Чистка форсунок n52 bmw

Обновлено: 14.05.2024

Как диагностировать и чистить форсунки BMW

Без чистых форсунок невозможно реализовать в целом характеристики двигателя и автомобиля. Как ведут себя форсунки во время работы двигателя, каким образом поддерживать их в чистоте и как их очистить, когда они засорились - все это мы расскажем в данной статье, которая адресована как тем, кто ездит на современных автомобилях, так и тем, кто занимается их обслуживанием.

Для начала, кратко расскажем о предмете разговора. Речь пойдет об электромагнитных форсунках (инжекторах) бензиновых двигателей, которые используются в многоточечных (распределенных) системах впрыска топлива нынешних автомобилей. О форсунках (инжекторах) одноточечных, точнее центральных систем для впрыска топлива рассказывать не будем, потому что из-за своих конструктивных особенностей они «страдают» реже, но многие вопросы, которые будут рассматриваться ниже, в полной мере можно отнести и к ним.

Форсунки в системе впрыска являются главным исполнительным приспособлением, которое выдает назначенную дозу топлива, зависящую от сигналов с контроллера управления двигателем. Затем форсунки распыляют топливо на мелкие частицы, находящиеся близко к впускным клапаном каждого цилиндра двигателя. Не будем вдаваться в особенности конструкции форсунок и принцип их работы, лучше отметим три параметра, которые являются очень важными при их эксплуатации. Это:

1) пропускная способность форсунки в открытом состоянии, когда рабочее давление см3\мин (производительность);

2) факел распыления, который характеризуется дисперсностью частиц топлива и углом распыления, измеряемого в градусах;

3) герметичное сопряжение седло- клапан.

Выявлено, что если распыление топлива происходит на частицы, диаметр которых меньше 15мкм, то его перемешивание с воздухом совершается на молекулярном уровне, в результате чего, топливно-воздушная смесь приобретает однородность и практически полностью сгорает в цилиндрах двигателя, что обеспечивает ему предельную мощность, а также крутящий момент.

Далее мы рассмотрим следующие вопросы:

- Что происходит с форсунками во время работы двигателя;

- Какие симптомы возникают при грязных или же закоксованных форсунках;

- Каким образом нужно поддерживать форсунки чистыми;

- Можно ли оценить, в каком состоянии находятся форсунки, не вынимая их из двигателя;

- Как можно при необходимости очистить форсунки.

Со временем, на седлах форсунок и на поверхностях запорных клапанов, которые с ними сопряжены, создаются смолистые отложения, в результате которых запорный клапан теряет возможность плотно садиться на седло. Из-за этого, форсунка становится менее герметичной и вслед за остановкой двигателя, топливо начинает "капать" во впускной коллектор. Там топливо испаряется, что повергает горячий двигатель к трудному пуску. Также смолистые отложения способствуют уменьшению проходного сечения сопла форсунки, оно словно "зарастает" и становится меньшего размера. Вследствие этого, снижается производительность форсунки и меняется распылительный факел, форсунка перестает делать "туман", а в факеле возникают "струи" топлива, плохо смешиваемые с воздухом или часто направленные в другую сторону от впускного клапана. В итоге, если резко нажать на педаль дроссельной заслонки возникает "провал" в динамике разгона машины и, в то же время, повышается расход топлива. Это можно объяснить тем, что лямбда - зонд или по-другому- датчик кислорода отпускает сигнал в контроллер о "бедной" топливно-воздушной смеси, и время, когда форсунки имеют открытое состояние до обусловленного предела, увеличивается. То есть, система лямбда - регулирования словно старается скомпенсировать снижение производительности форсунок путем увеличения времени, когда происходит впрыск топлива.

Если с форсунками произошли процессы, описанные выше, как тогда проявляет себя автомобиль внешне? К внешним проявлениям относятся: трудный пуск двигателя, который особенно заметен после наступления холодов, т.к. топливо хуже испаряется; плохая динамика разгона, малая динамика движения, расход топлива увеличивается, двигатель на холостом ходу работает неустойчиво, обороты холостого хода "гуляют". Однако, необходимо заметить, что данные проявления возможны и по другим причинам. Так, "провал"может возникнуть в результате слабого давления в системе впрыска или изъяна, возникшего в датчике положения дроссельной заслонки. Большой расход топлива может возникнуть из -за лямбда-зонда, вышедшего из строя и ряда других причин. Потому, перед тем как посчитать, что все эти проявления связаны с форсунками, и прийти к необходимости их чистки, чтобы устранить все неисправности, нужно сделать диагностику всех датчиков и систем, которые задействованы в управлении двигателем, чтобы убедиться в их исправности.

Из всего вышеизложенного, возникает вопрос - могут ли форсунки в чистом состоянии находится в течении длительного времени,чтобы дольше не наступило проблем и как это сделать? Главным и банальным правилом является: заправлять автомобиль в тех местах, где существует гарантия, что в бак не попадет вода и грязь. В ином случае, сразу придется менять топливный фильтр, а также очищать сетку бензонасоса и из бензобака откачивать грязь. Если все это сделать не вовремя, а через пару дней, то придется вынуть из двигателя и форсунки, чтобы их почистить. Если ваш автомобиль имеет уже приличный пробег, то не следует применять никаких присадок к топливу, который заливают в топливный бак для чистки форсунок. Такое применение дает часто отрицательный эффект, чем положительный. Главной причиной здесь является качество топлива, а не качество или эффективность используемых средств. Ведь отложения, находящиеся на стенках бензобака и на магистральных трубопроводах, растворяются в самом топливном фильтре, благодаря действию этих присадок и остатки этих отложений способствуют сильнейшей закупорке входных фильтров форсунок. Наиболее быстро форсунки закоксовываются, когда эксплуатация автомобиля происходит в основном в городе с короткими"перебежками" и двигателю приходится остывать много раз . Чтобы такого не случалось, следует периодически выезжать на загородную трасу, где ехать на большой скорость несколько десятков километров. Если автомобиль долгое время (больше полугода) не эксплуатируется, то форсунки теряют свои характеристики. В результате, если и получается запустить двигатель, то ездить становится почти невозможно. Если рассматривать автомобиль с питанием "газ-бензин", то использование форсунок необходимо не только для запуска двигателя. Хотя бы один раз в неделю машину нужно заправлять бензином.

Таким образом, после учета всего изложенного, можно переходить оценки состояния форсунок и принимать решения об их чистке, важно помнить что промывка инжектора должна производится только специалистами . Как говорилось выше, необходимо провести проверку, чтобы исключить из дальнейшего анализа все датчики системы, которые задействованы в управлении двигателем, при неисправности которых возникают такие же симптомы, как и при грязных форсунках. Косвенно состояние форсунок определяется при измерении пробивных напряжений искровых интервалов свечей зажигания. Такую процедуру возможно сделать в том случае, если в арсенал СТО имеет мотор-тестер. На величину пробивного напряжения, указывает не только величина компрессии в цилиндрах и зазоры в свечах, но и состав топливно-воздушной смеси во время пробоя рядом с электродами свечи. Пробивные напряжения достаточно большие ( от 10 до 12 кв) при «бедном» составе смеси, а при «богатом»- наоборот, маленькие (2-3 кв). Если мы выкрутим после этого свечи и визуально осмотрим, в каком состоянии находятся керамические изоляторы на центральных электродах свечей, то главным доказательством состояния форсунок будет изолятор черного цвета до самого основания при "богатой" смеси, "седого"цвета при"бедной" смеси, и светло-коричневой при нормальной. Естественно, данная информация, не даст ответа о производительности форсунок, но вполне достаточная, чтобы принять решение об их чистке. Можно еще одним способом оценить состояние форсунок: при помощи мотор - тестера либо осциллографа. Для этого измеряется продолжительность импульса впрыска на форсунках во время холостого хода (при этом лямбда - зонд должен быть исправным и двигатель полностью прогретым). Если форсунки засорены, то продолжительность будет больше номинального значения в среднем процентов на 20. К сожалению, размер данной статьи не позволяет привести номинальные значения даже по самым распространенным автомобилям, поэтому рекомендуем вам набрать данную статистику самим.

Думаем, что самая пора поговорить о процедуре чистки форсунок. Существует два способа. При первом способе форсунки чистят по так называемой "штатной"схеме на работающем двигателе. А при втором форсунки извлекают из двигателя и чистят отдельно от него. У каждого способа есть свои плюсы и минусы. К плюсам первого способа можно отнести то, что сама процедура довольно несложная, на нее затрачивается мало времени и стоимость работы довольно низкая. Наряду с форсунками очищаются впускные клапаны от смолистых "наростов" и нагара, а также камеры сгорания и днища поршней, кроме того, происходит выравнивание компрессии по цилиндрам и освобождение закоксованных колец. В результате, цилиндры более полно наполняются свежей топливо-воздушной смесью, двигатель становится менее склонен к калильному зажиганию, которое является для него губительным при больших нагрузках и высоких оборотах коленвала. Минусами способа считается отсутствие объективных данных о факеле распыления и производительности форсунок. А что касается чистоты форсунок, то об этом можно узнать лишь благодаря лучшей работе двигателя и динамике авто. Плюсы второго способа в том, что существуют объективные данные о том, в каком состоянии находятся форсунки после того, как их извлекли из двигателя, и чистить форсунки можно до того времени, пока не получатся те параметры, которые требуются. Минусы этого способа состоят в достаточно сложной операции по снятию форсунок, потому что необходимо снять часть навесного оборудования практически до впускного коллектора, огромные затраты времени и, следовательно, более высокая стоимость работ. Кроме того, форсунки ставят обратно чистыми, а клапаны, камеры сгорания, кольца и поршни остаются с нагаром и смолистыми отложениями. В итоге, ожидаемый эффект наступает не полностью. Поэтому, чтобы принять решение, о способе чистки, необходимо считаться с конкретными обстоятельствами, из-за которых возникли проблемы. К примеру, если до 100 тысяч километров пробега и более форсунки не чистились или после очередной заправки у вас возникли проблемы, а после замены фильтра ничего не изменилось, или же проблемы появились после того, как в бак залили присадки к топливу - то сразу забудьте о первом способе. А вот если форсунки периодически чистились ( через 20-30 тыс.км.), и вы уверены, что в бак не попадала вода и грязь, отсутствует глубокий"провал", а только лишь холостой ход неустойчив - в этом случае рекомендуется первый способ.

Независимо от типа установки, процедуру чистки начинают с того, что отключают от рамки с форсунками два топливо-провода и подключают к ней установки при помощи комплекта переходников, также отключают штатный бензонасос. После этого, на установке создается рабочее давление и происходит запуск двигателя. Опытным путем установили, что наилучший эффект наблюдается при соблюдении следующего технологического цикла: двигатель работает 15 минут преимущественно на холостом ходу и периодическим резким увеличением до 3000 или до 3 500 оборотов в минуту, после этого, 30 минут отстаивается и потом опять работает 15 минут в режиме первого цикла. На данную процедуру в среднем уходит часа полтора. Для чистки форсунок, которые сняли с двигателя, используют второй тип оборудования. Тут также существует очень большое количество установок разных производителей.

Они также схожи по конструкции и конечному результату, но имеют существенное отличие между собой в цене, если сравнивать с установками первого типа. Все эти установки могут измерить, какую производительность имеют форсунки, проверить факел распыления, а чистка форсунок происходит при помощи ультразвуковой кавитации в специальной ванночке, где находится моющий раствор. К данному типу можно отнести установки ASNU01-SK, NA4DFV и другие. Независимо от типа установки, процедуру чистки необходимо начать со снятия форсунок с двигателя, далее - измерить производительность, произвести очистку и после этого сделать контрольный замер производительности. В последнее время в продаже имеется установка "СПРУТ- ФОРСАЖ", произведенная НПО "ЭНЕРГИЯ" (Украина).

В ней заложен другой принцип - чистка внутренних каналов форсунки происходит благодаря колебаниям запорного клапана форсунки с установленной частотой и скважностью, которые задаются электронным блоком. В соотношении цены и эффективности данная установка отличается от других своей выгодой. Работать с этой установкой не доводилось, но то, что принцип, который в нее заложен - достаточно эффективный - можно подтвердить, потому что его используют в установке собственной конструкции уже шесть лет подряд.

В заключение, ниже мы приводим таблицу, где указаны данные по производительности форсунок, которые имеют широкое распространение. Эти данные сняты экспериментальным путем, и по ним вполне можно ориентироваться во время промывки форсунок, а также, при замене одного типа на другой. В данной таблице показана производительность форсунки в смз при давлении 2,5кгс/см2 за одну минуты беспрерывной работы.

Двигатель BMW N52, описание, характеристики

Двигатель N52 – шестицилиндровый бензиновый рядный атмосферный мотор БМВ с распределённым впрыском топлива, системой регулирования высоты подъёма впускных клапанов Valvetronic (Вальветроник), системой Vanos 4-го поколения и системой раздельных трубопроводов DISA во впуске.

Мотор N52 выпускался с 2004 по 2011 (для некоторых стран до 2015) и пришёл на смену М54, после был заменён на N53 с непосредственным впрыском топлива и без системы Вальветроник. Также параллельно выпускались N54 и чуть позже N55 с турбонаддувом, после чего вся линейка была заменена на мотор нового поколения B58.

Основные проблемы двигателя N52

Мотор Н52 технологически сложный агрегат, требующий грамотного и своевременного ухода с использованием качественного масла и специнструмента.

В целом, двигатель Н52 уступает по надёжности предшественнику, но при грамотном обслуживании стабильно проходит 250-300 тыс. км.

К типичным слабым местам этого двигателя можно отнести:

Неудачная поршневая группа (на первых моторах примерно до 2007 года)

Большой расход масла

Затвердевание мск (маслосъёмных колпачков) при пробеге 80 - 100 000 км

Большой расход масла до 1л и более на 1000км

Разрыв мембраны КВКГ (клапана вентиляции картерных газов)

Неустойчивая работа двигателя, свист, расход масла

Неполадки в системе Vanos

Плохая тяга на низких оборотах, неустойчивый холостой ход, ошибки по системе ванос

Износ выпускного распредвала и постели

Стук, низкое давление масла

Закоксовывание поршневых колец

Расход масла более 1л на 1000км

Проблемы с моторчиком Valvetronic

Неустойчивый холостой ход

Проблемы с системой DISA

Ошибки, стук во впускном коллекторе

Подтекание прокладки клапанной крышки

Запах горелого масла

Растяжение цепи и износ направляющих

Стук, потеря динамики, ошибки по положению распредвалов

Многие из перечисленных выше проблем не являются проблемами, если вовремя провести обслуживание или ремонт двигателя. Ниже представлены наши рекомендации по эксплуатации данного агрегата для минимизации расходов от незапланированных поломок.

Чистка форсунок n52 bmw

В последнее время тема стала очень актуальна.
Взято с Голгофы(www.golgofa.ru)

Как часто надо промывать
Мнений много, но исходя из опыта работы - 20-30 тысяч километров. Можно и чаще - зависит все от желания - хуже не будет.

Итак, промывка
Существует два способа - жидкостная промывка и ультразвуковая.

Ультразвуковая промывка производится со снятием форсунок с двигателя и мойкой специальной жидкостью в ультразвуковой ванне. Обычно, стенд для промывки включает в себя и стенд контроля, установив на который форсунку, можно проверить форму распыла, производительность и качество промывки. Также после промывки ультразвуком рекомендуется поменять микрофильтр который стоит в самой форсунке - а он стоит недешево и резиновые уплотнительные колечки - это тоже деньги, а многие сервисы пренебрегают заменой этих деталей. Но этот способ не очень хороший для старых двигателей - были случаи, когда форсунки после ультразвука переставали "держать" бензин и происходил, так называемый гидроудар - и двигатель приходилось менять. Поэтому этот способ рассматривать подробно не будем - кому интересно, на просторах интернета информации по этому способу, как впрочем и по другим много.

Жидкостная промывка производится как со снятием, так и без снятия форсунок с двигателя, но мы будем рассматривать наиболее бюджетный вариант - без снятия форсунок с двигателя.
Промывка форсунок без снятия с двигателя производится специальными жидкостями - основные это WYNNS и CARBON CLEAR. Первая - готова к применению и продается практически в любом магазине, вторая предназначена для проффесионального использования и поэтому в широкой продаже не встречается. Другие фирмы тоже производят подобные жидкости, но эти - самые известные. Этот вид промывки имеет ряд преимуществ - промывается также топливныя рампа, и с седел впускных клапанов также смывается часть нагара, что тоже немаловажно.

Как сделать
Конечно можно поехать в сервис в котором все сделают, пока вы пьёте кофу в баре, а можно попробовать произвести промывку самим.

Что для этого нужно?
Первое - собственно жидкость и новые свечи. Жидкость надо покупать исходя из объема вашего двигателя - обычно 1 литр если двигатель объемом до 2,5 литров включительно, и, 2 литра - все остальные. Можно, конечно и больше, но как показывает опыт - уже неэффективно. Свечи -подобрать по каталогу с соответствие с вашим двигателем.
Второе - насос бензиновый. Подойдет любой насос бу - подвесной или погружной, неважно, главное чтоб качал.
Третье - шланг бензостойкий по 1,5 метра - 2шт, хомуты и емкость, если насос погружной. Также потребуется два провода чтобы подключить бензонасос.
Внимание! На современных системах топливоподачи отсутствует регулятор давления на топливной рампе - такие двигатели необходимо промывать при помощи специальных установок. Или придумывать регулятор давления с манометром

Собираем и промываем
Внимание! Два важных пункта!
Система топливоподачи находится под давлением даже после остановки двигателя. Будьте аккуратны при разъединении шлангов системы.
Промывочная жидкость - легковоспламеняемое вещество, будьте внимательны при сборке системы, не допускайте просачивания жидкости на горячие детали двигателя во избежание возгорания.
Приготовте огнетушитель!
1. Прогреть двигатель до рабочей температуры
2. Вытащить предохранитель бензонасоса
3. Произвести несколько раз запуск двигателя для сброса давления из системы топливоподачи
4. Найти шланг подачи и обратки на двигателе
5. Подключить бензонасос к патрубку подачи, и шланг на регулятор давления топлива - "обратку". Опустить шланг обратки в емкость с бензонасосом.
6. Залить промывочную жидкость.
7. Включить бензонасос и прокачать жидкость, проверить герметичность соединений
8. Запустить двигатель и насладится жизнью примерно 30 минут - в зависимости от объема вашего двигателя Некоторые рекомендуют чередовать холостой ход и повышенные обороты(2 - 2,5 тыс), дать постоять движку некоторое время для отмокания отложений, но как показывает опыт - это необязательно и остается на ваше усмотрение.
9. По окончании промывки - отключить систему, восстановить штатную систему топливоподачи.
10. Установить предохранитель и запустить двигатель.
11. Дать поработать ему на холостом ходу чтобы дожечь оставшуюся жидкость, проверить герметичность соединений
12. Заглушить двигатель и поменять свечи. Хорошо бы еще и ошибки стереть, но это можно сделать и потом.

Вот некоторые способы промывки и их результаты:

\/\/ell
купил два соска на бескамерные покрышки, нашёл подходящую емкость (пластиковая бутылка из под молока )), сделал в ней две дырки (в дне и в крышке), вставил соски, соединил в моторном отсеке подачу бензонасоса с трубкой обратного слива, выход регулятора давления заглушил болтом с хомутиком, сосок на донышке соединил в топливную рампу, на верхний подключил насос для подкачки шин и вперед. Давление держал в районе 3-3,2. Содержимое банки с Винсом (1 л) выработал в два приема - первый заход на холостых, второй - немного погазовывая (не сильно).

ctac535
Форсунки снял - жди проблем. Факт научно доказанный. Колечки
ТАЗ - 50р штука. БМВ 150р.ш. Нужно 12шт - 600 - 1800 руб только колечки. Работа - 800-2000 руб. Промывка - 500-1000 руб.
Короче мыть форсунки ультразвуком надо только в том случае, если больше ничего не помогает. И если ты точно уверен, что в них проблемы. Как показала практика мыть винсом - ОЧЕНЬ! ПОВТОРЯЮ ОЧЕНЬ. хороший вариант.
1)Винс счищает нагар с: клапанов, котлов, колец. и т.д. и тп. Если кольза компрессионные залегли он их отмачивает. ПРОВЕРЕНО НЕ НАЗ. Форсунки он чистит, но если они у тебя убитые, он будет как мертвому припарки.
2)ЗАЧЕМ В БАК-то ЕГО(винс) ЛИТЬ. Для промывки тебе нужно
2 двухметровых шланга бензиновых+бензонасос, желательно от БМВ(можно от волги инжекторной)+4 хомутика на шланки+пустая пластиковая бутылка2л+2литра винса.
Действия :
1)отключаешь свой бензонасос(предохранитель 24 помоему)
2)Отключает от топливной рейки шланги и поключаешь свои.
3)Присоединяет к прямому бензонасос
4)Обратку кидаешь в бутылку
5)Бензонасос кладешь в бутылку
6)Наливаешь в бутылку поллитра винса.(подливаешь по мере необх..)
Заводишь и газуешь 2000-4000. ФСЕ!
И так делать каждые 20000тыс.км.
Один раз разжиться на бензонасос для системы. а дальше тебе это для любой машины пригодиться. Всепроблемы в нашем некачественном бензине, который при сгорании засирает камеру так, что аж кольца залегают и мотор начинает колбасить как говно в проруби.
Винс эти проблемы решает на все 100%.
Попробуй. все равно хуже не будет. Сильно только не газуй на нем 2000-4000 не больше.
И если не поможет - тогда уж думай что-то другое 99% ПОМОЖЕТ.

Алексей 1
Для движков до трёх литров включительно (6 цилиндров) достаточно одной банки (1л). Восьми и более цилиндров - два литра.
Вообще, рекомендуется не просто "прожечь" сразу весь объём винса, а сделать небольшой перерыв в процессе промывки, т.е. - после того как завели двигатель на жиже, надо дать ему поработать минут десять и выключить на 30 - 60 мин. Это называется "отмочкой" (раскоковкой) поршневой . За это время пары винса активно реагируют с нагаром и разрушают его! Очень важный момент в промывке.
После того, как это время прошло, пытаемся завести двигатель и дорабатываем оставшийся винс - здесь желательно дать немного оборотов, чтобы вся грязь вылетела из двигателя (до 4000 - 4500 об\мин) - можно перегазовками, но обязательно контролировать температуру О.Ж.! Если двигатель не заводится, то надо снять и почистить свечи - значит было много грязи во время чистки. .
Т.к. жижа имеет низкое октановое число, то при резких перегазовках наблюдаются детонационные стуки - старайтесь избегать этого - газуйте "мягше"!
После чистки, желательно заменить свечи зажигания, сбросить ошибки в мотронике и проехаться на хорошей скорости где-нить за городом - для окончательной прочистки, километров 50 - 100 (но это по - возможности!).
Как показывает опыт - масло менять в двигателе не обязательно. Если в картер попала жижа, то за день эксплуатации машины, она полностью испаряется и какого-либо отрицательного влияния на двигатель не оказывает!
Да и к тому же - отдельная промывка форсунок, при постоянном и периодическом использовании Винса, уже и не так нужна - в этом нет такой необходимости, потому, что двигатель работает от промывки до промывки совершенно нормально! Согласен, если есть дефектная форсунка и её надо для проверки демонтировать и проверить. но на хорошей диагностике это видно и без её демонтажа, к тому же свеча, выкрученная из этого цилиндра, нам всё "расскажет".
А по поводу эффективности промывки форсунок на двигателе могу сказать, что промывка получается очень высокой - эффективность около 90%, поэтому необходимость в демонтаже форсунок отпадает! Даже та грязь и нагар, который остаётся на распылителях, не мешает нормальной работе двигателя, хотя, справедливости ради, можно сказать, что без этой грязи форсунки работают значительно дольше.

P127KWM
Вот решил поделиться радостью, сегодня собственноручно промыл форсунки, эффект супер, в последнее время просто отказывалась разгоняться, теперь одно удовольствие давить на газ. Советую сделать всем, наш бензин это гадость которая колечит движки. Заодно как и положено после промывки поменял свечки. Установку собрал сам, если интересно спрашивайте как. Кстати на Е34 мыть вообще без гемороя.
Для этого нам понадобится: бензонасос с любого инжекторного ТАЗика, желательно Волга, я взял от Ауди 80, потом нужен топливный фильтр также с инжекторного двигла, и расширительный бачек так же с ТАЗика, с девятки или с восьмерки, короче чтобы был один выход и вход (обратка).
Теперь о последовательности. Подсоединяем бачек (выход), к бензонасосу (вход), затем ставим в цепь фильтр.
Вытаскиваем коврик из багажника, убираем пыльник над бензонасосом, видим два писюна, на них стрелка "туда" и "сюда". тот который "туда" (т.е. к двиглу) этот шланг прямо одеваем на фильтр, который вы собрали, а шланг который "сюда" (обратка) подсоединяем к второму писюну на бачке, он сверху должен быть на баке, все это хозяйство затягиваем хомутами и вытаскиваем фишку от родного насоса чтобы не качал.
Заливаем в бачек промывку, я брал SCT но как узнал потом лучше лить жидкость Wynns, и для лучшего эффекта доливаем 50 грамм октановой добавки она отдельно продается, останится почти весь флакон будете в бензин как сироп доливать, двиглу полезно. Все, жидкость в баке, включаем наш бензонасос (я сделал через тумблер) и идем заводить зверюгу, заведется не сразу, прогоните и подождите пару секунд, крутаните еще и все заработает.
Гоняем двигатель на промывке минут 15-20, с периодичностью добовляя и отпуская обороты, затем глушим и ждем минут 10 пока все клапана и форсунки откиснут. Затем опять заводим пока не кончится смесь. Машина глохнет, вы еще гоняете двигатель стартером хотябы минуту чтобы все сгорело окончательно. Выкидываем затем старые свечи нахрен, ставим новые, патрубки на бензонасосе на место, фишку тоже, заводим и радуемся. Правда эффект наступит не сразу, пока все ошметки грязи в трубу не повылетают. Кстати когда будет работать промывка посмотрите на выхлоп, из трубы всякая херня будет вылетать.

Paul_Kenig
Вот и свершилось! Наконец-то почистил форсунки. Чистил ультрозвуком. Скажу сразу, что форсунки были загажены конкретно. Впечатления самые благоприятные. После чистки улутшилось:
1. Заводиться машина стала с полоборота! (когда пригнали с буржуинии так не заводилась)
2. Ушла мелкая "колбасня" на холостых оборотах.
3. Динамика улутшилась и пропали провалы при разгоне и переключении передач.
Что приятно удивило, пропало иногда появлявшееся подергивание при трогании авто (а грешил на сцепление, хотя оно и новое).
Процедура заняла примерно полтора часа (полчаса чистка и по полчаса на снятие и установку форсунок). Вобщем рекомендую всем.

BMW X3 3.0 SI Пантелеймон › Бортжурнал › е83 — промывка топливных (безиновых) форсунок N52

Я решил промыть форсунки. Цель — снижение расхода топлива (напомню — сейчас от 18 л город и от 8 трасса, двигатель N52B30). Также была надежда на то, что двигатель станет работать ровнее. На ХХ обороты плавают, особенно на холодную, и двигатель на мой взгляд вибрирует больше чем нужно )

Я на всякий случай снял клемму с аккумулятора, снял защитный декоративный кожух сверху с двигателя и приступил к работе.

Технология описана в tisе, но как и везде — здесь тоже есть свои нюансы )

Сначала мы отсоединяем разъемы лямбда зонтов, которые крепятся на держателе — такой пластиковой консоли, закрепленной на топливной рампе (распределительной магистрали).

Затем освобождаем провода с этого держателя и отсоединяем два разъема, идущие к фронтальной части а/м. Для их отсоединения надо просто нажать на металлическую скобу в направлении к центру разъема и разъем снимается.

Снимаем пластиковый держатель проводов и разъемов.

Крепится он к топливной рампе с помощью таких вот пластиковых фиксаторов:

Следующая задача — отсоединить монтажную планку (такой пластиковый короб с разъемами) от форсунок.
Для этого аккуратно мелкой отверточной отводим в стороны фиксирующие скобы на разъемах форсунок.
Вот фото (разъемы уже сняты).

Затем на топливной рампе откручиваем колпачок — как на колесе, подсоединяем туда компрессор и дуем туда воздухом 1-2 секунды. Топливо должно из топливной магистрали уйти в бак. Но просто так оно не сдается )
Поэтому нужно одеть защитные очки, отсоединить компрессор, взять тряпочку и обернув ее вокруг этого соединителя аккуратно стравить лишнее давление, нажимая на шток золотника.

Затем расстыковываем быстросъемный соединитель топливной магистрали.

Там есть такая пластиковая шайба. Тянем эту шайбу в направлении от отсоединяемого топливного шланга и снимаем шланг.

По тису надо использовать специальную приспособу для герметизации топливной системы. Приспособы у меня не было, поэтому я просто замотал все это добро скотчем.

Вот мы и дошли до самого сложного — борьбы с грязью ) У меня был такой план — очистить все что можно не снимая топливной рампы, потом снять рампу так, чтобы форсунки остались в двигателе и протереть все вокруг форсунок, а затем снять уже сами форсунки. Чтобы вынуть форсунки из рампы, надо снять небольшие металлические фиксаторы.

Затем тянем рампу вверх и она выходит вместе с форсунками. Форсунки, как оказалось, сильнее держатся в рампе, чем в двигателе и выдергиваются вместе с рампой.

Вот тут я был в шоке — так как убрать всю грязь, да так чтобы она не попала в двигатель было не просто.
Я сделал так — сначала заткнул отверстия кусочками чистой ветоши. Потом убрал всю грязь вокруг этих отверстий. Перед установкой форсунок я аккуратно вынимал ветошь из отверстий и потом многократно протирал отверстия влажным "тампоном" сооруженным из намотанной на пинцет мокрой ветоши. Этот процесс занял дохренища времени.

Короче говоря, как все снять чтобы грязь не попала в двигатель — не совсем понятно. Если у кого есть опыт — пожалуйста поделитесь.
Вариант такой есть еще — разобрать все до снятия топливной рампы, а потом это место вымыть керхером. Но тут стоит вопрос следующий — в колодцах форсунок скапливается вода (до кольца). И эту воду надо будет высушивать, промокая тряпкой. Но на мой взгляд, для тех, у кого есть керхер — это вариант оптимальный,

Ок, форсунки сняли и теперь их надо промыть. Кольца я тоже снял и протер (черное кольцо ставится наверх, коричневое — вниз). Они были мягкие, без трещин. Менять смысла нет.

Для этого я купил два баллона очистителя карбюратора ABRO.

Мне их посоветовали в магазине, т.к. они якобы дают большее давление. И действительно, сравнив их с другим очистителем, который я покупал ранее я понял, что давление в баллоны ABRO накачано более высокое.

Для соединения шланга баллона с форсункой используем шприц на 5мл. Снимаем резиновое кольцо с форсунки и одеваем на ее верхнюю часть шприц. Шприц который был у меня оказался немного меньше диаметром и поэтому его пришлось немного расточить напильником и одеть с силой.

Чтобы герметично зафиксировать шланг баллона в корпусе шприца, я замотал место соединения изолентой и затянул проволокой из канцелярской скрепки.

Для включения форсунки подаем напряжение 12В на контакты форсунки. Насколько я понял, полярность тут не важна.

Весь "стенд" для промывки форсунок выглядит вот так:

Нагнетаем давление в шприц, затем кратковременно (!) нажимаем на кнопку и "открываем" форсунку. Лучше использовать кнопку без фиксации.

Я пролил все форсунки за два круга. Сначала "намочил" их, многократно пропуская через них карбклинер, затем пошел на второй круг — промывочный.
Каково же было мое удивление, когда я обнаружил, что жидкость выходит идеально чистая и форма сопла тоже правильная (на глаз).

Возможные варианты:
1. Форсунки до меня меняли или мыли
2. Машину всю жизнь заправляли настолько офигенным бензином, что форсунки не засрались (я заливаю 95-й бензин на Neste)
3. Этот карбклинер нифига не отмывает

Ну ок, собираем все в обратной последовательности.

При установке металлических фиксаторов форсунок к рампе надо обращать внимание, чтобы эти скобы защелкнулись с обоих сторон.

При одевании на разъемы форсунок монтажной планки (пластикового короба) — также контролируем чтобы защелкнулись фиксаторы.

Поведение машины не изменилось. Расход тоже.

По диагностике — в Инпе я нашел раздел Rough running. Насколько я понял, по этим показателям можно контролировать пропуски зажигания и неравномерность работы двигателя.
Пропусков у меня вроде как нет, а вот как оценить неравномерность работы — хз. Измеряемые параметры постоянно болтаются туда-сюда, как их интерпретировать — хз.
Если кто-то знает, как проверить работу (бензиновых !) форсунок инпой — пожалуйста подскажите.

Что в итоге — все это было сделано зря? Нет наверное. Форсунки живые. Борьбу с повышенным расходом и неравномерной работой двигателя буду вести дальше )

На подходе — проверка герметичности впускного коллектора.
Инпа выдает следующие значения по расходу воздуха:

MSV80 Main menu -> Status Analog/Digital -> Measuremnt block 1:
Luftmasse = 16 kg/h (на ХХ). Это нормально?

А вот еще один показатель:
MSV80 Main menu -> Status Analog/Digital -> Measuremnt block 3:
Luftmasse gemessen = 8 kg/h (на ХХ).

На какой показатель смотреть? Какое референсное значение расхода воздуха на прогретом движке и на ХХ должно быть?

Промывка инжектора (форсунок) BMW

В совре­мен­ных реа­ли­ях при рабо­те дви­га­те­ля на топ­ли­ве, даже если оно очень хоро­ше­го каче­ства, систе­ма впрыс­ка, в част­но­сти фор­сун­ки (инжек­то­ры), посте­пен­но загряз­ня­ет­ся. Содер­жа­щи­е­ся в бен­зине, осо­бен­но в нека­че­ствен­ном, посто­рон­ние хими­че­ские веще­ства и их соеди­не­ния, такие как бен­зол, оле­фин и сера, во вре­мя экс­плу­а­та­ции авто­мо­би­ля пре­вра­ща­ют­ся в труд­но смы­ва­е­мые смо­ли­стые отло­же­ния. В ито­ге это при­во­дит к замет­но­му ухуд­ше­нию рабо­ты дви­га­те­ля ваше­го BMW: сни­жа­ет­ся его мощ­ность, холо­стой ход ста­но­вит­ся пре­ры­ви­стым, во вре­мя раз­го­на слу­ча­ют­ся «про­ва­лы», а так­же сокра­ща­ют­ся сро­ки служ­бы лямб­да-зон­да и ката­ли­за­то­ров. При­чи­ной все­му зача­стую высту­па­ют засо­рен­ные фор­сун­ки, в кото­рых умень­ша­ет­ся про­из­во­ди­тель­ность, изме­ня­ют­ся направ­ле­ние пода­чи и фор­ма рас­пы­ле­ния, вплоть до пол­но­го пре­кра­ще­ние пода­чи топ­ли­ва.

Хотя на прак­ти­ке, при исполь­зо­ва­нии каче­ствен­но­го бен­зи­на, инжек­то­ры прак­ти­че­ски не тре­бу­ют сво­ей чист­ки. И всё же, мно­гие авто­про­из­во­ди­те­ли реко­мен­ду­ют менять их через каж­дые 100-150 тысяч км про­бе­га, неза­ви­си­мо от тех­ни­че­ско­го состо­я­ния авто­мо­би­ля. Самым про­стым реше­ни­ем в слу­чае выяв­ле­ния про­блем с рабо­той дви­га­те­ля будет диа­гно­сти­ка фор­су­нок в спе­ци­а­ли­зи­ро­ван­ном тех­цен­тре SIS-MOTORS. У нас име­ет­ся спе­ци­аль­ный стенд для диа­гно­сти­ки фор­су­нок атмо­сфер­ных бен­зи­но­вых авто­мо­би­лей, на кото­ром так­же осу­ществ­ля­ет­ся их про­мыв­ка при помо­щи уль­тра­зву­ка.

Суще­ству­ют несколь­ко услов­ных ста­дий засо­ре­ния фор­су­нок. На пер­вых ста­ди­ях они жид­кие и их лег­ко про­мыть стан­дарт­ны­ми мето­да­ми, но если не про­во­дить свое­вре­мен­ную диа­гно­сти­ку, то на позд­них ста­ди­ях затвер­дев­шие отло­же­ния мож­но уда­лить толь­ко с помо­щью уль­тра­зву­ка.

1. На пер­вой ста­дии засо­ре­ния раз­ни­ца в про­из­во­ди­тель­но­сти фор­су­нок состав­ля­ет от 5 до 10%. В этом слу­чае вы не заме­ти­те осо­бых про­блем при рабо­те дви­га­те­ля, за исклю­че­ни­ем уве­ли­чен­но­го рас­хо­да топ­ли­ва: рас­ход может уве­ли­чить­ся на 1-3 литра/100 км в зави­си­мо­сти от объ­е­ма и мощ­но­сти дви­га­те­ля.
2. На вто­рой ста­дии засо­ре­ния про­из­во­ди­тель­ность фор­су­нок пада­ет до 20%. Ста­но­вят­ся замет­ны явные непо­лад­ки в рабо­те дви­га­те­ля - на холо­стом ходу он начи­на­ет «тро­ить», выхлоп ино­гда сопро­вож­да­ет­ся хлоп­ка­ми, уве­ли­чи­ва­ет­ся рас­ход топ­ли­ва и ухуд­ша­ют­ся дина­ми­че­ские пока­за­те­ли во вре­мя раз­го­на авто­мо­би­ля.
3. На тре­тьей, самой опас­ной, ста­дии засо­ре­ния паде­ние про­из­во­ди­тель­но­сти фор­су­нок дости­га­ет 50% и более. В этом слу­чае вы уви­ди­те не толь­ко все при­зна­ки пер­вых двух ста­дий в более «ярких тонах», но и буде­те оза­да­че­ны пове­де­ни­ем дви­га­те­ля, кото­рый будет пытать­ся «выпрыг­нуть» из-под капо­та. Так­же на холо­стом ходу могут не рабо­тать один или несколь­ко цилин­дров, а при «газо­ва­нии» или раз­гоне из воз­душ­но­го филь­тра будут слыш­ные гром­кие хлоп­ки.

Не мед­ли­те! Сроч­но обра­щай­тесь в спе­ци­а­ли­зи­ро­ван­ный сер­вис - спе­ци­а­ли­сты тех­цен­тра SIS-MOTORS про­ве­дут диа­гно­сти­ку систе­мы впрыс­ка топ­ли­ва и сде­ла­ют каче­ствен­ную про­мыв­ку инжек­то­ра (фор­су­нок) в вашем авто­мо­би­ле BMW.

После диа­гно­сти­ки и после­ду­ю­щей чист­ки фор­су­нок в SIS-MOTORS все выше­опи­сан­ные про­бле­мы с систе­мой впрыс­ка на вашем авто­мо­би­ле BMW будут устра­не­ны.

Для чего нужно чистить инжекторы и как это делают

Рабочим элементом современных систем впрыска топлива являются инжекторы (форсунки) с электромагнитным клапаном.

При работе двигателя на топливе даже хорошего качества система впрыска (в том числе и форсунки) постепенно загрязняется. Содержащиеся в бензине ?посторонние? химические элементы и их соединения ? сера, бензол, олефин и т. д. при давлении инжекции (2,5-6 атм.) и рабочей температуре мотора (80-100° С) превращаются в лаковые и трудно смываемые смолистые отложения. А использование некачественного бензина ускоряет процесс засорения инжекторов. В итоге это приводит к ухудшению работы двигателя ? снижается его мощность и приемистость, работа на холостом ходу становится неустойчивой, возникают провалы в режиме разгона, увеличивается токсичность отработавших газов, сокращается срок службы лямбда-зонда и катализатора. У засоренной форсунки уменьшается производительность, изменяются направление и форма факела распыла, возможно даже полное прекращение топливоподачи.

На практике при использовании бензинов европейского качества инжекторы практически не требуют чистки. Тем не менее многие автопроизводители рекомендуют менять их через каждые 120-140 тыс. км пробега, независимо от технического состояния. В случае использования топлива, производимого на территории СНГ, необходимость чистки инжекторов может возникнуть уже через 15-30 тыс. км. Засорение форсунок становится заметным с наступлением холодов, когда испаряемость бензина ухудшается: появляются проблемы с пуском непрогретого двигателя, провалы в его работе и т. д.

Способы мойки

Существует несколько способов чистки инжекторов в зависимости от степени загрязнения системы топливоподачи, износа двигателя и многого другого. ?Терапевтический? метод предполагает заливку в бензобак чистящей присадки. Флакон такой жидкости емкостью 0,25 ? 0,35 л рассчитан на 60-80 л топлива. При движении автомобиля в спокойном режиме вредные отложения в элементах системы впрыска постепенно растворяются.

Рекомендуемая периодичность проведения такой чистки составляет 3-4 тыс. км. Она хороша для поддержания чистоты инжектора и всей топливной системы нового автомобиля и машин с небольшим пробегом по СНГ. В автомобилях же с сильно загрязненной системой впрыска такая чистка может привести к противоположному результату. Ведь отмытая грязь в этом случае попадает в форсунки, засоряя их еще больше, из-за чего часто возникает необходимость их демонтажа и чистки иными способами. Кроме того, высока вероятность засорения и дальнейшего ускоренного износа электрического топливного насоса, в который попадает вся вымытая из бака грязь.

Чистить инжектор можно, не снимая его с двигателя. Для этого применяют специальные установки и промывочные жидкости (Wynns, Liqui Moly, Сarbom clean и пр.). С помощью переходных штуцеров установку подключают к инжекторной ?линейке? мотора, исключая из ?оборота? бензобак машины, ее топливный насос, топливный фильтр и топливопроводы. Запущенный двигатель 30-45 минут работает на смеси бензина и промывочной жидкости, которая подается из установки под давлением 3-6 атм. (давление устанавливается согласно техническим параметрам конкретного автомобиля). Свойства чистящей жидкости таковы, что раскисшие загрязнения ?прогоняются? сквозь форсунки и сгорают в цилиндрах двигателя. Качество промывки определяется по косвенным признакам: восстановлению устойчивой работы двигателя на холостых оборотах, снижению уровня СО и т.д. Во многих случаях такой метод чистки позволяет восстановить нормальную работу инжектора. Но сильно загрязненные форсунки в некоторых случаях все же приходится снимать с двигателя и прочищать отдельно.

Промывка на машине удобна в случае, если демонтаж форсунок затруднен и для этого необходимо удалять часть навесного оборудования двигателя (например, снимать впускной коллектор). После очистки форсунок на двигателе определенное количество промывочной жидкости остается в ?линейке? инжектора и масляной системе, поэтому после промывки рекомендуется проехать 10-15 км в форсированном режиме работы мотора, а затем сменить масло и масляный фильтр. Из-за этого применение данного метода требует значительных временных и финансовых затрат. Сократить их можно, совместив промывку инжектора и плановую замену масла.

Осторожно ? износ! Подвергать интенсивной промывке инжекторы сильно изношенных двигателей опасно, так как при этом вместе с грязью из форсунок удаляются отложения и нагар на кольцах поршней и стенках цилиндров. В некоторых случаях компрессия мотора может уменьшиться настолько, что он вообще перестает заводиться.

На установках, где используются промывочные жидкости, не рекомендуют чистить инжекторные системы КЕ-Jetronik с механическим впрыском топлива. Дозаторы таких систем имеют малые рабочие зазоры, поэтому очень чувствительны к загрязнениям и при промывке быстро забиваются, что может привести к необходимости демонтажа, разборки и ремонта. Форсунки механических систем не разбираются и очищаются только продувкой сжатым воздухом. При сильном загрязнении они подлежат замене.

Индивидуальный подход

Наилучший результат дает чистка демонтированного инжектора на специальном стенде, где сравниваются производительность, форма факелов и качество распыла каждой форсунки до и после промывки. Система управления стенда имитирует работу инжекторов на двигателе с тем лишь отличием, что вместо топлива через них протекает промывочная жидкость. Оператор, управляя частотой электрических колебаний клапана инжектора, добивается возникновения в канале подачи топлива кавитации ? образования воздушных пузырьков в жидкости. В результате происходит эффективное разрушение загрязнений каналов форсунки и промывка ее сетчатого фильтра. Момент возникновения кавитации определяется визуально ? выходящая из форсунки струя топлива из-за отслаивающихся шлаков приобретает коричневый оттенок. Стенд позволяет также определить изменение электрических и механических параметров форсунок, на основании чего принимается решение о целесообразности их очистки, дальнейшего использования или замены.

Производительность форсунок определяется как до, так и после промывки. Если после очистки производительность форсунок разная (более чем на 5%), их рекомендуют заменить поштучно или вместе. После промывки может выясниться, что электромагнитный клапан вследствие износа полностью не закрывается, поэтому форсунка ?течет? в момент отсутствия импульса. Это является причиной перерасхода топлива, увеличения нагара на клапанах и поршнях и т.д. Такой инжектор также подлежит замене.

Индивидуальная очистка форсунок на стенде дает максимальный эффект, намного превосходящий ?народные методы? ? отмачивание в керосине, ацетоне, солярке и т.д. Существуют установки, чистящие снятые инжекторы в ультразвуковой ванне. Применение такого способа также дает хорошие результаты и позволяет восстанавливать работоспособность форсунок с внутренними каналами самых сложных конфигураций.

Меняем фильтр

Во входном штуцере форсунки установлен корзинчатый сетчатый фильтр из капрона. В некоторых случаях промывка на стенде не дает эффекта из-за засорения фильтра мельчайшими нерастворимыми включениями, в том числе металлической пылью (например, от износа деталей топливного насоса). Конструкция большинства типов инжекторов позволяет заменить забитый корзинчатый фильтр новым. Старый фильтр извлекается из форсунки при помощи механического съемника.

Промывка форсунок в домашних условиях

Однажды, как это обычно и бывает, в самый неподходящий момент, двигатель затроил. Вывернув свечи убедился, что одну из них (в четвертом цилиндре заливает). Проверил систему зажигания - все оказалось исправным. Рабочие давления топливной системы также оказались в норме. Оставалась только форсунка. Проверка показала, что вместо конуса, которым она должна распылять, льется струйка и заливает свечу. Конечно, проще всего было купить новую, но ее цена на рынке около 42$, да и качество не всегда гарантировано, поэтому решил прочистить имеющуюся.

Сначала нужно снять топливную магистраль, открутив болты крепления и освободив ее от топливных шлангов. Также не забудьте отсоединить от форсунок электрические разъемы, предварительно освободив их от стопоров. Если до этого в Вашей машине никто не менял провода питания форсунок, то вряд ли Вы их перепутаете (все разъемы пронумерованы и имееют цветовую маркировку). После чего нужно удалить стопоры, удерживающие форсунки в магистрале и вынуть форсунки. Теперь о процессе чистки. Берется пластиковый медицинский шприц (он как раз подходит по диаметру во входное отверстие форсунки) и фирменное средство для очистки инжекторов (можно также использовать ацетон). Легким нажатием (снизу форсунки) небольшим предметом одной рукой, можно даже ногтем пальца, на клапан до открывания, другой делаем инъекцию во входное отверстие форсунки. Повторяем операцию несколько раз, пока не появится распыление конусом, довольно хорошо заметное.

Сборку произведите в обратном порядке.

Не подавайте на форсунки напряжение аккумулятора, это может вывести их из строя! В L-Jetronik используется напряжение питания форсунок 3В! Поэтому для использования аккумулятора в целях открытия форсунки применяйте последовательное соединение с какой-либо лампочкой.

Еще одно предупреждение:

Если Вашей машине больше 10 лет и топливная система никогда не чистилась, опасайтесь применять очистители, которые нужно заливать в топливный бак, для очистки всей системы. Поднятая грязь и нагар осядут в форсунках. Проверено не только на личном опыте, слышал это также от мастеров занимающихся впрыском. Я не хочу сказать, что эти средства не пригодны или опасны, многие из них довольно хорошо чистят, но они хороши на новых автомобилях и на автомобилях, где система впрыска регулярно обслуживалась.

Заключение:

Вся процедура, даже при отсутствии сноровки, занимает около двух часов, а промытая таким образом форсунка трудится у меня уже шестой месяц.

Чистка форсунок n52 bmw

Итак, пришла весна и было решено прочистить форсунки, дроссельную заслонку и регулятор холостого хода.
Зашел в магаз и купил самый дешевый карбклинер (2 банки), шприц на 5 куб.Весь процесс занял 40 мин. Бюджет - 340 руб., что актуально при цене этого действия в сервисах.
Поехали.
1. Снимаем правую декоративную планку с мотора. Отодвигаем в бок разъемы лямбда-зондов.
Перед нами слева металлическая топливная рампа, в которую вставлены форсунки. Справа - коробка с проводами до форсунок. Коробка имеет разъемы к каждой форсунки, которые жестко с ней связаны. Т.е. снимаются все разом.
[Для просмотра ссылки/изображения нужно войти или зарегистрироваться]

2. Самое сложное во всем процессе - снять эту пластиковую коробку.
Для начала снимаем разъемы впускного коллектора (посередине)
[Для просмотра ссылки/изображения нужно войти или зарегистрироваться]

3. Снимаем разъем магнитного клапана ваноса (обвел красным).
[Для просмотра ссылки/изображения нужно войти или зарегистрироваться]

4. Если внимательно присмотреться на разъемах форсунок есть проволочные защелки (обвел красным). Необходимо их аккуратно поддевать у каждой форсунки с одной стороны постепенно высвобождая коробку. После высвобождения форсунки, лучше сразу вставить проволоку назад в разъем.
[Для просмотра ссылки/изображения нужно войти или зарегистрироваться]

5. Снимаем с топливной рампы слева шланг КВКГ. Открычиваем 4 винта
[Для просмотра ссылки/изображения нужно войти или зарегистрироваться]

6. Далее можно поступить 2 способами - либо тянуть всю рампу на себя с форсунками, либо сначала снять рампу, а уже потом вынимать форсунки по одной. По мне - лучше 2 вариант.
Вынимаем скобы-крепления форсунок от рампы. Вытечет немного бензина - не пугаемся, так и должно быть - это значит обратный клапан топливной магистрали держит давление. Если бензин не потек - значит на замену клапана))))
[Для просмотра ссылки/изображения нужно войти или зарегистрироваться]

7. Снимаем рампу с форсунок. Отводим ее в сторону. Бензопроводы можно не отсоединять
[Для просмотра ссылки/изображения нужно войти или зарегистрироваться]

8. Снимаем форсунки по одной аккуратно раскачивая. Не повредите гнезда коллектора.
[Для просмотра ссылки/изображения нужно войти или зарегистрироваться]

9. Закрываем отверстия коллектора тряпками
[Для просмотра ссылки/изображения нужно войти или зарегистрироваться]

10. Выкладываем форсунки последовательно.
[Для просмотра ссылки/изображения нужно войти или зарегистрироваться]

11. Состояние форсунок и качество вашего бензина легко определить по соплам. Если они желтые - значит ваше бензин - говно.
Делаем предварительную чистку карбклинером. моем сверху. чистим сопла снаружи
[Для просмотра ссылки/изображения нужно войти или зарегистрироваться]

12. Оцениваем состояние резинок сверху и снизу. Если порепались - обязательно меняем. Снимаем верхнюю резинку
[Для просмотра ссылки/изображения нужно войти или зарегистрироваться]

13. Вставляем в шприц.
[Для просмотра ссылки/изображения нужно войти или зарегистрироваться]

14. Формируем простую электрическую цепь с длинными проводами. + можно взять от клеммы прикуривания на моторе. Массу - на стойке амортизатора или на ухе мотора.
[Для просмотра ссылки/изображения нужно войти или зарегистрироваться]

15. Подаем питание (не дольше 1 мин на форсунку), она щелкает. Далее вставляем шприц в сопло карбклинера и даем струю. В начале она будет в виде 2 струй. Нам надо добиться туманного распыления. Пшикаем пока не увидим распыл в форме факела туманного типа. Проделываем это со всеми форсунками по-очереди.
[Для просмотра ссылки/изображения нужно войти или зарегистрироваться]

16. Чистим посадочные отверстия коллектора карбклинером и отверткой с тряпкой. Смазываем их маслом.
[Для просмотра ссылки/изображения нужно войти или зарегистрироваться]

17. Смазываем маслом резинки форсунок и вставляем их по одной сначала в рампу и закрепляя скобками
[Для просмотра ссылки/изображения нужно войти или зарегистрироваться]

18. Вставляем рампу целиком в коллектор. Немного двигая, добейтесь полного захода форсунок в коллектор и чтобы отверстия под болты рампы стали ровно. Закрутите болты.
Планка с разъемами одевается на все форсунки одновременно и защелкивается (если скобки разъемов у вас остались на месте).
Одеваем разъем коллектора, разъем ваноса, шланг квкг на рампу, вставляем назад провода от лямбд, ставим декоративную крушку (хотя лучше завезти и убедиться в отсутствии протечек бензина).

19. Снимаем воздухан.
Снимаем большой и маленький шланги притока воздуха - справа внизу.
Снимаем хобот дроссельной заслонки (состоит из 2 частей). Все держится на хомутах. Вверху также снимаем хобот РХХ.
Вынимаем весь воздухан и чистим дроссель карбклинером, просовывая пальцы с тряпкой внутрь. Также чистим и РХХ. При желании можно снять заслонку и регулятор (держатся на 4 болтах), но я в прошлом году чистил основательно, поэтому в этом не стал делать.
[Для просмотра ссылки/изображения нужно войти или зарегистрироваться]

20. Собираем все в обратной последовательности.

Результат - снизился расход, увеличился подхват, особенно с низов, двигатель стал работать намного тише и мягче.
Всем добра

Читайте также:

  
• Съемник форсунок common rail камаз евро 4 своими руками
  
• Замена форсунок виста ардео
  
• Замена топливной магистрали ауди а6 с4
  
• Течет карбюратор на квадроцикл suzuki quadsport z250
  
• Замена форсунок омывателя солярис