Чистка карбюраторов suzuki rf 400

Обновлено: 16.05.2024

suzuki rf 400

поддерживаю

хотя может и залили .

Гости

поддерживаю

я свечи купил NGK cr9e по 260р. первый раз вкрутил-залил немного выкрутил ,высушил, поколдовал с карбами, болт обогащения смеси покрутил , завёл . всё отлично работает. холостые держит хорошо, хотя я думал тоже карбы чистить , синхронить. теперь не буду.

я свечи купил NGK cr9e по 260р. первый раз вкрутил-залил немного выкрутил ,высушил, поколдовал с карбами, болт обогащения смеси покрутил , завёл . всё отлично работает. холостые держит хорошо, хотя я думал тоже карбы чистить , синхронить. теперь не буду.

Гости

я свечи купил NGK cr9e по 260р. первый раз вкрутил-залил немного выкрутил ,высушил, поколдовал с карбами, болт обогащения смеси покрутил , завёл . всё отлично работает. холостые держит хорошо, хотя я думал тоже карбы чистить , синхронить. теперь не буду.

свечи покупал у себя в Азове, есть парень автозапчастями занимается. сам на мото катается, унего есть мотомасла, свечи. вот у него и брал.

Уже все перепробывали, крутил вот на холодную заводишь троит минут десять поработает не троит но обороты все ровно не выравниваются(

то что троит это норм, у меня тоже на трёх цилиндрах заводиться, четвёртый включается когда прогреется немного температура когда до 40 градусов поднимается начинает держать холостой и не глохнет.

Гости

свечи покупал у себя в Азове, есть парень автозапчастями занимается. сам на мото катается, унего есть мотомасла, свечи. вот у него и брал.

Чистка карбюраторов suzuki rf 400

Проблема с карбюраторами обычно проявляется в нескольких случаях: 1- после длительного хранения мотоцикла (особенно если оно было неправильным); 2- после некачественного топлива, которого можно хлебнуть на любой АЗС; 3- также у карбюраторов должно быть обслуживание через определенный пробег; 4- ну, и если что-нибудь открутилось, отвалилось и т. п. (встречается очень редко).

Двигатель работает с перебоями, плохой запуск, провалы, холостой ход не держит, отклик на ручку газа не важный, ухудшение разгона, значит - пришло время заняться системой питания. Заглянем для начала в бак, если есть грязь и бензин мутный - надо промыть, затем проверяем кран и топливопроводы. Теперь подбираемся к карбюраторам и выкручиваем сливной винт из поплавковой камеры. Если его конус покрыт ржавчиной или смолистыми отложениями старого бензина и бензин вытекал мутный и грязный, значит надо разбирать и чистить.

Рассмотрим карбюраторы MIKUNI, устанавливаемые на GSF 400V.

Для снятия карбюраторов с мотоцикла необходимо: снять сиденье, бак, корпус воздушного фильтра, ослабить хомуты карбюраторов, отсоединить трос обогатителя смеси (подсос), снять карбюраторы, отсоединить трос газа и теперь приступаем к разборке и чистке.

Разбирать карбюраторы лучше по одному и не менять детали местами. Переворачиваем карбюраторы и откручиваем крышку поплавковой камеры (крепится она двумя болтами).

Аккуратно снимаем поплавки, под ними находятся главный топливный жиклер, жиклер холостого хода (хх) и пусковые каналы.

Перед отвинчиванием жиклеров проверьте, на сколько оборотов они были закручены. Для этого полностью закрутите жиклер, посчитайте и запомните количество оборотов до полной закрутки. При постановке на место закрутите жиклер на место до упора и открутите его на положенное количество оборотов. Это позволит не нарушить первоначальную настройку карбюратора. PS: на наших бандитах (лимитед и обычный) просто откручивали и закручивали на место, т.к. закручивать было некуда. Но лучше проверить!

Промываем жиклеры и каналы в корпусе специальной промывкой карбюратора, затем продуваем сжатым воздухом. Не надо чистить жиклеры проволкой, иглами и прочим, что может повредить его пропускную способность, это скажется на работе карбюратора и двигателя.

Перед сборкой необходимо осмотреть иглы поплавков (должен быть равномерный конус), проверить поплавки (внутри не должно ничего плавать или болтаться), осмотреть уплотнительные резинки и прокладки.

На жиклере холостого хода установлены заглушки, Они закрывают жиклеры холостого хода, топливо при этом поступает по главной магистрали, через дополнительный канал.

Если снять заглушки, то топливо пойдет через жиклер, регулируется этот жиклёр винтами качества.В схеме из мануала видно, что заглушки отсутствуют. Провели мы эксперимент с этой темой… вывернув на 2-а оборота винты качества… мотоцикл перестал нормально ехать, макс скорость не набирал, на холостых при открытии дросселя шел густой чёрный дым!

ИТОГ: не надо(хотя может стоит иногда) ставить эксперименты! Запуск улучшился, ехать перестал, регулировка на заведённом также ничего не дала, вернули всё на место поехало отлично!

Собираем все в обратном порядке.

Далее необходимо проверить состояние диафрагм в вакуумной камере. Нужно открутить два болта, которые крепят вакуумную крышку, и вынуть диафрагму, поршень иглы и иглу. Также следует осмотреть иглу (конус на конце). Не потеряйте прокладку (маленькое резиновое колечко).

Проверьте диафрагму, если порвана – заменить. Если заклеить - на долго все равно не хватит. При необходимости промойте и продуйте полость вакуумной камеры. Если на диафрагму попадёт бензин или промывка карбюратора, то на место их поставить вряд ли получится, бензин или промывка разъест резинку (точнее она разбухнет и станет больше). Бежать в панике в магазин за диафрагмами не стоит, выход есть – положить их на солнышке или ждать когда подсохнут сами собой и примут нормальное состояние. Сборка в обратном порядке и проверьте - лишних деталей, остаться не должно.

Теперь нужно синхронизировать!

Резиновые колечки были подобраны в автозапчастях, промывка карбюратора (спрей) приобретена там же, остальное, если понадобится, в мотомагазине.

Чистка карбюраторов suzuki rf 400

Для начала нужно с горем по полам прогреть двигло.
начал бы с того, что закрутил полностью болт качества. Болт количесва нужно привести в такое положение чтобы заслонка перекрывала отверстие где то на 1/6-1/8 - холостые так сказать.
а затем слегка откручивая болт качества на пол оборота выставлять "нужные обороты".

Но это такой табуреточно - совковый способ - чтобы доехать до сервиса своим ходом изрыгая по дороге клубы черного дыма при отсутствии опыта и мануала.

Не моё, и выкладываю всё тк не смог найти ссылку:

Можно и самому. Главное решить: тебе чистка карбов действительно необходима именно сейчас? Если мот бодро и ровно работает всеми горшками, то наверное нет туда смысла лезть, когда сезон уже начался, а опыта в переборке нет. Попробуй выкрутить винты слива бензина с карбов. Они расположены внизу на крышках поплавковых камер. Если конусы этих винтов не ржавые, не "заросшие", на них нет явных отложений, а при этом еще и мот хорошо работает-оставь эти карбюры в покое. Если все хуже. Тогда, начнем. Тебе понадобятся: время, терпение (если ты немного флегматик, как я, тебе повезло), аккуратность, и немного матери-перематери Еще: набор хороших отверток, желательно тонкостенные головки на 6, 8, 10, 12, баллон для чистки карбюраторов (желательно с длинной тонкой трубочкой), разнообразные тонкие МЕДНЫЕ проволочки, кусочек белой х/б ткани, чистый свободный стол с газеткой и хорошее освещение, и желательно, четыре коробочки для деталей от карба. Сразу предостерегу от попытки полной разборки карбюраторов в гараже "на коленке"-открытие сезона может сильно затянуться Со снятием карбов с СиБихи проблем не должно возникнуть, главное хомуты с резиновых патрубков лучше вообще снять. ВНИМАНИЕ! Лучше слить бензин с карбов через сливные болты еще до снятия. Если не слил, вытряхивая бензин из карбов, НЕ ПЕРЕВОРАЧИВАЙ ИХ ВВЕРХ НОГАМИ. Я попадал на такую хрень: бензин попадал на мембраны золотников, из-за этого резина мембран немного разбухала, и при сборке мембрана никак не хотела укладываться в предназначенную для нее канавку, т.е. резинка была "больше", чем надо. Потом "сушил" эти мембраны пол дня на обогревателе, на радость домашним. Помогло. Если сам блок карбюраторов снаружи очень грязный, возьми старую зубную щетку, очисть их бензином. Пройдись по возвратным пружинам заслонок и т.д. Убери максимум грязи. С чистыми снаружи карбами приятнее работать. Далее разборка. Сразу говорю, японские карбюраторы изготовлены с высокой точностью. Фишка в том, что качество и идентичность изготовления и литья деталей позволяют обходиться без всяких занудных регулировок по типу подгибания язычка поплавка. Поэтому ничего не надо гнуть, лишний раз крутить винты взаимного положения дросселей (синхронизация!) и т.д. Самый лучший вариант-карбюраторы с момента изготовления никто не разбирал. Я начинаю со снятия крышек мембран (самые большие и круглые). Достаю возвратные пружины (все раскладываю по соответствующим коробочкам!), иглы, осматриваю мембраны на предмет целостности. Обычно грязные винты крышек не кладу вместе с этими важными деталями. Затем переворачиваю блок вверх крышками поплавковых камер, все будет отлично стоять на столе. Снимаю крышки. Вынимаю оси поплавков, снимаю поплавки (все по коробочкам!), вынимаю иглы запорного клапана. На игле есть подпружиненный штифт. Он должен свободно, без заеданий утапливаться в иглу, и так-же свободно выходить обратно. Если заедает, надо отмачивать в жидкости из баллона и разрабатывать методом "туда-сюда". Надо еще обрезиненный кончик иглы посмотреть, но с ним обычно все ОК. Для замачивания мелких деталей я использую уже очищенные крышки поплавковых камер, напрыскав туда из баллона. Затем, тонкостенной головкой надо попробывать выкрутить корпус (куда игла запорного клапана вставляется) седла иглы. Бывают варианты, когда этот корпус не вкручен, а вставлен на резиновом кольце и зафиксирован стопором. Всегда проверяю эти кольца и по возможности меняю на новые. Поврежденое или "дубовое", такое кольцо будет пропускать бензин мимо запорного клапана, такой карб будет вечно "лить" С обратной стороны корпуса седла частенько стоит грубый фильтр в виде полусферы из металлической сетки. Его тоже необходимо осмотреть, и прочистить при необходимости. Я в своей практике, один раз их просто удалил, настолько они были загажены и заржавлены. Канал, в котором работает игла клапана, я полирую вращательными движениями с помощью плотного фитиля из ткани (только из ткани, без отвертки!), смоченного очистителем. Четыре выступа на игле, которыми она контачит с этим каналом, тоже полирую на тряпочке. Теперь жиклеры. Их три-главный (самый большой), жиклер переходной системы (средний, обычно сильно утоплен в канал корпуса карба, сделан заодно со своей эмульсионной трубкой) и жиклер холостого хода (самый мелкий, тоже утоплен, бывает еще и не съемным, а просто запрессованным в корпус). Главный жиклер выкрутить проще всего. Отвертка должна быто точно под размеры его шлица. Вообще, отвертки не жалей, если надо подтачивай их под шлиц жиклера. Отвертки продаются на любом углу, а вот жиклеры. Главный жиклер вкручен в эмульсионную трубку. Эту трубку обычно можно вытолкнуть в сторону крышки мембраны. Если не хочет, то ну ее на хрен, не насилуй, может быть вариант с запрессовкой. В этой трубке отверстия лошадиного размера, не знаю, что надо сделать чтоб они "заросли". С "переходным" жиклером труднее-он в "шахте" Для него особенно тщательно надо готовить отвертку. Обычно после этого он выкручивается без проблем. Помни о магазинах, заваленных отвертками. Жиклеру холостого хода обычно помогает АККУРАТНАЯ прочистка (без фанатизма!) тонкой медной проволочкой на месте пребывания. Теперь выкручиваем винты качества. Они снаружи карба и небольшого размера. Возьми бумагу и карандаш. Прежде чем выкрутить винт качества, вверни его до упора, при этом считая количество оборотов (до четверти). Записывай результаты для конкретных карбов. При сборке опять закрутишь их до упора, а затем выкрутишь, опираясь на записанные данные. Если данные примерно одинаковые для всех карбов, то это хороший знак, вероятно в них еще не ковырялись. ВНИМАНИЕ! Под винтом качества стоит пружина, за ней маленькая шайба, а за ней маленькое резиновое колечко. Это колечко с шайбочкой частенько не хотят выходить на свет белый, зато когда выпадают, теряются сразу и навсегда. Извлеки их всеми доступными способами и положи в коробочки. Так, что осталось. Остались обогатители (подсос). Корпус клапана обогатителя выкручивается, вынимается клапан, пружина, снимается резиновый пыльник. Проверь круглую резинку на торце клапана-она должна быть целой. В собранном состоянии этот клапан должен свободно и полностью утапливаться в карб под действием своей пружины. Иначе-опять "льющий" карбюратор. Я даже пружины этоих клапанов растягиваю немного, для надежности закрывания. Т.к. обстановка дома уже может напоминать предразводную, берешь блок карбов, баллон очистителя с длинной трубкой, и с гордым видом выходишь в подъезд, желательно поближе к двери любимого соседа. Если не исключена возможность надругательства над оставшимися в квартире частями, лучше забрать все коробки с собой (коробки это возможность быстрой эвакуации ). В подъезде начинаешь промывать из баллона все возможные каналы в корпусе карбюраторов. При определенных условиях можно наблюдать, как очиститель выходит из отверстия жиклера холостого хода, что будет свидетельствовать о его незабитости. Да, хлестать должно и из нескольких маленьких отверстий расположенных над дроссельной заслонкой, найти их можно по характерным следам копоти на самой заслонке. На всякий пожарный, лучше "прозвонить" эти отверстия тонкой медной проволочкой. Очистителя можно не жалеть. Потом надо просмотреть все жиклеры на предмет загрязнения (они ведь уже откисают в поплавковых камерах с очистителем?) Аккуратнее с отверстиями в жиклерах и эмульсионных трубках, они калиброванные, повредить их легко. Со всех деталей надо по возможности удалить желтый налет и копоть. Каждая деталь должна пройти через пальцы с тряпочкой смоченной очистителем. Сборка-в обратном порядке. Если есть возможность, этапы разборки лучше фотографировать на цифровой ф-аппарат. Вообще, мне разборка-чистка-сборка карбов напоминает чистку хорошего оружия. Можно даже удовольствие с этого получить. Что до синхронизациии. Ее надо делать с помощью специального прибора на сервисе. Ну нет в Магадане такого сервиса. Самому покупать прибор-жаба душит, профессионально ремонтом я не занимаюсь. Рискуя получить в лоб гнилым помидором, тихо, по секрету, расскажу как я синхронизирую. Может быть грубо, но синхронизирую. Методом "смотришь через карбюраторы (без золотников с мембраной) в сторону окна (дроссельные заслонки к окну)" Регулировочными элементами добиваюсь одинаковых просветов между дроссельной заслонкой и корпусом карба (помним о хваленой точности изготовления японских карбов!. Для избавления себя от лишних регулировок хитрые японцы делают карбы максимально одинаковыми). Учень наглядно и, по ощущениям и опыту эксплуатации, довольно эффективно. Когда соберешь, проверь свободу передвижения золотников. Подними их вверх, они должны одинаково, "красиво" опускаться вниз под действием возвратной пружины без заеданий. При установке карбов на моц слегка смажь моторным маслом резиновые патрубки двигателя в местах контакта с карбом. Это здорово упростит установку. При заполнении карбов бензином покачивай моц из стороны в сторону на центральной подставке, сотрясения помогут гарантированно встать на свои места иглам в запорных клапанах. Думаю свободное перемещение поплавка на своей оси ты при чистке и сборке обеспечил. Да, и поставь фильтр тонкой очистки бензина./////// Дополнения о возможных траблах которые встречал: 1) Уже написал о ненужности обензинивания резиновых мембран золотников. Лечение тоже указал. 2) Тоже связано с резиной. На карбюраторах Keihin частенько уплотнением между корпусом карба и поплавковой камерой служит тонкая профильная резинка уложенная в канавку в крышке этой самой камеры. Эта резинка от времени дубеет. В худшем случае она рассыпается на части, в лучшем просто уже не в состоянии держать бензин. Прокладки из паронита делать пробывал-ничего у меня не получилось, ну не дружу я с ним. В первом случае при сборке в качестве герметика использовал "холодную сварку" (виртуозно уворачиваюсь от еще одного помидора ) А что делать? Кататься очень хотелось. Но это крайность. Обычно эта резинка целая, но она расплющенная, и ей не хватает толщины. Что делал? Уменьшал глубину канавки на крышке поплавковой камеры примерно в 2 раза с помощью эпоксидки. Надо только дождаться пока она засохнет, естественно, при этом плоскость разъема должна быть строго параллельна земле. Дальше было интереснее. Резинка уложенная в "присыпанную" канавку бодро выступала над плоскостью разъема. Осталось только собрать. Прикручивая последний винт крышки на 3-м карбюраторе, услышал "характерный щелчек". Покрылся липким потом. Из-за "подъема" уровня резины в районе винтов между корпусом карба и этой самой крышкой образовался небольшой зазор. При затягивании "от души" возник изламывающий момент и кусок поплавковой камеры в районе винта благополучно отвалился. К моему ужасу, таже хрень случилась и с еще одним ранее собраным карбом, только без "характерного щелчка". Т.е. за 10 мин. я "убил" два карба. Паника, поиск веревки и мыла. Попал я так на карбах от VF400. Мне повезло, у знакомого были разобранные карбы от VT250. Крышки подошли один в один. Я их успешно притянул НЕ ПЕРЕТЯГИВАЯ, просто прижав резинку. Мотоцикл прошел подо мной 22 тыс. и сейчас в добром здравии. 3) Этот трабл встречал на старом мотоцикле. Карбюраторы Mikuni с латунными поплавками. Один из карбов постоянно лил. Что только не делал. Случайно бросил его поплавки в банку с бензином. Один из поплаков убедительно доказал, что он тяжелее бензина. Латунь прохудилась в тонком месте, и поплавок "глотал бензин". Ни о каком нормальном уровне топлива не могло быть и речи. Поплавок аккуратно прогрел в пламени до полного испарения из него бензина, а дырку успешно запаял. решив все проблемы. Сейчас поплавки кругом пластиковые, но я все равно их проверяю на "плавучесть"

Настройка карбюратора сузуки летс 2 – Отрегулировать Карбюратор Мопеда Сузуки Летс 2

Чтобы мотор скутера работал эффективно и устойчиво, ему нужна правильная топливная смесь, которая готовится в карбюраторе. В зависимости от состояния двигателя, объёма цилиндра, качества бензина и прочих факторов, индивидуальных для каждого скутера, может потребоваться дополнительная настройка карбюратора.

Прежде чем приступить к делу, настоятельно рекомендуется навести порядок в топливной системе, а именно: почистить карбюратор и воздушный фильтр, а также отрегулировать уровень топлива в поплавковой камере.

Карбюратор необходимо настраивать только на хорошо прогретом двигателе. То есть, прежде чем заниматься настройкой, нужно погонять скутер 10-15 минут.

У карбюратора, как правило, имеются два регулировочных винта. Тот, что размером поменьше – это винт качества смеси. Тот, что побольше – винт холостого хода. Впрочем, винта качества смеси может и не быть – тогда регулировка качества осуществляется манипуляцией с иглой дроссельной заслонки.

Заводские настройки таковы: винт качества откручен на 1,5-2 оборота, винт холостого хода – на 2,5 оборота. Что это значит? Это значит, что винты нужно сначала закрутить до упора по часовой стрелке, а затем открутить обратно на соответствующее число оборотов. Именно от этих начальных установок и следует начинать настройку. И в принципе, если при этом мотор будет работать устойчиво, а скутер разгоняться без провалов и до максимальной скорости, можно особо ничего и не регулировать. Но если это не так, то настройки не избежать.

Регулировка карбюратора Suzuki Sepia

Перед процедурой следует помнить, что при смене таких деталей как цилиндр, фильтры, глушитель, старые настройки карбюратора будут недействительны и придется снова проводить регулировку. Также крайне важно проводить регулировку жиклеров уже на прогретом двигателе. Процесс выполняется следующими действиями:

Настройка иглы и размера трубки вентури при 1/3 газа;
Настройка холостого хода и качества смеси.

Настройка карбюратора в скутере Сузуки Сепия

Японский скутер Suzuki Sepia считается достаточно популярной моделью в России и других странах, в частности из-за привлекательного внешнего вида и простой конструкции двигателя и остальных частей. Но проблемы с данным скутером достаточно частые, обусловлены неисправностями таких узлов как ЦПГ, карбюратор и вариатор. Важно тщательно следить за их состоянием, дабы не допустить поломки. Что касается карбюратора, то здесь используется карбюратор Микуни, Сузуки Сепия идеально подходит для такой модели карбюратора, которая используется и на другой технике. В частности можно увидеть аналогичную модель на не менее известном скутере Suzuki Adress. Карбюратор отличается простотой конструкции, хорошим качеством и возможностью быстрой настройки. Но судя по частым проблемам владельцев, настроить карбюратор для оптимальной работы скутера будет крайне сложно, всю процедуру придется проводить в точности с указанными правилами. Если вы владелец Suzuki Sepia, приготовьтесь к частой чистке карбюратора, ведь его расположение настолько неудобное, что карбюратор забивается пылью очень часто. Ниже вариант настройки карбюратора.

Настройка иглы

Особенность данного карбюратора в отсутствии жиклера качества смеси, ее регулировка здесь происходит путем поднятия или понижения стопорного кольца на игле. Если вы заметили, что смесь слишком бедная, придется установить кольцо выше на 1 ил 2 канавку, соответственно богатая смесь будет при установке того же кольца на 4 или 5 ступень. Центральное положение на 3 канавке говорит о стандартной настройке иглы дросселя. При правильной настройке скутер будет иметь хорошую тягу, скорость и потреблять топлива согласно указанным характеристикам.

Зачем нужно регулировать

В процессе регулировки выполняется настройка иглы карбюратора скутера, положение которой влияет на пропорции топливовоздушной смеси, а также ряд других регулировочных работ.

Настройка иглы карбюратора скутера выполняется в процессе регулировки

Каждая операция по настройке по-разному влияет на работу двигателя и подготовку топлива:

настройка холостых оборотов обеспечивает стабильную работу заведенного двигателя при отключенной трансмиссии;
изменение качества воздушно-бензиновой смеси с помощью специального винта позволяет выполнить ее обеднение или обогащение;
регулировка положения карбюраторной иглы влияет на изменение качества топливной смеси;
обеспечение стабильного уровня бензина внутри поплавковой камеры позволяет избежать заливания свечей.

Настройка винта «воздуха»

Также в карбюраторе имеется жиклер, отвечающий за количество воздуха, находиться под крышкой. Жиклер находиться в воздушном канале, поэтому когда заворачиваете винт, дроссель поднимается и увеличивается расход воздуха. При этом обороты двигателя повышаются.

Настройка проводиться следующими действиями:

полностью закручиваем винт и откручиваем его на 4-5 оборотов;
мотор должен начать глохнуть;
постепенно закручиваем винт до того момента, пока обороты не вырастут до максимальных;
по достижении максимальных оборотов можно открутить винт на ¼ оборота;
регулируем винт холостого хода для оптимальных оборотов.

Как настроить и отрегулировать карбюратор на скутере

Купив мотоцикл, скутер или другую мототехнику, владельцам приходится знакомиться с работой и регулировкой их основных узлов. Одним из важных элементов двухтактного или четырехтактного силового агрегата является карбюратор, отвечающий за подачу в камеру сгорания топлива и смешивающий бензин с воздухом в требуемом соотношении. Многие не знают, как настроить карбюратор на скутере, используя регулировочный винт. Такая необходимость возникает, если аппарат плохо заводится, проявляет повышенный аппетит или стрелка тахометра свидетельствует о нестабильных оборотах.

Холостой ход: особенности настройки

Настройка карбюратора Сузуки Сепия невозможна без использования холостого хода. Он регулирует количество оборотов, где при закрученном винте увеличивается показатель оборотов и колесо самостоятельно крутиться без ручки газа. При откручивании винта холостого хода скутер станет заводиться лишь при добавлении оборотов ручкой газа. Настройку данного жиклера желательно проводить в последнюю очередь, то есть сначала настраиваем качество смеси, иглу в дроссельной заслонке, при необходимости винт воздуха, а после регулируем холостой ход.

Назначение и принцип действия карбюратора

Карбюратор представляет собой важный узел двигателя внутреннего сгорания, отвечающий за приготовление топливовоздушной смеси и ее подачу в рабочий цилиндр в необходимом соотношении. Двигатель скутера с неотрегулированным карбюратором не может нормально функционировать. От правильности настройки устройства питания двигателя зависит стабильность оборотов, развиваемая мотором мощность, потребление бензина, реакция на поворот ручки газа, а также легкость запуска в холодное время года.

Важный узел двигателя внутреннего сгорания представляет собой карбюратор

Данный узел отвечает за подготовку воздушно-бензиновой смеси, концентрация компонентов которой влияет на характер работы силовой установки. Стандартным соотношением считается пропорция 1:15. Обеднение смеси до соотношения 1:13 обеспечивает стабильную работу двигателя на холостом ходу. Иногда также возникает необходимость обогатить смесь, выдержав пропорцию 1:17.

Зная устройство карбюратора и владея способами его регулировки, можно обеспечить стабильную работу мотора на двухтактных и четырехтактных скутерах.

Благодаря правильно настроенному карбюратору обеспечивается легкий и быстрый запуск двигателя транспортного средства, а также стабильная работа мотора, независимо от температуры окружающей среды. Любой карбюратор оснащен жиклерами с калиброванными отверстиями, поплавковой камерой, иглой, регулирующей сечение топливного канала, а также специальными регулировочными винтами.

Процесс настройки предусматривает вращение специально винта в направлении часовой стрелки или в обратную сторону, что вызывает, соответственно, обогащение или обеднение рабочей смеси. Регулировочные мероприятия выполняются на прогревшемся моторе. При этом, карбюраторный узел должен быть предварительно тщательно промыт и очищен от засорений.

Suzuki GSX-R forum Russia

Устройство карбюратора Mikuni BST-32 на Suzuki GSX-R400, GK-73, 88года.

http://i076.radikal.ru/1211/be/b47f2329ce49t.jpg

В данной статье можно узнать и посмотреть:
• Основные причины неисправностей.
• Как разобрать и собрать.
• Как всё устроено.

Неисправности бывают двух типов:
• Конкретная поломка. (Когда сломана, какая либо деталь и причина ясна).
• И когда причиной неисправной работы, становиться серия мелких неисправностей. (Которые по отдельности сильно не влияют на общею работу).

Поэтому стоит подойти к данному делу комплексно.

Прежде чем разбирать карбюраторы и винить их в плохой работе двигателя, рекомендую в начале, всё внимательно осмотреть и проверить.
• Нет ли пробоя искры в проводах и исправность свечных колпачков.
• Исправность свечей.
• Исправность топливного крана.
• Нет ли подсоса воздуха.
• Состояние воздушного фильтра.

Иначе вы можете по несколько раз разбирать и собирать карбюраторы, но результата так и не будет.

Ну и как говорится к делу …

Проверьте высоковольтные провода, колпачки, свечи.

• Провода не должны иметь сопротивления, сильных потёртостей и трещин оболочки, (так как могут в этих местах пробивать на корпус).

• Колпачки имеют сопротивление по мануалу 3 -7,5Ком , ели больше то лучше заменить.

• Свечи, зазор по мануалу 0,6-0,7мм , NGK CR-8EK или CR-9EK, аналог ND U27ETR или U24ETR.

Свечи при неправильной работе карбюратора умирают очень быстро, даже если вы недавно поставили новые, не факт что сейчас они рабочие.

• Обо всём этом подробней можно найти на сайте.

Проверьте топливный кран.
• От времени в баке набирается ржавчина, грязь и.т.д., от этого ситечко крана забивается и начинает плохо пропускать бензин. (Итог недостаток топлива в карбюраторах).

• Кран на данной модели имеет вакуумное управление, от времени мембрана сгнивает, и начинает пропускать бензин напрямую в карбюратор. (Итог перелив топлива в карбюраторах).

Проверка подсоса воздуха.
Для этого возьмите WD-40 или AB-80 или что-то в этом роде, заведите мотоцикл, и на холостом ходу ,прыскайте на соединения:

• Впускных патрубков между карбюраторами и двигателем.
• На соединения трубочек подсоса.
• И на другие места, которые вызывают у вас сомнения.

При этом смотрите за реакцией работы двигателя. Если после того как вы побрызгали на какое ни будь соединение и в работе двигателя появились изменения, то там есть подсос воздуха. (Надо устранить).

Проверка состояния воздушного фильтра.
• Посмотрите воздушный фильтр, он должен быть чистым и иметь светлый оттенок родного цвета.

• Если в нём много грязи и он чёрного от грязи цвета то меняйте не думайте.

(Помните воздушный фильтр это лёгкие вашего коня, так дайте дышать ему полной грудью).
Теперь к карбюраторам.
Хочу сразу сказать, что данные карбюраторы были заранее разобраны и промыты. Чтобы не перегружать фотографиями, примеры приводятся на одном карбюраторе. Конструктивно они все одинаковые.

Основные неисправности карбюраторов:
• Грязь, маслянистые отложения.
• Износ иглы запорного клапана топлива.
• Разрушения резиновых уплотнителей.
• Механические поломки.

Как снять карбюраторы, я думаю описывать не надо, там всё понятно. (Но если вы не можете этого, то вам однозначно в сервис).
• Что бы не перепутать детали.
От одного карбюратора к другому, я предварительно закупил на рынке четыре пластмассовых ведёрка и пронумеровал, что бы не запутаться.

(Продаются почти на любом продовольственном рынке примерно по 15руб., за штуку).

http://s018.radikal.ru/i519/1211/b7/3d60a6ade1c3t.jpg http://i081.radikal.ru/1002/c6/388ed4aeb35ft.jpg

• Слейте остатки бензина.
(Болт под шестигранник №5).

Подставьте ёмкость и открутите болт, (полностью выкручивать не надо, примерно 2-3 оборота).

http://i067.radikal.ru/1002/0b/24c4a88d3362t.jpg

• Откручиваем верхнею крышку.
(Два болта под крестовую отвертку).

(Когда будете откручивать, придерживайте крышку рукой. Под ней стоит пружина).

http://i060.radikal.ru/1002/5a/a5ceaea84943t.jpg

• Извлекаем пружину, мембрану с заслонкой и уплотнительное колечко.

(Обратите внимание на уплотнительное колечко, оно может прилипнуть к крышке, не потеряйте).

Внимательно осмотрите мембрану заслонки, она должна быть эластичной и не иметь трещин, дырок и.т.д., если что-то присутствует, то однозначная замена …

Сложите все четыре пружины вместе, сравните длину. Они должны быть все одного размера.

(Подгон длинны растягиванием пружины не решит проблему, лучше замена и желательно всех четырёх).

Проверяем состояние уплотнительного колечка, оно должно быть эластичным и без трещин. (Иначе замена).

http://s019.radikal.ru/i616/1211/ec/28ade988c6d2t.jpg

• Достаём иглу.
Осмотрите иглу, в идеале она не должна иметь следов износа.

(Если есть сильные следы износа, то лучше меняйте).

http://s005.radikal.ru/i211/1211/c3/61ce6ac3cd61t.jpg

• Откручиваем нижнею крышку.

(Два болта под крестовую отвёртку).

Снимайте осторожно чтобы не повредить прокладку.

http://s004.radikal.ru/i207/1002/21/2c14750f0915t.jpg

• Снимаем корпус поплавков.
Корпус поплавков держится на резиновых уплотнительных колечках и должен сидеть достаточно плотно.

Для того чтобы снять корпус поплавков, аккуратно поддеваем тоненькой отверткой по очереди с двух сторон.
(Не пытайтесь вытащить иными способами, от времени и бензина пластмасса становится хрупкой, сломаете, и пиши пропала).

Снимите и проверьте уплотнительные колечки, они должны быть мягкие, эластичные, без трещин и иметь овальную а не квадратную форму если посмотреть с боку. (В иных случаях однозначная замена).

(Я себе подобрал в магазине авто-запчастей от наших машин, маленькое называлось уплотнение топливной магистрали, оно светло желтого цвета. А второе к сожалению не помню от чего. Сезон проходили без проблем и легли как родные).

http://s43.radikal.ru/i102/1002/c5/45af8d22e25at.jpg

• Достаём запорную иглу топлива.
Для этого очень аккуратно раздвигаем направляющие поплавков и немного набок вытаскиваем сами поплавки с запорной иглой.

http://i074.radikal.ru/1002/87/29c3969b3d99t.jpg

Проверяем состояние резинового наконечника иглы, он должен иметь ровную и однородную поверхность без выработки как на фото, (иначе меняем).

http://i062.radikal.ru/1304/4b/c13b5b063cb2t.jpg

Проверьте пружинную часть запорной иглы, нажмите и отпустите (должна пружинить).

Если не работает, попробуйте устранить неисправность или замените запорную иглу.

http://i075.radikal.ru/1002/b8/ff3d76e6fac0t.jpg

http://s45.radikal.ru/i107/1211/b5/84429434cd6ct.jpg http://i068.radikal.ru/1002/26/439cdd707244t.jpg

• Откручиваем жиклёр холостого хода.
(Опять же используйте отвёртку максимально подходящею по ширине размера жиклёра, иначе завальцуете и вообще не выкрутите).

Отнеситесь к этому серьёзно, иначе получится большая проблема.

У меня уже кто то почти изуродовал жиклёр, как видно на фото, ели выкрутил …

http://s002.radikal.ru/i200/1211/90/31db01a2fb3et.jpg

• Выкручиваем винт качества смеси.
Он состоит из четырёх частей, винт, пружина, шайба, уплотнительное колечко.

(Будьте внимательны, потеряете что ни будь и ваш ремонт затянется надолго).

http://s017.radikal.ru/i420/1211/20/3a1c93f8b098t.jpg

Выкручиваем винт, если вам повезло и он вышел в сборе то хорошо, но как правило там остаются все мелкие детали.

Возьмите проволочку желательно медную, кончик её загните в виде крючка, и аккуратно достаньте всё что там осталось.

http://s57.radikal.ru/i157/1304/54/742e2162ef1dt.jpg

• Вынимаем направляющую заслонки.
Надавите на неё пальцем из нутри, где ходит заслонка.

(Не используйте механические средства, можете повредить).
Если она совсем не двигается, то закрутите топливный жиклёр до конца и открутите примерно на пол оборота (1/2 ) и лёгким постукиванием по жиклёру постарайтесь сдвинуть с места, потом руками.

Осмотрите уплотнительную резинку, она должна быть без повреждений.

http://s42.radikal.ru/i096/1002/f6/9724c37c3c1ct.jpg

• Проверяем систему подсоса.
Проверяем работу планки управляющей открытием и закрытием жиклёров подсоса, она должна ходить легко и без заеданий.

Посмотрите на сколько синхронно открываются жиклёры подсоса.

Убедитесь в том что они полностью закрываются, (при необходимости устраните причины неисправностей).

http://s002.radikal.ru/i200/1002/ad/b16ce6946f41t.jpg

Посмотрите состояние уплотнителя жиклёра подсоса, (трещины, повреждения и.т.д., нежелательны).

Такой лучше поменять …

http://s018.radikal.ru/i502/1211/d0/1362aa8259c2t.jpg

• После того как всё разобрали, это надо всё хорошо промыть.
Для промывки лучше использовать баллончик для очистки карбюраторов, при небольших загрязнениях хватает одного баллона, а при больших масляных отложениях и если его долго не чистили тогда лучше два.

(Не используйте ацетоны, растворители и другую химию, проку от них мало а проблем может быть много).

Брызгайте баллончиком во все отверстия и не пару раз а нормально пролейте все.

Я делаю это в два захода, первый раз проливаю всё, жду минут 5-10 и опять всё проливаю. Это для того чтобы при первом разе всё подмокло что крепко сидит а второй чтобы домыть что не смылось за первый раз.

Покрутите корпус карбюраторов на свет, многие отверстия просвечиваются, посмотрите все ли отверстия одинаково просвечиваются.

Если какие либо отверстия или жиклёры забиты их можно прочистить проволочкой (используйте только мягкие материалы медь, алюминий, чтобы не испортить и не изменить диаметр отверстия).

Если есть сжатый воздух то всё тщательно продуйте.

После того как всё промыли, продули, просушили и поменяли всё что было в плохом состоянии производим сборку карбюраторов.

Сборку проводим в обратном порядке.

(Внимание, все резиновые детали перед установкой необходимо смазать небольшим количеством моторного масла или смазки, чтобы не повредить при установки).

• Отрегулируйте уровень поплавков.
(По мануалу уровень поплавков 14,6мм “+”– “ 1мм ).

Регулировку уровня осуществляем подгибанием или разгибанием лепестка на поплавках, которая давит на запорную иглу топлива.

http://s45.radikal.ru/i107/1211/02/0aa29587e3e2t.jpg

Я себе изготовил шаблон, а можно и штангенциркулем …

http://s015.radikal.ru/i333/1211/88/d280ce40d455t.jpg

• Отрегулируйте винт качества.
Регулируется так, закрутите винт до упора (не затягивайте сильно) заметьте положение отвёртки или болта и выкрутите (по мануалу на 1 и 3/4 оборота ).

http://s56.radikal.ru/i154/1002/7f/8a89a0e7c226t.jpg http://i073.radikal.ru/1002/0f/d14e806b8e9bt.jpg

По завершению всех работ, по хорошему надо сделать синхронизацию карбюраторов …
В общем, ничего сложного нет, просто нужно немного терпения, внимательности и аккуратности.

Надеюсь, что данная статья вам поможет.

• ВНИМАНИЕ: Я не являюсь высококвалифицированным специалистом в области топливных систем, поэтому возможно неточное название или описание некоторых деталей.

• Все регулировочные данные взяты из мануала, но на всякий случай сравните с конкретно вашей моделью.

Удачи …
Автор: Sanchess, Москва.

Чистка карбюраторов suzuki rf 400

Характер покладистый, любит путешествовать.
Мечтает доехать до средиземного моря, макнуть в него свои колеса.
Юг страны:

Северо запад:

Север:

Юго-запад:

Мотоцикл выбирал целенаправленно. Это должен быть полноразмерный турист, для асфальтированных дорог, с развитым пластиком и нормальной ветро/водо защитой. Кошелек ограничил кубатуру на 400 кубиках. В финал вышлил Suzuki rf и Kawasaki zzr, сбалансированный цена/состояние Suzuki подвернулся раньше, был с удовольствием куплен 30.03.2007 года в Одессе с пробегом 46 000. Сейчас на одометре 70 000.
Перегонял своим ходом в день покупки. Большая колесная база обеспечивает чудесную устойчивость - если попадются очень плохие ситуации на дорогах и руль колбасит из стороны в сторону, а происходит это на высоких скоростях, воблинг быстро само затухает, даже испугаться не успеваешь.. (прикольное слово воблинг наверное пошло от слов ВО БЛИН или во,бля )
Бак емкостью 17 литров, если ехать на дистанцию 1000 км надоедает заправлять, хочу сменить на бак от RF-900, он такой же по креплению,емкость 21 литр.

История модели: http://www.rf400.ru/?pages&id=1

Стоимость эксплуатации: добавлено 27.07.09
Расчет делал так, берется расходник его стоимость и через сколько км его необходимо заменить. Имея эти данные легко посчитать какая стоимость расходника припадает на один км.
1.Цепь (20 000)
2.Смазка цепи (5 000)
3.Звезды (60 000)
4.Масло (6 000)
5.Масло фильтр (12 000)
6.Свечи (12 000)
7.Воздушный фильтр (18 000)
8.Масло в вилке (18 000)
9.Колодки тормозные перед (20 000)
10.Колодки задние (30 000)
11.Бензин (100)
12 Шина задняя (25 000)
13 Шина передняя (30 000)
Стоимость расходников на один километр - 0,09$, по курсу 7,6 стоимость километра 0,7 грн.
В стоимости километра - 0,7 грн, большая доля бензин-0,38 грн и только 32 копейки это стоимость расходников.
Средний пробег за в меру активный сезон = 10 000 км, 900$ или 6840 грн
Вот этих цифр вы не найдете в мотокаталогах.

Чистка карбюраторов suzuki rf 400

Get Flash to see this player.

Расположение цилиндров - рядное
Число цилиндров - 4
Число тактов - четырехтактный
Система распределения - два распределительных вала в головке цилиндра
Число клапанов на цилиндр - 4
Система охлаждения - жидкостное охлаждение
Система питания/Число карбюраторов - 4
Диаметр диффузора, мм - 32
Размерность, мм - 56/40,4
Рабочий объем двигателя, см? - 398
Максимальная мощность двигателя (при 11000 об/мин), л.с. - 53
Максимальная мощность двигателя (при 11000 об/мин), кВт - 39
Максимальный крутящий момент (при 9500 об/мин), H*м - 37,2
Степень сжатия - 11,8
Моторная (первичная) передача - шестеренная
Число передач - 6
Главная (вторичная) передача - цепью
Рама - диагональная
Передняя вилка - телескопическая вилка обычного типа
Задняя подвеска - маятниковая, с центральных моноамортизатором и прогрессивной характеристикой
Тип тормоза переднего колеса - дисковый
Тип тормоза заднего колеса - дисковый
Передняя шина - 120/70-17
Задняя шина - 160/60-17
Сухая масса, кг - 186
Длина, мм - 2115
База, мм - 1430
Высота по седлу, мм - 775
Дорожный просвет, мм - 115
Объем бензобака, л - 17

Карбюраторы серии Mikuni требуют очень точной настройки. После неё каждое прикосновение к ручке газа будет сопровождаться жужжанием осиного улья.
Мотор корректно работает ТОЛЬКО на свечах серии EK (от NGK)
Масло желательно лить только синтетику (типа MOTUL 300V)
При падениях страдают боковые жабры обтекателя, выдирает зеркало с подножкой со стороны падения.

RF 400 RV 1996 (Japan)

общая информация
категория	спортбайк
модель	Suzuki RF 400 RV
год выпуска	1996
модель кузова	GK78A-103
двигатель
рабочий объем двигателя	398 сс
количество клапанов на цилиндр	4 клапана на цилиндр
диаметр цилиндра / ход поршня	56 мм х 40,4 мм
максимальная мощность	53 л.с. (39,5 kW) при 11000 об/мин
компрессия	11,8:1
охлаждение	жидкостное
тип двигателя	4-цилиндровый, 4-тактный
крутящий момент	3,8 кг*м при 9500 об/мин
трансмиссия
тип привода на заднее колесо	цепь
число передач	6
колеса
размер передней шины	120/70R17 58H
размер задней шины	160/60R17 69H
размеры
ширина	700 мм
высота по седлу	775 мм
длина	2115 мм
колесная база	1430 мм
емкость бензобака	17 л
сухой вес мотоцикла	186 кг
высота	1180 мм

RF 400 R 1993

общая информация
категория	спортбайк
модель	Suzuki RF 400 R
год выпуска	1993
двигатель
тип двигателя	4-цилиндровый, 4-тактный
рабочий объем двигателя	398 сс
максимальная мощность	53 л.с. (39,5 kW) при 11000 об/мин
охлаждение	жидкостное
диаметр цилиндра / ход поршня	56 мм х 40,4 мм
количество клапанов на цилиндр	4 клапана на цилиндр
крутящий момент	38 Nm (28 ft. lbs) при 9500 об/мин
компрессия	11,8:1
трансмиссия
тип привода на заднее колесо	цепь
число передач	6
колеса
размер задней шины	160/60R17
передние тормоза	дисковые
задние тормоза	дисковые
размер передней шины	120/70R17
размеры
колесная база	1430 мм
сухой вес мотоцикла	186 кг
высота по седлу	775 мм
емкость бензобака	17 л
длина	2115 мм
ширина	720 мм
высота	1180 мм

Другие фото:

текст из Моторевю №2, 2002 г.: Игорь Черников, фото: Александр Высокоостровский

Suzuki RF400R: 398 см3, 53 л.с., 180 км/ч, $2500-3500 1993 г.в., под наблюдением 2001-2002 г., 11000 км (пробег мотоцикла в Японии неизвестен).

Этот экземпляр был привезен для моего приятеля из Японии под заказ летом 2001 года, и он, будучи человеком крупным, наездил на нем всего 500 км за пару месяцев и решил поменять его на другой мотоцикл – посолиднее. Попутно заменил моторное масло и масляный фильтр, а поролоновый воздушный фильтр промыл специальной жидкостью.

Слышал мнение, что многие «спорты-четырехсотки» неудобны рослым водителям из-за малой базы, но я лично этого не ощутил: RF400 -- один из немногочисленных "великанов" в своем классе, поскольку по ходовой части взаимозаменяем с RF600. Первый раз сел на аппарат, уже расплатившись с продавцом, благо доверял ему полностью. Он же рассказал мне о некоторых грядущих проблемах в системе подачи топлива. И впрямь -- практически на следующий день начались сложности с карбюраторами. Холодный старт становился все хуже, на прогретом двигателе стрелял первый цилиндр. Холостые обороты плавали. Выяснил, что карбюраторы были разрегулированы, из-за чего забрасывало свечи, а в результате регулярно пробивало одну из них. При разгоне происходил «затык» в районе 7000 об/мин -- сразу после начала подхвата. В одном из столичных сервисов байк пытались реанимировать, поменяли резинки в карбюраторах, синхронизировали их, но ничего хорошего не вышло. Грешили на компрессию, но она оказалась в допустимых пределах во всех цилиндрах. В результате я залез в систему питания самостоятельно. Открутил рейку с карбюраторами, выставил уровень топлива на глаз, по пути, конечно же, сбив остатки синхронизации, поставил новые свечи, подобрал новые резиновые кольца, после чего отрегулировал карбюраторы со специалистом в гаражных условиях. Все встало на свои места. Двигатель прибавил резвости, провал исчез, и мотоцикл стал активно разгоняться до 13000 об/мин, при которых срабатывает ограничитель.

Дальнейшую подготовку байка к эксплуатации свел к замене старых растрескавшихся шин на новые Michelin Super Race.
Одной из причин покупки мотоцикла было желание путешествовать – с друзьями отправился на FIM-Rally. Я был приятно удивлен нулевым расходом масла на угар. После пробега по всей Европе уровень в окошке остался прежним. А вот система охлаждения преподнесла сюрприз. Нет, не перегрев, наоборот – недогрев! В обычном режиме эксплуатации в сухую погоду температура нормальная, вентилятор включается своевременно. Но в дождь, из-за малых размеров переднего крыла, радиатор интенсивно забрызгивается водой, усиливая охлаждение, стрелка указателя температуры уходит в нулевую зону. Возможно, это связано с неисправностью термостата. В результате расход топлива увеличивается до 14 л/100 км (!), и это при объеме бака 18 л (включая резерв). В среднем же байк тратит около 7 л/100 км. Бороться с этим не стал, принял как есть.

Подвеска регулируется только по поджатию пружин как спереди, так и сзади. Но даже в зажатом состоянии вилку пробивает на наших кочках сильно и с чувством: ее ход очень мал, и это один из главных недостатков мотоцикла. Зато к задней подвеске претензий нет. Перед поездкой в Европу я поменял жидкость в перьях вилки: залил Motorex 10W. Сразу после замены начали постукивать перепускные клапаны в перьях. На старом черном масле такого не было. Но второй раз решил не менять.

Коробка передач не радовала четкой работой, периодически допуская ошибки в переключениях. «Нейтраль» включалась из рук вон плохо, впрочем, я не исключаю проблем с регулировкой привода сцепления. В процессе эксплуатации поменял изношенную ведущую звездочку, не обратив внимания на цепь: по пути на FIM услышал равномерный треск в районе маятника. Несмотря на то, что запас по натягу был еще вполне достаточным, из звеньев цепи выдавило сальники, и смазывать ее стало бесполезно -- смазки хватало на 250 км, после чего цепь вновь начинала хрустеть, хотя натяжение было в норме. Проехал таким образом еще 2000 км, после чего заменил цепь.

Больше RF ничего не «выкидывал», а мне оставалось только наслаждаться дорогой и пейзажами. Комфортная скорость по трассе --120-140 км/ч. Пробовал разгоняться до максимума -- 180 км/ч, но удовольствия от этого не получил. После 150 км/ч ускорение вялое и обгоны затруднены.

Неприятно удивила сильная высокочастотная вибрация на подножках и руле. Причем она донимает как в городе, так и на шоссе -- сильнее всего на скоростях до 100 км/ч. Максимальное расстояние, которое я проезжал без остановки, -- 200 км. Больше – проблематично, затекает «пятая точка». Сиденье узкое, оно не рассчитано на длительное пребывание за рулем.
Интересно поведение байка в экстремальной ситуации: однажды пришлось резко переложиться слева направо -- ощущения неприятные, стало откровенно страшно. Передок при этом начало сносить из-за малой жесткости вилки, зад удержал траекторию. В обычном режиме мотоцикл стабильно закладывается до касания подножками асфальта, благо, на резину я не поскупился. Тормоза могли бы быть и получше: передний слабоват, а задний имеет склонность к ранней блокировке, из-за чего колесо прыгает, неприятно подкидывая мотоцикл. Впрочем, могут играть роль старые колодки – я их не менял.

Последняя неприятность случилась сразу по возвращении из Европы: после первой же заправки российским бензином RF отказался разгоняться быстрее 140 км/ч. Дома сняли и промыли бак, сменили свечи, промыли воздушный фильтр, сняли карбюраторы и продули все жиклеры сжатым воздухом, промыли впускной коллектор жидкостью для очистки карбюраторов, после чего все восстановилось. Сложно сказать, чем была вызвана проблема -- некачественным бензином или необходимостью профилактических работ.

Мотоцикл я продал. Не из-за трудностей с обслуживанием – я отдаю себе отчет, что 9-летний байк не может быть «как новый». Просто захотелось чего-то помощнее: год за рулем «четырехсотки» помог понять, что такое спортбайк. Ведь Suzuki RF400R совсем не сложен в управлении, и это его главный плюс.

Читайте также: