущатся проблемма с топливоподачей.
Заменил топливный фильтр и замерил давление топлива.Итог замена бензонасоса(поставил новый VDO).Заодно промыл форсунки(без снятия) Винсом и заменил свечи(NGK PFR6Q), масло(Mobil 0W-40) и воздушный фильтр.
Ну после всего проделанного начала ехать как надо, НО стали ощущатся легкие рывки.Последние ощутимы только при больших нагрузках на мотор, т.е это кондер и 5-ая передача с низкими оборотами, или полная машина под горку опять же на 5-ой и на низах.
Рывки еле заметные.Так же плоховато тянет до 3000, нельзя резко ускорится на 5-ой при 80 км/ч, жмешь, а она тяжело набирает, зато после 3000 мотор сразу оживает, набирает легко.

Состояние двигателя отличное, компрессия 12-12.5-12.5-12, мотор работает тихо и без лишних звуков.Турбина свежая, масло не гонит.
Давление топлива 3.35 бар на холостом ходу, при перегазовках/снятие ваккумного шланга

4.00 бар.Ошибок нет, адд и мультипликатив -0.8%(отрицательный).Есть легкая детонация при прогазовках на холостом ходу-когда вжимаю резко в пол, то раз-два колокольчик звенит, на ходу на любой передаче на любых оборотах не детонирует.ДМРВ показывает

150гр/с при 6700 об/м, катализатора нет, вентиляция картера чистая.

Собственные наблюдения.
1)Угол открытия дросселя 85.1, почему-то не 90, тросик проверял, ДЗ адаптировал и чистил.
2)Время впрыскивания(по-моему 003 группа) в одном блоке максимум 12мс, а в другом 23мс.Вторая нагрузка идет полкой при нажатии гашетки в пол.
3)Есть небольшой ретард по одному из цилиндров, порядка 6град.
4)Динамика в общем-то не плохая, по секундомеру со всем проделанным комплексом разгон под горку с кондиционером на 2-ой передаче занимает 9с - т.е с холостых до отсечки(почти 7000 об/м), 160-170 км/ч едет при еле-еле нажатой педали газа.Максималку не раскручивал, но 200 км/ч набирает быстро и без претензий.
5)Расход по трассе без кондиционера при скоростях 120-140 и частых обгонах с педалью в пол и разогоном до 180 - 8.5л, бензин 95 плохого качества.

Прошу помощи в борьбе с мотором.
Спасибо, что прочитали до конца.

Читайте также: