Инжектор вместо карбюратора форд сиерра

Обновлено: 11.05.2024

Регулировка оборотов холостого хода и содержания СО (карбюратор Ford). Топливная система Ford Sierra

1. Прогреть двигатель до нормальной рабочей температуры.

2. Подсоединить анализатор выхлопных газов и тахометр.

3. Удерживать в течении около 30 секунд число оборотов 3000 об/мин, а затем отпустить педаль акселератора (или дроссельную заслонку в карбюраторе).

4. Подождать до установки показаний анализатора и прочитать показания концентрации СО в выхлопных газах на холостом ходу двигателя.

5. В случае необходимости отрегулировать число оборотов двигателя при помощи упорного винта дроссельной заслонки, служащей для регулировки числа оборотов холостого хода.

6. Если концентрация СО небольшая, то при помощи тонкой отвертки снять кожух винта регулировки состава смеси и отрегулировать соответственно положение этого винта.

5. Установить число оборотов двигателя 3000 об/мин и через приблизительно 30 секунд перейти (как и в предыдущем случае) на холостой ход и проверить число оборотов двигателя и содержание СО.

8. Установить кожух винта регулировки состава смеси.

Настройка карбюратора Форд Сиерра

не стабильная работа хх ford sierra

Самый подробный ремонт карбюратора Форд Сиерра

Регулировка холостого хода как это необходимо правильно делать

Выставление зажигания на сиере

Разборка чистка и обслуживание Клапана Холостого Хода КХХ Форд Сиерра Скорпио Ford Sierra Scorpio

Как отличить двиг. OHC Sierra 2.0 от 1.8

Подскажите пожалуйста, как визуально отличить мотор 2.0 от 1.8 OHC Ford Sierra.

Самый распространенный вариант двигателя, устанавливался с начала и до самого конца выпуска Ford Sierra (сам двигатель производится с 1970 года). Конструкция его проста, даже старомодна, но именно поэтому этот мотор надежен и неприхотлив. Запчасти для OHC недороги. К недостаткам можно отнести его большой вес, а также относительно быстрый износ распредвала и рокеров.

Чугунный блок цилиндров и головка блока.

Приводимый зубчатым ремнем распредвал в головке блока (OHC=Over Head Camshaft) и вспомогательный вал привода масляного насоса и распределителя зажигания.

Привод клапанов через рокера (зазоры: 0,20 мм-впускные; 0,25 мм-выпускные клапаны).

Выпускался в четырех объемах: 1.3; 1.6(два вида); 1.8; 2.0:

1.3 (код JC) - ставился с 8/82 по 12/86. Оснащался карбюратором Motorcraft VV. Мощность 60лс/44кВт.

1.6 (код LC) - ставился с 8/82 по 12/86. Оснащался карбюратором Motorcraft VV. Мощность 75лс/55кВт.

1.6E (код LS) - ставился с 1/84 по 2/93. Оснащался карбюратором Weber 2V. Т.н. вариант ECONOMY. Отличается от предыдущего бОльшим ходом поршня (76,95мм), таким-же, как у 1.8 и 2.0.

1.8 (код RE) - ставился с 10/84 по 11/88. Оснащался карбюратором Pierburg 2V. Мощность 80лс/59кВт с катализатором, 90лс/66кВт - без.

2.0 (код NE, NA) - ставился с 8/82 по 2/93. Код NE - высокая степень сжатия, мощность 100лс/74кВт или 105лс/77кВт (95 бензин); NA (до 1/87) - низкая, мощность 91лс/67кВт или 94лс/69кВт (92 бензин). Оснащался карбюратором Weber 2V двух типов. До 10/84 - Weber DGAV с прямоугольными камерами и подачей охлаждающей жидкости к пусковому устройству. С 10/84 - Weber-ISC с подогревом пускового устройства электричеством и регулировкой оборотов х.х. при помощи шагового мотора.

Вобщем походу карбюратор у них разный, а вообще в поисковике это найти у меня заняло ровно 1 минуту

Есть проблемы Сиерра 2,0 инжектор, онс

Хавает масло,- при покупке не брало, лично наездил уже 10000 км.
Правда продавец сказал что там залита была полусинтетика Ликви Молли молибден.
Я промыл и ездил на синтетике Мегуин, за это время (10000) долил литра 3 масла.
Посоветовали перейти на полусинтетику,- купил уже для замены в АТЛ полусинтетику.

Кто что посоветует, если не поможет!? Двигатель не беспокоит, кроме потребления масла.. Может стоит подъехать на форд-сервис (Петровка) - протестировать ее как следует?!

Проблекма 2- иногда заедают передачки при переключении - приходится - вталкивать в ручную, но это бывает редко - кто что посоветует!?

Проблема 3 - что то у меня расход по моему приличный, - думаю литров 12-15 по городу. Это нормально для моей Сиерры!? И можно ли как то с этим бороться..

Спасибо за внимание,
Андрей

По поводу КПП - это "нормально" для Сиерр. Такое явление наблюдается у очень многих и вроде бы пока экономичного способа ремонта не найдено. Если я ошибся, меня поправят. А по остальным ничего компетентного сказать не могу.

Расход топлива повышенный, даже очень, должен не больше 11л.! Если с молибденом было масло залито- возможно проблемы с поршневой решили с помощью присадки, а при замене масла присадка перестала действовать. Подтеков масла нигде не наблюдаешь? мож сальники стали гнать- они, панимаешь ни молибдена, ни чистой синтетики не любят:) Залей масло погуще.. например, Selenia HPX- 20w60. специально для изношенных движков

Расход топлива повышенный, даже очень, должен не больше 11л.!
-- вполне может , если ездишь недалеко и двигатель постоянно не догрет

Если с молибденом было масло залито- возможно проблемы с поршневой решили с помощью присадки, а при замене масла присадка перестала действовать.
-- молибден в данном случае никакой роли не играет кроме снижения трения , это не хадо
Подтеков масла нигде не наблюдаешь? мож сальники стали гнать- они, панимаешь ни молибдена, ни чистой синтетики не любят:)
-- тут тоже не соглашусь - была у меня и синтетика и полусинтетика и молибден - сальникам полностью побарабану
если они не левые
Залей масло погуще.. например, Selenia HPX- 20w60. специально для изношенных движков
--- опять не соглашусь , нЕчего в ОНС этому маслу делать -
Если все время его крутить 4-5 тобмин, тогда еще какой0-то смысл есть в таком масле . Так что предел для этого двигателя 5W40 или 10W40.

Изменено FORDMAX (15:33 23/04/2003)

По маслу,- кушает (в зависимости от стиля езды и сезона зима-лето(зимой почему то больше)) от 1,5 до 3 литров на 10 тык. Думаю, что для 12 летнего моторчика это нормально. И если соизмерить затраты на правильную капиталку и затраты на расход масла- экономический перевес получается в сторону доливки масла. Хотя,- если можно обойтись так называемой "профилактической капиталкой" (только заменой колец) то. - возможно, но в этом случае надо удостовериться, что всё остальное -гут.
Про передачи скажу что верными признаками скорого умирания сцепления у Сиерр являются плохое включение 1-й,2-й и задней передач. Менять лучше всё вместе (корзину, выжимной,диск) , бо замена только одного вскоре приведёт к такомуже результату.
По расходу,- тут опять же в зависимости от того КАК ездить,- если как образцовый водитель (по ГАИшным меркам) то в 10-11 должна вкладываться, но хочецца ж иногда поганяться, посему время от времени расход и получается от 10,5 до 13 л. Ну само собой от бензина не мало зависит.
Удачи на дорогах!

---молибден имеет в своем составе твердые частицы, как думаешь, что происходит, когда твердые(пусть даже оч. мелкие) частицы попадают в область трения резинового сальника?:)

Подтеков масла нигде не наблюдаешь? мож сальники стали гнать- они, панимаешь ни молибдена, ни чистой синтетики не любят:)
-- тут тоже не соглашусь - была у меня и синтетика и полусинтетика и молибден - сальникам полностью побарабану
если они не левые

----везучий ты просто:)

Залей масло погуще.. например, Selenia HPX- 20w60. специально для изношенных движков
--- опять не соглашусь , нЕчего в ОНС этому маслу делать -
Если все время его крутить 4-5 тобмин, тогда еще какой0-то смысл есть в таком масле . Так что предел для этого двигателя 5W40 или 10W40.

----почитай про это масло вначале, сразу вижу не знаешь что это. как-раз для "двигателей, ездящих на масле":) проверено, как минимум расход масла на угар в 2-3р. снижает. А двигло и рекомендуется все- время крутить до 4500, проживет дольше, чем если все-время 1500-2500:) а чтоб крутить до 5-7 об\м, надо чистую синтетику лить(лучше типа "ралли"..) и инжектор отсекатель\масл. насос переделать.. а то, понимаешь, при высоких нагрузках полусинтетика теряет смазывающие свойства:) ну ты в курсе:)

В ответ на:
По маслу,- кушает (в зависимости от стиля езды и сезона зима-лето(зимой почему то больше)) от 1,5 до 3 литров на 10 тык. Думаю, что для 12 летнего моторчика это нормально

В ответ на:
По расходу,- . то в 10-11 должна вкладываться, но хочецца ж иногда поганяться, посему время от времени расход и получается от 10,5 до 13 л

ну одного не пойму. как инжектор может кушать больше карба?
у меня 10 в городе. карб. и тех же 2л

Ребята, спасибо большое за то, что вы не остались равнодушны к моим проблемам.

У меня такой вопрос. Кто может посоветовать СТО- сервис, который специализируется по фордам, где мне могут сделать хорошую комплексную проверку моей машины?

И какие профилактические проверки мне необходимо делать вообще. Может мои вопросы глупо звучат, просто я только начал ездить, и мой водительский стаж - это 15 тыс. км пробега на родной Сиерре.

Я читал в данном форуме, что многие меняют свечи, делают схождения распредвала и т.д. Нужно ли мне это все делать?!

Нужно ли ставить защиту по двигателем, честно говоря под капотом после 15000 езды дикий срач. Стоит ли мыть двигатель на мойке и как часто?!
Купил книгу по Сиеере там все написано по поводу плановых СТО, просто мне на СТО "Кардан" (Возле метро Лесная), сказали что ездь до тех пор пока не начнуться проблемы и не ломай голову себе. Меня это немного смутило.

Хотелось бы сделать полную диагностику машины, включая мелочи типа аккумулятора..- что бы быть уверенным в долгожитие моей любимицы.

П.С. пока езжу редко - только на выходных, т.к. выгоднее до работы на метро, но планирую перезжать в другой район, а от тутда только на машине. Этим и вызвана озабоченность в нормальной и постоянной работе авто.

Извините за чайниковские вопросы.

У меня такой вопрос. Кто может посоветовать СТО- сервис, который специализируется по фордам, где мне могут сделать хорошую комплексную проверку моей машины?
+++ Думаю Элма-Форд на Туполева - самое то будет

Делал я на ней почти ничего - поменял все ремни, сменил масло, фильтра бензин и маслянный, поменял воздушный, поменял антифриз и прочистил систему охлаздения промывков американской. При переходе на зимнюю - сделал баллансировку колес.
+++ ну вообщем как-по мне заехать на Элму - пусть скажут что нужно делать - сделаеть это и потом по мануалу все ТО проводить - это по-человечески

Я читал в данном форуме, что многие меняют свечи, делают схождения распредвала и т.д. Нужно ли мне это все делать?!
+++Ой - чессно говоря не знаю что такое схождение распредвала Свечи выкрутить пасатреть в каком стостоянии и решить нужно ли их обратно вкручивать.
Да клапана отрегулировать надо будет, если ни разу не делал это и тормозуху поменять.

Как часто нужно делать антиророзийную обработку - мне сказали на СТО, что моя машина не бывала в серьезных передрягах и кузов в отличном состоянии, но антикор ей еще не делали. Была пригнана из Германие под документы в начале 2002 года. На спидомитре 210 тысяч.
+++ У меня то-же антикор токо заводской, тут мнения расходятся, некоторые гуру советуют не трогать заводской антикор и ездить так, некторые все таки за антикор новый - но если и делать то по уму, а это не дешевле 150 у.е.

Нужно ли ставить защиту по двигателем, честно говоря под капотом после 15000 езды дикий срач. Стоит ли мыть двигатель на мойке и как часто?!
+++ Защиту ставить стоит адназначна! Это все понимают как только портят себе поддоны и прочую трахомудию снизу, да и соли меньше будет в моторном отсеке.
Мыть движок - можно и наверное нужно, я делаю это раз в год, хотя каждый раз не могу на это смотреть

Купил книгу по Сиеере там все написано по поводу плановых СТО, просто мне на СТО "Кардан" (Возле метро Лесная), сказали что ездь до тех пор пока не начнуться проблемы и не ломай голову себе. Меня это немного смутило.
+++ не ездий ты туда больше

Хотелось бы сделать полную диагностику машины, включая мелочи типа аккумулятора..- что бы быть уверенным в долгожитие моей любимицы.
+++ На элму сьездий.
П.С. пока езжу редко - только на выходных, т.к. выгоднее до работы на метро, но планирую перезжать в другой район, а от тутда только на машине. Этим и вызвана озабоченность в нормальной и постоянной работе авто.

Извините за чайниковские вопросы.
+++ да все тут каким-то боком чайники ну почти все.

У меня вопрос езжу на синтетике МЕгуин - берет масло - писал в этом топике уже, вчера купил в АТЛ масло Делфи полусинтетику..- там посоветовали, но оно самое дешевое из полусинтетики в этом магазине. Мегуин брал по 170 грн. за пять литров, а делфи обошлось в 78 грн. 5 литров. Отразится ли это на моей машине и Кто что знает о маслах Делфи?

---ты забыл еще добавить: не переключаясь с первой передачи и карабкаясь в горку:) ну наверное же человек подразумевает "нормальный режим движения", т.е. городской цикл. при неизношенной поршневой и исправной топливной загляни в паспортные данные расхода топлива:)
+++ Городской цикл бывает очень разный, достаточно постоять каждое утро в пробках тянучках и получишь на 2 литровом инжекторном ОНЦе даже не 12 литров литров а и побольше.

----везучий ты просто:)
+++ да нет, просто у него сальники нормальные для такого сальника абсолютно безразлична синтетика.

--- опять не соглашусь , нЕчего в ОНС этому маслу делать -
Если все время его крутить 4-5 тобмин, тогда еще какой0-то смысл есть в таком масле . Так что предел для этого двигателя 5W40 или 10W40.

----почитай про это масло вначале, сразу вижу не знаешь что это. как-раз для "двигателей, ездящих на масле":) проверено, как минимум расход масла на угар в 2-3р. снижает.
+++ Для двигателя ездящего на масле рекомендуется капремонт вообще-то, а для ОНЦа в нормальном состоянии 10в-40 полусинтетика самое оно будет.

так что не все так просто как думалось.

покупал кастрол 10/40.
принцип был, что подороже то и получше.
а потом оно, как то резко, скакануло в цене и я перешел на эльф
следующее было в ценовой категории
сейчас меня полность устраивает
меняю за 74 гр возле сантехники на перова
ну и + стоимость фильтра.
об остальных маслах не знаю и.. как то не хочется

В ответ на:

Подтеков масла нигде не наблюдаешь? мож сальники стали гнать- они, панимаешь ни молибдена, ни чистой синтетики не любят:)
-- тут тоже не соглашусь - была у меня и синтетика и полусинтетика и молибден - сальникам полностью побарабану
если они не левые

Господа, извините за бестолковость, - ві обсуждаете сальники клапанов?!

по киеву у меня без пробок 9.5-10.5 до 12 зимой , дома - 13-15,а зимой до 20, только из-за того что маленький город и практически кроме лета двигатель постоянно недогрет .

про крутить двигатель - для любого двигателя диапазон минимального износа лежит в пределах +-30% от максимума крутящего момента, т.е. для моего ДОНЦА это 1400-3000 оборотов, что кстати полностью совпадает с наиболее экономичным режимами расхода топлива. Хотя это все мое имхо.

поддерживаю про Элму-Форд , по ходовой- точно. А вот сальники менять - они не меняют, и трактуют это тем,-что мол это полумеры всё (хотя , думаю многие убеждались в неполной справедливости таких суждений )и если двигатель ест масло, то нуна его капиталить, а полумерами они , мол, не занимаются! А если будеш менять сальники клапанов,- то за одно уж и отрегулируеш клапана. Мастера по сальникам не подскажу,- сам я менял на СТО "Тринник" на ул. Шахтёрской , мастер вроде толковый, но что то подозрительно быстро они у меня умерли (около 20 тыщ. сальники Гётц), направляющие моторист смотрел- говорит нормально усё- вот я и непойму. По сему рекомендовать его адназначна- не могу.
А по компутерной диагностике ешо многие рекомендуют БОШ сервис на ул. Изюмской.
Удачи!

Расход топлива повышенный, даже очень, должен не больше 11л.!
-- вполне может , если ездишь недалеко и двигатель постоянно не догрет
===Я бы сказал что до 13-13.5 это еще нормально.

----везучий ты просто:)
+++ да нет, просто у него сальники нормальные для такого сальника абсолютно безразлична синтетика.
===Забыли про такой параметр как направляющие. У ОНС есть свойство их со
временем разбивать, соответственно новые сальники все меньше и меньше
служить будут. Ну и характерный грохот появляться начинает, но это уже
на крайних стадиях.

А двигло и рекомендуется все- время крутить до 4500, проживет дольше, чем если все-время 1500-2500:) а чтоб крутить до 5-7 об\м, надо чистую синтетику лить(лучше типа "ралли"..) и инжектор отсекатель\масл. насос переделать.. а то, понимаешь, при высоких нагрузках полусинтетика теряет смазывающие свойства:) ну ты в курсе:)
+++далеко не каждое двигло рекомендуется крутить до 4500, это зубилу надо раскручивать постоянно, а у нормальных движков система смазки достаточно продумана и крутящий момент в достаточном обьеме имеется на низах и проживет такое двигло дольше если его все таки не крутить постоянно до 4500 достаточно до 3000 лишь бы не внатяг шло. Например в6 12 клапанники фордовские не рекомендуется сильно крутить у них от этого проблемы возникают.
===А вот тут вопрос достаточно интересный!
Я бы насчет раскрутки ответил бы так - ложить на отсечку двигло постоянно ИМХО
не стоит, но и не криминально если более пары секунд на ней не держать.
Но для профилактики это делать эдак раз в месяц стоит ибо иначе двигатель нехило
закоксовывается со временем. Особенно при условии несвежих сальников.
ОНС к укладке на 6200 относится весьма спокойно, на 6-ках это происходит несколько
вымученно ибо с 5000 тяга уже не растет и оно начинает заметно задыхаться.
Если выхлопная целая и клапана отрегулированы, то особых ощущений вы при этом
не получите, шума не много будет.

так что не все так просто как думалось.
===Да ну не о чем там голову ломать, все просто.

Вазовский карбюратор на Форд Сиерра

Чтобы карб нормально встал на фордовский впускной коллектор пришлось сточить круглым напильником здесь:

заглушил ненужные трубки :)

Трос подсоса крепится к планке 2 и тянет рычаг воздушной заслонки 3, к этой же планке 2 хомутом закрепил трос газа, тянущий рычажок газа 1

оказалось вот что:

Питание клапана взял с плюса катушки зажигания.

После этого холостые стали ок, но оказалось, что при разгоне жуткий провал.

вытаскивается легко, поддев отвёрткой.

Я в итоге сделал примерно так:

загнул вторую (длинную) трубку в первую камеру, у меня двигатель два литра, с двух трубок в самый раз.

На фото показана обрезанная загнутая трубка, можно не резать а просто покругу загнуть.

Трос подсоса вывел под руль вместо заглушки.

Что ещё могу посоветовать, на двигатель больше 1,6 лучше (надо) брать карб ДААЗ 21073 нивовский

ps у приятеля взял кастрюлю воздушного фильтра:

но оказалось что рычаг подсоса упирается в неё снизу, пришлось спилить клюв у кастрюли и развернуть )

вот такой вот колхоз )))

UPD. В камментах интересные нюансы описывают.

Доброго Дня.
Хочу портавити карбюратор ДААЗ-21083-62 на ГАЗ-
2110 обєм 2.4 літра. Рідни просто замучав і �?ліфовали, чистили, мили. Ма�?ина тупа, ка�?ляє, чмихає, на холодну погано заводиться.
Накинув карбюратор ДААЗ, завилася з пів оберту, двигун не кидає, спокійно працює.Хоті почитати рідний тех опис, не можу найти. У Вас є. �?ожете поділитися?
Буду вдячний.

а куда дел все �?лангочки ?

подскажыте никто не ставил ДААЗ 2140

Вячеслав,а трос газа сиеровский?

спасибо за совет, если все получится-напи�?у. родной карб работад хоро�?о, купил рем комплект. поменял детали, после перестал работать нормально, ма�?ина на высоких оборотах работает не ровно а чуть умень�?и�?ь-сразу глохнет.

можно ли поставить карб ДААЗ на Форд-эскорт 91г. если да, ео как?

мужики подскажите пожалуйсто Я поставил на сиерру 1,6 л,солекс у меня провал жудкий и расход не утешает 10-11л,и еще обороты тахометра выше 3тыс,не поднимаеться.вобщем жесть СПАС�?БО ЗАРАНЕЕ

все доброго времени суток,сегодня тоже занялся переделкой,поставил солекс 83 и нивский ремкомплект 73. машина завелась,работает,обороты больший и плавают,пытались регулировать,сбавили,работает не ровно и подтраивает..куда залесть. что посмотреть и покрутить. подскажите пожалуйста.

Всё сделал стало лучше, но расход бешеный что делать?

5 лет стоит корбюратор копеечный на двухлитровом движке,газ ,бензин,горя не знаю

КАК ЗДЕЛАЛ�? ПР�?ВОД К ГАЗУ?

скажите подалуйста а солекс с автоподсосом от 2108 на сиерру 1.6 можно поставить,и что нибудь в нем надо менять?

недавно купил сиерру1.6 мк2 ,пока разбираюсь.Дима,у меня уже стоит там карб от восьмеры с авто подсосом скажу сразу там с приводом газа проблема-тяга встает на перекос и газ тупо западает,хочу подпружинить педаль газа и пустить трос как на подсос(карб поменял на новый от восьмеры с мех подсосом,подсос вывел в салон)потом напишу может че получилось но как говорят меньше 9 из него не выжать.спасибо автору

воздушный жиклер тот что по больше идет со стороны клапана холостлго хода а менше соответственно со стороны рычага подсоса

Я купил сиерру уже с zolexom одна болячка у него забивается холостой ход постоянно. недавно почистил бак, слил 1.5 литра воды и еще около 3 литров оранжевого от грязи и ржавчины (я думаю) бензина. посмотрим может поможет :) к стати на 5-том фото самая нижняя тоненькая трубочка заглушена, я присоединил к ней вакуумный опередитель зажигания, он на всех двигателях есть, тяга подымается сразу, с карбюратора в верхнее отверстие вакуумника, а с нижнего отверстия во впускной коллектор (на фото это отверстие тоже заглушено болтом).удачи.

вакуумный опередитель зажигания тоже нужно подключить. на 5 фото заглушены 3 трубочки, самую нижнюю подключаем к верхней трубке на вакуумнике а нижнюю с вакуумника во впускной колектор. на фото эта трубка тоже заглушена болтом. после подключения заметно увеличится тяга

Блин. �?ногда Вдруг. Пропадают холостые.Разабрал карб. Прочистил. Э\м клапан заменил. А они пропадают и пропадают. Вдруг. �?ногда.

чисти бак. я свой почистил потому что холостой иногда появлялся. слил 1.5 литра воды и еще 3 kvnhf ржавчины с бензином. поменяй заправку. я заправляюсь теперь только на одной

в клапане э/м стоит жиклерчик он забивается в основном или его канал. канал нужно промыть промывкой для карбюраторов

заправляюсь только качественным бензином, а насчёт бака спасибо, попробую. Про клапан холостого хода знаю, это не он. Потому что холостые пропадают вдруг, внезапно, и внезапно появляются.

травит прокладка (сосет воздух) между двумя половинками карбюратора. поставь еще одну

на 5-том фото самая нижняя тоненькая трубка заглушена, я присоединил к ней вакуумный опередитель зажигания, тяга подымается сразу, с карбюратора в верхнее отверстие вакуумника, а с нижнего отверстия во впускной коллектор (на фото это отверстие тоже заглушено болтом).

прообовал перегнуть распылитель ускорительного насоса в одну камеру. с места рвет, но по трасе скорость упала. много топлива подается

нормально работает -расход 10 по городу

Народ, я непонимаю, зачем гнуть двойную трубочку ускорительного насоса, когда в природе существует такая же трубочка, только одинарная! Ставится такая трубка по умолчанию на 73й нивский солех.

подскажите пожалуйста сиерра 2-л выпускной колектор разогреваетса до красна чуть не плавитса

Мужики, на форд-эскорт 91г. ставлю ДААЗ карбюратор, нужен коллектор от Ориона или Сиерры карбюраторных,а то от моно-впрыска коллектор не идет! помогите пожалуйста! Заранее благодарен ВСЕМ.

да и мощность поднимется процентов на 15

мужики я вам скажу одно хотите меньший росход топлева поменяй машину.

Стоит питбург и газ поменял всю системузажигания на низах трясет трогаясь провал за ремонт сумашедшие деньги.Наступаю вырывает потрасе ладно но город ужас и кто что говорит от клапанов и до. кто подскажет.

лучше родного небудет

столько валокиты, а расход для такой машины ну максимум на 1-1.5 уменшился, стоит задуматься, а нужно ли это.

Подскажите какая должна быть давка в цилиндрах форд сиерра 1.6

поставил на сиеру 89г двигло от скорпа вместо 1,6 на 2,0 стала пуля и стоял жигулёвский карбёр пока не поставил фардовский толку не добился такчто не мучайтесь.

skorpio 2l стоит к151 помоему волговский газ 100км 100гр город.

у меня орион 83 год карб 08 солекс слоник нивовский гланый жеклер первой камеры 75.5 воздушный 165 я доволен

привет всем после долгой паузы вернулся чтобы сказать: ставьте ЭКОТОП, тяга и разгон увеличиваются сразу и заметно, 3 года уже ганяю на нем, единственно чем не доволен солекс не дает разогнать машину больше 180 км/час

мозги нужны или нет и трамплер менять не нужно

кто подскажет. у меня сиерра 2 0 .поставил солекс .завожу еду км 4-5 теряет тягу и потом наченает троить. только в сырое время года или когда холодно. тоесть зимой.

подскажите почему на хол двиг сиеры закид свечи ?

Есть вопрос , У меня форд Сиерра 1 .\8 Нахожусь в фазе установки карбюратора Солекс 21073. Однако у родового карба опережение зажигания - электрическое. А на Солексе - вакуумное. Вопрос . Нужноли менять систему зажигания или вообще, как решить эту проблему? Ведь без синхронизации от вибрации не избавиться ?

Рис. На автомобиле ВАЗ-2107 устанавливается карбюратор 2107-1107010 эмульсионного типа, двухкамерный, с падающим потоком.

Перезвоните мне пожалуйста по номеру 8 (812) 200-42-35 Алексей, для связи со мной нажмите кнопку 1. На заставку не обращайте внимания, Атс подвисла.

Перезвоните мне пожалуйста по номеру. 8 (812) 944-15-89 Юра.

Бортовой журнал Ford Sierra 1.8 (1985 г.)

Данный текст, я скопирую со своего ЖЖ, с мелкими исправлениями. Периодически меня просят что то где то поднастроить или еще что то в этом духе, связанное с карбюраторами. Года полтора назад я решил сделать даже серию статей, где все "происходящее" будет объяснено самым доступным языком и наиболее поясняющими фотографиями. Первым делом я расколупал Ford VV и два отечественных Солекса, отснял необходимые для статьи моменты и даже было готовился писать, но что то не сложилось. В интернете можно иногда встретить вот эту статью, которую я таки сделал.

"Изрядно порывшись в интернетах, на тему переборки и настройки Питсбургов, я решил, что было бы правильно сделать некое подобие статьи, где весь процесс бы был расписан максимально просто и доступно каждому. Нового я ни чего не открыл, да и не особо собирался, в данном посте, я хочу лишь максимально упростить жизнь страждующим, коим не по своей нужде пришлось все же открутить три болта крепления карбюратора и принести его в свой дом\гараж\коттедж\офис. Речь пойдет о достаточно распространенном Pierburg 2E, одно время, который был одним из самых популярных карбюраторов на иномарках, вроде: Ford, Volkswagen, Skoda, Opel, Audi и т.д.

1. Собственно не много теории.

Карбюратор готовит смесь воздуха и бензина в некотором соотношении (обычно около 14 к 1 (воздух-бензин)), и за счет хода дроссельной заслонки при нажатии педали акселератора, выдает больше или меньше смеси. Смесь, попадая внутрь впускного коллектора уже в состоянии распыления, всасывается через клапан в цилиндр, и собственно вследствие сгорания, заставляет мотор работать. Понятно дело, что примитивно, это выглядит примерно так, но углубляться нам сейчас и не особо нужно. Карбюратор, достаточно простой по принципу, но может показаться гораздо сложнее, на первый взгляд, внутри. Огромное количество обвеса, трубки, сложная и непонятная форма, все это, часто ставит владельцев в некую панику, и предпочтение отдать данный аппарат на настройку и ремонт в какой нибудь автосервис, нежели попробовать решить проблему самому. Что ж, мы простых путей не ищем, давайте обо всем по порядку:

1) Термотаймерный клапан. Собственно к нему подключается два шланга в магистрали охлаждающей жидкости. В момент когда заводится холодный мотор, заслонка 2-й камеры (над пунктом 3) будет закрыта, для того что бы создать более обогащенную смесь бензина при прогреве. Как только температура охлаждающей жидкости приближается к рабочей отметке, клапан открывается, и смесь становится нормальной. По сути дела, это элементарный подсос, известный во всех русских машинах, с той лишь разницей что здесь он включается и отключается автоматически. Этот блок любит выходить из строя в следствии попадания грязи в механизм (снизу он открыт), и дальнейшем затрудненном вращении вала заслонки.2) Топливный штуцер и, ниже, ускорительный насос. В штуцере установлен небольшой фильтр грубой очистки топлива, которые многие умудряются потерять, не смотря на то, что он там закреплен защелкой. Лучше все же что бы он там был, потому как вживую довелось присутствовать, когда человек поставил старый бензофильтр не той стороной и у него вся грязь пошла в карбюратор. Ускорительный насос, нужен для того, что бы при резком нажатии на педаль газа, в цилиндры впрыскивалось топливо чуть быстрее. При открытии заслонки, с другой стороны стоит кулачок, который жмет на тягу, а та на диафрагму насоса. На выходе мы имеем тоненькую мощную струйку, которая очень быстро достигает цилиндров. Кстати, хочу заметить, что то что отмечено под цифрой 3, не является тем самым носиком, из которого идет струя. Грамотные немцы, сделали его чуть ниже и в литом корпусе, исключающем его случайную деформацию кривыми руками\головой\ногами (кто настраивал их на солексе, тот меня поймет).3) Топливный носик первой камеры. Разрежением в цилиндрах из него всасывается смесь. Принцип действия аналогичен обычной аэрозоли или аэрографу. Кому как проще.4) Датчик температуры подкапотного пространства. При высокой температуре, включает вентилятор для охлаждения.5) Вакуумный механизм приоткрывания дроссельной заслонки. В случае если вы нажали педаль в пол, дабы избежать переливания и излишнего расхода топлива, пока двигатель на разовьет определенные обороты и не создаст некое разряжение при впуске, вторая камера не откроется. В отличии от отечественных карбюраторов, где вторая камера открывается тягой, эта схема дает не только экономию, но и большую разгонную характеристику без провала.6) Диафрагма экономайзера мощностных режимов. Сложно да? Единственный блок, который, пожалуй очень трудно объяснить с точки зрения простого пользователя, но и в тоже время он не требует ни какой настройки вообще. Если кратко: диафрагма экономайзера создает такое соотношение смеси в зависимости от оборотов двигателя (создаваемом при это разряжении) и степени нажатия педали газа.2. Практика разборки. И вот настал тот час, когда все, карбюратор снят с автомобиля, обмыт, с него слит весь бензин. Что теперь? Теперь нам потребуется шлицевая отвертка и минут 15-20 времени. Как то так сложилось, что когда ко мне попадал в руки карбюратор на незначительный ремонт или промывку, я его разбирал всегда до винтика и все очень детально промывал. Советую не бояться, и сделать точно также и здесь. Не снимать лучше только термотаймерный клапан, если он еще работает. Но обязательно промыть и смазать его тяги и крепления, проверить на сколько свободно ходит заслонка (в идеале открывается при несильном нажатии ногтем). В случае его неисправности, разбирать этот блок нужно с особой аккуратностью, т.к. он достаточно хрупкий. Все снятые детали складываем по порядку, крепеж обязательно раскладываем отдельно группами. Разбираем карбюратор на две основные части: верхнюю и нижнюю крышки. Для этого откручиваем 4 болта отмеченных на фото ниже, и вытаскиваем трубки вакуумного привода. Поплавок и компенсатор давления (тот что выходит с другой стороны вакуумного привода), что бы снять, необходимо использовать небольшую выколотку. Я использовал маленький керн. Но без фанатизма, дужки хоть и толстые, но хрупки.

В дальнейшем так будет гораздо проще не ошибиться при сборке. Все внутренние детали промываем в бензине. Если на корпусе и в камерах образовался нагар, то снимаем все пластиковые детали с корпуса и кладем корпус в ацетон на сутки. После все счищается просто на ура. Жиклеры и все подобные системы продуваем сжатым воздухом.3. Собственно переборка. Пару слов о ремкомплекте: заказав в магазине у друга "Ремкомплект на PIERBURG 2E", мне пришла маленькая коробочка фирмы TORPAN, в которой было огромное количество прокладок, мембран и прочего. Как оказалось - всего навсего на три единицы карбюраторов, но 2Е имеет как минимум три модификации. Так что при сборке из подобного комплекта, нужно внимательно сравнивать детали, многие отличаются радикально, а некоторые совсем незначительно.Процесс пошел:1) Диафрагма экономайзера мощностных режимов. Берем плоскогубцы и снимаем со старой диафрагмы стопорную шайбу с резиновым кольцом. При сборке новой, обязательно проверяем, прочно ли она встала (часто надо очень сильно нажать до появления щелчка). Кстати, я ни когда сразу не затягиваю винты, обтяжку произвожу всегда в конце, когда все проверил и не обнаружил "лишних деталей".

2) Ускорительный насос. Тут важно учесть, что в ремкомплекте было две почти одинаковые диафрагмы. Выбираем нужную (в моем случае это с длинным штоком), примеряем.

Обязательно смазываем шарик толкателя и сам шток любым машинным маслом.
Отдельно надо сказать про резиновый клапан. Его хорошенько промываем в спирту, даем высохнуть и проверяем на наличие трещин и т.д. В ремкомплекте у меня его не было, да и мой родной, вроде бы жив.

3) Поплавок и запорная игла. Один из наиболее удачных моментов этого карбюратора, является тот факт, что поплавковый механизм не требует ни какой настройки (опять же, пресловутый Солекс, нам говорит об обратном). Все предельно просто: со старой иглы нам придется снять фиксатор и установить его на новую.

4) Прокладка. В комплекте было три штуки, выбрал нужную, сравнил со старой, примерил. Вроде все хорошо.

5) Вакуумный механизм приоткрывания дроссельной заслонки. Собственно всего две детали: компенсатор и сам вакуумный привод. В компенсаторе изначально стоит винт регулировки под шестигранник, советую его при сборке заменить на аналогичный шлицевой. Гораздо удобнее при настройке. Защелкивать тягу вакуумного привода нужно после того как он зафиксирован на корпусе винтами. Сама защелка не много хрупкая, так что соблюдаем аккуратность. При подключении шлангов смотрим что бы они одевались с небольшим натягом. Если этого нет и они ходят свободна - вторая камера не откроется наверняка. Надо заменить болтающийся компонент, а лучше сразу оба. Если нету возможности приобрести новый, можно купить бензошланг от китайского мопеда и попробовать установить его сюда. Диаметры подходят.

6) Термотаймерный клапан. Собирать нужно внимательно и без лишних усилий, т.к. это самый хрупкий блок всего карбюратора.

Предварительно смазываем все WD-40 или аналогом, обязательно очистив. Перед установкой смотрим что бы ни что ни где не подклинивало.

7) Прочий обвес. Докручиваем недокрученное, обтягиваем крепления, смотрим что могло остаться лишнее. Топливный штуцер затягиваем без фанатизма, если шайба уже не годна, то подбираем аналогичную медную и обжигаем ее (накаляем на плите до синего цвета и бросаем в воду. так медь становится более мягкой).

4. Ну вот и все.

Долго ли - коротко ли, а меж тем, у меня на всю переборку ушло около часа. Это с мытьем и поеданием бутерброда. Надеюсь данная статья вам чем нибудь да смогла помочь. Как минимум - тем что не все так сложно, как может показаться на первый взгляд.

Продолжение будет о настройке, и о переборке и настройке собственно Солекса."

3.1.3.9.2. Карбюраторы Weber

В двигателе 1,6 дм 3 типа LSD применяется двухкамерный карбюратор Weber 84 HF 9510 CA.

С модели 1985 года в двигателе 2,0 дм 3 типа NET применяется карбюратор Weber 85 HF 9510 CA (в автомобилях с механической коробкой передач) либо Weber 8 HF 9510 DA (в автомобилях с автоматической коробкой передач). Конструкция основных элементов этих карбюраторов идентична карбюраторам Weber 83 HF, применяемым ранее в двигателях 2,0 дм 3 .

Карбюраторы Weber 84 HF и 85 HF содержат следующие новые элементы:

– дроссельная заслонка смеси II камеры управляется вакуумом, образуемом во впускном коллекторе;
– автоматическое пусковое устройство имеет электрический подогрев (только 85 HF – двигатель 2,0 дм 3 );
– число оборотов холостого хода регулируется при помощи электрического шагового двигателя, приводящего в движение дроссельную заслонку I камеры. Этот двигатель получает управляющие сигналы от модуля управления зажиганием ESC II (только 85 HF – двигатель 2,0 дм 3 ).

Проверка и регулировка карбюраторов Weber

Ниже приведена информация, касающаяся только проверки и регулировки холостого хода, а также снятия и установки шагового двигателя управления дроссельной заслонкой смеси 1-й камеры на холостом ходу карбюраторов Weber 85 HF 9510 CA и DA, применяемых в двигателях 2,0 дм 3 типа NET.

Снятие и установка шагового двигателя и основная регулировка холостого хода – двигатель 2,0 дм 3 типа NET

Снятие и установка шагового двигателя регулировки холостого хода не представляют особых трудностей.

Регулировка состава смеси (содержания СО) на холостом ходу – двигатель 2,0 дм 3 типа NET

Число оборотов холостого хода регулируется электронным модулем управления зажигания ESC II, который управляет шаговым двигателем, поворачивающим дроссельную заслонку смеси на холостом ходу. Этот узел не подлежит регулировке.

Читайте также: