Как почистить форсунки на фольксваген пассат б3

Обновлено: 01.05.2024

Фотоотчет Чистка дросселя, форсунок и КСХХ на двигателе 2E, система впрыска Digifant

Предоставлю отчет по чистке дросселя, форсунок и КСХХ.

Откручиваем хомуты и болты

Скидываем разъемы с дросселя и отсоединяем вакуумную трубку

Откручиваем 4 болта, которые крепят заслонку и трос газа (отмечено синим)

Отключаем разъем форсунок и разъем афтерана, откручиваем 4 болта которые держат рампу

Крайние болты открутились без проблем шестигранником, а вот для 2-х центральных пришлось покупать битку переходник с шестигранника 5-ки на ключ под 10

Чистим дроссель, трубки и КСХХ

Глушим вход и выход рампы и на пусковую форсу подаем клинер

Подключаем питание на форсы (красный минус)

Добиваемся эффекта распыливания

Новые уплотнительные кольца

Собираем все на место

Красным вход бенза, синим выход

Шланг переходник и сам клинер

Adrian

Saint Anger

Мастер советчик

Adrian

valera999

Профессиональный советчик

sergei 007

Завсегдатай

Adrian

номер колец 037133398A.

запихивать форсунки не надо, они стоят в рампе, ставим кольца в рампу, а уже потом рампу на свое место.

Italianec

Цена/качество

Два вопроса
Что это за шланг

и что это за датчик

Italianec

Цена/качество

Italianec

Цена/качество

На что влияют колпачки на форсунках и как отреагирует мотор на их отсутствие

Adrian

1.Что это за шланг

2. что это за датчик

1. шланг от вакуумника

2. стоит в патрубке от блока к печке, возможно меряет температуру для климы, тут не уверен.

Italianec

Цена/качество

1. шланг от вакуумника

2. стоит в патрубке от блока к печке, возможно меряет температуру для климы, тут не уверен.

Admin

Создатель сайта

sergei 007

Завсегдатай

Adrian

Saint Anger

Мастер советчик

Adrian

Вот разъем питания форсунок (синим), красный на минусовую клемму АКБ, желтый на плюсовую.

WRH2E

Деспот форума, лепший сябр Феи

Что это за шланг

Adrian

Абсолютно верно, когда все разобрать отлично видно этот тройник, один шланг на ДЗ. второй в хобот.

Я еще до того как чистить форсы знал что в этом тройнике у меня не все герметично, заодно и устранил эту неточность. Тормоза стали на много острее.

Как почистить форсунку моновпрыска пассат б3

Подписаться на тему
Уведомление на e-mail об ответах в тему, во время Вашего отсутствия на форуме.

Всем привет! Вот, как и обещал выкладываю отчет по чистке форсунки моника.
Нам понадобится:
1. Медная трубочка
2. хомуты 4 шт.
3. Балон очистителя карба
4. Шланги
И что самое главное ГОЛОВА.

Поехали!
Для начала нам нужна трубочка, чтобы заглушить подачу и обратку бензина.

Цена вопроса: 250 ₽

Volkswagen Passat 1992, 90 л. с. — самостоятельный ремонт

Комментарии 28

а у тебя машина на бензине работает?

ребята у меня моник тоже стоит на рено шафран не заводится может попробавать

А не проще отключить топливный насос? И не нужно ничего глушить)

топливный ты на впуск и выпуск перекрыл?

Тока на выпуск, а на впуск лил очиститель и машина на нем работала.

а как заглушил?впуск?

По окончании проделки процедуры, я отпишусь, что у меня получилось.Всем удачи на дорогах.Алексей.

Сразу прошу извинения, и приветствую всех, кто какие то не были проблемы иксереминтировает на своем авто, я предпочол, и выбрал для себя самый простой и легкий способ, но только со снятием форсунок, потому что ты видешь, пошел у нее нормальный распыл, или она так же льет. Но еще я предпочол такой вариант потому, когда менял сетку в баке, и мыл заслонку, я удевился ка она еще могла ездить, А без снятия такая сажа пойдет в прошневую, и какие последствия ожидать?

Медной трубкой ты соединил шланги обратки и подачи?т.е.при запуске бензонасос качал сразу в обратку минуя форсунку?А машина работала только на очистителе карбюратора?

Да, ты все правильно понял…

На моей Рено этот способ не прокатил, не смог завести.

Возможно не хватило количества. По идее все должно работать.

У меня на карбклинере и раньше не работала.Сразу глохла, когда дроссельный узел чистил.

Попал и во внутрь. Скоро будет в БЖ

Переспрошу.
Подсоединить подачу нужно герметично с баллоном очистителя которым и создается давление?
Процедуру на прогретую?
Подачу и обратку шланг от бензобака закольцовываем, с моника обратку глушим а в подачу очиститель на котором и работает двигатель?

все именно так, как ты и написал. Процедуру я делал на прогретую машину.

уже сделал, только я решил полностью почистить, снимал.
но для профилактики и чистки основного узла Ваш метод больше подходит

Ты почистил только внутреннюю часть моника? Саму форсунку сверху не промыть, надо попасть именно в момент ее открывания.

Добое время суток ! Подскажите пожалуйста (если есть фото — очень здорово!) как разбирается и собирается моновпрыск на Пассате б3 1.8 abs ? Как его почистить и определить неисправности если таковые имеются ? Машина на первых передачах слабо разгоняется, нет динамики . Набирает обороты, а скорость прибавляет не очень . На холостых иногда сама подгазовывает … Спасибо .

Моновпрыск в чистке не нуждается.Некоторые форсунку чистят ультразвуком-чушь.Съездий на диагностику или блинк коды тебе в помощь.

Спасибо за совет . Я так понимаю диагностика моновпрыска — это мультиметром попроверять вольтаж или сопротивление с трёх сторон датчиков ? Я это и сам могу сделать . А как узнать и где какие показания должны быть ?

найди бумажную книгу по ремонту иэксплуатированию пассат в3. там подробно описано про все разьемы моника и их вольтаж.сам не справишся бери помошника.я делал сегодня.

таже беда и у меня.чистил моно, вобщем все проверил не помогло.но думаю всеже есть подсос воздуха,

По поводу подсоса воздуха . Когда найдёшь, дай знать пожалуйста . Вдруг у меня такая же ситуёвина . Я планирую заниматься вопросм моника через неделю (пока собираю необходимы запчасти : прокладки, ключи торкс купил и прочее …) . После сообщу о результатах .

таже беда и у меня.чистил моно, вобщем все проверил не помогло.но думаю всеже есть подсос воздуха,

у меня в БЖ почитай про моник.

Кинь ссылочку — актуально сейчас для меня

Тута не знаю, а вот на vwts можешь полазить.Там много чево интересного.

Спасибо ! vwts посмотрю .

я поменял синий датчик на тройнике и стало враза 4лучше плонирую еще и форсунку заменить. кстате детчики бери фирмы topran вроде так пишется.и проверь коричневый тестором на горячую он должен замыкать а холодную наоборот.если что пиши…

Блин, не там написал ответы . Посмотри в переговорке временем минутой-две назад .

Не понял какой датчик поменял, на каком тройнике ? Перед движком в системе охлаждения ?

да он самый.заведи машину и отсоедини его посмотриш как будетт троить.я поменял его и расход уменшился

TOPRAN не берите!
только VAG или HELLA

Проверь сначала мультиметром саму форсунку . Вдруг дело не в ней, а денег она стоит около 6000 рублей . Я поменял форсунку — результат тот же . Теперь у меня их 2-е, лучше бы на эти деньги что-нибудь дрогое полезное купил .

А по подсосу воздуха вот чё накопал в нете . Смотреть прокладку впускного коллектора, смотреть прокладку между фланцем корпуса агрегата центрального впрыска и впускным коллектором, смотреть шланг соединяющий моновпрыск с вакуумным усилителем тормозов . Ещё про вакуумные трубки пишут, которые от моника к фильтру воздушному идут (со временем растрескиваются и это сказывается при заводе двигателя, расход топлива увеличивается примерно на литр, медленно разгоняется, холостой ход нестабилен ) . А прокладку под самим моновпрыском смотрел ? При работе двигателя, пробовал моновпрыск немного туда-сюда понаклонять ?

я менял прокладку под моником, таже фигня.все подсосы пересмотрел но после замены датчика едет почти нормально, слегка расход увеличен ни 3литра

спасиб буду пробывать…

С топраном знаком . Очень разные отзывы, от отлично — до полная галиматья . И это верно . Вот ссылочка, что бы быть в курсе какой topran покупаешь . Заодно провершь что купил . Удачи ! passatb3piter.ru/forum/to…/14695-topran-hans-price/

читал, на нее грешить небуду. год покупаю ее в одной точке и все ОК.

Спасибо за инфу ! Я дпдз трогать не собирался . Собираюсь только потенциометр дросельной заслонки поменять ( заказал себе китайский новый, оригинальный "неугрызаемый" .китайцы стали выпускать), и верхушку моновпрыска . Теперь буду думать, лезть самому или обращаться к специалистам по моникам . Руки чешутся честно говоря … Сначало поюзаю по твоим ссылкам, а потом приму решение . Ещё раз спасибо !

а что с ним вообще не так то?

Машина плохо заводиться, причём прямо-пропорционально температуре воздуха (чем ниже температура — тем времени "раскручивания " стартёра — больше . Еогда машина прогрета хорошо — то тоже беда, как-будто уже завелась и ещё в добавок продолжает маслать стартёр, ну полный бред ), очень медленно разгоняется и всё медленнее и медленнее прям заметно за это лето и вот осень . Стала бензинчика больше кушать . (масло тфу-тфу начинает есть только после 7000 , когда пора менять новое, и то так по-чуть-чуть.) . При езде подёргивается, бывало даже при резком отпускании педали газа падали обороты и глохла, заводишь спустя 30секунд всё в порядке . Надоело это всё и особенно когда разгоняешься, набирает медленно обороты, 3000 — начинает сильно реветь (хотя и так не тихий движок), а скорость маленькая . Вот такая фигня . Поэтому хочу поменять верхушку моновпрыска, потому что там стоит датчик, который показывает температуру воздуха для приготовления смеси, потом поменять потенциометр дросельной заслонки, потому что там дорожки стираются со временем и отсюда плохой завод, рывки и прочая хрень . …

Ты вот всё менять собираешься, а блинками машину не диагностировал.У товарища тоже подобная хрень была.Понапокупал, поназаменял, денех втюхал-уйма.А оказалось к потенциометру, один проводок сломался и усё.

Спасибо за новость ! Думаешь я не делал диагностику ? В автосервисе такие машины не диагностируют ( не умеют со старыми работать), диагносты из частников диагностировали, но ничего сказать толком не могут . Вообщем я не верю уже в диагностов, ну или как сказать у меня сомнения … Поэтому всю проводку (ну или почти всю, осталось провода к лампочкам поменять) подкапотную я самолично заменил на новую, выкусывал старую — на место её паял новую, изолировал специальной вулканизирующей изолентой (которая через минуту сваоивается между собой в монолит ), поменял фишки … Вообщем если у тебя есть в Москве хороший диагност — дай координаты, буду благодарен . А если такой, что всё посмотрит и предположительно укажет на причины, так я и сам могу .

А разъёмы под чехлом ручки кпп есть?блинки считывал?И кстати, а попробуй обнулить мозги!

Разъёмы есть (2 шт.) В автосервисе(сначало деньги в кассу) заплатил 600 рублей за то что открыли и посмотрели под капотом и сказали что машина не диагностируется, поэтому надо смотреть проводку (от 4 до 7 тысяч час работы, а искать могут целый день и гарантии не дают что найдут ВО ! машина старая, , , , , _))))) ), смотрели 2 диагноста частника, один вообще ничего не нашёл, сказал ошибки не показывает машина исправна, второй нашёл ошибку какую-то в проводке (замыкало зеркало боковое, стекло со временем дало микротрещину и туда заливалась вода — заменили ), но это не исправило ситуацию . Мозги обнулял снятием с минуса АКБ провод, через 20 минут ставил обратно, далее всегда одно и то же — заводишь машину маслает 2100 оборотов (первый раз я был на измене ) и подгазовывает сама, но в течение часа обороты постепенно спадают до нужного уровня и в последующих заводах всё норм . А ты не знаешь как самому продиагностировать, что для этого нужно знать, какая программа на бук устанавливается и какие коды ошибок где смотреть ?

Набери в поисковике(хотябы яндекс)-блинк коды.и полазий по сайтам.Там и про блинки найдёшь и таблицу кодов и ещё много чаво.Объяснять очень долго.Спаять приблуду из светодиода-15мин.Просто снять клему с АКБ на 20 мин-это ещё не всё(лучше скинуть разъём с мозгов).Потом нада запустить двиг БЕЗ ПЕДАЛИ ГАЗА!на 5-10 мин.подождать мин 5,потом апять запуск 5-10мин, и опять подождать и ещё раз.Посля этого мозги встают на заводскую установку.Блинки нада считывать до этой процедуры, када мозги нахапают ошибок.Зайди на VWTS, найди поиск, напиши блинк коды и лазий там по ответам.Удачи!зы.я в яндексе здешнее видео про блинки видал.

Ну, есть результаты или как?!И кстати, я ДПДЗ регулировал, делается элементарно.Нужны коды неисправностей, без них будешь всё подряд менять!

блин, я в общие коментарии коментарии написал тебе ответ …, сейчас спешу потом напишу .

Вчера поменял верхушку моновпрыска ( купил б/у 1200руб вместе с форсункой ), датчик температуры окружающего воздуха на нём показывет норм., а на моём сопротивление в 8 раз больше необходимого показывало ! Поэтому при запуске двигателя бензин переливало и двигатель заводился резко ( сейчас плавненько-тихенько_ мягенько) . Машина стала значительно приёмистей, что немного даже пугался, привык к медленному разгону . Я думаю . что не только в датчике было дело но и клапане ("приход-уход "топлива ), который на верхушке моновпрыска рядом с датчиком температуры . Но ! Началась другая фигня, сильная вибрация, рывки усилились как-будто сцепление резко отпускает чайник, когда трогается с места . Проверили потенциометр тестором — полный абзац ! оТсоединил фишку от потенциометра — машина не глохнет, а продолжает работать ! Абсурд, раньше сразу глохла . Походу перешла в аварийный режим работы . И ещё фигня стала, пахнет бензином из выхлопной, значит не весь сгорает . КОРОЧЕ СЕГОДНЯ ЕДУ НА ДИАГНОСТИКУ, ПОСОВЕТОВАЛИ ПАРНЯ-ЧАСТИНКА, ГОВЛОРЯТ РУБИТ . Потом сообщу в чём фигня была . Подозреваю, что помимо низа моновпрыска могу попасть на мозги . Кстати, НЕЛЬЗЯ ДАВАТЬ ПРИКУРИВАТЬ _ мозги напрягаются, ёмкость минятся в транзисторах . Я как-то это заметил — дал одному соседу прикурить, машина стала работать по-другому … Напишу .

ДТВсасываемогоВ(а не окружающего)В клапане может повредиться тока мембрана-открутить четыре винта и всё будет ясно.РХХ проверяли?Обороты держит?Возможно концевик в нём дурит.Бензином пахнет-возможно лямбда.Низ не спеши выбрасывать, еси дорожки не стёрты надо выставить правильно.(кстати пломбы на ДПДЗ присутствуют?или у тя по другому прикручен)На мозги пака не греши.Блинки должны всё рассказать.Помни, что отключив потенциометр сразу получишь ошибку в память.

Спасибо ! Вот какая фигня была сегодня . Пошёл заводить — не заводится, стартёр маслает и безтолку . Так что на диагностику не попал, завтра еду . А фигня вот в чём была — проводок от датчика холла, который на массу был оборван внутри ( выяснелось после прозвонки) . После востановления — завелась с полтыка и работала без вебрации ровно, обороты держала как положено . Во какая фигня бывает, может при замене верха моновпрыска провод случайно заделся ? Не знаю, но совпало именно с этим моментом . Это фиговая сторона . НО ! Есть и положительная, которая то же не понятна ? У меня группа контактов в замке зажигания включала только зажигание, а далее поворачивание ключа никакого результата не давала — тихо . Я вывел два провода в салон на кнопочку отдельную от стартёра и плюсовой клемы аккума — так и заводил ( ну что бы отвёрткой не заводить под капотом ) . Так вот ? С какого после замены верхушки моновпрыска заработала группа контактов ? Теперь завожу и так как положено и через кнопочку, как нравиться . Я внедоумении . Про мембрану спасибо, раскручу посмотрю на снятом верхе (для расширения кругозора) . Лямбду менял 3 года назад на Бош универсальная, до этого родная стояла . О Боше в интернете отзывы, что галимотья . Но оригинала не было, когда покупал . Вообщем завтра продиагностирую — будет видно . Спасибо за отзывы . Как разберусь — отпишусь .

Вот тебе и проводка!Аще на наших машинах(стареньких)это бич.Со временем провода высыхают, трескается изоляция и провод рвётся.В жгуте его и не увидишь.А ещё хуже када провод внутри разрывается.Тада ваще Опа!Пади найди его!Твои ковыряния в моторном отсеке подняли эту проблему.Заметил, када двиг холодный проводка дубовая-прогрелся-помягче стала.Кстати это относится и к пластику.Поаккуратней в холода!Лямбду можно и тестером проверить(приблизительно).На прогретом двиге мультиметр показывает от 0.5 до 0.9В.Еси больше 1-то блямбу в помойку.Сыну покупали лямбу JPгрупп,700р.Ни чо, работает.ЗЫ.к разъёмам провода закрыты резиной, сдвинь наконечник и проверь с пристрастием!Пров од обычно разрывается около этого наконечника или внутри него.

У моего пассата лямбда с одним проводом . А на диагностику я сегодня снова не попал . Диагност сказал, что у него в гараже машина и он работает, потом снова машина и короче на следующую неделю перенесли встречу . Так что ничего сказать не могу . За исключением того, что машина снова неадекватна, продолжает подёргиваться и вибрация то есть, то нет … вообщем нестабильная работа . Как ты и говорил, сначала на диагоностику, потом ясно будет . Пока я прекращаю что-дибо методом тыка менять, отталкиваясь от предположений …

Прально решил.Блямба и у меня такая.Один щуп мультиметра к этоиу проводу,2й на массу.показания от 0.45 до 0.9В.(на прогретом)Ваще её осцилографом проверяют, но понять живая или нет мона и так.А про провода, я имел ввиду все, которые увидишь в моторном отсеке.Значит у тя моноджетроник?И чо, ездить савсем низя?

Понял, спасибо . Понятно про лямбду . А как ты настраивал ДПДЗ ?

А сколько должен показывать КИСЛОРОДНЫЙ ДАТЧИК не на горячую (например при комнатной температуре) ?

Лямбду так не проверить, а по поводу ДПДЗ попробую на VWTS найти.

Нету времени лазить, зайди в VWTS, найди впрыск, база знаний.Ищи там-регулировка, настройка ДПДЗ.

Тема: Промываем форсунки! Просто о сложном!

Промываем форсунки! Просто о сложном!

Процедура промывки форсунок элементарная, а польза . С учетом нашего "хорошего" бензина это необходимо делать раз в 20-25 тысяч км.Я так делаю, и после каждой промывки машина будто заново оживает.

Как что работает.

Суть такова, что для промывки необходимо спец.устройство, которое стоит нереальных денег, по крайней мере, для владельца ФВ.

Для промывки нам нужно собрать собственный девайс.
Для этого девайса нужно
-моторчик бензонасоса. Купить самый дешевый, я нашел за 450р, немецкий для ТАЗа 10-тки.
-небольшой топливный фильтр
-шланг на рампу впрыского ТАЗа.
-топливные шланги в кол-ве 2-х штук от ТАЗа любой модели
-банка с промывкой Wynn's
-50см любого электро провода на 2 жилы
-Клещи для АКБ 2 шт
-клемники 2 шт.
-пяток хомутов под бензо шланг.
-рожковые ключи на 14 и 16

Итак, первое, что нужно это немного доработать шланг на топливную рампу. Если просто взять прикрутить ТАЗовский шланг, то все потечет ручейком. Для этого нужно подложить 2 шайбы закрутить посильнее, не боимся, ничего не отвалиться, и ничего течь не будет.

Сам шланг на рампу от ТАЗа.

[/url]

Шланг и 2 шайбы

[/url]

Далее берем бензонасос. На нем написана полярность, и делаем провод для питания насоса. Провода, точнее клемники, которые одеваются на сам насос, можно не изолировать - бензин и Wynn'S не пропускают ток, КЗ не будет. И заодно прикручиваем хомутом один из бензошлангов к насосу.

[/url]

Когда насос готов, то ищем подходящую емкость. Я использовал обычную трехлитровую банку из под огурцов .

[/url]

Итак, почти все готово.

Теперь главное Отключаем топливный насос автомобиля, находящийся в баке .Для этого вынимаем предохранитель N 28 Обязательно не забыть про это, иначе бензин рекой польется. Будет фонтан шоу

На фото предохранитель уже ВЫТАЩЕН!

А теперь тоже важный момент. Если двигатель недавно заглушен был, то в топливной рампе осталось давление, особенно актуально, если ДВС горячий, дабы не было лишних проблем с пожарными и огнетушителями , то подкладываем ветош под рампу и медленно(ключами на 14 и 16) откручиваем
Отводим подающую трубку к заду ГБЦ, но ставим вертикально, дабы из неё не тек бензин, а по науке лучше тряпкой заткнуть её.
Далее смотрим на рампу, снизу ней прикручена обычным хомутом еще одна трубка- трубка обратки в бензобак. Мы и её тоже откручиваем и так же ставим вертикально сзади ГБЦ.

Теперь берем наш шланг с 2-мя шайбами, который теперь выглядит так

[/url]

И прикручиваем его к рампе!

[/url]

Затянули его хорошенько(только бЭз фанатизма ), и теперь к нему прикручиваем топливный фильтр. В качестве фильтра я взял маленький Mahle

Прикрутили фильтр, ВНИМАНИЕ соблюдать направление течения, оно помечено стрелкой на фильтре. Поток жидкости у нас идет В рампу

[/url]

Вот прикрутили фильтр, к второму концу фильтра мы прикручиваем шланг от бензонасоса, который у нас находится в банке и который мы недавно купили.

Прикрутили? ОК!
А теперь нам нужно прикрутить шланг для обратки. Для этого берем еще один топливный шланг и прикручиваем его на рампу снизу и направляем этот шланг просто в банке, просто его туда опускаем.
Еще раз проверяем затяжку всех хомутов особенно внимание уделить затяжке хомутов у фильтра, т.к он пластиковый.

Кстати момент про выбор фильтра.Старайтесь брать как можно меньшего объема, ибо жидкости у нас всего 1л, а в фильтр её может войти много.

Если вы все собрали, а вы должны были это сделать, если читали не через строчку, то заливаем в банку жидкость для промывки. Включаем бензонасос, подсоединив клещи к АКБ, соблюдаем полярность, иначе насос будет качать "не туда" , смотри за тем, чтобы не было дырок и утечек. Если есть, то подтягиваем хомуты.

Ежели все ОК, то включаем зажигание(еще раз убедившись в том, что вы ВЫНУЛИ предохранитель N28 ) и запускаем ДВС.

Так это выглядит в собранном состоянии

[/url]

При работе насоса это выглядит так

[/url]

Что делаем далее? Ну мотор работает. и чё?
А вот что, пускай работает на холостом минут 10-12, он может глохнуть, троить, дергаться - все зависит от степени загрязнённости форсунок , после этого останавливаем ДВС и даем постоять минут 20, дабы все в рампе откисло. При этом я обычно насос не отключаю, он гоняет жидкость.
После простоя в 20 минут заводим и даем "жару", гоняем пауков в цилиндрах. Можно погазовать, можно просто держать обороты на уровне 3000-4000 об/м. и жидкость у нас заканчивается. .Я делаю следующим образом, когда почти вся жидкость уходит, насос в принципе качает уже воздух, то доливаю 0.5л бензина, дабы разбавить концентрацию Wynn's -а в рампе, перед тем как подключить назад топливные трубки авто, ведь при их подключении все содержимое рампы улетит в бак, а зачем нам нужен там Wynn's? Доливаю и опять гоняю мотор, когда в банке опять почти пусто, то выключаю насос и глушу мотор.

У нас осталось давление в топливной рампе, чтобы избежать брызгов промывочной жидкости, лучше подождать минут 10, дабы хоть немного снизить давление, и можно откручивать. но начать лучше с насоса, отвернуть от него шланг и слить немного жидкости, а затем уже фильтр и трубка на рампе.

При откручивании трубки с рампы не забываем, что там 2 шайбы, которые могут вывалиться .

Теперь можно назад подключать шланги топливной системы от насоса автомобиля в баке. Хорошо их затянув, заводим мотор и смотрим, чтобы нигде не текло.

На этом промывка закончена!

НО. нужно теперь менять свечи зажигания. Особенно актуально делать промывку перед заменой свечей, дабы промыть и выкинуть текущие свечи и после промывки ввернуть новые.
Но у меня денег на новые не оказалось кризис блин, поэтому я перед промывкой вкрутил старые свечи, на которых раньше промывал.

Так выглядит банка Wynn's. Раньше они были другого дизайна, это новинка типо

[/url]

На самой банке написано, что свечи можно не менять. тут дело каждого, но свое ИМХО я высказал чуть выше.

Так же многие твердят, что нужно менять масло после промывки, мол Wynn's попадает в картер через кольца . Как вы не знаю, но я в это не верю, опять-таки ИМХО, поэтому масло не меняю после промывки.

На этом THE END

В качестве подопытного выступал Фв Пассат 1997г, 1.8Т АЕВ, за что ему спасибо , а в кач-ве истыпателя летных характеристик 1.8Т выступал я. благодраностей и оваций не надо

P.S
После промывки add всегда уходит в "плюс", т.к это промывка, а не бензин, притом это не на первой машине уже вижу, в принципе можно скинуть обученные значения(просто сбросив ошибки), а можно оставить. через 5-10 минут работы на холостом аdd вренется на прежнее место.

Топливные форсунки Фольксваген Пассат Б3

Моновпрыск — это разновидность системы подачи топлива в камеры сгорания двигателя. От всех остальных она отличается тем, что форсунка в ней всего одна и только через неё все цилиндры получают топливную смесь. У моновпрыска есть как плюсы, так и минусы. С одной стороны, двигатель с моновпрыском запускается легче, поскольку за работой системы следит специальный клапан, да и сконструирован моновпрыск проще, чем классический инжектор. С другой стороны, ремонт моновпрыска обходится дороже, и его работа сильно зависит от качества электропитания.

Замена форсунки моновпрыска

FAQ VW Audi Skoda Seat

Информация применима для ремонта автомобилей с системой впрыска Mono motronic (двигатели ABS, AAM, ABD, ABU и др.) Эти двигатели устанавливались на автомобили:

Volkswagen Passat B4 / Фольксваген Пассат Б4 (3A2) 1994 — 1997 Volkswagen Passat Variant B4 / Фольксваген Пассат Вариант Б4 (3A5) 1994 — 1997

Volkswagen Passat B3 / Фольксваген Пассат Б3 (312) 1988 — 1994 Volkswagen Passat Variant B3 / Фольксваген Пассат Вариант Б3 (315) 1988 — 1994

Volkswagen Golf 3 / Фольксваген Гольф 3 (1H1, 1H5) 1992 — 1998 Volkswagen Vento / Фольксваген Венто (1H2) 1992 — 1998 Volkswagen Golf Cabriolet 3 / Фольксваген Гольф Кабриолет 3 (1E7) 1993 — 2002

SEAT Ibiza 2 / Сеат Ибица 2 (6K1) 1993 — 2002

SEAT Cordoba / Сеат Кордоба (6K2) 1993 — 2002

SEAT Toledo / Сеат Толедо (1L) 1991 — 1999 и др.

Выкручиваем винт крепления крышки форсунки (она же — корпус ДТВВ) ключом-торксом Т-25.

Снимаем крышку. Видим старую форсунку.

На новую форсунку изначально одеты два уплотнительных кольца, одно большое, второе — маленькое. Купленный «ремкомплект прокладок форсунки» из двух колечек одинакового диаметра, но разной толщины, не понадобился.

Извлекаем старую форсунку. Сидит она довольно плотно, пришлось воспользоваться пассатижами. Чуть поворачивая, вытаскиваем.

Посадочное место форсунки оказалось удивительно чистым Но перед установкой новой форсунки всё равно спиртом протерла…

Ну вот, всё готово к установке новой форсунки.

Старая и новая форсунки немного отличаются друг от друга внешне, не смотря на одинаковый номер 0 280 150 651

Устанавливаем новую форсунку в её посадочное место.

Аккуратно одеваем сверху корпус ДТВВ, проверяем, чтобы разъем форсунки совпал с контактами в крышке. Чтобы усадить форсунку на место, пришлось довольно сильно надавить на крышку, до характерного «щелчка».

Также мне захотелось провести ряд измерений. Замер сопротивления между средними контактами форсунки (2 и 3) в разъеме, показал, что сопротивление форсунки (3,5 Ом) отличается от указанного в мануалах (1,2-1,6 Ом). Стало интересно разобраться, кто сопротивляется.

Снимаем крышку, замеряем сопротивление между контактами на самой форсунке. 1,6 Ом, всё, как положено.

Меряем сопротивление плюсового провода форсунки. 0,2 Ом (учитывая погрешность самого мультимера — сопротивление практически ноль)

Измерение сопротивления минусового провода форсунки показало, что сопротивляется именно он. Ну и фиг с ним

Дополнение после установки на авто:

после того, как мотор поработал — заглушила, сняла разъем на форсунку, сопротивление между 2 и 3 контактом 1,6 Ом.

Замеряем сопротивление между крайними контактами (1 и 4) разъема для проверки ДТВВ (2,24 кОм), смотрим температуру окружающей среды (24*С), сверяем с таблицей значений сопротивлений для ДТВВ, делаем вывод, что ДТВВ адекватен

Ставим на место крышку форсунки, заворачиваем винт. Верхняя часть моновпрыска готова к установке на авто.

Для установки в моновпрыск потребуется прокладка между верхней и нижней частями моновпрыска VAG 051 133 026

Хотя можно оставить и старую

Ну вообщем, плёвое дело. На самом деле мне просто фоткать нравится

Дополнение от Дъмитръ:

Хотел бы добавить, что колечки с третьего фото, идут на старые образцы форсунок, которые шли до 91-92 года. К нашим новым форсункам это комплект не подойдет вообще. Старая форсунка — Bosch 0 280 150 623 — VAG 051 133 025 Ремкомплект прокладок под нее, 2 штуки. Номер комплекта — VAG 051 198 029 Верх впрыска под нее — VAG 051 133 027

Новые форсунки — Bosch 0 280 150 651 — VAG 051133025A Ремкомплект прокладок под нее, номер комплекта — VAG 051 198 029A Верх впрыска под нее — VAG 051 133 027A

Я вот лоханулся, поверил ETKA, там под 96 год идет номер новой форсунки, а ремкомплект указан от старой. И нет указания по году или вину о замене.

Продолжение и все обсуждения отчета здесь

Как здесь найти нужную информацию?
Расшифровка заводской комплектации автомобиля (англ.)Расшифровка заводской комплектации VAG на русском!Диагностика
Фольксваген, Ауди, Шкода, Сеат, коды ошибок.

Если вы не нашли информацию по своему автомобилю — посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто. С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.

Признаки и причины неисправности

Симптом неравномерного моновпрыска чаще всего один: обороты двигателя внезапно начинают «плавать», и он плохо реагирует на нажатие педали газа. Это может произойти как непосредственно после запуска мотора, так и в ходе поездки. Сам ремонт системы моновпрыска занимает не так много времени. Значительно больше времени уходит на выявление причины поломки. Эта задача в Volkswagen Passat B3 серьёзно осложняется тем, что на этой машине отсутствует модуль подключения компьютера, а следовательно, нельзя быстро провести полноценную диагностику.

Перечислим самые распространённые причины неравномерного впрыска:

Прокладка, установленная прямо под моновпрыском, утратила свою герметичность.
Отошли контакты проводов, находящихся под датчиком моновпрыска.
Неполадка возникла после того, как свечи зажигания заменили новыми.
Нарушена герметичность крышки трамблёра (причём трещина может быть не видна невооружённым глазом, но её будет достаточно для появления сбоев в распределении топлива).
Компрессия, создаваемая бензонасосом, слишком высока (или наоборот — слишком низка).
Дроссельная заслонка засорилась или покрылась толстым слоем нагара.
Нарушена целостность проводов, идущих к датчику, следящему за положением дроссельной заслонки.

Топливные форсунки Фольксваген Пассат Б3

Давление впрыска является регулируемым параметром. Во время эксплуатации двигателя давление впрыска часто падает, поэтому форсунку необходимо периодически проверять и, при необходимости, регулировать.
Проверку исправности топливной форсунки выполняйте в следующем порядке:

убедитесь, что двигатель исправен и уровень компрессии одинаков во всех цилиндрах;

запустите двигатель и прогрейте его до рабочей температуры;

ослабьте гайку крепления штуцера топливопровода на проверяемой форсунке, при этом отметьте, изменились ли обороты двигателя. Произведите такую же проверку на ускоренном холостом ходу;

при исправной форсунке будет наблюдаться явное уменьшение оборотов двигателя, сопровождающееся его неравномерной работой. Если проверяемая форсунка неисправна, изменение оборотов двигателя будет незначительно и пропадет, если присутствовал ранее, посторонний стук.

Снятие топливной форсунки

Выполняйте в следующем порядке:

отсоедините провод от отрицательного вывода аккумуляторной батареи;

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Защитите генератор от попадания в него дизельного топлива

тщательно очистите топливные форсунки от загрязнения и снимите возвратную топливную трубу с форсунки;

отвинтите от топливных форсунок трубопроводы подачи топлива;

вывинтите топливную форсунку и установите на распылитель защитный колпачок;

извлеките шайбы 6 (см. ) термической изоляции и протрите их.

Установка топливной форсунки

Выполняйте в следующем порядке:

Рис. 5.85. Направление установки в двигатель шайбы термической изоляции

установите новые шайбы 6 ( .) термической изоляции выпуклой стороной к головке блока цилиндров;

ввинтите топливную форсунку в отверстие в головке блока цилиндров и затяните ее требуемым моментом;

привинтите к форсунке трубопровод подачи топлива;

подсоедините трубу возврата топлива к топливной форсунке;

подсоедините провод массы к аккумулятору и проверьте работу двигателя.

↓ Комментарии ↓

1. Эксплуатация автомобиля

1.0 Эксплуатация автомобиля 1.1 Общие сведения 1.2 Система центральной блокировки замков 1.3 Крышка багажника или задняя дверь 1.4 Двери 1.5 Стеклоподъемники 1.6 Зеркала заднего вида 1.7 Ремни безопасности 1.8 Подголовники 1.9 Передние сиденья

2. Техническое обслуживание

2.0 Техническое обслуживание 2.1 Периодичность технического обслуживания 2.2. Работы, выполняемые при техническом обслуживании автомобиля

3. Двигатели

3.0 Двигатели 3.1. Бензиновые двигатели компоновки R4 3.2. Бензиновый двигатель компоновки VR6 3.3. Дизельные двигатели

4. Система охлаждения

4.0 Система охлаждения 4.1 Общие сведения 4.2 Проверка герметичности шлангов системы охлаждения 4.3 Проверка уровня охлаждающей жидкости 4.4 Замена охлаждающей жидкости 4.5 Промывка системы охлаждения 4.6 Общий контроль системы охлаждения 4.7. Снятие и установка элементов системы охлаждения

5. Система питания

5.0 Система питания 5.1. Системы питания бензиновых двигателей 5.2. Система питания дизельного двигателя

6. Система зажигания

6.0 Система зажигания 6.2 Общие сведения 6.3 Меры предосторожности при работе с электронными системами зажигания 6.4 Распределитель зажигания 6.5. Проверка системы зажигания 6.6 Свечи зажигания 6.7 Проверка и регулировка угла опережения зажигания

7. Сцепление

7.0 Сцепление 7.1 Технические данные и характеристики 7.2 Общие сведения 7.3 Проверка технического состояния гидравлической системы 7.4 Педаль сцепления 7.5 Удаление воздуха из гидравлического привода сцепления 7.6 Снятие и установка рабочего цилиндра сцепления 7.7 Снятие и установка главного цилиндра сцепления 7.8 Снятие и установка троса привода сцепления 7.9 Снятие и установка нажимного и ведомого дисков сцепления

8. Трансмиссия

8.0 Трансмиссия 8.1. Механическая коробка передач 8.2. Автоматическая коробка передач 8.3. Отличительные особенности трансмиссии автомобилей с полным приводом Passat Syncro

9. Привод передних колес

9.0 Привод передних колес 9.1 Общие сведения 9.2 Проверка грязезащитных чехлов 9.3 Снятие и установка привода передних колес 9.4 Снятие и установка внутреннего шарнира 9.5 Снятие и установка наружного шарнира 9.6 Разборка наружного шарнира 9.7 Разборка внутреннего шарнира 9.8 Гаситель крутильных колебаний приводного вала 9.9 Сальник фланца полуоси

10. Подвески

10.0 Подвески 10.1. Передняя подвеска 10.2. Задняя подвеска

11. Рулевое управление

11.0 Рулевое управление 11.1 Общие сведения 11.2 Рулевое колесо 11.3. Рулевая колонка 11.4 Регулятор положения высоты рулевой колонки 11.5. Замена защитных чехлов рулевой передачи 11.6. Рулевая передача 11.7 Регулировка положения рулевых тяг 11.8 Замена рулевых тяг 11.9 Замена наконечников рулевых тяг 11.10. Регулировка люфта рулевой передачи 11.12. Насос гидроусилителя рулевого управления

12. Тормозная система

12.0 Тормозная система 12.1 Технические характеристики 12.2 Общие сведения 12.3. Техническое обслуживание 12.4. Замена передних тормозных колодок 12.5 Замена переднего суппорта 12.6 Замена переднео тормозного диска 12.7 Замена тормозного барабана и задних тормозных колодок на тормозах барабанного типа 12.8 Колесный цилиндр заднего тормозного механизма 12.9 Замена тормозных колодок на задних дисковых тормозах 12.15. Антиблокиро-вочная система тормозов (ABS)

13. Колеса и шины

13.0 Колеса и шины 13.1 Технические характеристики 13.2 Замена колес 13.3 Колесные болты 13.4 Обкатка шин 13.5 Хранение шин 13.6 Балансировка колес 13.7 Цепи противоскольжения 13.8 Запасное колесо 13.9 Проверка давления в шинах

14. Системы отопления, вентиляции и кондиционирования

14.0 Системы отопления, вентиляции и кондиционирования 14.1 Технические характеристики 14.2 Общие сведения 14.3 Система кондиционирования с циркулирующим хладагентом 14.4 Меры предосторожности при обслуживании системы кондиционирования 14.5. Поиск неисправностей 14.6 Заправка кондиционера хладагентом 14.7 Поиск и устранение неисправностей в системах отопления и кондиционирования 14.8 Воздухораспределительная коробка 14.9 Вентилятор 14.12. Вентилятор отопителя 14.13. Тросы управления 14.14. Агрегаты системы кондиционирования 14.15. Основные положения по обслуживанию кондиционера

15. Электрооборудование

15.0 Электрооборудование 15.1. Технические характеристики 15.2 Меры безопасности при работе с электрооборудованием 15.3. Обнаружение незамкнутой цепи 15.4. Аккумуляторная батарея 15.5. Генератор 15.6. Стартер 15.7 Блок предохранителей и реле 15.8 Замена замка зажигания 15.9. Переключатели 15.10. Комбинация приборов 15.11. Внутреннее освещение и прикуриватель 15.12. Фары 15.13. Очиститель ветрового стекла 15.16. Центральный замок 15.17. Люк

16.0 Кузов 16.1. Общие сведения 16.2 Уход за кузовом 16.3. Незначительные повреждения кузова 16.4 Значительные повреждения кузова 16.5 Молдинги, облицовка колесных ниш 16.6. Элементы капота 16.7 Передний и задний бамперы 16.8 Передняя поперечная балка кузова 16.9 Переднее крыло 16.10. Крышка багажника 16.11. Элементы задней двери (автомобили с кузовом универсал) 16.14. Элементы передней двери 16.15. Элементы задней двери 16.18. Комбинация приборов 16.22. Передние сиденья 16.23. Задние сидения 16.24. Ремни безопасности

17. Электрические схемы

17.0 Электрические схемы 17.1 Обозначения на электрических схемах 17.2 Точки соединения с «массой» 17.3 Точки соединения с положительным полюсом (цифры в кружках) 17.4 Обозначения, используемые на электрических схемах 17.5 Схемы 1-10 17.6 Схемы 11-20 17.7 Схемы 21-30 17.8 Схемы 31-40 17.9 Схемы 41-50

Проверяем работоспособность форсунок не снимая с двигателя в домашних условиях

Владельцы автомобилей с инжекторными двигателями знают, что для нормальной работы систем впрыска необходимы исправно действующие форсунки. Этот узел отвечают за подачу топлива в камеру сгорания, поэтому от него зависит не только эффективность работы мотора, но и расход бензина либо солярки (в зависимости от типа авто). Проверить форсунки, не снимая с двигателя и определить поломку можно и самостоятельно в гараже, для этого нужно немного разобраться в принципе действия и возможных причинах неисправностей.

Принцип действия форсунок

Горючее на форсунки поступает под высоким давлением. Далее ЭБУ двигателя посылает сигнал на электромагнит инжектора, отвечающего за работу игольчатого клапана и открывает, либо закрывает канал подачи. Количество впрыскиваемого горючего зависит от длительности электроимпульса.

На сегодня выделяют три основных вида форсунок, они могут быть электромагнитными, электрогидравлическими и пьезоэлектрическими.

Электромагнитный инжектор чаще устанавливается на бензиновых двигателях. Напряжение на обмотку возбуждения клапана подается в строго установленное время, заложенное в программе. Оно приводит в действие электромагнит, который подтягивает груз с иглой из клапана, открывая таким образом сопло. В результате этого в камеру сгорания происходит впрыск определенной порции топлива. После того как напряжение в катушке пропадает, игла возвращается в исходное положение.

Электрогидравлическими форсунками снабжают дизельные двигатели. Они состоят из сливного и впускного дросселя, электромагнитного клапана и камеры. Управление подачей в цилиндры происходит путем изменения давления топлива. То есть горючее подается в канал, и как только давление станет достаточным для преодоления сопротивления пружины она поднимется и произойдет впрыск. Такая особенность является главным отличием данного механизма от аналогичных.

Пьезоэлектрические форсунки на сегодня считаются самыми совершенными и перспективными среди всех известных. Устанавливаются исключительно на автомобили с дизельным двигателем и системой подачи топлива Common Rail.

Признаки неисправности форсунок

Как известно основная задача форсунок – это подача горючего для образования топливной смеси в камере сгорания. Соответственно наиболее частая поломка, которая может быть – это засор либо полный ее выход из строя. Определить неисправность в работе инжектора можно по нескольким факторам:

на холостом ходу двигатель работает нестабильно;
значительное увеличивается расход топлива;
мотор плохо запускается, особенно если он холодный;
иногда появляется много черного дыма из выхлопной системы (если форсунка потекла в камеру сгорания может попадать слишком много топлива);
временами случаются звонкие хлопки из глушителя;
авто теряет динамичность, падает мощность, появляются рывки даже при движении по ровной дороге, а также при изменениях нагрузки на двигатель.

Конечно такие признаки могут говорить и о дефектах в других узлах автомобиля, однако в случае их обнаружения рекомендуется все же проверить и форсунки, а при необходимости отремонтировать их либо заменить на новые. Неисправная работа инжектора влечет за собой более быстрый износ двигателя, что приведет к необходимости капремонта.

Причины неисправностей форсунок

Выделяется несколько наиболее частых причин неисправности инжекторных форсунок, к ним относится:

отсутствие команд с электронного блока управления;
повреждение обмотки катушки электромагнита;
засор канала форсунок.

На практике именно засорение чаще всего выводит из строя форсунки.

Как проверить работоспособность форсунок на инжекторных двигателях

На сегодня существует несколько способов проверки форсунок, без снятия их с двигателя автомобиля. Это можно сделать самостоятельно в гаражных условиях. Хотя для более точной и полной диагностики лучше все же обратиться к специалистам автосервиса либо СТО. Ниже приведены методы проверки с пошаговой инструкцией.

Проверка при помощи мультиметра (омметра)

Провести проверку форсунок, не снимая их с машины, можно методом измерения сопротивления. Вначале потребуется узнать форсунки какого типа установлены на вашем авто – высокого или низкого импеданса (электросопротивления среды). Данная информация понадобится в процессе диагностирования. Для проверки форсунок при помощи мультиметра, следует выполнить следующий алгоритм действий:

отсоединяется провод высокого напряжения от форсунок;
перевести переключатель тестера в режим замера сопротивления на значение 0-200 Ом (у разных приборов верхние пределы могут быть разные);
включить зажигание и отсоединить «минусовую» клемму с АКБ;
отсоединить разъем от проверяемой форсунки;
подсоединить провода мультиметра к контактам форсунки и свериться с показаниями.

На инжекторах с высоким показателем сопротивления обмотки оно должно находится в пределах 11.2-16 Ом, для низких – 2-5 Ом. Если оно сильно отличается – это указывает на поломку инжектора. В таком случае ее следует снять и провести более детальную диагностику.

Помните, проверять следует поочередно все форсунки, таким образом можно узнать какая именно из них вышла из строя.

Стоит учитывать, что напряжение от электронного блока на форсунку подается импульсами, а не постоянно. Поэтому важно проверять не только сопротивление цепи, но и осциллограмму импульсной подачи напряжения, так можно определить пиковое напряжение на узле.

Проверка подачи питания на форсунки

Способ проверить подачу питания на рампу будем рассматривать на примере ВАЗ 2110. Клеммник имеет пять контактов: четыре из них предназначены для подачи питания на форсунки, а пятая (провод розового цвета с черной полосой) это их масса. Проверка проводится в следующей последовательности:

отсоединяется фишка питания;
тестер или омметр переводится в положение для замера сопротивления;
один щуп тестера подсоединяется к общей массе, а второй поочередно к каждому из четырех оставшихся контактов.

Исправность работы инжектора можно также определить по вибрации. Неповрежденная форсунка на заведенном моторе слегка вибрирует. Если такого не происходит – ее стоит заменить.

Проверка подачи питания от электронного блока управления довольно простой процесс. Для этого нужно выполнить следующие действия:

по очереди от каждой форсунки отсоединяется клеммник;
при помощи двух проводов контакты форсунки соединяются с аккумулятором;
включается зажигание.

Если инжектор работает хорошо и распыление топлива происходит в пределах нормы, значит неисправна проводка. При таком методе будьте внимательны, чтобы топливо не попало на вас или на участок открытого огня. Форсунку лучше поместить закрытый сосуд.

Проверка пусковой форсунки (моновпрыск)

Перед началом пару слов о моноинжекторах он же моновпрыск. Сегодня они используются все меньше, так как считаются устаревшей системой, однако все еще встречаются на некоторых старых автомобилях, таких как VW, Ауди, Шкода и прочих. В ее конструкции предусмотрена лишь одна форсунка перед дроссельной заслонкой. Проверяется исправность моноинжектора по следующему алгоритму:

попарно проверяются контакты на форсунках при помощи мультиметра или омметра (значения должны быть в пределах 1.2-1.6 Ом);
во время проверки контактов 1 и 4 следует убедиться в исправности датчика температуры всасываемого воздуха (нормальные значения можно посмотреть в техпаспорте авто);
в случае обнаружения расхождений в показаниях, необходимо провести более детальную проверку форсунки.

Часто на моноинжекторных моторах помимо клапанной форсунки встречается и пусковая форсунка. Ее задача заключается в том, чтобы во время запуска двигателя, особенно при низких температурах и высоких оборотах, обеспечить впрыск дополнительного топлива для облегчения старта. Период работы данного узла определяет блок управления (а точнее теплового реле), обычно это не дольше нескольких секунд. После запуска мотора она отключается по ненадобности.

Работает она по тому же принципу, как и инжекторные форсунки. Естественно при эксплуатации автомобиля она также рано или поздно может выйти из строя частично или полностью. Явный симптом неисправности пусковой форсунки являет то, что холодный мотор после запуска сразу глохнет. Проверить ее можно следующим образом:

выбирается небольшой мерный сосуд (например, стакан);
форсунка снимается с двигателя и устанавливается в этой емкости;
на один контакт форсунки подкидывается «плюс» от аккумулятора машины, на второй «масса»;
на «плюс» батареи подключается, и реле топливного насоса (таким образом вы вводите его в работу).

При проверке исправности форсунки важно обращать внимание как на угол распыления горючего, так и на его количество. Узнать точную справочную информацию можно в технической документации к модели, установленной на вашем автомобиле. Как пример приведем показатели в системе K-Jetronic. Угол ее распыления в нормальных условиях будет 80°, а количество впрыскиваемого топлива составляет 70-100 см 3 /мин. Соответственно в других типах систем эти показатели могут отличаться.

После проверки работоспособности форсунки моноинжекторного устройства, от нее нужно отсоединить провода, а сам узел насухо протереть чистой ветошью. Исправная форсунка должна быть полностью герметичной, без видимых следов повреждений. Иными словами, при работе из нее не должно подтекать горючее. Подождите несколько минут и посмотрите не появились ли следы топлива на корпусе.

Проверка форсунок на слух

Автомобилисты с большим опытом легко определяют исправность форсунки при работающем двигателе на слух. Для этой цели применяется обычная прямоугольная дощечка или, что еще лучше, стетоскоп.

Один конец дощечки либо чувствительный элемент прибора прикладывается к проверяемой форсунке, а второй к уху. Если узел полностью исправен и находится в нормальном состоянии, то не должно быть никаких посторонних шумов или вибраций, только равномерные щелкающие звуки. В случае неравномерных щелчков или полного их отсутствия, а также при наличии сильных вибраций и стуков, можно судить о том, что форсунка засорена. Чем выше уровень шумов и стуков – тем больше засор.

Проверить форсунки на слух можно и без применения дощечки или стетоскопа, но для этого понадобится опыт. В случае неисправного узла, из блока цилиндров можно услышать приглушённые высокочастотные звуки, похожие на свист или писк. В случае появления таковых на работающем моторе, рекомендуется провести более детальную диагностику форсунок на стенде или рампе.

Проверка баланса форсунок

В качестве примера рассмотрим, как проверяется баланс форсунок на ВАЗ. Последовательность действий следующая:

отключается бензонасос;
заводится двигатель – таким образом убирается избыточное давление в топливной системе (авто проработает несколько секунд, после чего должно заглохнуть);
к топливной системе подключается манометр и бензонасос;
к бортовому компьютеру автомобиля подключается ПК с соответствующей программой диагностики.

Далее в этой программе включается и отключается бензонасос, а также форсунки. Действия выполняются в следующей последовательности:

В идеальных условиях все форсунки покажут одинаковое значение падения давления. Если показания какой-либо из них резко отличаются от остальных, значит она скорее всего неисправна и требуется ее дополнительная диагностика.

Проверка инжекторных форсунок на перелив (слив в обратку) для дизельных двигателей с Common Rail

Во время эксплуатации у инжекторных форсунок может возникнуть проблема, которая связана с тем, что горючее из них поступает обратно в топливную систему. Это приводит к тому, что насос не может создать нужного рабочего давления. Как следствие возникают проблемы при запуске двигателя и в процессе его работы.

Для проведения проверки потребуется купить в аптеке медицинские шприцы на 20 мл и систему для капельницы (чтобы подключить шприц, достаточно трубки длиной 45 см). Обнаружить форсунку, скидывающую в обратку больше горючего, чем положено можно придерживаясь следующего алгоритма действий:

из шприца вытаскивается поршень (он не потребуется);
на работающем моторе подключается один конец шланги к носику шприца, а второй к «обратке» форсунки;
подождать две минуты, пока топливо набирается в шприц (если оно набирается);
процедура повторяется на каждой форсунке либо можно сделать конструкцию из шприцов и шлангочек для всех форсунок сразу.

На основании полученных данных о наличии и количестве набранного в шприцы горючего можно делать соответствующие выводы:

шприц пуст – форсунка в рабочем состоянии и полностью исправна;
объем набранного топлива колеблется в переделах 2-4 мл – форсунка исправна;
если объем горючего превысил 10-15 мл – форсунка вышла из строя полностью или частично, в любом случае требоваться ее ремонт либо замена;
свыше 20 мл – седло клапана сильно изношено, поэтому форсунка считается полностью неисправной и ремонту не подлежит, так как он не сможет удерживать рабочее давление топливной системы.

Но стоит понимать, что с помощью такой простой проверки вы не получите полной информации. На количество топлива, которое сбрасывается в обратку при работе мотора влияют много переменных. Возможно форсунка просто забита и требуется ее чистка либо она попросту подвисает и ей необходим ремонт или полная замена. Поэтому такой метод проверки узла позволяет узнать только о его пропускной способности. При нормальных условиях объем топлива, пропускаемый форсунками должен быть примерно одинаковым и находится в пределах 2-4 мл в течении двух минут.

Более точные данные по количеству пропускаемого топлива форсунками можно найти в техпаспорте к своему автомобилю либо силовой установке.

Для продления срока службы форсунок заправляйте транспорт только качественным горючим. Не забывайте своевременно менять топливные фильтры (используйте только оригинальную продукцию от проверенных поставщиков). От этого сильно зависит работа всех систем машины.

Проверка форсунок на рампе

Для этого потребуется отсоединить топливную рейку от двигателя вместе с установленными на ней форсунками. Затем все отключенные электроконтакты снова подключается к рампе и форсункам. После отключения «минусовой» клеммы от аккумуляторной батареи ее нужно вернуть на место. Далее алгоритм действий следующий:

рампа размещается в подкапотном пространстве таким образом, чтобы под каждую форсунку была возможность поставить емкость с мерной шкалой;
подключаются шланги подачи горючего на рампу, после чего проверяется надежность и герметичность всех соединений;
включается зажигание и при помощи стартера немного проворачивается двигатель (делать это лучше с помощником);
во время проворачивания помощником двигателя, следует проверить качество работы всех форсунок – топливо должно подаваться одинаково на всех инжекторах;
отключается зажигание и проверяется уровень горючего в сосудах – он должен быть примерно одинаковым в каждой емкости.

Разные объемы топлива в мерных сосудах укажут на необходимость очистки или ремонта того, или иного инжектора. При явном недоливе – форсунку следует почистить или заменить на новую. Если после выключения двигателя вы увидели течи горючего на корпусе инжектора – значит он потерял герметичность, а соответственно требуется его замена.

Помимо самостоятельных проверок, можно обратиться к специалистам автосервиса или СТО. С помощью специального оборудования мастера проведут полную диагностику и дадут более развернутые данные по каждому узлу – вы получите информацию не только об эффективности подачи топлива, но и о форме факела при распылении в камере сгорания.

Как продлить срок службы форсунок

Для увеличения срока службы инжектора важно периодически проводить его чистку. По рекомендациям большинства специалистов делать это следует каждые 20-30 тыс. км пробега. Хотя на практике эти цифры можно смело сокращать вдвое до 10-15 тысяч. Это обусловлено не очень качественным топливом, часто продаваемым на малоизвестных заправках. Применение некачественного горючего влечет за собой появление отложений на трущихся деталях, грязи в топливной системе, образование конденсата, засоры в топливном фильтре, коррозия и тому подобное. Все это ведет к перебоям в работе силовой установки, повышенному расходу топлива и падению мощности.

Конечно это негативно сказывается на сроке службы всей топливной системы и никуда от этого не денешься. Однако своевременное проведение техобслуживания поможет продлить работу форсунок и избежать лишних растрат на дорогостоящий ремонт. Правильная процедура очистки форсунок, замена топливных фильтров в сроки и заправка на проверенных АЗС качественным топливом помогут значительно продлить жизнь не только инжекторов, но всего двигателя.

Заключение

Перебои в работе форсунок не критичны для общего состояния двигателя и авто, однако во избежание более дорогого ремонта рекомендуется своевременно устранять неполадки. Чаще выявить неисправную деталь можно и самостоятельно в гараже, однако для более детальной информации лучше обратиться в автосервис.

Читайте также: