Как прокачать топливную систему ниссан навара

Обновлено: 28.04.2024

Как завести дизельный двигатель если в баке закончилось топливо, и двигатель заглох. Прокачать систему подкачивающей помпой сразу не получится. Дизельный двигатель нельзя доводить до состояния пустого бака.

Но раз двигатель заглох от отсутствия топлива деваться уже не куда. Топливо необходимо закачать в систему. Чтобы стартером долго не крутить двигатель. Тем более это актуально в мороз. Работать с топливом на морозе не очень приятно.

Прокачка системы впрыска с ТНВД

На насосе высокого давления установлена подкачивающая помпа. Она может работать в ручном режиме.

В первую очередь необходимо прокачать топливо из бака до корпуса фильтров тонкой очистки. Для этого требуется открутить штуцер трубки которая соединяет помпу и фильтр тонкой очистки. Со стороны фильтра. Если помпа исправна, то топливо быстро прокачивается. Если этого не происходит. То попа работает слабо и дальше она не сможет прокачивать топливо. В этом случае необходимо поднять уровень топлива. Выше уровня топливного насоса и корпуса фильтров. Для этого откручивается трубка от топливо заборника и удлиняется шлангом. Топливо наливается в канистру. Она подвешивается выше уровня ТНВД и фильтров тонкой очистки. Затем в неё опускается шланг. Теперь помпа начнет работать. Когда топливо покажется из открученной трубки у корпуса фильтров. Её следует закрутить обратно.

Далее необходимо прокачать полость корпуса топливных фильтров. Для этого откручивается штуцер на выходе из корпуса фильтров. Качать приходится долго но других вариантов нет. Как только топливо начало выходить из фильтра. Без воздуха закручиваем штуцер от корпуса фильтров.

Далее закачивается полость ТНВД. Если на корпусе есть пробка. Она находится на одном уровне со штуцером подводящей трубки. Если нет, то откручивается обратный клапан. С трубки подачи обратки. Топливо заполняет полость насоса и начинает выходить. Здесь важно качать до тех пор. Пока не перестанут выходить пузыри воздуха. Затем штуцер закручивается. Топливо по низкой стороне прокачано. Вообще-то прокачивать можно начинать именно с топливного насоса. Но так как фильтра долго наполняются топливо . Сразу не очень понятно работает помпа или нет. Поэтому лучше перестраховаться и поэтапно открутить несколько штуцеров. Даже если полость ТНВД заполнена. Двигатель все равно не заведётся.

Плунжера должны создать давление в трубках, которые идут н форсунки. Сделать этого плунжера не смогут. Потому что в трубках образовались воздушные пробки. Которые также необходимо вытеснить. Они не дают топливу возможность двигаться по трубкам. Ручная помпа не сможет продавить топливо через плунжера. От форсунок требуется открутить трубки высокого давления. И проворачивать двигатель стартером до тех пор. Пока из трубок не появятся брызги топлива. Чтобы двигатель начал схватывать. И проворачиваться без помощи стартера. Достаточно чтобы топливо появилось в 3-4 трубках. Штуцера закручиваются. При вращении стартером двигатель начинает схватывать. Набирать обороту . И в работу вступают другие цилиндры. После чего двигатель начнет работать ровно. Если вывешивалась канистра двигатель необходимо заглушить. Топливо из ТНВД и корпуса фильтров уже ни куда не денется. Потому что сработают обратные клапана. Они поддерживают в системе низкое давление. Чтобы исключить попадание воздуха. После чего прикрутить трубку к топливозаборнику и снова завести двигатель.чтобы окончательно удалить воздух из всей системы.

Как прокачать топливо если нет помпы подкачки

Если конструкция автомобиля не предусматривает наличие ручной подкачивающей помпы. На легковых автомобилях с ТНВД ее как правило нет. Приходится долго вращать двигатель стартером. И чтобы сократить время прокачки. Необходимо поэтапно раскручивать трубки. От помпы на топливном насосе. Затем от фильтра тонкой очистки. Чтобы воздушные пробки не мешали прохождению топлива. Часто применяют шланг с ручной подкачкой. Им сливают топливо из бака. Он очень хорошо создает давление. Его можно также применять совместно с подкачивающей помпой. Его работа даже эффективнее встроенной помпы.

Еще очень часто применяют помпу подкачки топлива с трактора К 700. Она имеет удобный рычаг, и создаёт хорошее давление. Ёе даже встраивают в трубку идущую от бака. И устанавливают стационарно.

Если помпа не создает разряжения в трубке идущей от бака. Возможно что где то образовалась трещина и идет подсос воздуха. Трещина не большая. И если в трубке топливо оно может через неё не просачиваться. Стоит топливу пропасть, воздух уже не в состоянии из за неё создать разряжение и помпа не качает. В этом случае необходимо проверить все соединения.

Лучше конечно подать давление воздуха компрессором. В трубку от помпы до бака. И в местах где есть трещины появятся пузырьки воздуха.

Прокачка топлива в системе Common Rail

Как завести дизельный двигатель в случае если установлена система впрыска Common Rail. Воздух из трубок необходимо удалять поэтапно. Как правило на таких системах установлен фильтр грубой очистки топлива. В корпусе которого имеется подкачивающая помпа. В основном это на грузовых автомобилях. Если топливо всё ушло из системы, прокачать этой помпой топливо не получится. Необходимо также откручивать поэтапно трубки вплоть до насоса низкого давления. И когда топливо заполнит насос высокого давления. Двигатель завестись не сможет. По причине наличия воздуха в системе высокого давления.

Необходимо открутить трубку, идущую хотя бы на одну форсунку от рейла. И до появления из неё брызг топлива. Вращать двигатель стартером. Затем необходимо открутить все трубки, идущие на форсунки в идеальном варианте. Но 3-4 обязательно. И как только из них начнет показываться топливо. Закрутить обратно. И пробовать заводить двигатель. Завести двигатель очень сложно если просто вращать двигатель стартером. И прокачивать помпой. Очень редко это может привести к положительному результату. В основном только к плохому. Ломается стартер. Плунжера насоса высокого давления выходят из строя. Лучше потратить какое то количество времени. И поэтапно прокачать систему. Так все равно получится быстрее. Как не стараться вращать стартером завести дизельный двигатель не получится. Если в систему попал воздух. в любом случае его придется удалять.

Как прокачать топливную систему ниссан навара

Прикольная тема, я догадывался, что это не единственный случай, как-то интуитивно. Если подкачивать грушей после стоянки, заводится нормально. Спецом поставил два прозрачных фильтра, вместо оригинала. Видно, как со временем подсаживается уровень в подаче топлива, но не до конца, остаётся с полфильтра, но подозреваю, что в шлангах пустовато. При подкачки фильтр наполняется с 5-6 раза. При запуске в подаче воздуха почти нет, а вот в фильтре на обратку, аж пена. Через минуту воздух уходит и все работает в штатном режиме. Где-то насасывает воздух при снижении давления.

на прогретом двигателе в обратном фильтре после двух трех перегазовок есть пена? появляться может не сразу. погляди?

Ок. посмотрю. Сегодня, завелся с полпинка без подкачки, до этого простоял двое суток, единственное что сделал - два раза давал накал на свечи, пены почти не было.
Пока нет догадок, не могу уловить физику процесса. Очень много изменений в системе: заглушил ЕГР, выбил кат, устранил сифон в выхлопе, заменил голову, промыл форсунки, заменил две свечи, заменил ОЖ и масло, отмыл турбину. и т.д. Количество переменных в уравнении запуска двигателя очень велико. Возможно еще и ЦП, каким то боком участвует, типа - не адаптировался к внесенным изменениям и голова должна приработаться. Посмотрю, как будут меняться параметры в процессе наработки. Утечек нигде больше нет, внешне все сухо. Обратку буду копать по всей цепи.

ошибок нет,свечи проверял, форсы на стенде прогнали,после замены гбц адаптация не нужна,в чем дело непонятно.

Я не смог определить момент, когда стала плохо заводиться, точно до замены ГБЦ, но прям перед этим я заглушил ЕГР и выбил кат, т.е. перекрыл трубу между выпускным и впускным коллекторами и открыл прямой доступ в выхлоп. Это изменило теплообмен системы и , наверное, открыло доступ влаги (из-за холодного воздуха), возможно конденсат подмерзает на стенках цилиндра и свечах. Точный ответ даст вывернутая на морозе с утречка свеча. Все-таки с охладителем ЕГР, система была связанной и остывала равномерно. Это так, просто мысли о двойном прогреве свечей.

NAVARA33RUS, Voken у вас, кажется, клиника разная, а симптомы болезни просто похожие.
Не будет ли в вашем случае нужным обратить внимание на программные настройки после удаления ЕГР?

Навара 2008г. дорестайл, две заглушки, клапан (без потрохов), штекер на месте, ошибки нет. Возможно надо смотреть в мозги, возможно что-то еще. Но факт, то что двойной накал свечей помогает, только что ходил заводил, без подкачки, легко. Физика процесса получается такой - со второго раза свеча поджигает, с первого тоже, но дольше, адиабатный процесс нам в помощь. Как-бы свеча лучше накалена. Я пока вообще не говорю про другие странности, потому что не могу соотнести их с этими. И, к сожалению, не могу этого всего пока внятно объяснить, только домыслы. До замены ГБЦ уже заводилась плохо и это понятно, трудно было сжать поршню ОЖ, ехала тоже хреново - отсюда жалкие попытки реанимации покойника - ЕГР, катализатор. Поэтому чистоты эксперимента нет. Изменения шли постепенно, вплоть до замены аккумулятора.

Ден, посмотри давление топлива в момент старта.

зоо с копейками было. но надо ещё раз проверить. ты на клапан давления тнвд намекаешь?

имхо это бред. тогда бы с новья все так работали. а вот износ клапанов, резинок и насосов- это запросто. давление должно быть уже после одного оборота коленвала- не позже, конечно, при условии отсутствия утечек.

причем тут старые дизеля. я понимаю, когда бы мы рассматривали комон рейл в целом, но уж никак не 74-90 года.
у меня нет груши- я ее выкинул ибо зло- заводится на холодную всегда с полоборота. буквально. ни груша, ни кол-во других оборотов уже роли не играет- дальше давление регулируется тнвд.

По порядку:
принцип создания высокого давления топлива не изменился. Этот принцип и сейчас механический. Разница со старыми дизелями и комон райл в части мест высокого давления не изменилась, но это теория. Комон райл, не рассматривая электронную часть на которую приходится вся сложность момета, опережения и предварительного впрыска, проще.
Тут, опять замечу, вопрос работы не в ТНВД, а в подаче топлива до ТНВД, которое осуществляется с отрицательным давлением т.е. путем всасывания и в момент всасывания происходит подсасывание воздуха. Образовываются пузырьки воздуха и в соответствии с его физическими свойствами воздуха он ещё больше препятствует процессу всасывания. Груша на это негативно влияет тем, что изменяет свой объем. То, что работают клапана в системе подачи топлива к ТНВД тоже особенно не влияет, как влияет вязкость ДТ и состояние ТФ и температура фильтрации ДТ. Если у уважаемых форумчан не возникло проблем в электронике при разборке-сборке, парафинизации ТФ из-за ранее залитом ДТ, то кроме, как на подсос воздуха грешить не на что. И последнее утечка топлива и подсос воздуха имеют одну природу некачественного соединения, но первое видно, а второе нет. На общее абстрактное перечисление (резинок, клапанов и т.д.) время тратить не буду.

Как прокачать топливную систему ниссан навара

Ровно неделю назад стал счастливым (?) обладателем Навары.

2008 г.в., 2,5 турбодизель, 174 л.с.
пробег - 171 ткм

При покупке автомобиля посмотрел штук 15 Навар в Москве и области. Данный агрегат купил в Чехове у владельца, который явно следил за авто и вовремя делал то (что подкрепляется чеками, расходниками и тд). Не в этом суть.

При регистрации в ГИБДД (забавно получилось) автомобиль при парковке заглох на ходу на задней передаче и у ГИБДД так и не завелся.
Автомобиль был прогрет, до это момента ездил примерно 500-600 км с момента покупки. Дизель заправил на BP примерно 100 км назад (как окажется в дальнейшем топлива в баке было примерно 20 литров).

Что было сделано:
1. Прокачали топливный фильтр. Машина завелась примерно через 2-3 минуты. Поработала 20 минут. После того, как заглушили, машина больше не заводилась.
2. Повторная прокачка топливного фильтра результата не дала (заводили примерно 1,5 часа без результата). Машина схватывает, пофыркивает, но не заводится.

При прокачке топлива через топливный фильтр в канистру цвет дизеля - на фото в приложении.

Согласно предыдущему владельцу:
- фильтр менял 10 ткм назад;
- датчик давления менял 25 ткм назад.

Начитавшись форума, что было сделано (по симптомам больше всего из предыдущих тем было похоже, когда у владельца на заправке залили бенз вместо дизеля - но я не могу проследить, чем заправили на последней заправки (чеки не сохраняю, но сливное топливо не пахнет бензином):

1) обнуление сигнализации (стоит Starline A93 с автозапуском)
2) прокачка топливной системы
Машина не заводится

На данный момент действую по следующему алгоритму действий.

1) самодиагностика двигателя:
выдает:
10 длинных сигналов
10 коротких сигналов
10 коротких сигналов
10 коротких сигналов

2) демонтирован топливный фильтр

Дальнейший план действий:
А) установить новый фильтр
Б) залить топливо (новое)
В) прокачать топливную систему
Г) брызнуть быстрым запуском в систему подачи водуха
Д) завести автомобиль

Вопросы:
1. Можно ли заливать новое топливо в топливную систему или если такой цвет топлива из бака, то в баке много дерьма и его нужно мыть/чистить/покупать новый?
2. Объясните пожалуйста подробный алгоритм действий при прокачке топливной системы топливом:
- прокачивать через обратку или через фильтр и нагнетать давление в ТНВД?
- нужно ли откручивать какие гайки на ТНВД и форсунках для того, чтобы стравить воздух? если да, то скиньте пожалуйста фото или схему, где именно находятся эти гайки?
3. Если залить новое топливо и машина заведется, нужно ли чистить двигло специальными средствами?

Прошу не судить строго. До этого были только пузотерки и бензиновые. По всем вопросам всегда ездил на сервис. Сейчас купил мощный агрегат и во-первых денег лишних нет, а во-вторых сам хочу во всем разобраться в ней интересно копаться

Добавлено через 2 часа 33 минуты
По совету проверил предохранители.

Сдохли 2 предохранителя - power socket 15a и stop lamp 10a

В двух коробках с предохранителями в двигательном отсеке не проверял черные и синие прямоугольные. Кто знает их надо проверять и если да, то как?)

Добавлено через 2 часа 33 минуты
поменял фильтр. поменял сгоревшие предохранители.

прыснул в воздухозаборник стартовой смесью.

машина схватилась на 3 секунды и потом опять тоже самое.

советуют поставить канистру накрышу и запитать движок из канистры. если работает - значит пропускает форсунка.

Прокачка тормозов Nissan Navara

Как определить, что тормозную систему требуется прокачать? Если вы заметили хотя бы один из ниже перечисленных признаков, рекомендуем обратиться в автосервис:

неравномерное тормозное усилие на колёсах – при торможении авто уводит с траектории
требуется применить дополнительное усилие при нажатии на педаль, чтобы машина остановилась
увеличился ход педали
произошла разгерметизация гидропривода (как при поломке, так и планово в процессе ремонта)

Доверяйте прокачку тормозной системы только профессионалам!

КОГДА НУЖНО ПРОКАЧИВАТЬ ТОРМОЗА Nissan Navara?

Прокачивание тормозов – удаление воздуха – может потребоваться по нескольким причинам:

Был осуществлён ремонт тормозной системы Nissan Navara с отсоединением магистральных трубок, то есть произошло завоздушивание: замена шлангов и патрубков, демонтаж главного тормозного цилиндра или вакуумного усилителя, проводился тюнинг тормозов.
Произошла разгерметизация – повреждение магистралей тормозной жидкости.
Проводилась замена тормозной жидкости Nissan Navara.
Уровень тормозной жидкости в расширительном бачке снизился до критической отметки.

КАК ПОНЯТЬ, ЧТО В ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЕ Nissan Navara ЕСТЬ ВОЗДУХ?

Когда тормоза завоздушены, заметно меняются ощущения водителя от нажатия на тормозную педаль:

Заметно увеличивается длина тормозного пути.
Остановка происходит рывками.
Ход педали также увеличивается.
Педаль тормоза Nissan Navara становится неестественно мягкой, «ватной».

КАКУЮ ТОРМОЗНУЮ ЖИДКОСТЬ ЗАЛИТЬ В СИСТЕМУ Nissan Navara?

Существует четыре класса тормозной жидкости: DOT 3, DOT 4, DOT 5 и DOT 5.1. Как правило, в системе автомобилей применяется состав на гликолевой основе – DOT 3, DON 4 и DOT 5.1. DOT 5 изготовлена на основе силикона, который не способен вбирать влагу, но зато в процессе эксплуатации насыщается воздухом, что неприемлемо для ABS, ESP и остальных электронных систем торможения. Чтобы понять, какая жидкость залита в тормоза вашего авто, достаточно взглянуть на её цвет: гликоль – жёлтого цвета, силикон – красного.

Смешивание силиконовых и гликолевых жидкостей в системе тормозов Nissan Navara недопустимо! Добавлять в состав, предназначенный для тормозов с ABS, жидкость, для этого не предназначенную, также не следует. При смешивании DOT 5.1 или DON 4 с DOT 3 приводит к значительному снижению температуры кипения тормозной жидкости.

Если вы не знаете, какая жидкость залита в тормоза вашего авто, рекомендуется провести осмотр шлангов, трубок и соединений на предмет течей, а затем полную замену жидкости с последующей прокачкой тормозной системы.

МОЖНО ЛИ ПРОКАЧИВАТЬ ТОРМОЗНУЮ СИСТЕМУ Nissan Navara, ЕСЛИ ОНА ОБОРУДОВАНА ABS И ESP?

Прокачку тормозов Nissan Navara с АБС самостоятельно проводить не рекомендуется. Когда блок клапанов и гидроаккумулятор представляют одну конструкция – достаточно отключить систему ABS, но в случае расположения этих элементов в разных местах потребуются дополнительные знания и профессиональный сканер, который имеется только в автосервисах. То же касается и автомобилей с ESP.

КАКОВ ПОРЯДОК ПРОКАЧКИ ТОРМОЗОВ Nissan Navara?

Перед началом процесса прокачивания тормозов обязательно проверяют объём жидкости в бачке – он должен быть на максимальной отметке. Также следует разблокировать регулятор давления, расположенный на задней оси и провести чистку клапанов для стравливания воздуха на каждом суппорте.

Стандартный алгоритм прокачки тормозной системы Nissan Navara требует начинать процедуру с заднего правого колеса, затем приступать к заднему левому, далее работать с передним правым и закончить работу на переднем левым. Однако, стоит ознакомиться с последовательностью в сервисной книжке вашего автомобиля. Если такие данные недоступны, то применяется стандартный подход, описанный выше.

ОШИБКИ ПРИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ПРОКАЧКЕ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ Nissan Navara.

Мастерам автосервиса не раз приходилось проводить ремонт Nissan Navara после самостоятельной прокачки тормозов автовладельцем. Как правило, встречаются три типовые ошибки:

В тормозную систему добавляют жидкость, не соответствующую той, которая уже залита. Это приводит к разрушению резиновых уплотнителей и, как следствие, к разгерметизации. Этапы ремонта: замена всех резиновых элементов, замена тормозной жидкости Nissan Navara, повторная прокачка тормозов.
Допускают падение уровня тормозной жидкости ниже минимального значения. Многие забывают о том, что в процессе прокачки следует постоянно доливать тормозную жидкость в бачок Nissan Navara, в противном случае воздух снова попадает в систему. Этапы ремонта: добавить жидкость в систему, повторно произвести прокачку.
Превышают давление в бачке до критического. Рекомендованное давление не должно быть выше 0,8 Атм, иначе бачок лопается. Этапы ремонта: замена бачка Nissan Navara, добавление тормозной жидкости в систему, прокачка тормозов.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ СЛОМАЛСЯ ШТУЦЕР ПРОКАЧКИ ТОРМОЗОВ Nissan Navara?

Рассмотрим причины поломки клапана:

Жидкость давно не менялась, а значит систему не прокачивали долгое время, из-за чего клапан заклинило.
При проведении работ штуцер слишком сильно зажали.
Клапан подвергся коррозии.

Обломок штуцера извлекают высверливанием или навариванием вспомогательного элемента. Если же причина в окислении, стоит осмотреть весь суппорт Nissan Navara на предмет износа: возможно, замена детали в сборе будет актуальной.

NISSAN Navara YD25DDTI ремонт форсунок CR

Еще один автомобиль, со слов клиента: с троящим двигателем на ХОЛОДНУЮ. На автомобиле установлен ДВС YD25DDTI с системой прямого впрыска от производителя DENSO. В первую очередь подключаем диагностический сканер и смотрим наличие ошибок.

На основании показаний проверяем состояние свечей накала при помощи тестера.

Свечи накала исправны. Необходимо проверить подается ли питание на свечи накаливания. Для этой процедуры воспользуемся нагрузочными клещами.

Ну собственно питание отсутствует. Будем двигаться далее по цепочке. Нам необходимо добраться до реле свечей накаливания, т.к. проблема может быть в нем. А вот собственно и само так называемое реле, на самом деле это не совсем реле, а блок управления свечами накала, и внутри не электромагнитная катушка, а микросхемы залитые диэлектриком.

И собственно проверить его исправность обычным тестером вряд ли получится. Но в нашем случае все было банально. Окислились контакты в разъеме. Соответственно контакты были зачищены и блок управления свечами накала установлен на место. Проверяем еще раз при помощи нагрузочных клещей.

По показаниям на дисплее видно, что питание на свечи поступает. Соответственно вопрос с холодным пуском закрыт.

В процессе диагностики системы холодного запуска не одно реле не пострадало. Препарированный экземпляр из старых запасов сервиса, и размещен здесь только в целях наглядной информации.

Далее пробуем запустить двигатель, и наблюдаем за работой, троит или нет. К сожалению проблема осталась даже на прогретом моторе. Следующим этапом необходимо проверить топливную систему. Еще раз подключаемся диагностическим сканером к автомобилю, и смотрим наличие ошибок, фактические параметры работы двигателя и системы впрыска.

Наблюдаем: «неизвестную ошибку», само давление в системе впрыска в норме, соответственно исключаем из цепи поиска топливный насос и топливную рампу с датчиками давления. Остался вопрос по «неизвестной ошибке» и по состоянию самих форсунок. Попробуем почитать ошибки другим сканером.

На основании показаний диагностики, есть все предпосылки к съему форсунок для проверки их на стенде. Но необходимо провести еще одну процедуру, чтобы проверить состояние самого двигателя. Это замер компрессии в цилиндрах. Для этого выкручиваем свечи накаливания, и подсоединяем на их место компрессограф.

Проводим замер компрессии и анализируем показания компрессографа .

Карта замера компрессии в цилиндрах.

Допустимый минимум степени сжатия в цилиндре

На основании данных мы видим что двигатель находится явно не в идеальном состоянии, хотя степень сжатия в цилиндрах в пределах нормы. Как говорится «Будет жить». Далее демонтируем форсунки CR с двигателя, для последующей проверки их на стенде.

В процессе демонтажа было выявлено, что болт крепления форсунки 4-го цилиндра не был затянут. И так тоже бывает. Как следствие прогоревшая пламягасящая шайба форсунки CR с двигателя, для последующей проверки их на стенде.

Форсунки отдаем в топливный цех для проверки на стенде. Собственно сами снятые форсунки. Как следствие прогоревшая пламягасящая шайба форсунки CR с двигателя, для последующей проверки их на стенде.

Белые цифры на форсунках соответствуют порядковым номерам цилиндров ДВС. Даже по внешнему виду видно, что форсунка 4-го цилиндра работала не корректно, черный налет на корпусе следствие прорыва продуктов горения в цилиндре.

Устанавливаем форсунки CR на стенд, и проводим проверку на разных режимах работы согласно тест плану.

По всем показаниям форсунка 4-го цилиндра НЕИСПРАВНА!! Согласно политике фирмы DENSO Данный тип форсунок ремонту не подлежит и в идеальном варианте необходимо заменить неисправную форсунку на новую. Но так как бюджет клиента невелик предлагаем ему попытку ремонта без гарантии с использованием старых деталей. Для начала разбираем и осматриваем состояние внутренностей форсунки.

Распылитель форсунки оказался заклинивший. Его необходимо заменить на новый, но в виду отсутствия оного на складах, попробуем восстановить старый.

Сам процесс восстановления описывать не имеет смысла, так как это чистой воды авантюра, скажу лишь, что используем ультразвуковую ванну, а так же опыт мастеров топливного цеха.

После чего собираем все в обратном порядке и проводим регулировки форсунки. Опять устанавливаем на стенд, проверяем, и как ни странно получаем в принципе неплохие показатели. Скорее всего еще поработает, ВОПРОС как долго?? Ниже тест протокол проверки форсунок, где крайние правые два столбца и есть наша неисправная форсунка, до и после ремонта.

Теперь можно устанавливать форсунки обратно на двигатель. Для этого мы используем новые шайбы под форсунки, уплотнительные кольца форсунок, шайбы обратки форсунок, прокладку клапанной крышки, уплотнения трубок высокого давления в клапанной крышке, топливный фильтр. Обязательно промываем топливную систему автомобиля: топливный бак, топливную рампу, во избежании попадания посторонних частиц в форсунки.

Процесс сборки происходит в обратной последовательности. Прежде чем монтировать топливные форсунки в головку блока, зачищаем посадочные места в колодцах форсунок при помощи специальной фрезы, удаляем отложения нагара и как следует продуваем сжатым воздухом. В колодцы помещаем огнеупорные шайбы, далее устанавливаем топривные форсунки на свои места, соответственно нумерации цилиндров.

Прокачка топливной системы дизельного двигателя

Отличительной особенностью дизельного двигателя от множества бензиновых аналогов является отсутствие системы зажигания, так как смесь топлива и воздуха в цилиндрах дизеля воспламеняется самостоятельно (от сильного сжатия и нагрева). При этом возникает необходимость подачи топлива в камеру сгорания под высоким давлением.

Вполне очевидно, что для дизельных двигателей крайне важна максимальная герметичность всей топливной системы. Если же происходит попадание воздуха, тогда необходимого давления впрыска достичь не удается. Более того, лишний воздух способен вывести из строя дорогостоящие элементы системы топливоподачи. Далее мы рассмотрим, для чего нужно и как выполняется развоздушивание топливной системы дизельного мотора.

Почему возникает необходимость прокачать топливную систему дизельного ДВС и как это сделать

Как уже было сказано выше, топливо в дизеле подается под высоким давлением. Указанное давление создает ТНВД (топливный насос высокого давления). В том случае, если происходит подсос воздуха, давление в насосе не достигает нужных значений для реализации эффективного впрыска топлива в цилиндры дизельного двигателя.

Естественно, в подобной ситуации дизельный мотор плохо заводится, работа в режиме холостого хода и под нагрузкой может быть нестабильной (дизель троит), обороты начинают плавать, силовой агрегат может глохнуть прямо в движении и т.д. Отметим, что не только завоздушивание проявляется в виде указанных симптомов, однако также вполне может являться одной из причин.

Далее нужно пригласить помощника, который стартером будет крутить двигатель. Главное, определить, поступает или не поступает горючее из трубопроводов. Если подачи нет, в системе может быть воздух и она нуждается в прокачке.

Прежде всего, первым прокачивается фильтр топлива. Для этого при помощи ключа немного откручивается винт на корпусе фильтра.
Далее нужно качать топливо насосом ручной подкачки. Прокачка длится до тех пор, пока через отверстие винта горючее не начнет вытекать, причем без воздушных пузырьков. Теперь винт на корпусе фильтра можно закрутить.

Отметим, что не все дизеля имеют насос ручной подкачки. На таких моторах прокачать топливный фильтр дизеля будет несколько затруднительнее, так как топливоподкачивающий насос в случае завоздушивания фильтра также не работает.

Для решения задачи винт на корпусе фильтра откручивается, далее стартером помощник крутит мотор. Обратите внимание, процедура может занять много времени и существует риск полностью разрядить аккумулятор. По этой причине рекомендуется проводить прокачку стартером в условиях гаража или задействовать бустер (пуско-зарядное устройство), чтобы минимизировать разряд АКБ.

Как прокачать ТНВД

После того, как фильтр топлива был прокачан, далее нужно приступать к удалению воздуха из топливного насоса высокого давления.

Сначала потребуется открутить центральный болт, который расположен по центру между штуцерами магистралей высокого давления;
Далее включается зажигание, после чего прокачка осуществляется при помощи ручного подкачивающего насоса. Прокачка длится до тех пор, пока из отверстия под ранее открученный центральный болт не появится горючее.
Теперь болт можно немного закрутить, чтобы было легче контролировать наличие или отсутствие пузырьков воздуха в вытекающем горючем.
Если в процессе прокачки дизельное топливо так и не появилось в отверстии под болт, тогда можно прокрутить двигатель стартером и продолжить прокачку до появления чистого топлива без воздуха.
После того, как пузырьки воздуха исчезнут, болт снова нужно открутить и начать крутить мотор от стартера. При этом следует обратит внимание на то, как солярка выталкивается из отверстия.
В норме горючее должно выходить с пульсацией, дозировано. В этом случае можно предполагать, что ТНВД исправен, а проблемы с работой мотора возникли из-за завоздушивания системы. Болт можно затягивать.

В ситуации, когда топливо не появляется в отверстии, высока вероятность выхода из строя подкачивающего насоса, который интегрирован в ТНВД. Как в первом, так и во втором случае, ТНВД необходимо снимать, после чего в сервисе производится диагностика и ремонт насоса высокого давления.

После прокачки ТНВД и закручивания болта, нужно будет ослаблять штуцера на топливопроводах и отводить каждый в строну. Далее помощник крутит мотор стартером до того момента, пока горючее не начнет вытекать через штуцер. Если солярка не вытекает, нужно еще выкрутить штуцер накидным ключом. Далее прокачка повторяется.

Убедившись в том, что топливо пошло через открученный штуцер, указанный штуцер закручивается, после чего аналогичные действия поочередно выполняются с другими штуцерами. Успешным результатом можно считать такой, когда дизтопливо подается из всех штуцеров в то время, когда стартер вращает коленвал.

Теперь можно вернуть накидные гайки топливопроводов на штуцеры ТНВД, после чего производится затяжка. Двигатель нужно продолжать крутить стартером, параллельно накидные гайки топливопроводов ставятся на форсунки.

Также отметим, что стартеру каждые 15 сек. непрерывной работы рекомендуется давать передышку около 60-120 сек. Игнорирование данной рекомендации может привести к поломкам стартера или значительному сокращению его ресурса.

Другие способы прокачки топливной системы дизельного двигателя

Итак, выше мы рассмотрели основной способ, как прокачать топливную систему дизеля. При этом многие специалисты и опытные автолюбители отдельно указывают, что в ряде случаев подобные попытки прокачать насос могут иметь серьезные последствия для системы питания.

Обратите внимание, причина таких опасений заключается в том, что если имеются механические повреждения, прокачка таким способом может нанести непоправимый ущерб. Давайте рассмотрим другие существующие способы.

Прежде всего, ослабляется болт на магистрали обратной подачи топлива (так называемая «обратка»). Далее следует внимательно следить за тем, как будет выходить топливо. Если видны пузырьки воздуха, тогда это значит, что система завоздушена.

Если это так, можно взять простой насос для накачки шин или компрессор. Далее с топливного насоса снимается шланг, вместо него ставится шланг воздушного насоса. Основная идея в том, что происходит накачка, которая позволяет повысить давление в системе. Это давление дает возможность перекачать дизтопливо в топливный насос.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему возникает подсос воздуха в топливную систему дизельного двигателя. Из этой статьи вы узнаете об основных признаках и причинах завоздушивания системы питания на дизелях, а также о способах диагностики и ремонта данной неисправности.

Еще один способ прокачки можно охарактеризовать, как «бытовой», так как он предполагает использование домашнего пылесоса. Главное, чтобы устройство имело достаточную мощность.

Приготовив пылесос, также нужен обычный медицинский шприц и шланг длиной 30-40 см. Для этих целей рекомендуется использовать прозрачный тип шланга. Шприц вставляется в шланг, а другой конец шланга надевается на штуцер прокачки.

Далее из шприца вытаскивается поршень, а в шприц вставляется трубка пылесоса. Главное, добиться надежной фиксации и плотной посадки. Также места соединений можно уплотнить, надевая отрезки шлангов разного диаметра, наматывая изоленту и т.д.

Теперь можно немного открутить штуцер, после чего включается пылесос. Через несколько секунд в шприце можно будет увидеть желтоватую пену. Это и есть смесь солярки и воздуха. Дальнейшая прокачка сводится к тому, чтобы вместо пены шприц заполнило чистое дизтопливо.

Рассмотрим еще одно решение, позволяющее в некоторых случаях быстро прокачать топливную систему дизеля. Для этого достаточно полностью заполнить корпус топливного фильтра дизельным топливом, после чего двигатель запускается. Далее нужно дать мотору поработать на высоких оборотах, в результате чего происходит прокачка системы питания.

Подведем итоги

Как видно, основной способ прокачки дизельной системы топливоподачи является трудоемкой процедурой, которая требует определенных навыков. Важно соблюдать чистоту и не допустить попадания грязи, пыли или мусора в насос.

Рекомендуем также прочитать статью о том, что такое подкачивающий насос для ТНВД. Из этой статьи вы узнаете о принципах работы устройства, а также о назначении топливного насоса низкого давления ТННД и стабилизации работы ДВС путем установки дополнительного подкачивающего насоса на дизельный двигатель.

Что касается прокачки через «обратку» при помощи компрессора или описанного выше способа с прокачкой пылесосом, эффективность таких методов в ряде случаев может оказаться низкой или вовсе ставится под сомнение. По этой причине по этой причине настоятельно рекомендуется прокачивать систему питания дизельного двигателя в специализированном автосервисе по ремонту и обслуживанию автомобилей.

Напоследок хотелось бы отметить, что если система питания регулярно завоздушивается, при этом причину определить затруднительно, выходом из ситуации может быть решение установить дополнительный топливоподкачивающий насос на ТНВД.

Для чего нужен подкачивающий насос низкого давления в системе питания дизельного двигателя. Принцип работы и устройство ТННД, виды насосов, особенности.

Завоздушивание топливной системы дизеля: признаки неисправности и диагностика. Как самостоятельно найти место подсоса воздуха, способы решения проблемы.

Конструкция дизельного топливного насоса высокого давления, потенциальные неисправности, схема и принцип работы на примере устройства системы топливоподачи.

Какие системы топливного впрыска устанавливаются на дизельные ДВС. Схема с механическим ТНВД, насос-форсунки, Common Rail. Устройство, плюсы и минусы.

Назначение топливного насоса высокого давления в системе топливного впрыска дизельного двигателя. Виды ТНВД, конструктивные особенности насосов.

Распространенные неисправности дизельного двигателя и диагностика агрегатов данного типа. Проверка топливной системы дизельного мотора, полезные советы.

Не получается прокачать топливную систему

Делаю все по ТИС, только вместо станции купил топливный насос подвесной.Из ТНВД выходит металлическая трубка обратка, к ней подключил вход насоса через прозрачный шланг, а выход насоса к резиновой трубке которая надевается на обратку. Ничего не получаестя высосать из ТНВД.зажигание включаю, без стартера, просто чтобы клапан отсечки открыть.Кто-нибудь имеет такой опыт?Спец, который читал ошибки с насоса, сказал что надо от бутылки мотор пустить, скинуть гайки с форсунок и стартером прокачать насос пока из них не пойдет солярка.Но ТИС запрещает проворачивать ТНВД пока топливная завоздушена.Рисковать 3 штуками баксов страшно.

Привет САША. А почему ты не хочешь все востановить как было, создавать давление в баке, через золотник выпускать воздух и пробовать завести стартером. После того как мне однажды вместо соляры залили бензин, удалял я его из бака именно таким образом, отсоеденив подающий шланг с топливного фильтра. Если создашь нормальное давление из золотника должен пойти воздух, а затем соляра. АНДРЕЙ

Давление создалал самым банальным образои, намотал на шланг от пылесоса тряпку и воткнул в заливную горловину, из шланга, который идет на фильтр хлестало так, что только успевал 5-ти литровые баклашки менять. Этому способу меня научил приятель, у меня машина после сиены топ. фильтра сама заводится, а он всегда использует такой своеобразный метод, все ок. АНДРЕЙ

Оригинально, а маленькое отверстие, мм 4 под заливной горловиной затыкал?Когда фильтр менял тоже так делал?

Не советовал бы использовать пылесос - там всегда достаточно пыли(в том числе в гофрированном шланге).Логичнее снять обратку и накачивать воздух в бак через нее, либо обычным ножным (ручным) насосом или компрессором (но не сильно, чтобы не раздуло бак). Через трубки вентиляции бака много воздуха не утечет, т.к. они рассчитаны на тепловые колебания окружающего воздуха и замещение потребляемого топлива воздухом.

Привет САША. А почему ты не хочешь все востановить как было, создавать давление в баке, через золотник выпускать воздух и пробовать завести стартером. После того как мне однажды вместо соляры залили бензин, удалял я его из бака именно таким образом, отсоеденив подающий шланг с топливного фильтра. Если создашь нормальное давление из золотника должен пойти воздух, а затем соляра. АНДРЕЙ

сАША Я ЖЕ ЧЕРЕЗ ЭТУ трубку и сам продувал систему и тебе советовал это сделать, и ненадо ничего зтыкать и не надо ни какого пилесоса ----ручным насосом (нежноооо), но перед эти нажать на золотник под красной крышкой (на трубке выходящей из ТНВД)

---А ссуть то в чем . Нашел место присоса? Это была та трещина.

А суть пока не нашел. От канистры - это подвесил которую над двигателем и из нее прямо в бак. Так удалось завестись.А вот собрал все, обезвоздушиваю качая компрессором для шин в бак, действительно таким способом пузыри все в раз выгоняются, из Priming port если нажать на золотник течет, а вот двигатель не пускается.Как только что-то получится, подробно все опишу.

>>>> пОСЛЕ ТОГО ,КАК ОБЕЗВОЗДУШИЛ,ПОПРОБУЙ ПОДСОЕДИНИТЬ тот Волговский насос на трубку подчи топлива перед ТНВД и включи его во время работы стартера-----возможно проблема с лепестками насоса подкачки УДАЧИ

Nissan Navara – брат за брата

Nissan уже много лет стремиться к тому, чтобы его полноприводные автомобили в области динамики были на шаг впереди конкурентов. В случае с Navara японцы пошли еще дальше. Новый пикап оснащался сильным дизелем, имел современный дизайн и функциональный интерьер.

Мощность 174-сильного турбодизеля Ниссан Навара действительно впечатляет. Достаточно вспомнить дебютировавшего в том же году Toyota Hilux с 2,5-литровым дизелем отдачей всего 102 л.с. Эффективность и динамику предсказать не трудно! Кроме того, вместо топорного вида рабочего автомобиля, Nissan предложил пикап, похожий на внедорожник с кузовом позади. Одновременно с Navara на тех же узлах и агрегатах построили Pathfinder.

Кузов и интерьер

Стилизованный кузов привлекателен. Задний диван Navara делится на две части, которые могут трансформироваться независимо друг от друга. На полу нашлось место отсеку для хранения вещей. Второй ряд не обеспечивает большого комфорта: спинка расположена вертикально. Но в пикапе сложно придумать что-то лучшее, если только мы не имеем дело с кабиной американского размера.

Navara имеет три версии погрузочной платформы. Самая большая растянулась на 1,86 м. С двойной кабиной первоначально использовалась более короткая платформа – 1,5 метра. В 2010 году, после рестайлинга, появилась версия «Long Bed» с увеличенной на 10 см площадкой. Грузовой отсек заслуживает внимания не столько из-за своих размеров (средний в классе), сколько из-за системы крепления грузов C-Chanel (лучшая версия). Пять рельсов, расположенных на полу и по бортам обеспечивают эффективное и надежное крепление любого груза, даже если это один небольшой чемодан.

Еще один плюс – это богатое оснащение, особенно в случае с Navara. Тем не менее, встречаются версии и без кондиционера. В топовых комплектациях вы найдете двухзонный климат-контроль. Кожаная обивка, люк на крыше, датчики света и дождя – десять лет назад для пикапа это был настоящий прорыв! Серийно Навара оснащался двумя подушками безопасности. В укомплектованных модификациях подушек уже шесть. Несмотря на столь хорошее оснащение, пикап в 2008 году на краш-тестах EuroNCAP не заработал ни одной звезды. После проведенной модернизации ему удалось получить только три звезды. Примечательно, что Pathfinder в 2006 году заслужил четыре звезды.

К сожалению, имеются и недостатки. Первый, это неважная отделка интерьера. Износ покрытия ручек, проблемы с электрической регулировкой положения кресел (проводилась сервисная акция), низкая устойчивость материалов к царапинам и неправильное крепление ремней безопасности (дефект коснулся автомобилей 2013 года). Это лишь часть недостатков.

Не следует надеяться и на хорошую защиту от коррозии. Кузов держится на стальной раме, которая со временем начинает покрываться ржавым налетом. Очаги ржавчины обнаруживаются на днище, рамке ветрового стекла, по нижнему краю дверей, в погрузочной платформе и на откидном борту.

Если вы планируете долго эксплуатировать свой автомобиль или надеетесь выгодно его продать в дальнейшем, тогда необходима дополнительная антикоррозионная защита.

Богатое оснащение - козырь Навара. Многие автомобили имеют многофункциональный руль. Встречаются даже версии с большим экраном для навигации.

Плохие отзывы получило и качество сборки внедорожника. Не слишком крепкие петли заднего борта могут согнуться. Известны даже случаи открытия заднего борта во время движения. Главным образом, это касается автомобилей собранных для Европейского рынка в Испанской Барселоне.

Неприятности может доставить и электрика. Со временем разрушается изоляционное покрытие, оголяя провода, что приводит к коротким замыканиям и сбоям в работе систем. Найти такое место не так-то просто.

Двигатели

Давайте, снова вернемся к преимуществам. Без сомнения, к ним относится производительность. Базовый двигатель 2.5 dCi (YD25) изначально развивал 174 л.с., позже его сменила 171-сильная версия мотора. После рестайлинга в 2010 году мощность двигателя увеличилась до 190 л.с. Несмотря на 4 цилиндра, турбодизель работает ровно и обеспечивает прекрасную динамику.

2.5 dCi агрегатировался с 6-скоростной механической коробкой передач или 5-ступенчатым автоматом. Такая конфигурация вызвала много критики – коробка бессмысленно увеличивала обороты и сжигала топливо. Результат? Слабая версия потребляла более 12 л/100 км, более мощная – менее 10 л/100 км.

Помимо этого, встречаются еще более слабая модификация дизеля отдачей 144 л.с. В 2010 году появился настоящий хит. Наряду с 2,5-литровым турбодизелем предложили дизельный 3.0 V6, работающий в паре только с 7-ступенчатым автоматом. Ускорение менее чем за 10 секунд и расход топлива на уровне 2,5-литровой версии – можно ли представить себе что-то лучшее?

Конечно! Хотелось бы большей надежности. Двигатели Nissan не отличаются долговечностью. Даже легкий перегрев может привести к разрыву головки блока цилиндров. Пустая обойдется в 30 000 рублей, укомплектованная в 40 000 рублей. Регулярно выходит из строя турбонагнетатель – около 40 000 рублей. За его состоянием необходимо следить, так как нередки случаи разрушения турбины, что может привести к серьезным повреждениям двигателя.

Из-за применения дефектных материалов встречается даже заклинивание подшипника коленчатого вала, что неизбежно приводит к капитальному ремонту двигателя. Подобные случаи зафиксированы на пробеге до 150 000 км.

Есть в портфолио турбодизеля и еще одно серьезное заболевание – растяжение цепи привода ГРМ. Когда натяжитель цепи выберет свой ход, вполне вероятен перескок цепи ГРМ и последующий дорогостоящий ремонт. Чтобы свести к минимуму подобный риск, необходима профилактическая замена цепи каждые 100 000 км. Стоимость такой операции редко переваливает за сумму в 30 000 рублей.

Двухмассовый маховик зачастую выхаживает не более 100 000 км. Тем не менее, при бережной эксплуатации он вполне может дожить до 300 000 км. Так же встречаются неисправности форсунок и топливного насоса.

Трансмиссия

Большинство автомобилей имеют полный привод. Жестко подключаемая передняя ось - далеко не самое современное решение, но все еще общепринятое в классе пикапов. Полный привод разрешается задействовать только вне твердых покрытий. Управление режимами работы трансмиссии - электромеханическое, с помощью ручки на передней панели. На момент дебюта, это считалось роскошью. Конкуренты все еще использовали рычаги.

Большой автомобиль не может похвастаться отличными внедорожными способностями. Он лишен межосевого дифференциала. Зато все Навара получили блокировку заднего моста, за исключением тех, что оснащались моторами V6. Экземпляры последних лет оснащались системой ESP.

К сожалению, элементы трансмиссии изнашиваются достаточно быстро. В настоящих "трудягах" сцепление не выдерживает и 100 000 км. Быстро приканчивает сцепление и низкокачественный цилиндр сцепления. После 150 000 км владельцы начинают сталкиваться с неисправностями автомата. Некоторые отмечают слишком долгое отключение полного привода, а в сырую погоду индикатор 4х4 загорается и гаснет без причины.

Ходовая

На передней оси использовалась независимая подвеска, а сзади - жесткий мост на параболических рессорах. Шасси обеспечивает хороший уровень комфорта. Navara ведет себя очень уверенно, хотя для пикапа имеет далеко не самую высокую грузоподъемностью. В тоже время, детали ходовой недостаточно крепкие. Передние рычаги имеют не очень надежные шаровые опоры. Производитель предусматривает замену шаровых только в сборе с рычагами. Так за комплект передних шаровых из 4-х рычагов понадобится вместе с работой почти 60 000 рублей. При замене одних лишь шаровых в сторонних сервисах ремонт выйдет значительно дешевле. Не отличаются долговечностью ступичные подшипники, опорный подшипник карданного вала и задний мост.

Конструктивный недостаток порой приводит к разрушению задней полуоси. Тот кто считает, что такое возможно только при плохом обращении с машиной, окажется неправ. Все дело в радикальной экономии и невысоком качестве материалов. Нежное уплотнительное кольцо быстро изнашивается, появляется течь, и в запущенном случае полуось остается сухой. Спустя время, при нагрузке полуось разрушается. Поэтому, регулярный контроль за состоянием заднего моста чрезвычайно важен. К счастью, в продаже имеется полный ремкомплект, но стоимость ремонта будет высокой.

Люфт в крестовинах карданного вала – мелочь, чего уже нельзя сказать о рулевом управлении, что означает износ рулевого механизма. Вы сможете это почувствовать по реакциям автомобиля. Нередки случаи потери герметичности насосом гидроусилителя рулевого управления. Одна из сервисных акций Nissan касалась разрушения литых дисков. Приобретая подержанный автомобиль или сами диски, будьте внимательны.

Самый безобидный недостаток - скрип и попискивание подвески. Источник - втулки рессор.

Тем не менее, вне асфальта автомобиль не так уж и плох. Подвеска работает удовлетворительно, но для выездов на тяжелые участки требуется небольшие доработки. В частности, лучше заменить задние рессоры на усиленные и установить дополнительную защиту. Не лишней окажется и лебедка.

Читайте также: