Чистка форсунок тойота надия

Обновлено: 07.05.2024

Toyota Nadia American bullet TURBO!! › Бортжурнал › Чистка форсунок, без разбор но!

Toyota Nadia 2000, 260 л. с. — плановое ТО

Машины в продаже

Toyota Nadia, 2000

Toyota Nadia, 1999

Комментарии 22

Некоторые наконечники форсунок (зелёные) очень сильно поломаны (случайно сломал одевая уплотнительное кольцо на форсунку). Можно ли их купить отдельно и заменить ? Влияют ли они на что нибудь ?

Какие именно? не понимаю о чем речь! скинь фото.

Lavr популяная химия, хочу сделать комплексную промывку всего, раскоксовку и потом поменять масло…говорять вообще офигитительно))).У них реально целая линейка для восстановления заезженного мотора. Все восстанавливает, от сальников до экономии топлива.

Это Факт! И не поспоришь!

Короче искал подачу и обратку под капотом, нашёл, но там не удобно и повыпадали шайбы, в итоге всё закрутил обратно и решил сделать по другому: открыл сзади сидение, снял фишку с топливного насоса, отсоединил обратку и подачу, удлинил шланги и подключил другой топливный насос, всё это добро кинул в обрезанную 5 литровую баклашку и залил эту жидкость Lavr ML-101 правда щас упаковка другая! За 7 минут на холостом ходу съело почти 700 грамм жидкости из-за опасения что сожрёт всё решили заглушить и подождать пока от киснет 15 минут, подождали завели, начали газовать 1500 об -2500 об потом начали газовать до отсечки несколько раз, короче газовали так минут 10 и жидкость не кончалось в итоге заглушили, подождали чутка и снова завели ещё поработала на холостых и снова начали газовать, короче 100 грамм жидккости вылили так как местные бабушки и женщины ругались на нас!
Это получается что сразу промыл всю систему вместе с топливным фильтром, хотя я его менял 500 км назад примерно!
Ощущение сразу было видно по отзывчивасти на педаль и по динамике, расход на холостых то же радовать стал и в агресивно стиле!
Спасибо За отчёт очень помог!)))у себя то же сделаю чтоб другие знали!

Всегда пожалуйста! Чем смог тому и помог!)))

Блин, крутяк! Вот щас кузовщину сделаю и займусь форсунками!а где в Хабаровске такая жидкость продается?

в авто маге! в авто сити! иииии… наверное где есть вся химия именно этого производителя!

Чистка форсунок тойота надия

Решил выложить процедуру чистки впускного коллектора и форсунок на двигателе 3S-FSE D4 в отдельную статью.
Думаю, пригодится многим, да и не нужно искать в форуме. Единственное, просьба кто будет проделывать данную процедуру, сделать, при возможности, фото.

Обороты хх перестали плавать, стабильно 650, однако заметил, как заправишься хреновым топливом могут упасть до 500-550, но не глохнет.
Резвее стала.
Работать стала намного мягче, хотя конечно не как 3S-FE.
Расход 7.2 литра по трассе (замерял по лету при поздке на Байкал при скорости 100-110 км/ч)
Запуск с пол тыка, даже когда оооооочень холодно.

Что-бы снять верхнюю часть воздушного коллектора нужно:
1. Отсоединить клеммы АКБ и снять его.
2. Отсоединить фишки, шланги, газовый трос и вообще все то что необходимо для снятия верхнего коллектора ( там все понятно, главное запомнить что куда, а самое главное не торопится, снимать аккуратно и смотреть > может что то еще не отсоединил)
3. Тонкости:
  1. Нужна узкая головка на 12 для снятия нижнего центрального болта (их там 4 и 2 гайки) крепления верхней половины коллектора к нижней
  2. Карданчик для снятия верхних 3 болтов и удлинитель.
  1. Сними клапанную крышку так будет удобней, заодно и ее помоешь, и тебе станет ясно на хорошем масле ездил узкоглазый или нет (у меня если честно японец попался "козел")
    Крышка держится на 4 гайках под ключ на 30 где свечные колодцы. Выкрути свечи, в свечные колодцы положи тампончики из обтира, распредвалы прикрой тряпкой, ну короче что бы ничего не попадало. Крышку снимай аккуратно, дабы не повредить прокладку.
  2. Нижний коллектор крепится к блоку на 3-ех болтах и 2-ух шпильках. Здесь нужен хороший (российский) накидной на 12 (знаешь есть такие ключи с одной стороны рожковый с другой накидной) и его еще надо обточить на наждаке (уменьшить ободок накидного ключа) иначе не открутишь крайнюю левую гайку У меня еще была маленькая "трещетка" с головкой на 12 с импортного набора тоже пригодится. При снятии левой крайней гайки нужно как можно больше освободить пластмассовый ( он то мозги высушит) шлейф с проводами. Я даже снимал генератор.
    Когда все открутишь коллектор не пытайся его снять ни х-я не получится. Нужно снять крайние шпильки (тут засада) нет здесь не сложно, здесь нужна головка на 5. или накидной на 5. У меня была головка, только чтоб не китай , округлишь головку шпильки --пиз-ц.
    Левую шпильку снимал так: нашел японские 2 гайки на 12 без встроенной шайбы, российские можешь не искать они у нас на 13, наварачиваешь на шпильку и аккуратно выкручиваешь шпильку накидным ключом, которым откручивал болты и гаечки крепления нижней части коллектора. Не забудь отсоединить фишку электродвигателя управлением заслонками, он стоит в левой нижней части коллектора.
    Когда выкрутишь шпильки можно подать коллектор к верху, там еще 3 проводка массовых нужно открутить, и чертовый шлейф он крепится к задней части коллектора 2 болта на 10. Когда все это дело снимешь, вот теперь обманывая чертов шлейф, изворачивая коллектор снимай его.
  - отсоединяются фишки
  - откручивается болт на 12 крепления форсунки (вилочная пластина)
  Заводится очень долго, я думаю из-за потерянного давления в топл. магистрали.
  Все прокладки смазывай высокотемпературным герметиком, ложкой столовой не надо намазывать, просто очень тонким слоем после обезжиривания, тем же ацетоном. Колечки на форсунках нужно смазать моторным маслом немного, рампа лучше зайдет.
  Будешь заводить давай газу где-то до середины хода педали.
  
  P.S.У меня времени на все ушло 6 вечеров. Из-них 1 день поиск головки на 5, 1 день поиск колечек.
  Самое главное приготовь много, очень много обтирочного материала чистота друг моториста (хотя я сам не моторист, так любитель).
  Если будешь делать раскоксовку (да и вообще как бы там тряпочками не затыкал) все ходы и выходы), нужно заменить масло (не сильно дорогое) и фильтр что бы проехать 1000 км, а потом снова сменить на более качественное масло и фильтр.
  Я вообще мыл часть головки, где распредвал, керосином, еще раз повторяюсь, косоглазый ездил на очень плохом масле, липучей противной мазуты было немеряно.
  
  Фото Михаила Кабардина (vistavod)
  
  Совет: сначала все внимательно прочитай и вдумайся смогешь ли эту процедуру сотворить или нет, а то я крайний буду.
  
  Как промыть форсунки без снятия с двигателя? Два метода промывки инжектора своими руками
  
  Чистка форсунок в процессе
  
  Причины загрязнения форсунок
  
  При сгорании смеси воздуха и топлива образовывается смоляной налет. Он откладывается не только в камере сгорания двигателя, но и на поверхности сопел. Это приводит к постепенному их загрязнению. Форма и диаметр отверстия в корпусе форсунки постепенно уменьшается. Результат – недостаточная подача, изменение процесса распыления. Смесь получается неоднородной. Вместо того чтобы форсунка подавала в двигатель топливный туман, она распыляет небольшие струйки.
  
  Структура смеси меняется, в ней появляется чрезмерное количество воздуха или горючего. Производительность двигателя уменьшается, бортовой компьютер старается адаптировать машину под новые условия, подавая еще большее количество бензина, который не может сгореть до конца.
  
  Бензиновые форсунки еще хуже работают зимой, когда горючее испаряется медленнее. Это приводит к более интенсивному появлению загрязнений.
  
  Применение присадки для бензина
  
  Данную процедуру лучше всего приурочить к замене топливных фильтров и вот почему. Моющая добавка заливается в бак, поэтому очищающее действие распространяется на всю систему подачи горючего.
  
  Любые инородные отложения, что удалось отмыть, устремляются в сетки фильтров и быстро их засоряют. Если не поменять фильтрующие элементы, то нормально почистить форсунки не удастся, потому что грязь доберется и до них. Итак, для выполнения операции понадобится:
  - жидкость – присадка для топлива;
  - сетчатые фильтры тонкой и грубой очистки.
  Перед проведением процедуры не помешает узнать больше о присадках для двигателя.
  
  Методика использования проста: химический состав из флакона нужно вылить в бак и продолжать эксплуатацию автомобиля. Спустя 200-300 км замените фильтрующие элементы. Важный момент: количество очистителя в емкости рассчитано на определенный объем бензина, их соотношение всегда указано на упаковке продукта. Чтобы не получить негативный результат и не навредить мотору, соблюдайте предписанную дозу состава.
  
  Чаще всего автолюбители применяют жидкость для промывки инжектора следующих производителей:
  - Hi-Gear;
  - Kerry KR-315;
  - Liqui Moly;
  - концентрат Injector Cleaner от американского бренда STP.
  Не применяйте данный способ очистки после большого пробега (свыше 15 тыс. км), когда в системе накопилось достаточное количество отложений.
  
  При отмывке они не только забьют все фильтры, но и могут вывести из строя регулятор давления топлива.
  
  Когда и зачем нужно чистить форсунки инжектора
  
  Производитель рекомендует очищать топливные форсунки как минимум один раз в 30 тысяч километров. О необходимости выполнить эту процедуру напоминают следующие симптомы.
  1. Мотор сложнее запустить.
  2. Стартер хорошо крутит, но двигатель не может запуститься.
  3. При работе на холостом ходу сильно вибрирует блок двигателя.
  4. Обороты на холостом ходу «проваливаются».
  5. Постепенно уменьшается мощность двигателя.
  6. Вырастает расход топлива, хотя стиль эксплуатации машины остается прежним.
  7. Выхлоп становится более дымным.
  8. При нажатии на педаль газа появляются хлопки.
  Чем почистить форсунки инжектора в домашних условиях
  
  При использовании химического метода промывки водитель должен приобрести специальное средство, набор новых уплотнительных колец, а также фильтр тонкой очистки.
  
  Обратите внимание! Химический метод очистки не подходит, если на автомобиле установлены старые, керамические, либо сильно загрязненные форсунки. Агрессивные химические соединения способны повредить распылители.
  
  Многие говорят, что для очистки форсунок в домашних условиях самостоятельно, не снимая их с двигателя, подойдет карбклинер – специальное средство, расщепляющее слой нагара. Это действительно так, но проводить процедуру своими руками без снятия форсунок с двигателя не получится. Об этом подробнее далее.
  
  Как почистить форсунки карбклинером
  
  Последовательность действий следующая.
  1. Снятие форсунки с коллектора и наружная очистка ветошью.
  2. Очистка изоляции.
  3. Подключение проводки к небольшой батарейке.
  4. Расширение изоляции на обратных концах проводов, чтобы подключить их к форсунке попозже.
  5. Создание дырочки в колпачке баллона с карбклинером.
  6. Установка колпачка в резиновый шланг, зажатие концов колпачка пластиковой стяжкой.
  7. Подключение форсунки к батарейке. О правильности выполнения действий свидетельствует характерный щелчок, указывающий на открывание форсунки.
  8. Одевание переходника с форсункой на баллончик с очистителем.
  9. Аккуратная подача давления.
  10. Очистка до тех пор, пока факел не станет ровным.
  Способы прочистки
  
  Существует несколько вариантов очистки инжектора:
  - удаление загрязнений в ультразвуковой ванне, для чего потребуется разобрать инжектор и снять распылители;
  - периодическая промывка с помощью специальных добавок в бензин;
  - использование промывочной жидкости вместо топлива.
  Для промывки форсунок своими руками хорошо подходят последние два способа, поскольку для их реализации не нужно производить разборку и вынимать из двигателя элементы, подающие горючее в цилиндры. Другое дело, что эти методы не столь эффективны, как ультразвуковая обработка, а потому считаются профилактическими.
  
  Отсюда вывод: подобные процедуры нужно делать чаще. Оптимальный интервал для применения очищающей добавки в топливо составляет 5-10 тыс. км. Более эффективная промывка форсунок без снятия с двигателя, где используется жидкость – заместитель топлива, может производиться 1 раз в 15-20 тыс. км пробега.
  
  Не пользуйтесь для обслуживания инжектора народными методами, предусматривающими добавление керосина, заливку сольвента либо применение других экзотических составов.
  
  Вместо экономии вы можете получить крупные затраты на ремонт топливной системы.
  
  Как самому почистить форсунки инжектора
  
  По мнению некоторых водителей, самый простой способ очистки форсунок – добавление небольшого количества технического ацетона в бензобак. Это вещество способно быстро отмыть углеродистые отложения, а также вывести воду, оставшуюся в моторе, вместе с выхлопными газами.
  
  Пропорции ацетона с топливом зависят от качества и октанового числа последнего. Если бензин имеет минимальное количество примесей, подойдет 30 миллилитров ацетона на десять литров топлива.
  
  Обратите внимание! Увлекаться добавлением ацетона не стоит. Повышение октанового числа приводит к увеличению нагрузки на двигатель. При несоблюдении правильных пропорций приведет к полной замене мотора.
  
  Как почистить форсунки в домашних условиях бензин: видео
  
  Для наглядного ознакомления с процедурой очистки форсунок посмотрите видео, представленное ниже.
  
  Периодичность промывки
  
  Распылитель для прямого впрыска горючего в цилиндр – устройство достаточно надежное и при использовании качественного бензина безотказно служит порядка 100-120 тыс. км пробега. Но поскольку с качеством топлива на постсоветском пространстве всегда были проблемы, то признаки загрязнения мелких отверстий в форсунках проявляются значительно раньше:
  1. Из-за недостаточного количества подаваемой топливовоздушной смеси двигатель теряет в мощности.
  2. Контроллер, видя по сигналам лямбда-зонда нехватку горючего, увеличивает его подачу, отчего возрастает общий расход топлива. Причем поведение автомобиля не становится лучше.
  3. Могут прослушиваться хлопки в ресивер инжектора либо в выхлопную трубу, откуда периодически валит дым черного цвета.
  4. Мотор работает нестабильно.
  Здесь перечислены явные признаки того, что пора срочно почистить форсунки по причине высокой степени загрязнения. Но промывка после длительного интервала (более 50 тыс. км) может привести к негативному результату и замене этих деталей, к чему нужно быть готовым.
  
  Преждевременный износ распылителей происходит так: из-за грязи, долгое время набивавшейся под клапан, в его деталях образуется выработка. После удаления этой грязи, играющей роль своеобразного уплотнителя, форсунки теряют герметичность и начинают протекать при выключенном двигателе, хотя на ходу ведут себя хорошо. Из-за этого мотор тяжело заводится (особенно в жаркую погоду), а масло в картере разжижается стекающим туда бензином, то есть, одна «болезнь» сменяется другой. Выход один – поменять распылители.
  
  От попадания в подобную ситуацию вас убережет профилактическая промывка инжектора, выполняемая с периодичностью 1 раз в 5-20 тыс. км пробега. Но при появлении перечисленных выше признаков обязательно пройдите диагностику на станции технического обслуживания. Следует убедиться, что барахлят именно форсунки, а не вышел из строя какой-то датчик.
  
  Как почистить форсунки без их снятия
  
  На помощь приходит промывочный цилиндр. Этот метод хорош тем, что не надо снимать форсунки. Но для выполнения процедуры придется покупать сольвент. Подойдет Лавр, Винс или другой. Последовательность действий следующая:
  1. Просверливание отверстия с каждой стороны бутылки (на крышке и на донышке).
  2. Ввинчивание ниппеля в дно бутылки, где уже вкручен вентиль.
  3. Ввинчивание ниппеля без вентиля в крышку.
  4. Надевание шланга на ниппель внутри крышки бутылки с дальнейшей фиксацией хомутом.
  5. К свободному концу шланга – подсоединение топливного фильтра с последующей фиксацией хомутом.
  6. Запуск двигателя, прогрев до рабочей температуры антифриза (от 90 до 95 градусов).
  7. Выключение двигателя, обязательный сброс давления внутри топливной магистрали.
  8. Отключение фишки с топливной магистрали.
  9. Снятие шланга, подводящего бензин на форсунки.
  10. Надевание упомянутой фишки на топливный насос, установленный в собранной ранее системе.
  11. Заливание очищающей жидкости в бутылку, плотное закрывание ее крышки.
  12. Подвешивание бутылки над подкапотным пространством.
  13. Вкручивание шланга компрессора в ниппель, который находится на дне бутылки.
  14. Накачивание системы до трех атмосфер.
  15. Запуск двигателя, работа на холостых оборотах на протяжении 15 минут.
  Процедуру надо выполнять до тех пор, пока в бутылке не останется жидкость для очистки инжекторных форсунок. После завершения надо отключить систему, собрать все обратно, а затем запустить мотор и дать ему проработать еще 15 минут на холостых оборотах.
  
  Главное преимущество – не требуется разборка всей топливной системы. Но есть и минус – нельзя визуально проверить состояние форсунок. Это метод подойдет тогда, когда хочется обслужить форсунки в профилактических целях.
  
  Самостоятельная очистка
  
  Когда автовладелец замечает, что дизельный двигатель начинает проявлять характерные признаки загрязнения распылителей, сразу же возникает закономерный вопрос касательно правильных дальнейших действий.
  
  Не все и не всегда хотят обращаться к специалистам и платить большие деньги за услуги автосервиса. Они пытаются найти альтернативный и более доступный вариант.
  
  Если говорить о самостоятельном решении вопроса, то здесь есть только один способ. Он подразумевает использование специальных химических веществ или просто присадок. Они заливаются в топливный бак, а машину можно продолжать эксплуатировать в обычном режиме.
  
  Промывочные жидкости смешиваются с топливом, а потому за счёт работы насоса поступают к форсункам, где распыляются внутрь камеры сгорания. Сами химические вещества с чистящими свойствами сгорают и выходят вместе с выхлопом, но предварительно успевают пробить закупоренные отверстия форсунок.
  
  Hi-Gear Jet Cleaner
  
  Автомобилистов закономерно интересует, чем будет лучше промыть форсунки своего дизеля и каким средствам отдать предпочтение. Тут очевидными фаворитами будут проверенные и хорошо себя зарекомендовавшие жидкости, выпускаемые ведущими производителями.
  
  Сами сотрудники автосервисов отмечают, что качественные присадки действительно помогают. Но их эффективность проявляется на начальных стадиях загрязнений. Промывочные средства рекомендуется использовать в большей степени в качестве профилактических мероприятий, направленных на недопущение сильного закупоривания форсунок. Они могут поддерживать распылители в хорошем рабочем состоянии, максимально оттягивая момент, когда потребуется обратиться за профессиональной чисткой.
  
  Практика наглядно показывает, что заливка хорошего дизельного топлива в сочетании с периодическим применением присадок даёт превосходный результат. Вам может никогда и не потребуется проводить ультразвуковую или стендовую промывку устройств подачи топлива.
  
  Ещё важно строго следовать инструкциям конкретного производителя и не злоупотреблять присадками. Чем больше средства выше нормы вы зальёте, тем выше вероятность столкнуться с обратным эффектом. Повышенная концентрация автохимии в топливном баке приводит порой к непредсказуемым последствиям.
  
  Если же дозировано заливать качественные средства, то вы получите от этого лишь преимущества, и ваш дизельный мотор точно не пострадает.
  
  Профилактика загрязнений
  
  Чтобы форсунки дольше сохраняли первоначальный рабочий вид, необходимо регулярно заправляться нормальным топливом. Хороший бензин не спровоцирует появление черного нагара на поверхности распылителя, вследствие чего тот дольше будет подавать топливо в виде тумана, а не капель.
  
  Каждые 15-20 тысяч километров заправляйте полный бак бензина и добавляйте в него небольшое количество ацетона, придерживаясь алгоритма, указанного ранее. Сожгите топливо полностью. Двигатель станет работать лучше, чем ранее. Но не увлекайтесь, ведь повышение октанового числа негативно сказывается на общем состоянии мотора.
  
  Чистка форсунок тойота надия
  
  Полпред МСК
  
  Расскажу о способе промывки топливной системы D-4, но данный метод подойдёт для обоих систем, поскольку принципиальных различий нет.
  А также, я создал отдельную тему, при наличии похожей, дабы владельцы 2-х литровых двигателей не копались в многочисленных страницах, где речь идёт только о двигателях 1ZZ-FE.
  
  Поскольку на просторах интернета я нигде не встречал о способе промывки систем D-4, поэтому пришлось действовать методом проб и ошибок, дабы прийти к желаемому результату.
  
  Для этого нам потребуется промывочной жидкости не менее 2-х литров, ибо одного - всё таки будет маловато, которым многие обходятся.
  Для эксперименту я приобрёл двух видов промывки - это LAVR отечественной разработки, и LIQUI MOLY.
  
  Забегая вперёд скажу, что LIQUI MOLY жижа действенная, но её требуется смешивать с бензином 1:1, ибо в чистом виде она не горит (движок не запускается) Изготовлен на основе ацетона. Поэтому - нафиг его.
  
  А LAVR оказался довольно действенной штукой. Пахнет бензином, и на ощупь слегка маслянистая, что благотворно влияет на ТНВД в частности, и всю систему в целом. Я рекомендую брать его, хотя wynns думаю средством не хуже.
  
  Далее лезем под заднюю сидушку дивана к топливному фильтру, и вынимаем его.
  Хорошо бы совместить эту процедуру с заменой фильтра .
  
  Теперь, нам нужно соорудить минибак для промывочной жидкости, которая будет гореть вместо бензина.
  В отличии от 1ZZ-FE, в котором имеется только один топливопровод, в двухлитровых их два, в котором предполагается ещё и "обратка".
  Кроме топливопроводов, нам нужно подключится ещё и к электропроводке. Но сложность в том, что проводов там аж целых пять, и какой из них за что отвечает ХЗ. А разбираться - нет ни времени, ни желания. Поэтому подключаться будем непосредственно к баку, ничего не удлиняя.
  
  Для этого нам потребуется всего лишь 1,5 литровая бутылка из под пива отрезанная пополам, в которую мы будем погружать весь топл. фильтр в сборе, предварительно с которого нужно будет снять седчатый фильтр и поплавок.
  
  Далее заливаем в ёмкость промывочной жижи и опускаем это дело обратно в бак, и подключаем все провода в штатном режиме, без дополнительных примочек, и запускаем двигатель.
  Двигатель запускается без проблем. Поскольку ТНВД своей силой, закачивает жижу - мгновенно.
  
  Представители ЛАВРА утверждают, что весь кокс не отслаивается а растворяется.
  
  Далее запускаем второй литр жижи, но уже на повышенных, до 4000 оборотов, с прогазовками тапкой в пол. Кстати можно и прокатиться на машине, поскольку работаем мы вполне штатно, без боязни что-либо пролить, или оторвать.
  
  Далее, отсоединив ёмкость, цепляем сеточку и поплавок обратно на место, и едем кататься на повышенных оборотах километров 10-15.
  Вот и вся процедура, не требующая никаких вложений и кучи подключений. При этом свечи используем те что стояли, ибо эта жижа не способна убить иридиевое напыление. Но масло в двигателе лучше поменять.
  Повышенной задымленности при промывке у меня не наблюдалось, но при прогазовке в пол, пару раз вылетал чёрный дым - жуть.
  
  Вначале, я изначально не желая удлинять пять электропроводов думал удлинить только топливные, ибо они очень коротенькие. Но Г-образный наконечник топливопровода имеет внешний диаметр 12мм, а наконечник насоса 6мм. Соответственно нужен переходник, о котором я заранее не позаботился, и соединил шланги пластмассовой трубкой, которая не давала затянуть туго хомут - пообещав сломаться. В итоге жижа под давлением просачивалась, и двиг не запускался.
  
  Если использовать металлическую трубку, крепко затянув хомуты, то думаю и этот метод сгодиться.
  
  Информация для тех, кто решит удлинять шланги; двухлитровые с двумя топливопроводами, обозначены зелённым и красным цветом. Зелёная - это и есть обратка.
  
  ИТОГ: Статья посвящается тем, кто подвергает постоянным нападкам этот злосчасный ТНВД. После данной процедуры, работает он как ни в чём не бывало. И можете быть уверены - ничего с ним не случится. Более того, сия процедура ему тоже не помешает и промоет его.
  
  Выводы: Форсунки проснулись. Наконец-то машина стала выдавать свои законные 152л.с. Апетит уменьшился примерно на литр-полтора. Появилась резвость. И топливная система очистилась с головы до ног.
  
  В ЕРИТЬ В ПРИМЕТЫ - ПЛОХАЯ ПРИМЕТА.
  _______________________________
  
  Как очистить топливные форсунки, не снимая их с двигателя
  
  Топливные форсунки в автомобиле нуждаются в периодическом обслуживании. Через определенное время детали выходят из строя из-за сильного загрязнения. В таком случае автомобилисты лезут под капот, снимают все с мотора и приступают к очистке. Определить сильное загрязнения форсунок можно по наличию гуляющих оборотов, плохом разгоне и повышении расхода топлива. Из-за загрязнения происходит сбой в работе мотора. Однако, почистить форсунки можно и без снятия.
  
  Форсунки — элементы, которые накапливают в себе грязь постепенно, поэтому очень трудно обнаружить грань, когда еще можно обойтись без специальных средств.
  
  Причины загрязнения. Форсунки — элементы, которые накапливают в себе грязь постепенно, поэтому очень трудно обнаружить грань, когда еще можно обойтись без специальных средств. То, как быстро засорятся элементы, зависит от качества применяемого топлива, работы фильтров, качества настройки впрыска и прочих факторов. После того как владелец глушит двигатель, мусор, растворенный в топливе, начинает оседать внутри форсунок. Не все частицы во время запуска мотора попадают в камеру сгорания. Некоторые прилипают к стенкам и превращаются в отложения. Как правило, такое происходит при частых коротких поездках, когда двигатель не успевает нормально прогреться.
  
  Проверка. Многие автомобилисты задаются вопросом — есть ли способ проверить состояние форсунок, не прибегая к их снятию с двигателя? На самом деле, самый простой способ проверки — анализ работы силовой установки. Если появляются сбои в работе мотора на холостом ходу, проблемы при разгоне и повышается топливный расход, это может говорить о загрязнении форсунок. Если же опираться на посторонние звуки, то о данной проблеме сигнализирует высокочастотный шум. Но простому автолюбителю трудно определить данную неисправность таким образом.
  Промывка. Промыть форсунки в любом двигателе можно двумя способами — снимая их с мотора и не снимая. Если выбирать первый вариант, то лучше обращаться к специалистам. Так как снятие, промывка, сборка и установка требуют регулировки на специальном стенде. Без профессионала выполнить данную процедуру невозможно. В противном случае можно нарушить систему впрыска.
  
  Ультразвук нельзя использовать на двигателе с керамическими форсунками
  Если нет желания тратить время на разбор, следует обращаться ко второму варианту — без снятия форсунок. Выполнять процедуру можно 3 способами.
  1. Ультразвук. Для этого необходимо специальное оборудование — выполнять его могут специалисты на СТО. Главный недостаток — такая чистка не даст эффекта, если загрязнение слишком сильное. Кроме того, ультразвук нельзя использовать на двигателе с керамическими форсунками.
  2. Присадка в топливо. Для этого нужно всего лишь добавить в топливный бак специальную присадку. После процедуры рекомендуют поменять топливный фильтр. Эффект можно заметить при слабом загрязнении. Для профилактики нужно заливать присадку каждые 40 000 км.
  3. Промывочный состав. Самый оптимальный по цене и качеству вариант, к которому может прибегать любой автовладелец.
  
  После промывки рекомендуется заменить все свечи на новые
  
  Рассмотрим 3 способ промывки по этапам. Первым делом нужно изготовить промывочную систему. Для этого нужно взять 2.5-литровую бутылку, залить в нее 1 литр промывки и 500 мл топлива. После смешивания к горлышку прикрутить шланг и закрепить его. Затем нужно прогреть двигатель, после чего отключить его от подачи топлива из бака. Нужно отключить шланг, который идет от бака к топливному насосу. На следующем этапе — завести мотор и подождать, пока он не выработает все топливо. Далее можно подключать к насосу шланг от бутылки. Саму бутылку нужно расположить горлышком вниз, а на днище сделать отверстия. Следующий этап самый важный — нужно завести мотор на 5 минут, а потом заглушить на это же время. Как только очиститель растворит осадок, нужно заводить мотор и дать постоять ему на холостых оборотах 30 минут. После промывки рекомендуется заменить все свечи на новые.
  
  Итог. Топливные форсунки в автомобиле через некоторое время покрываются отложениями и требуют очистки. Провести процедуру можно самостоятельно при помощи очистителя.
  
  Чистка форсунок тойота надия
  
  Добрый день, всем участникам форума!
  Хочу спросить совета. Как было описано в других ветках форума несколько человек столкнулось с тем что двигатель на горячую начинал захлёбываться и завестись удавалось только с утопленной педалью газа. Так вот на вновь пришедшей машине сталкнулся с этой же проблемой. Оставляю горячую машину на 5-10 минут и при пуске двигатель начинает дергаться и сразу глохнет. Завожу, педаль газа жму - и всё нормально. Поменял свечи(Denso), масло, фильтры(масло, топливо) - а проблема осталась. В остальном энджин работает нормально. Как уже было написано решение в форуме - чистка форсунок.
  
  Начал интересоваться где мне смогут всё это дело промыть. И как оказалось СТО желающих этим заняться нету точнее я таких не нашёл - там где спрашивал не хотят связываться с прямым впрыском.
  Пришлось податься в легендарную контору под названием D4. По поводу этой конторы рассказано и пересказано уже три вагона баек, но факт остается фактом в Новосибирске больше никто не специализируется именно на этих двигателях. Позвонил туда и чтобы не вступать в палемику на тему "что я хочу и что мне на самом деле нужно" сказал: надо почистить форсунки и баста. Хоу мач из ит кост? на что получил шикарнейший ответ: "Мы не чистим. Потому что не считаем нужным". Зато получил ценное предложение за 2900 пройти комплекс мероприятий по обслуживанию двигателя и топливной системы. Когда поинтересовался что же входит в этот чудо комплекс получил ещё более прикольный ответ "То что посчитаем нужным" ээээ. то есть если они не посчитают нужным не делать ничего - счет от этого не изменится. Путём жестоких пыток собеседник раскололся что за эти деньги они мне проведут диагностику сканером, почистят верхнии коллектор, помоют форсунку холодного пуска и заменят свечи (последнне мне нафиГ не надо ибо уже менял) и в эту же сумму согласились помыть дроссельную заслонку.
  Конечно интересное предложение, но мне не нужны все процедуры в него входящий. Думаю сканер+чистка ФХП+ чистка ДЗ обойдутся дешевле.
  
  Внимание вопрос Знатокам!
  На сколько вменяемым был ответ мастера про не нужность мытья форсунок? До сих пор найвно считал что это штука архинужная и архиважная.
  И второй вопрос - может кто то посоветует в Новосибирске другое СТО, которое может нормально решить такую тривиальную задачу
  
  Заранее спасибо за советы!
  
  Добрый день, всем участникам форума!
  Хочу спросить совета. Как было описано в других ветках форума несколько человек столкнулось с тем что двигатель на горячую начинал захлёбываться и завестись удавалось только с утопленной педалью газа. Так вот на вновь пришедшей машине сталкнулся с этой же проблемой. Оставляю горячую машину на 5-10 минут и при пуске двигатель начинает дергаться и сразу глохнет. Завожу, педаль газа жму - и всё нормально. Поменял свечи(Denso), масло, фильтры(масло, топливо) - а проблема осталась. В остальном энджин работает нормально. Как уже было написано решение в форуме - чистка форсунок.
  
  Начал интересоваться где мне смогут всё это дело промыть. И как оказалось СТО желающих этим заняться нету 8O точнее я таких не нашёл - там где спрашивал не хотят связываться с прямым впрыском.
  Пришлось податься в легендарную контору под названием D4. По поводу этой конторы рассказано и пересказано уже три вагона баек, но факт остается фактом в Новосибирске больше никто не специализируется именно на этих двигателях. Позвонил туда и чтобы не вступать в палемику на тему "что я хочу и что мне на самом деле нужно" сказал: надо почистить форсунки и баста. Хоу мач из ит кост? :lol: на что получил шикарнейший ответ: "Мы не чистим. Потому что не считаем нужным". Зато получил ценное предложение за 2900 пройти комплекс мероприятий по обслуживанию двигателя и топливной системы. Когда поинтересовался что же входит в этот чудо комплекс получил ещё более прикольный ответ "То что посчитаем нужным" ээээ. то есть если они не посчитают нужным не делать ничего - счет от этого не изменится. Путём жестоких пыток собеседник раскололся что за эти деньги они мне проведут диагностику сканером, почистят верхнии коллектор, помоют форсунку холодного пуска и заменят свечи (последнне мне нафиГ не надо ибо уже менял) и в эту же сумму согласились помыть дроссельную заслонку.
  Конечно интересное предложение, но мне не нужны все процедуры в него входящий. Думаю сканер+чистка ФХП+ чистка ДЗ обойдутся дешевле.
  
  Внимание вопрос Знатокам! .
  На сколько вменяемым был ответ мастера про не нужность мытья форсунок? До сих пор найвно считал что это штука архинужная и архиважная.
  И второй вопрос - может кто то посоветует в Новосибирске другое СТО, которое может нормально решить такую тривиальную задачу :?
  
  Заранее спасибо за советы!
  
  я потерял адресок, но отпишись в личку Фазеру Алексу, он мне давал контакт одного умельца, правда про сканер у него не знаю.
  
  _________________
  Vista Ardeo 3S-FSE 1999г.в.
  
  _________________
  Vista Ardeo Active Sports 3S-FSE 08/2000г
  
  _________________
  март 2000г (до рестайлинга) 3S-FSE (D-4), TV + DVD, 2 люка, NAVI.
  Гос. номер - О156ММ
  
  _________________
  Управлял шесть лет японской мечтой - Toyota Vista Ardeo , теперь управляю немецкой мечтой - DAS AUTO .
  
  Спасибо
  Значит поеду на это СТО и буду настаивать на чистке всех форсунок, а не только хп (пара утюгов и паяльник главное не забыть ).
  
  Кстати разве может влиять форсунка холодного пуска на мою проблему? Машина же глохнет на горячую.
  
  _________________
  Vista Ardeo Active Sports 3S-FSE 08/2000г
  
  Спорите не берусь, опыто маловато. И потом здесь выводе делаются на основании "вот у меня было так." Не спорю все, что здесь на сайте пишут - это личный опыт, НО люди которые этим занимаются професионально опыт у которых основан на десятках машин прошедших их руки, думаю больше разбираются в теме. И они утвеждают: Если после запуска на горячую обороты в первый момент проваливаются - это проблема грязи во впускном. Уж что там конкретно засирается не знаю. Ну да ладно я думаю после решения проблемы автор отпишется и просветит нас в чем было дело.
  
  _________________
  март 2000г (до рестайлинга) 3S-FSE (D-4), TV + DVD, 2 люка, NAVI.
  Гос. номер - О156ММ
  
  На форуме не так давно, но почитал кучу веток и на сколько я понимаю тов. blekmor занимается этим профессиональней не куда
  
  Значит для начала почищу фхп, а там погляжу как двигатель будет себя чувствовать. Записался на субботу на вышеописанный мной сервис Спасибо за совет. По результату отпишусь.
  
  _________________
  Vista Ardeo Active Sports 3S-FSE 08/2000г
  
  _________________
  Нам ВРАГИ не нужны мы сами справимся.
  Vista Ardeo 1999 3S FSE
  
  _________________
  VISTA SV50 2WD 3S-FSE 06/98
  PREMIO ZZT245 4WD 1ZZ-FE 12/02
  Toyota forever!
  
  Последний раз редактировалось Lemon_1982 23 дек 2010, 16:46, всего редактировалось 1 раз.
  
  Внимание! Бензин чрезвычайно горюч, поэтому при работе с топливной системой соблюдайте предельную осторожность (см. параграф 2).
  
  1) Снимите давление в топливной системе (см. параграф 2).
  
  2) Отсоедините провод массы от отрицательной клеммы аккумулятора.
  
  Модели до 2000 года выпуска
  
  3) Снимите клапанную крышку (см. главу 2А).
  
  4) Снимите корпус дросселя (см. параграф 14).
  
  5) Снимите два крепления и отсоедините жгут проводки от корпуса впускного коллектора (см. рис. 16.5).
  
  Отсоедините разъемы проводки от всех четырех форсунок.
  
  6) Снимите защитные крышки проводки двигателя с правой стороны впускного коллектора.
  
  7) Снимите клапан рециркуляции отработавших газов и его трубку (см. главу 6А).
  
  8) Отсоедините верхний фитинг на топливном фильтре (см. главу 1 А) и отделите топливопровод от фильтра.
  
  9) Отсоедините вакуумный шланг усилителя тормозов от впускного коллектора.
  
  10) Отсоедините топливопроводы от топливной рампы (см. рис. 16.10).
  
  Рис. 16.10. Отсоедините топливопроводы от топливной рампы
  
  11) Отверните болты крепления топливной рампы (см. рис. 16.11).
  
  Рис. 16.11. Отверните болты крепления топливной рампы (показаны стрелками)
  
  12) Снимите форсунки с топливной рампы (см. рис. 16.12) и сложите их в промаркированные коробки или пакеты.
  
  Рис. 16.12. Снимите форсунку, покручивая ее, с топливной рампы
  
  13) Если вы собираетесь устанавливать эти же форсунки, замените на них уплотнительные кольца и резиновые втулки.
  
  Рис. 16.13. Если вы планируете устанавливать снятые форсунки повторно, замените уплотнительные кольца и резиновые втулки
  
  Модели выпуска с 2001 года
  
  14) Снимите корпус воздушного фильтра (см. параграф 10).
  
  15) Отсоедините шланг клапана принудительной вентиляции картера (см. главу 6А).
  
  16) Отсоедините топливопроводы от топливной рампы (см. рис. 16.16,а,б).
  
  Рис. 16.16,а. Освободите жгут проводки из фиксаторов на корпусе впускного коллектора
  
  17 Отверните болты крепления топливной рампы (см. рис. 16.17).
  
  Рис. 16.17. Отверните болты крепления топливной рампы (показаны стрелками)
  
  18) Снимите топливную рампу, не отсоединяя форсунок.
  
  19) Снимите форсунку (форсунки) с топливной рампы (см. рис. 16.19) и сложите их в промаркированные коробки или пакеты.
  
  Рис. 16.19. Обязательно установите новые уплотнительные кольца и резиновые втулки на форсунки и регулятор давления топлива
  
  20) Если вы собираетесь устанавливать эти же форсунки, замените на них уплотнительные кольца и резиновые втулки.
  
  22) Установка форсунок производится в порядке, обратном их снятию.
  
  23) Затяните болты крепления форсунок моментом, предписанным Спецификациями.
  
  Как самому почистить форсунки
  
  Чистота топливной системы автомобиля – залог надежной и экономичной работы двигателя. Наиболее серьезные последствия (вплоть до невозможности запуска мотора) могут возникнуть от засорения форсунок. Для экстренных ситуаций, а также для того, чтобы не тратить деньги в автосервисах, стоит знать, как проводится чистка форсунок своими руками.
  
  Рекомендуем также прочитать статью о том, как проверить инжекторные форсунки без снятия с двигателя. Из этой статьи вы узнаете о доступных способах проверки инжектора прямо на автомобиле.
  Общие сведения
  
  Не секрет, что большинство современных водителей еще на этапе автошколы уделяют слишком мало времени изучению общих принципов работы узлов и агрегатов автомобиля или вообще игнорируют эту часть курса обучения. В связи с этим для многих будет актуальной тема данной статьи.
  
  Вместо тумана получаются струйки, которые очень плохо смешиваются с воздухом. В итоге двигатель начинает работать с перебоями. Чтобы возобновить нормальную работу форсунок, нужно вернуть выпускным отверстиям их первоначальную пропускную способность. В особо запущенных случаях для удаления отложений, которые могут полностью перекрыть выпускное отверстие, применяется чистка форсунок ультразвуком. Эта процедура возможна при наличии специального оборудования и стоит довольно дорого. Поэтому даже в автосервисах предлагают промывку форсунок и другие способы их очистки, которые вполне доступны и в домашне-гаражных условиях.
  
  Как определить, что форсунки нужно чистить
  
  Вообще, специалисты советуют проводить эту операцию через каждые 30 000 километров пробега. Особенно с учетом качества топлива на отечественных автозаправках. Вот основные признаки того, что форсунки засорились:
  - затруднен запуск двигателя; после запуска мотора; ;
  - теряется мощность двигателя, ухудшается приемистость;
  - повышенный расход топлива;
  - неполадки в работе двигателя во время разгона;
  Подобные симптомы появляются не сразу, прогрессируют постепенно и отчетливо заметны тогда, когда средний пробег уже начал достигать отметки около 100 000 километров. Однако чем хуже качество топлива и общее состояние системы питания, тем раньше это произойдет.
  
  Как прочистить форсунки самостоятельно
  
  У разных водителей методика самостоятельной чистки форсунок в домашних условиях может несколько отличаться. Все зависит от технических возможностей и наличия свободного времени. Однако в любом случае имеются некоторые одинаковые моменты. Во-первых, потребуется специальная жидкость, которая сможет химически удалить смолистые отложения. Во-вторых, форсунки придется снимать и затем ставить обратно. И, наконец, в-третьих, потребуется принудительное срабатывание электромагнитного клапана внутри устройства.
  1. Первый метод (весьма распространенный). Понадобятся ключи (для демонтажа форсунок), аккумулятор, два проводочка с клеммами на концах и очищающая жидкость. Для начала, как уже говорилось, форсунки нужно снять. Обычно водители снимают топливную рампу, а затем уже вынимают из нее форсунки. Степень загрязненности каждой из них можно будет оценить невооруженным глазом. Один из проводов подсоединяется одним из концов к автомобильному аккумулятору, а другим (с клеммой) к контакту на форсунке. Второй провод подсоединятся только к форсунке. К ней же через входное отверстие подсоединяется баллон с очистителем. Часто это делают напрямую, но некоторые водители предпочитают делать это через кусок топливного шланга. Далее, удерживая форсунку одной рукой, нужно надавливать на распылитель баллона, чтобы жидкость для чистки форсунок начала нагнетаться внутрь. Одновременно с этим нужно замыкать второй проводок на аккумуляторе, приводя в действие электромагнитный механизм клапана. Одни мастера делают это напрямую, в то время как другие выполняют процедуру, например, через лампочку (чтобы снизить напряжение, подаваемое на форсунку). Открывать клапан следует на 2-3 секунды. Процедуру проводят до тех пор, пока не будет достигнуто хорошее распыление жидкости.
  2. Второй метод напоминает процедуру в автосервисе. Для него придется собрать из подручных средств стенд для чистки форсунок. В Интернете имеется множество вариантов. Основное отличие между ними заключается в используемых материалах. В любом случае, работа его будет аналогична работе заводской установки. Принцип и основное преимущество заключается в том, что одновременно обрабатываются сразу все четыре форсунки. Кроме того, есть возможность сравнить распыление и добиться одинакового факела.
  3. Третий метод заключается в восстановлении нормальной работы форсунок без их съема. То есть, прямо на двигателе. Для этого понадобится промывочный цилиндр, который легко изготовить самостоятельно из двухлитровой пластиковой бутылки. Со стороны донышка просверливается отверстие под ниппель. Сюда будет подключаться воздушный компрессор с манометром. Со стороны крышечки монтируется шланг для подключения к топливной рампе. Чтобы прочистить форсунки не снимая двигателя, нужно в промывочный цилиндр залить специальную жидкость для чистки форсунок. Затем подключить цилиндр к системе, отсоединив предварительно топливный насос. После понадобится запустить двигатель и включить компрессор для подачи жидкости. А когда она полностью выработается, собрать все обратно. Минус этой процедуры заключается в невозможности визуально оценить ни степень загрязненности форсунок, ни степень их очистки, ни качество распыления топлива.
  Что в итоге
  
  Во всех случаях очистки форсунок с их съемом с двигателя в автосервисах настоятельно рекомендуют проводить замену фильтров тонкой очистки и всех уплотнительных резинок. Практика же показывает, что фильтры в ряде случаев можно не менять, а резинки достаточно будет смазать силиконовой смазкой.
  
  Состав обычно приобретается в магазинах по продаже ГСМ и автотоваров. Отметим, что очищающие вещества указанного типа довольно агрессивные и легковоспламеняемые, так что работать рекомендуется в защитных перчатках, а также беречь глаза.
  
  Признаки неисправности и проверка инжекторных форсунок без демонтажа. Диагностика электропитания форсунок, анализ производительности. Советы и рекомендации.
  
  Почему заливает свечи зажигания на инжекторных и карбюраторных двигателях: основные причины мокрых свечей. Как просушить свечи и запустить мотор, советы.
  
  Почему и когда нужно промывать систему питания двигателя. Как промыть топливную систему двигателя самостоятельно: бензиновый и дизельный мотор.
  
  Чистка инжектора автомобиля без снятия форсунок. Способы очистки форсунок со снятием на кавитационном стенде. Ультразвуковая и гидродинамическая кавитация.
  
  Неисправности форсунок дизеля, проверка и самостоятельное выявление проблем. Очистка сопла форсунок дизельного двигателя, регулирование давления впрыска.
  
  Особенности работы и причины неисправностей дизельных форсунок. Как самостоятельно выполнить снятие, дефектовку, разборку и ремонт форсунок дизельного ДВС.
  
  Читайте также: