Как почистить форсунки на тойоте короне

Обновлено: 29.04.2024

Как промыть форсунки своими руками

Форсунки как инжекторного, так и дизельного двигателей со временем забиваются. Это происходит из-за того, что в топливе имеются мелкие примеси, которые фильтр не в состоянии оставить на своем корпусе (а тем более если он старый и/или некачественный). В продаже имеются средства для чистки форсунок, однако многие из них достаточно дорогие, и показывают сомнительные результаты. Поэтому автовладельцы придумали несколько несложных методов, позволяющих с помощью подручных средств в гаражных условиях выполнить очистку форсунок, по качеству аналогичные профессиональным чисткам на стендах. Если у вас есть мысли или собственные предложения по этому поводу — поделитесь им в комментариях.

Метод первый — с помощью очистителя карбюратора

Если вместо специального средства для чистки форсунок у вас завалялся карбклинер, то можно в гаражных условиях выполнить чистку бензинового инжектора самостоятельно даже очистителем карбюратора из баллончика, а не покупать жидкость для инжектора. Далее опишем один из таких методов. Для работы вам понадобятся:

два куска чистой ветоши;
медный изолированный провод небольшого сечения длиной около метра;
нож;
пластиковые хомуты (стяжки);
шило;
электрическая батарейка напряжением 9 В (популярная “Крона”);
кусок кислородного шланга длиной 4. 5 см;
изолента; (при выборе обращайте внимание рабочий колпачок баллона по диаметру подходил внутреннему диаметру кислородного шланга, чтобы его можно было вставить внутрь);
защитные очки и перчатки.

Работать с карбклинером нужно аккуратно, используя средства индивидуальной защиты, поэтому предварительно нужно одеть очки и перчатки. Алгоритм работы:

снять форсунку с топливного коллектора и с помощью ветоши очистить ее снаружи (лучше предварительно снять с нее резиновые уплотнения);
разрезать кусок провода на равные части и с одной стороны получившихся проводов с помощью ножа почистить изоляцию;
с помощью изоленты зачищенные концы проводов подключить к батарейке;
на обратных концах проводов с помощью шила немного расширить изоляцию для дальнейшего подключения к форсунке;
в колпачке карбклинера с помощью шила в верхней его части сделать дырочку;
вставить колпачок в резиновый шланг (при этом “родное” отверстие колпачка будет заглушено шлангом) и зажать их пластиковым хомутом;
полученный переходник установить на баллон карбклинера;
очищенную снаружи форсунку подсоединить к переходнику из резинового шланга и обжать хомутом;
подключить форсунку к батарейке, при этом вы услышите щелчок, сигнализирующий о том, что форсунка открылась;
одеть переходник с форсункой на баллон очистителя карбюратора;
аккуратно подать давление (нажать);
при этом средство для чистки карбюраторов будет вертикальной струей выходить через форсунку (вот для чего нужны очки!).

Чистить до тех пор, пока факел не будет ровный. После одной чистки нужно перевернуть форсунку вверх ногами и повторить операцию. Далее можно переходить к чистке остальных форсунок.

Метод второй — с помощью промывочного цилиндра

Такой метод также можно выполнить в гараже с помощью подручных средств, он хорош тем, что нет надобности демонтировать форсунки двигателя, но в качестве чистящего состава нужно будет приобрести сольвент (винс, лавр, хай гир либо другой). Для работы вам понадобится:

Цилиндр с подсоединенным фильтром

чистая двухлитровая пластиковая бутылка с плотно закручивающейся крышкой;
компрессор (чтобы был в состоянии выдать 3 атмосферы);
промывочная жидкость (около одного литра);
дрель и сверло диаметром 13 мм;
два хомута (12. 14 мм);
топливный фильтр;
два автомобильных ниппеля;
шланг диаметром 12 мм длиной около метра;

Алгоритм работы следующий:

с обеих сторон бутылки (на донышке и на крышке) просверлить по отверстию;
в дно бутылки ввинтить ниппель с вкрученным вентилем;
в крышку ввинтить ниппель без вентиля;

Система в сборе

После этого следует запустить двигатель и дать ему поработать 15 минут на холостых оборотах и 15 минут отдохнуть. Далее снова запустить двигатель и дать ему поработать до тех пор, пока в бутылке не кончится чистящая жидкость. Когда двигатель заглохнет, необходимо аккуратно стравить давление из бутылки! Это можно сделать либо с помощью ниппеля или просто аккуратно откручивая крышку.

После этого можно разобрать получившуюся систему, подсоединить топливный шланг на место, и вернуть на исходную позицию фишку. После того как все собрано, нужно запустить двигатель и дать поработать машине 5. 10 минут. Крайне желательно после выполнения описанной процедуры поменять масло и свечи (особенно свечи).

Метод очистки довольно прост, но у него есть существенный недостаток — отсутствие визуального контроля состояния форсунок. Им вполне можно пользоваться в профилактических целях в случае, если подозрение о том, что форсунки забились.

Метод третий — добавление ацетона

На многочисленных форумах в интернете можно найти много тем о том, стоит ли добавлять ацетон в бензобак. Несмотря на то, что официальные представители автопроизводителей и нефтеперерабатывающих компаний ни слова не говорят об этом, многие отечественные (и не только) автовладельцы добавляют небольшое количество чистого ацетона к используемому бензину.

Такое действие приводит, во-первых, к повышению октанового числа бензина, а во-вторых, вызывает очищающий эффект для элементов топливной системы (отмывает углеродистые отложения), а также связывает воду, находящуюся в бензине и выводит ее вместе с выхлопными газами. Как правило, эффект от использования ацетона чувствуется после того, как его добавили в полный (или почти полный) бак бензина, и это горючее впоследствие было сожжено в процессе езды.

Несколько слов о пропорциях. Количество добавляемого в бензин ацетона зависит, во-первых, от октанового числа, а во-вторых, от качества топлива (примеси воды и вредных примесей в нем). Если бензин хороший, то достаточно добавить 30 мл на каждый 10 литров бензина. По мере ухудшения, количество ацетона может увеличиваться до 150 мл на 10 литров бензина. Однако не стоит слишком увлекаться добавлением ацетона! Это обусловлено тем, что поскольку это средство увеличивает октановое число, то если его значение будет превышено по сравнению с тем, на которое рассчитан двигатель, это может привести к постепенному выходу мотора из строя. И чем на большее значение оно превышено — тем быстрее “стуканет” двигатель.

Метод четвертый — применение Димексида

Для чистки форсунок можно применять и популярный лекарственный препарат Димексид, продающийся в любой аптеке, и стоящий очень недорого. Итак, для работы понадобится:

Установка для промывки

препарат Димексид (500 мл или больше, зависит от степени загрязнения);
чистая емкость для жидкости с крышкой, например бутылочка с плотно закрывающейся крышкой объемом около 500 мл;
два ниппеля;
дрель (шуруповерт) и сверло на 13 мм (под диаметр ниппеля);
четыре емкости в виде пробирок, куда будет собираться загрязненная жидкость с форсунок (отдельно для каждой форсунки);
аккумулятор или блок питания на 12 В;
воздушный шланг;
хомуты;
растворитель “Сольвент”.

Процедура выполнения очистки состоит из таких этапов:

Демонтаж рампы с форсунками.
Сооружение стенда для промывки.
Проверка форсунок на производительность (монтируются с рампой на стенд с прозрачными емкостями, для оценки факела распыла и количество выпускаемого топлива).
Отмачивание отдельно взятых форсунок в емкости с димексидом (обязательно в вертикальном положении дабы это агрессивное средство не попало на резиновые уплотнители).
Промывка инжекторных форсунок димексидом под давлением в течении 10-15 минут.
Промывка сольвентом и продувка сжатым воздухом (дабы в форсунке не осталось средства).

Промывка форсунок димексидом производится по аналогии с методом использующим установку с цилиндром. Поэтому сначала будет нужно:

сделать какую-либо конструкцию, чтобы жестко установить на ней снятую рампу;
просверлить крышку пустой емкости, и установить туда один из ниппелей;
просверлить дно баночки и также ввинтить туда второй ниппель;
нижний ниппель соединить с помощью хомута с резиновым шлангом, а другой конец шланга соединить с рампой;
собрать с помощью проводов схему, выведя параллельно их концы, и подсоединив на выводы блока питания, желательно через кнопку (нормально разомкнутую);
набрать в емкость чистящей жидкости и плотно закрыть крышку;
с помощью компрессора накачать давление около 2 атмосфер;

Подача очистителя регулируется кнопкой (в прерывистом режиме) включать и отключать форсунки.

Как показывает практика и многочисленные опыты, проведенные различными автовладельцами, средство Димексид позволяет избавиться от загрязнений даже на очень застарелых и загаженных форсунках. Однако помните, что Димексид имеет и вредные свойства. В частности, разогретый Димексид растворяет не только нагар, но и краску, и вообще считается достаточно агрессивным веществом.

Перед установкой топливной рампы на исходное место желательно заменить нижние уплотнительные кольца. Дело в том, что со временем они изнашиваются и рвутся. Также желательно предварительно нанести на них силиконовую смазку.

Заключение

Как вы можете видеть, самостоятельная очистка инжекторных форсунок в гаражных условиях вполне допустима и эффективна. Однако ее необходимо выполнять, во-первых, при условии, что уверены в том, что сделаете все правильно, то есть, у вас имеется опыт выполнения подобных ремонтных работ. Во-вторых, степень загрязнения форсунок средняя или низкая. В случае, если инжектор забился очень сильно, то имеет смысл обратиться за помощью в автосервис, где вам отмоют форсунки с помощью жидкостной или ультразвуковой чистящей установки.

Toyota Corona Патрик › Бортжурнал › Чистка форсунок

Приветствую всех, кто следит за моим БЖ! На прошлом выходном, как вы помните, я затеял чистку дросселя, кхх, ещё и до форсунок добрался! Все разобрал, и выходной закончился, собрать не успел. В общем об этом была прошлая запись.
И вот вчера у меня опять выходной, погодка на улице ниче так, я пообедал и пошёл во двор к машине! Первое, что я сделал — выкрутил свечи. Думаю, пока буду возиться с форсунками, свечи заодно отмочу. На шныре я так часто делал, способ проверенный) Занёс свечи домой, обрезал жестяную баночку, поставил их туда и бахнул доместоса!

Ну и пока свечи отмокают, пошёл заниматься форсунками. Для начала купил две батарейки и шприц 10 кубов. Сделал такую нехитрую конструкцию, которую много раз видел на ютубе.

При замыкании контактов оказалось, что двух батареек мало, форсунка не открывается. Подключился ещё одну батарейку. Ништяк, заработало!

Подцепил баллончик карбклинера, пшик! И, шприц от давления слетает с форсунки, а резиночка сильно увеличилась в размере. Понятно, нужно шприц меньше. Бегу в аптеку, покупаю 5 кубов, примеряю — вообще ни о чем! Бегу опять в аптеку, покупаю шприц 2,5 куба, пробую, не налазит. Подогрел зажигалкой и нормально залез.

Ну и стал я их промывать балончиком. Пшикаю, замыкаю контакты, и форсунка распыляет ровный факел. Но на самом деле, друзья, я считаю, что все это шляпа! Факел получается такой весь замечательный только потому, что карбклинер вещь очень летучая, и испаряется быстро. Прямо на выходе. Был бы простой бенз, все выглядело бы иначе.
Ну вот продул я так форсунки и побежал домой свечи доставать. Достал, почистил зубной щёткой и промыл под краном. Блестят все как новые! По запарке забыл сделать фото. Взял у жены фен и давай им сушить свечи от воды. Нагрел так хорошо, ну чтоб точно высохли, завернул в тряпку и опять к машине. Сразу решил не ставить их, пусть, думаю ещё подсохнут. И положил их на пассажирское кресло.
Сам этим временем пошёл собирать все на место. Поставил крышку впускного, поставил на форсунки новые резиночки из ремкомплекта, прикрутил всю топливную рампу.

Дальше поставил на место чистый дроссель, подцепил все датчики и даже поставил новый воздушный фильтр.

И вот я сажусь за руль, поворачиваю ключ, весь такой в предвкушении и тут такие туф-туф-туф! Из колодцев бпонепровода повылетали! Мазафака! Поворачиваю голову, а свечи то так и лежат на пассажирском! Так торопился, что забыл их вкрутить. Окей, беру их, вкручиваю, снова завожу. Завелась сразу, работает ровно, в принципе, как и до этого было. Чуть погрел и поехал прокатиться, испытания провести, так сказать.
Выезжаю такой со двора, нажимаю педаль! Иии! И не произошло ровно нихрена! В динамике не прибавилось, а мне именно этого хотелось добиться, хоть немножко. Но есть и плюс. Достал нано-скрепку и сделал самодиагностику. Ошибок не вылезло. Напомню, что до этого моргала ошибка 25.
В конце хочется сказать, что времени, потраченного на это все, мне не жалко. Хоть я и не пришёл к результату, которого ожидал, за то все почистил, да и резинки новые на форсунки поставил. А вялая динамика — это скорее всего с АКПП проблема. Ладно, замена декстрона и фильтра тоже намечается. Всем спасибо за внимание)

Как почистить форсунки на тойоте короне

Были приобретены:
1.Очиститель карбюратора отечественный (баллон 320 гр. с носиком) - 70 руб.
2. Шланг вакуумного корректора от ВАЗ-классики - 30 руб.
Еще нужен блок питания китайский (мне хватило шестивольтового) и кнопку без фиксации.

Открыл крышку бензобака. Открутил кронштейн тросика акселератора, снял тросик с дроссельной заслонки и отвел в сторону чтоб не мешался. Снял две шланочки от крышки клапанов. Отсоединил разьемы форсунок. Открутил три болта на 10 крепления топливной рампочки и плавно но с усилием поднял рампу вместе с форсунками вверх. Делать это надо очень осторожно и без рывков т.к. форсунки стоят в углублениях в блоке и вокруг них скапливается песок ( хоть я и выметал его кисточкой перед тем как снимать, все равно за форсунками остаются даже мелкие камешки. И если они упадут внутрь блока- пипец. Нижние резинки- уплотнители у меня остались в блоке ( они не торроидальные как нарисовано в книжке а похожи на маленькие сальники). Дальше аккуратно затыкаем отверстия чем нибудь ( я использовал тряпочки) и вычищаем весь мусор и грязь вокруг посадочных мест кисточкой и бензином. Затем вытащил при помощи тонкой отвертки резиновые уплотнители из блока и снова заткнул дырки. Далее вынимаем форсунки из рампы. Я обмотал первую форсунку тряпкой и потом только вытаскивал что бы бензин не брызнул. Вытекает не много гр.50. Снимаем с форсунок все резинки, промываем в бензине и откладываем в сторону. Форсунки тоже сверху помыть и протереть.

Собираем не хитрую конструкцию из баллончика с очистителем, вакуумного шланга и форсунки т.е. надеваем один конец шланга на носик баллона, второй натягиваем на верхний конец форсунки. Подключаем форсунку к блоку питания через кнопку. Форсунку опускаем нижним концом в бутылку, нажимаем на кнопку баллончика с очистителем 1-2 секунды, а затем короткими нажатиями на кнопку подаем напряжение на форсунку и смотрим распыл. У меня одна форсунка откровенно пИсала двумя струйками, остальные давали вполне нормальный факел. Несколько раз фышкаешь, затем даешь перерыв минут на 5 и снова, и так на три раза на каждую форсунку.

Ну и собираем все обратно. Надеваем верхние резинки на форсунки, нижние уплотнители вставляем в головку блока. Смазываем резинки бензином и вставляем форсунки сначала в рампочку, а затем всю эту конструкцию на место. Прикручиваем все что откручивали, ставим на место тросик, подключаем разьемы форсунок, ставим на место шланги вентиляции картера. Заводим, делаем пробную поездку и понимаем, что практически ни чего не изменилось:)) Есть еще надежда, что расход будет чуть-чуть поменьше:) В общем, стоит ли платить бабки сервисменам, если это можно сделать самому за два часа и с бюджетом в 100 руб. Удачи.

Чистка форсунок на 7A-FE своими руками. Увы,

Операция прошла успешно благодаря двум вещам
1) ссылкам от 3D-Fanat"а (Юра, спасибо, действительно по делу)
2) руководству по моему Карибу, где пришлось кое-что предварительно прочитать, чтобы понять, как добраться до рампы с форсунками. Скажу честно - на Авенсисе(на которых стоят оже 7А-FE), опелях и дэу снять форсунки гораздо проще, они под руками ;-)

вкратце введу уточнения для Тойот с двигателями 4А-FE, 5А-FE и 7А-FE
1) покупается спрей с толстым носиком для чистки карбютатора ВЭЛВ (80 рублей отдал), к нему есть ещё и тонкая соломинка. Она не нужна.
2) покупается толстый шланг от ВАЗ-классики для вакуумного усилителя тормозов, отрезается где-то см. 10, хотя я использовал 20 см, кому сколько надо :-) и к нему сразу хомут купите, чтобы на форсунку его сильно прижать.
3) покупается резиновый гибкий шланг для ВАЗ-классики от трамблёра к карбюратору или от клапана ХХ к карбюратору (он короче). Я снял его с моей ВАЗ-21043, как раз был лишний :-)))

Как готовить 1 - 3 к работе? :-) очень просто.
а) на толстый носик спрея(1) одеваем резиновую трубку(3). Другой конец этой трубки вставляем в толстый шланг(2), а толстый шланг с хомутом одеваем на форсунку(не забываем снять с неё перед этим резиновое колечко) и обязательно затягиваем хомут. :-)

Есть один хинт. Перед тем, как вставить форсунку в рампу надо чуть-чуть смазать резиновые колечки литолом, и они входят на свои места без проблем и повреждений. :-)
---------

В итоге чистки я убедился, что все 4 форсунки распыливают бензин БЕЗ ПРОБЛЕМ с отличным факелом, то есть вся чистка свелась к моему самоуспокоению. :-)

ОДНАКО, я поставил сразу после сборки впрыска новые свечи(как раз купил их к промывке) и новый воздушный фильтр, и на полмилиметра подрегулировал трос АКПП и МАШИНА ПОНЕСЛАСЬ. и это на 92м топливе. я просто обрадовался. Надеюсь, теперь и расход топлива снизится. посмотрим. :)))) Машина всё больше нравится :-)))

Вся процедура заняла у меня (человека-не специалиста в ремонте двигателей)

2 часа неторопливого копания.

А вчера я наконец-то поставил её на учёт, и теперь у Кариба железные номера :-)

Фотоотчет по чистке форсунок на 4S *

Начнем помолясь :)
Собственно двигатель 4S-FE перед началом операции.
Рекомендуется открыть крышку бензобака для сброса давления. Снять клемму минус с аккумулятора(рекомендую, потому как нет нет да коротнешь что нибудь, а кругом бензин).
Еще рекомендуют вынуть предохранитель топливного насоса и завести машину, чтобы скинуть давление в рейке, но я этого не делал и смысла в этом вобщем то нет, бензина выливается мало.

Снимаем тросики управления БДЗ и откручиваем крепление. Снимаем шлаги вентиляции, снимаем бронепровода.

Отключаем фишки температуры выхлопных газов и кондиционера. Ослабляем генератор и снимаем ремень. Вытаскиваем косу проводов, для удобства доступа к крышке и форсункам.

Головкой на 30 откручиваем гайки. Вынимаем сальники свечные.

Снимаем крышку и наслаждаемся распредвалами :)

И крышкой. По желанию удаляем нагары смолы и прочие отложения бензином и кисточкой. Можно чем то по серьезней, тем же карб клинером

Отсоединяем подачу топлива. Ключ на 17 , не потеряйте две шайбочки под и над штуцером.

Отсоединяем обратку. Не удобно, но это лучший вариант.

Накрываем все тканью,очищаем все от грязи по возможности,снимаем фишки с форсунок и откручиваем два болта, ключ на 12ть, крепящие рейку.

А вот и форсунки свежеизвлеченные. Удобней их вытащить из рейки , а потом саму рейку доставать если надо. Не потеряйте резинки!

Снятые резинки с фосунок. У меня оказались все живые. Только нижние твердоватые, но подозреваю что это резина такая.
Размеры:внутрений-внешний-толщина
Верхние 7х12х2
Средние 10х13х5
Нижние 9х16х8

А вот и адский промыватель)))
Карбклинер, шланг, шприц, изолента. Батарейка от упса, провода, лампочка, кнопка.

Рейка топливная

Форсунки после отчистки и промывки

Обратный клапан, он же демпфер. Дуется воздухом в обе стороны, кто знает должно ли так быть?

Кокс из под клапанной крышки. Это наверное только двадцатая часть из того что я от туда достал (( ужас блин.

Сам факел заснять не удалось по причине отсутствия дополнительных рук, но вот его следы на асфальте. Место старта и финиша видно.Бьет из двух отверстий. Другие два просто засверлены на глушняк.

Обороты ХХ после промывки. Это кстати 950 или 850? никак не определюсь со шкалой. Было на 100 меньше

А это обороты на D. Тоже провал меньше стал и вибрация ушла.

Собирать кстати, все в обратном порядке) Перед установкой резинок, смажте их бензином, очень помогает, масло и другие тех жидкости не рекомендуются. Так же берегите их от карб клинера, адская штука. На телефон брызнул, проело каверны.
После установки форсунок и затяжки рейки, (сильно тянуть не надо), подайте питание на насос перемыканием клем в диагностическом разъеме Fp и B+. Включите зажигание, насос заработает. Проверте утечки.
Клапанну крышку на герметик садил. Сальники свечных колодцев тоже обработал герметиком.
Вот примерно так. Делал все неспеша, по этому по срокам долго, если делать за раз, пол дня хватит, сам думал страшнее работа , оказалось просто :)
Если что не понятно спрашивайте.
Проедусь отпишусь по впечатлениям. А пока доволен тем что ушла вибрация на холостых и двигатель работает стабильней.

Как промыть форсунки без снятия с двигателя? Два метода промывки инжектора своими руками

Чистка форсунок в процессе

Причины загрязнения форсунок

При сгорании смеси воздуха и топлива образовывается смоляной налет. Он откладывается не только в камере сгорания двигателя, но и на поверхности сопел. Это приводит к постепенному их загрязнению. Форма и диаметр отверстия в корпусе форсунки постепенно уменьшается. Результат – недостаточная подача, изменение процесса распыления. Смесь получается неоднородной. Вместо того чтобы форсунка подавала в двигатель топливный туман, она распыляет небольшие струйки.

Структура смеси меняется, в ней появляется чрезмерное количество воздуха или горючего. Производительность двигателя уменьшается, бортовой компьютер старается адаптировать машину под новые условия, подавая еще большее количество бензина, который не может сгореть до конца.

Бензиновые форсунки еще хуже работают зимой, когда горючее испаряется медленнее. Это приводит к более интенсивному появлению загрязнений.

Применение присадки для бензина

Данную процедуру лучше всего приурочить к замене топливных фильтров и вот почему. Моющая добавка заливается в бак, поэтому очищающее действие распространяется на всю систему подачи горючего.

Любые инородные отложения, что удалось отмыть, устремляются в сетки фильтров и быстро их засоряют. Если не поменять фильтрующие элементы, то нормально почистить форсунки не удастся, потому что грязь доберется и до них. Итак, для выполнения операции понадобится:

жидкость – присадка для топлива;
сетчатые фильтры тонкой и грубой очистки.

Перед проведением процедуры не помешает узнать больше о присадках для двигателя.

Методика использования проста: химический состав из флакона нужно вылить в бак и продолжать эксплуатацию автомобиля. Спустя 200-300 км замените фильтрующие элементы. Важный момент: количество очистителя в емкости рассчитано на определенный объем бензина, их соотношение всегда указано на упаковке продукта. Чтобы не получить негативный результат и не навредить мотору, соблюдайте предписанную дозу состава.

Чаще всего автолюбители применяют жидкость для промывки инжектора следующих производителей:

Hi-Gear;
Kerry KR-315;
Liqui Moly;
концентрат Injector Cleaner от американского бренда STP.

Не применяйте данный способ очистки после большого пробега (свыше 15 тыс. км), когда в системе накопилось достаточное количество отложений.

При отмывке они не только забьют все фильтры, но и могут вывести из строя регулятор давления топлива.

Когда и зачем нужно чистить форсунки инжектора

Производитель рекомендует очищать топливные форсунки как минимум один раз в 30 тысяч километров. О необходимости выполнить эту процедуру напоминают следующие симптомы.

Мотор сложнее запустить.
Стартер хорошо крутит, но двигатель не может запуститься.
При работе на холостом ходу сильно вибрирует блок двигателя.
Обороты на холостом ходу «проваливаются».
Постепенно уменьшается мощность двигателя.
Вырастает расход топлива, хотя стиль эксплуатации машины остается прежним.
Выхлоп становится более дымным.
При нажатии на педаль газа появляются хлопки.

Чем почистить форсунки инжектора в домашних условиях

При использовании химического метода промывки водитель должен приобрести специальное средство, набор новых уплотнительных колец, а также фильтр тонкой очистки.

Обратите внимание! Химический метод очистки не подходит, если на автомобиле установлены старые, керамические, либо сильно загрязненные форсунки. Агрессивные химические соединения способны повредить распылители.

Многие говорят, что для очистки форсунок в домашних условиях самостоятельно, не снимая их с двигателя, подойдет карбклинер – специальное средство, расщепляющее слой нагара. Это действительно так, но проводить процедуру своими руками без снятия форсунок с двигателя не получится. Об этом подробнее далее.

Как почистить форсунки карбклинером

Последовательность действий следующая.

Снятие форсунки с коллектора и наружная очистка ветошью.
Очистка изоляции.
Подключение проводки к небольшой батарейке.
Расширение изоляции на обратных концах проводов, чтобы подключить их к форсунке попозже.
Создание дырочки в колпачке баллона с карбклинером.
Установка колпачка в резиновый шланг, зажатие концов колпачка пластиковой стяжкой.
Подключение форсунки к батарейке. О правильности выполнения действий свидетельствует характерный щелчок, указывающий на открывание форсунки.
Одевание переходника с форсункой на баллончик с очистителем.
Аккуратная подача давления.
Очистка до тех пор, пока факел не станет ровным.

Способы прочистки

Существует несколько вариантов очистки инжектора:

удаление загрязнений в ультразвуковой ванне, для чего потребуется разобрать инжектор и снять распылители;
периодическая промывка с помощью специальных добавок в бензин;
использование промывочной жидкости вместо топлива.

Для промывки форсунок своими руками хорошо подходят последние два способа, поскольку для их реализации не нужно производить разборку и вынимать из двигателя элементы, подающие горючее в цилиндры. Другое дело, что эти методы не столь эффективны, как ультразвуковая обработка, а потому считаются профилактическими.

Отсюда вывод: подобные процедуры нужно делать чаще. Оптимальный интервал для применения очищающей добавки в топливо составляет 5-10 тыс. км. Более эффективная промывка форсунок без снятия с двигателя, где используется жидкость – заместитель топлива, может производиться 1 раз в 15-20 тыс. км пробега.

Не пользуйтесь для обслуживания инжектора народными методами, предусматривающими добавление керосина, заливку сольвента либо применение других экзотических составов.

Вместо экономии вы можете получить крупные затраты на ремонт топливной системы.

Как самому почистить форсунки инжектора

По мнению некоторых водителей, самый простой способ очистки форсунок – добавление небольшого количества технического ацетона в бензобак. Это вещество способно быстро отмыть углеродистые отложения, а также вывести воду, оставшуюся в моторе, вместе с выхлопными газами.

Пропорции ацетона с топливом зависят от качества и октанового числа последнего. Если бензин имеет минимальное количество примесей, подойдет 30 миллилитров ацетона на десять литров топлива.

Обратите внимание! Увлекаться добавлением ацетона не стоит. Повышение октанового числа приводит к увеличению нагрузки на двигатель. При несоблюдении правильных пропорций приведет к полной замене мотора.

Как почистить форсунки в домашних условиях бензин: видео

Для наглядного ознакомления с процедурой очистки форсунок посмотрите видео, представленное ниже.

Периодичность промывки

Распылитель для прямого впрыска горючего в цилиндр – устройство достаточно надежное и при использовании качественного бензина безотказно служит порядка 100-120 тыс. км пробега. Но поскольку с качеством топлива на постсоветском пространстве всегда были проблемы, то признаки загрязнения мелких отверстий в форсунках проявляются значительно раньше:

Из-за недостаточного количества подаваемой топливовоздушной смеси двигатель теряет в мощности.
Контроллер, видя по сигналам лямбда-зонда нехватку горючего, увеличивает его подачу, отчего возрастает общий расход топлива. Причем поведение автомобиля не становится лучше.
Могут прослушиваться хлопки в ресивер инжектора либо в выхлопную трубу, откуда периодически валит дым черного цвета.
Мотор работает нестабильно.

Здесь перечислены явные признаки того, что пора срочно почистить форсунки по причине высокой степени загрязнения. Но промывка после длительного интервала (более 50 тыс. км) может привести к негативному результату и замене этих деталей, к чему нужно быть готовым.

Преждевременный износ распылителей происходит так: из-за грязи, долгое время набивавшейся под клапан, в его деталях образуется выработка. После удаления этой грязи, играющей роль своеобразного уплотнителя, форсунки теряют герметичность и начинают протекать при выключенном двигателе, хотя на ходу ведут себя хорошо. Из-за этого мотор тяжело заводится (особенно в жаркую погоду), а масло в картере разжижается стекающим туда бензином, то есть, одна «болезнь» сменяется другой. Выход один – поменять распылители.

От попадания в подобную ситуацию вас убережет профилактическая промывка инжектора, выполняемая с периодичностью 1 раз в 5-20 тыс. км пробега. Но при появлении перечисленных выше признаков обязательно пройдите диагностику на станции технического обслуживания. Следует убедиться, что барахлят именно форсунки, а не вышел из строя какой-то датчик.

Как почистить форсунки без их снятия

На помощь приходит промывочный цилиндр. Этот метод хорош тем, что не надо снимать форсунки. Но для выполнения процедуры придется покупать сольвент. Подойдет Лавр, Винс или другой. Последовательность действий следующая:

Просверливание отверстия с каждой стороны бутылки (на крышке и на донышке).
Ввинчивание ниппеля в дно бутылки, где уже вкручен вентиль.
Ввинчивание ниппеля без вентиля в крышку.
Надевание шланга на ниппель внутри крышки бутылки с дальнейшей фиксацией хомутом.
К свободному концу шланга – подсоединение топливного фильтра с последующей фиксацией хомутом.
Запуск двигателя, прогрев до рабочей температуры антифриза (от 90 до 95 градусов).
Выключение двигателя, обязательный сброс давления внутри топливной магистрали.
Отключение фишки с топливной магистрали.
Снятие шланга, подводящего бензин на форсунки.
Надевание упомянутой фишки на топливный насос, установленный в собранной ранее системе.
Заливание очищающей жидкости в бутылку, плотное закрывание ее крышки.
Подвешивание бутылки над подкапотным пространством.
Вкручивание шланга компрессора в ниппель, который находится на дне бутылки.
Накачивание системы до трех атмосфер.
Запуск двигателя, работа на холостых оборотах на протяжении 15 минут.

Процедуру надо выполнять до тех пор, пока в бутылке не останется жидкость для очистки инжекторных форсунок. После завершения надо отключить систему, собрать все обратно, а затем запустить мотор и дать ему проработать еще 15 минут на холостых оборотах.

Главное преимущество – не требуется разборка всей топливной системы. Но есть и минус – нельзя визуально проверить состояние форсунок. Это метод подойдет тогда, когда хочется обслужить форсунки в профилактических целях.

Самостоятельная очистка

Когда автовладелец замечает, что дизельный двигатель начинает проявлять характерные признаки загрязнения распылителей, сразу же возникает закономерный вопрос касательно правильных дальнейших действий.

Не все и не всегда хотят обращаться к специалистам и платить большие деньги за услуги автосервиса. Они пытаются найти альтернативный и более доступный вариант.

Если говорить о самостоятельном решении вопроса, то здесь есть только один способ. Он подразумевает использование специальных химических веществ или просто присадок. Они заливаются в топливный бак, а машину можно продолжать эксплуатировать в обычном режиме.

Промывочные жидкости смешиваются с топливом, а потому за счёт работы насоса поступают к форсункам, где распыляются внутрь камеры сгорания. Сами химические вещества с чистящими свойствами сгорают и выходят вместе с выхлопом, но предварительно успевают пробить закупоренные отверстия форсунок.

Hi-Gear Jet Cleaner

Автомобилистов закономерно интересует, чем будет лучше промыть форсунки своего дизеля и каким средствам отдать предпочтение. Тут очевидными фаворитами будут проверенные и хорошо себя зарекомендовавшие жидкости, выпускаемые ведущими производителями.

Сами сотрудники автосервисов отмечают, что качественные присадки действительно помогают. Но их эффективность проявляется на начальных стадиях загрязнений. Промывочные средства рекомендуется использовать в большей степени в качестве профилактических мероприятий, направленных на недопущение сильного закупоривания форсунок. Они могут поддерживать распылители в хорошем рабочем состоянии, максимально оттягивая момент, когда потребуется обратиться за профессиональной чисткой.

Практика наглядно показывает, что заливка хорошего дизельного топлива в сочетании с периодическим применением присадок даёт превосходный результат. Вам может никогда и не потребуется проводить ультразвуковую или стендовую промывку устройств подачи топлива.

Ещё важно строго следовать инструкциям конкретного производителя и не злоупотреблять присадками. Чем больше средства выше нормы вы зальёте, тем выше вероятность столкнуться с обратным эффектом. Повышенная концентрация автохимии в топливном баке приводит порой к непредсказуемым последствиям.

Если же дозировано заливать качественные средства, то вы получите от этого лишь преимущества, и ваш дизельный мотор точно не пострадает.

Профилактика загрязнений

Чтобы форсунки дольше сохраняли первоначальный рабочий вид, необходимо регулярно заправляться нормальным топливом. Хороший бензин не спровоцирует появление черного нагара на поверхности распылителя, вследствие чего тот дольше будет подавать топливо в виде тумана, а не капель.

Каждые 15-20 тысяч километров заправляйте полный бак бензина и добавляйте в него небольшое количество ацетона, придерживаясь алгоритма, указанного ранее. Сожгите топливо полностью. Двигатель станет работать лучше, чем ранее. Но не увлекайтесь, ведь повышение октанового числа негативно сказывается на общем состоянии мотора.

Как почистить форсунки на тойоте короне

Учитывая особенности российской эксплуатации авто, специалисты рекомендуют производить чистку форсунок раз в 40-60 тыс. км пробега независимо от марки авто или чаще, если у двигателя наблюдаются нижеперечисленные симптомы:

- повышенный расход топлива;

- неровная работа двигателя на холостом ходу, “подтраивание”;

- вялый разгон, плохая приемистость;

- повышенная токсичность выхлопных газов.

Какие способы чистки форсунок бывают?

Существует два принципиальных метода чистки – со снятием и без снятия форсунок, каждый из которых подразделяется еще на два способа, о которых следует рассказать подробнее.

Если не снимать форсунки, то можно их почистить, залив специальную жидкость в бак а/м, (что крайне не рекомендуется, т.к., смытая со стенок бака и топливопроводов, грязь тут же забьет фильтра форсунок) или же подают моющую жидкость с помощью специального стенда непосредственно к топливной рампе.

Теперь о методах, предусматривающих снятие форсунок с двигателя. «Рукастые» автолюбители, имеющие свой гараж и определенный опыт, предпочитают снимать и чистить форсунки вручную, вооружившись несложной микросхемой и баллончиком с сольвентом. Остальная часть автомобилистов доверяются автоспециалистам, имеющим специальный стенд для проверки и последующей ультразвуковой чистки форсунок.

Какой способ чистки форсунок является наиболее предпочтительным?

Если форсунки не чистились давно или приходилось частенько заправляться на сомнительных заправках, то самым эффективным способом чистки форсунок является чистка со снятием на ультразвуковом стенде, т.к. имеется возможность проконтролировать состояние до и после чистки, да и клиент в таком случае видит, за что он платит деньги.

Если же чистка производится регулярно (раз в 20-30 тыс. км), т.е. в целях профилактики обычно производят чистку без снятия форсунок, с подключением к топливной рампе.

Правда ли что ультразвук может вывести форсунку из строя?

Нет, это не так. Страшилки, которые “бродят” по интернету, связаны с тем, что некоторые «горе умельцы», не имея спецоборудования, пытаются при помощи самодельной микросхемы и ультразвуковой ванны самостоятельно почистить форсунки и при этом не учитывают, что разные форсунки имеют разное сопротивление обмотки. И если на низкоомную форсунку подать повышенное напряжение, то она просто сгорает.

Кроме того, в последнее время некоторые производители стали выпускать двигатели с непосредственным впрыском топлива в цилиндры (Mitsubishi(GDI), WV, Mercedes (FSI) ), имеющим особые высокопроизводительные форсунки, обладающие керамическим напылением на стенках в области запорной иглы. Такие форсунки чистить ультразвуком КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО и чревато выходом форсунки из строя. Во всех остальных случаях ультразвук для форсунок абсолютно безвреден.

Мыть или не мыть? – ключевой вопрос для многих автовладельцев, пересевших с карбюраторных машин на впрысковые. Там было просто: прочистил, продул, поехал. А тут процедура сложная, дорогостоящая. К тому же многие стращают «побочными эффектами лечения», когда вновь приобретенные проблемы куда серьезнее прежних!Смущает и то, что промывка форсунок в сервисных книжках любых автомобилей даже не упоминается. Зачастую в сервисной книжке уже имеется запрет на подобную операцию. Но реалии жизни вносят свои коррективы.Вот и мечется клиент: на банке промывочной жидкости написано одно, менеджер по продажам говорит другое, а сервис гнет свою линию, явно пытаясь «развести на деньги» очередного простака.Что же показывает наша практика? Среди автомобилей с пробегом менее 50 тыс. км редко попадаются автомобили с необходимостью чистки форсунок. Вот с более потрепанными такое иногда бывает.Первый признак необходимости промывки – неустойчивая работа двигателя на холостом ходу, не устраняемая обычными мерами и методами диагностики, проверкой всех датчиков, регуляторов, компонентов системы зажигания. Не забудем о компрессии в цилиндрах, возможном подсосе воздуха в них и т. п. Бывает, проверяем и фазы газораспределения. Что позволяет установить, что врет именно форсунка, а не что-то другое. Начинаем с проверки давления топлива и «баланса» форсунок. Когда форсунка по команде диагностического прибора открывается с определенной частотой, давление топлива в рампе падает за секунду с 2,8 до 2,5–2,6 кгс/см2. Если давление меняется мало, форсунка загрязнена. Но бывает, что оно быстро падает даже после команды на закрытие. Значит, форсунка негерметична значит её менять или мыть.Безразборная чистка форсунок: В подающую магистраль под давлением поступает сольвент (мы используем Wynns и Carboclean). Для полноценной промывки форсунок легкового автомобиля достаточно одного литра. Эта жидкость и продукты ее сгорания токсичны, поэтому помещение для таких работ должно быть оборудовано мощной вытяжкой – с этим у нас порядок. Альтернатива – открытое пространство за воротами. Перед промывкой устанавливаем «расходные» свечи, которые не жалко будет потом выбросить. Агрессивный сольвент любые убьет – нет смысла испытывать на нем новые! Двигатель должен минут 15 поработать вхолостую, а ведет он себя не как на бензине – часто его «колотит» так, что дроссель приходится держать приоткрытым, зафиксировав каким-нибудь упором. Затем минут 15 даем выключенному мотору «киснуть», после чего вновь пускаем, время от времени прогазовывая, чтобы лучше очистились и клапана, и кольца (нередко после этого компрессия по цилиндрам выравнивается). Наконец весь сольвент израсходован. Меняем свечи и масло – сольвент его портит. Как и человек, после операции, двигатель, прошедший промывку, не сразу приходит в норму: следы сольвента полностью испарятся не раньше, чем через неделю. Тогда и можно объективно судить о результатах, корректировать токсичность. Каждому клиенту мы это объясняем, иначе не избежать недовольства.Есть побочные, но приятные последствия у данной технологии, очищаются клапана, камера сгорания, раскоксовываются кольца.Другие технологии? Очень эффективная – ультразвуковая. Но и цена удовольствия несколько больше. Оправдывает себя применительно к дорогим иномаркам, где один лишь демонтаж форсунок стоит как ремонт мотора «Самары». Есть и еще один неприятный момент. Имеется ряд форсунок которые окончательно погибают в ультразвуковой ванне. Этим отличаются форсунки фирмы GM и любые форсунки с керамическим клапаном. После применения ультразвуковой установки обязательно надо испытывать форсунки на проливочном стенде.Есть еще способ, называемый кавитационным. Форсунка погружается в сольвент и работает под управленем микроконтроллера или компьютера. Компьютер периодически чередует два режима – самопрокачка и кавитация. Этот способ практически также эффективен, как и ультразвуковой, но гораздо более безопасен.Недостаток двух последних способов в том, что чистятся только сами форсунки.А с рекламируемыми «простыми» технологиями лучше не связывайтесь. Конечно, это привлекает: купил волшебное средство, плеснул в бак, завел мотор, поехал! Но далеко ли? Грязь, смытая со стенок бака, магистралей и т. п., отправится прямиком в форсунки, забьет их фильтрующие сеточки – и конец.Но их заменой дело не кончится. Добавится к ней еще одна головная боль – разборка всей топливной системы, очистка каждого элемента от бака до рампы… Разорительное дело!

Читайте также: