Как снять форсунки kia cerato 2

Обновлено: 26.04.2024

liputrik.ru

Прежде чем начать процесс замены топливных форсунок или другие работы в системе впрыска топлива, необходимо подумать о безопасности.

Всегда соблюдайте пожарную безопасность, когда вы работаете с топливом. Всегда используйте защитные очки.

В начале работ необходимо снять давление в топливной системе. Самый лучший вариант снятия давления в топливной магистрали:

отключить бензонасос (вынуть соответствующий предохранитель или открыв лючок бензонасоса, обычно в багажнике или под задним сидением, снять разъем с модуля бензонасоса).
iлючок

Завести автомобиль, через несколько секунд он заглохнет (закончился бензин в топливопроводе)

Сделать еще несколько попыток запуска, обычно 2-3

Автомобиль не заводится. Можно приступать к основной работе.

Если есть переходной разъем от жгута форсунок к жгуту управления двигателем, то его необходимо отсоединить.

Далее следует снять топливную рампу.

Возможно вам придется снять еще что-то, чтобы удобно было работать. Частенько приходиться снимать впускной коллектор.Если у вас V- образный двигатель, то рампы пр исутствуют в двух экземплярах.
Во-первых, отключите штуцер основной подачи топлива. На рампе может быть штуцер «обратки», его также необходимо отсоединить. В большинстве современных автомобилей к рампе подходить только штуцер «подачи», а обратный клапан (регулятор давлении топлива) находится в модуле бензонасоса. Во- вторых, следует снять разъемы с форсунок (на некоторых авто это возможно только после снятия рампы На многих автомобилях рампа крепится двумя болтами. Выкручиваем их. Затем вытаскиваем рампу вместе с форсунками. Это сделать очень просто, просто делайте это осторожно. Возьмите рампу двумя руками, обычно между 1-2 и 3- 4 форсунками. И медленно покачивая ее со стороны в стороны, тянем на себя. Рампа выходит вместе с форсунками
Большинство топливных форсунок надежно удерживается на месте с помощью зажимов (защелок) (см. фото). Удалить этот зажим можно либо просто руками, или применив, какой либо инструмент. Например, отвертку с плоским жалом. Он будет выходить легко. Не теряйте его! Следующим шагом вытаскиваем форсунки из рампы. Тянем на себя, слегка покачивая. Форсунка в рампе держится за счет трения резинового колечка между рамой и форсункой. Такое же кольцо находится в нижней части форсунки, удерживая и герметизируя соединение между форсункой и головкой блока Самый безопасный способ удаления топливной форсунки заключается в использовании съемника топливных форсунок, но он не у всех есть.

При необходимости промываем рампу, осторожно прочищаем посадочные места форсунок, стараясь не ронять мусор вовнутрь отверстия. Далее бессмертные слова из любого руководства по ремонту: «установка обратно снятию». Главное: не забудьте смазать резиновые колечки на форсунках. Можно силиконовой смазкой, но самое простое обыкновенный литол, главное не переборщить. Большинство топливных форсунок надежно удерживается на месте с помощью зажимов (защелок) (см. фото). Удалить этот зажим можно либо просто руками, или применив, какой либо инструмент. Например, отвертку с плоским жалом. Он будет выходить легко. Не теряйте его!

Форсунки — снятие и установка

В системе Common Rail используются специальные форсунки с гидравлическим усилением и электрическим элементом пуска (электромагнитный клапан) для обеспечения подачи нужного количества топлива в камеру сгорания. Для обеспечения точного количества впрыскиваемого топлива открытие форсунки должно происходить очень быстро, что требует подачи ECU высокого напряжения. После полного открытия иглы распылителя ток, подводимый к электромагнитному клапану, уменьшается до величины, достаточной для удержания электромагнитного клапана в открытом положении. Количество впрыскиваемого топлива определяется периодом открытия распылителя и давлением в системе. После прекращения подачи напряжения к электромагнитному клапану игла распылителя опускается вниз и герметично перекрывает подачу топлива под высоким давлением в камеру сгорания.

Снятие

Топливная рейка с аккумулятором давления находится под высоким давлением (примерно 1350 kpa).
Никогда не обслуживайте систему впрыска топлива во время работы двигателя и в течение 30 минут после его остановки.
Всегда соблюдайте меры безопасности.
При работе обеспечьте абсолютную чистоту.
Без крайней необходимости не снимайте топливные форсунки.

1. Выключите зажигание.

2. Отсоедините провод от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи и подождите 30 минут.

3. Отсоедините от форсунки электрический разъем (А).

Снятие и установку пробок необходимо проводить только при выключенном зажигании.
Не перегибайте и не сжимайте тросы и расположите их так, чтобы они не касались подвижных частей двигателя и не вибрировали.

4. Отсоедините трубопровод высокого давления (А) от топливной рейки и форсунки.

5. Снимите фиксирующий зажим и отсоедините шланг возврата топлива (А) от форсунки (В).

6. Снимите пробки (А), для чего немного потяните пробку вверх (более 1 мм), поверните ее по часовой стрелке на угол 90°, затем поверните ручку пробки (-) для увеличения зазора между крышкой головки цилиндров и пробкой.

7. Шестигранным ключом на 5 мм выверните болты (А) крепления держателей топливных форсунок, вытяните держатели и снимите топливные форсунки.

Очистка

Перед повторной установкой форсунки необходимо ее очистить.

1. Очистите форсунку в вертикальной ультразвуковой ванне.

2. В случае необходимости очистите корпус форсунки и уплотняемую поверхность на стопорной гайке мелкозернистой наждачной бумагой, при этом не снимайте защитные крышки.

3. Распылитель форсунки необходимо чистить только в ультразвуковой ванне и в вертикальном положении. Для чистки распылителя форсунки не используйте металлическую щетку.

Замена

1. Снимите форсунку с двигателя.

2. Проверьте маркировку, расположенную на верхней части форсунки, затем замените форсунку на новую с такой же маркировкой.

Примечание. Если невозможно заменить снятую форсунку новой форсункой с такой же маркировкой, замените ее новой с другой маркировкой согласно таблице.

Установка

1. Установите новое медное уплотнительное кольцо. Для удержания кольца на форсунке можно использовать небольшое количество смазки.

Элементы крепления форсунки:
1 - болт;
2 - зажим;
3 - трубка возврата топлива;
4 - разъем;
5 - подача топлива;
6 - уплотнительное кольцо;
7 - держатель форсунки.

При установке старой форсунки замените медное уплотнительное кольцо и болт крепления держателя форсунки.
Перед установкой топливной форсунки очистите отверстие и уплотняемую поверхность в головке цилиндров.

2. Установите форсунку, при этом не косайтесь кончика распылителя.

3. Установите держатели с болтами.

Момент затяжки: 25-29 Нм

a. Убедитесь, что пробка устанавливается меткой «OPEN», расположенной сбоку. Нажмите на пробку и поверните ее по часовой стрелке, при этом метка «OPEN» должна совместиться с меткой на крышке головки цилиндров.

b. Моторным маслом смажьте уплотнительное кольцо пробки.

c. Вставьте пробки в крышку головки цилиндров.

d. Поверните пробку против часовой стрелки на угол 90°.

e. После установки поверните пробку по часовой стрелке. Если пробка вращается, выполните действия, приведенные в пунктах а) - d).

Момент затяжки: 25-29 Нм

7. Подсоедините к форсунке шланг возврата топлива и закрепите его фиксирующим зажимом.

Предупреждение. При установке необходимо использовать новый фиксирующий зажим крепления шланга возврата топлива.

Приехал на 2.0, уехал на 2.4! Капитальный ремонт двигателя KIA Cerato 2012

В ремонт поступил KIA Cerato с двигателем 2.0 G4KD и автоматом A6MF1, дата производства автомобиля май 2012 года.

Автомобиль с рождения в 1 руках, пробег на момент обращения 241000 км.

Масло в мотор заливалось Total Quartz 5w30 и до окончания гарантии заменялось раз в 15000 км. Далее интервал замены сократили до 10000 км.

Причиной капитального ремонта двигателя стал стук в поршневой.

Мотор разобран и на всех цилиндрах сильные задиры

Шатуны с поршнями выглядят так, как будто их варили в масляной каше. В очередной раз убеждаемся в том, что даже 10000 км это много

Покрытие юбки поршня стерто практически в ноль. Зазор составил около 0,07мм, при этом заводские колечки стойко сдерживали проникновение масла в камеру сгорания. Они точно слабые и нужно их усиливать?

Поршень 4 цилиндра со стороны выпускного коллектора пострадал больше других

Масляный насос обеспечивал достаточное давление масла для смазки, но из-за больших интервалов качества смазки падало. На вкладышах присутствуют следы жесткого разрушения покрытия. Хорошо что в G4KD стоит простой насос и это работало даже в таком состоянии

Коленвал пострадал умеренно - полоски по ходу на нескольких шейках, вопрос решится полировкой без изменения размера

Головка блока в рабочем состоянии, поэтому разбираем, выполняем фрезеровку плоскости, затем перебираем и притираем

В ходе согласования предложили заказчику несколько вариантов ремонта, в т.ч. полноценная переделка двигателя G4KD 2.0 в G4KD 2.4 и заказчик его одобрил. Для ремонта нам понадобятся следующие новые запчасти:

1. комплект прокладок двигателя,

2. масляный насос 2.0,

3. масло, антифриз, фильтр, герметик,

4. комплект вкладышей и полукольца,

6. комплект поршней 2.4 с кольцами,

7. комплект топливных форсунок 2.4,

8. полнопротивовесный коленвал 2.4,

10. оптимизация ЭБУ на работу 2.4 и откат на Евро2 с полноценным отключением кислородных датчиков.

ГБЦ фрезеруется и перебирается, блок гильзуем немецкими гильзами под поршень 88мм с заводским зазором до 0,04мм

Замена форсунок Kia Sorento

Форсунки – элементы, которые входят в конструкцию двигательной системы. Держатся эти запчасти при помощи специального болта крепления, а основная часть во время работы погружена в гнездо или колодец внутри мотора.

Форсунка состоит из разных мелких деталей. Она отвечает за своевременное впрыскивание топлива для создания горючей смеси и последующего запуска двигателя.

Как определить, что нужен ремонт или замена форсунок?

Обычно эти признаки становятся заметны, даже если водитель не слишком разбирается в устройстве автомобиля:

двигатель начинает плохо заводиться, может потребоваться несколько попыток, во время езды наблюдаются перебои, различные рывки, иногда идет едкий дым;
машина расходует много топлива;
могут появиться нехарактерные звуки, странные шумы при работе двигателя.

При обнаружении подобных проблем потребуется замена дизель форсунки Киа Соренто. Возможно, потребуется чистка форсунки, либо замена каких-то отдельных элементов, например, медной шайбы или уплотнительной резинки. Полная замена форсунок на новые требуется, когда они полностью пришли в негодность.

Для замены форсунок нужно:

1. Снять декоративную накладку двигателя, отключить АКБ.

2. Отсоединить шланг обратки с каждой форсунки (вытянуть пинцетом, отверткой фиксирующие скобы и покручивая выдернуть вверх-на фото уже сняты).

3. Отсоединить электроразъемы форсунок.

4. Отвернуть гайки трубок высокого давления (на форсунке использована контрогайка, подход не удобен, поэтому я отвернул эти гайки на топливной рампе).

5. Используя шестигранник освободить прижимные скобы форсунок (запомнить их ориентацию, болты вворачивать в прежнее место, а по инструкции завода-изготовителя-заменить на новые).

6. Аккуратно, по одной вынуть форсунки, покручивая их немного влево-вправо. Сразу же пометить форсунки (нанесите ныдфилем риску на корпусе форсунке: 1 риска-первая форсунка). Дальнюю, четвертую форсунку без снятия резинового уплотнителя не получится!

7. Хорошенько очистите канал и посадочное место форсунок-иначе вырвет болт форсунки.

8. Очистите сами форсунки (не трогайте распылитель, можно только рядом). Использовал кисть и бензин, обломок полотна.

Замена топливных форсунок Киа Серато

Топливные форсунки служат для дозированного впрыска топлива в двигатель. Устанавливаются они на инжекторных автомобилях на топливной рампе. От их работы зависит правильное функционирование системы питания автомобиля и работа двигателя. К сожалению, в процессе эксплуатации они нередко засоряются. Поэтому каждые 30-40 тыс. км их рекомендуется промывать, а через 100 тыс. км – делать замену топливных форсунок Киа Серато.

На срок службы влияет качество топлива, периодичность промывания топливной системы, исправность других узлов подачи топлива и манера езды. Признаки того, что пора делать делать диагностику, следующие. Пуск мотора затруднен, расход топлива увеличен, снижена мощность и динамичность разгона, при этом идет детонация. Перебои в работе двигателя на холостом ходу, провалы при нажатии на педаль газа. В системе выхлопа увеличилась доля токсичных газов, слышатся хлопки в выпускной системе. В системе зажигания идет пропуск воспламенения. Не обязательно наличие всех этих признаков в комплексе, но при появлении нескольких мы рекомендуем сделать проверку на стенде.

Стоимость:

Вид работы	Цена
Замена форсунок, бензин (инжектор)	от 1500 руб.
Замена форсунок, дизель	от 3000 руб.

Автосервисы в Санкт-Петербурге:

Лучше всего это сделать замену на наших СТО. Топливная форсунка может повредиться абразивными частичками грязи в топливе. Резиновые части растрескиваются от эксплуатации в условиях высоких температур. Кроме визуальных повреждений при диагностике измеряют сопротивление на клеммах и давление. Если есть неполадки, делаем замену на новые или восстановленные. Обязательно заменяем уплотнительные кольца. Если фиксаторы плохо держат, их меняют тоже. Заменяется уплотнительное кольцо регулятора давления топлива.

После замены, сразу сделаем тестовую проверку. Подача топлива в норме должна идти ровным конусом, показания измерительных приборов – быть в норме. Самостоятельно сделать такую работу можно, если вы делали это раньше и разбираетесь в вопросе. Если же нет опыта или времени, приглашаем вас на замену в наши СТО.

Для продления срока службы, необходимо вовремя менять топливный фильтр, чистить бензобак, использовать качественное топливо, присадки для его очистки, следить за состоянием системы питания автомобиля в целом.

Киа Спектра снятие топливной рампы снятие форсунок

Имеет форму подпружиненного шарика и закрывает отверстие в форсунке, если не происходит подача жидкости на стекло омывателем. В целом, можно обойтись и без данного клапана, но тогда вам нужно будет продумать другой способ, чтобы дворники не срабатывали раньше, чем вода будет подаваться снять форсунки киа спектра стекло.

Чистка форсунок Если вы заметили, что струя жидкости стала слабой, значит, скорее всего, форсунки омывателя засорились и вам их пора чистить. Сделать это вы можете самостоятельно, для чистки вам понадобятся: Обязательно нужно проверить, действительно ли проблема в.

Для этого вам нужно проверить, чтобы в бачке омывателя была вода, далее нужно отсоединить шланги, которые подводят жидкость, и включить подсос. Если из трубок будет хорошая струя — это значит, что вам действительно нужно их снять форсунки киа спектра. В цилиндре ,при этом слышен дребезг постороннего тела.

Короче, попал товаришч на ремонт головки просто не с х-я. К чему я снять форсунки киа спектра все это здесь? А конструкция и производитель форсунок на Ниссане и Спектре одинаковые! Выверните два болта крепления топливной рампы к впускной трубе ресиверу.

Преодолевая сопротивление уплотнительных колец форсунок, снимите топливную рампу. Отведите в сторону два фиксатора стопорной пластины форсунки Извлеките форсунку из топливной рампы.

Снимите уплотнительные резиновые кольца форсунки со стороны распылителя и со стороны топливной рампы. Подготовка и антикоррозионная обработка скрытых полостей кузова.

Как заменить салонный фильтр на Киа Церато 2

Для очистки воздуха, поступающего в салон на Киа Церато 2 TD, используется бумажный фильтрующий элемент. Использование бумаги оправдано ее дешевизной и пластичностью. Есть также и недостатки в виде недолговечности и выходу из строя при попадании влаги. Ее структура позволяет пропускать только воздух, а частицы грязи и пыли остаются на элементе. Поэтому мы можем наслаждаться чистым воздухом в салоне, даже двигаясь по запыленной местности.

Этапы замены фильтрующего элемента Киа Церато 2

По сравнению с большинством других автомобилей, замена салонного фильтра в Киа Церато 2 TD проводится относительно просто. Какой-то особой подготовки для этой операции не требуется. Все, что вам понадобится, это непосредственно сам новый фильтрующий элемент.

Оспаривать пользу салонника, особенно если говорить об угольных, бессмысленно. Поэтому неудивительно, что самостоятельная установка фильтров на автомобили, стала распространенным явлением. Эта рутинная и довольно простая процедура периодического ТО, в ней нет ничего сложного.

Второе поколение выпускалось с 2008 по 2013 годы.

Где находится

Салонный фильтр Киа Церато 2 находится за полкой бардачка, которая мешает к нему добраться. Чтобы убрать это препятствие, нужно открыть бардачок и дальше действовать по инструкции описанной ниже.

Фильтрующий элемент делает поездку комфортной, поэтому не нужно пренебрегать его заменой. В салоне будет скапливаться намного меньше пыли. Если использовать угольную фильтрацию, то качество воздуха внутри автомобиля станет еще заметно лучше.

Снятие и установка нового фильтрующего элемента

Замена салонного фильтра Киа Церато 2 является рутинной и довольно простой процедурой периодического ТО. В ней нет ничего сложного, поэтому произвести замену своими руками весьма просто.

Для этого садимся на переднее пассажирское сидение, на против бардачка. Ведь именно за ним находится место установки:

При установке обратите внимание на стрелочки, изображенные на одной из сторон фильтрующего элемента. Они указывают на правильное положение при установке. Как именно устанавливать, написано чуть ниже.

Извлекая фильтр, как правило, на коврик просыпается большое количество мусора. Стоит пропылесосить изнутри и сам корпус печки – размеры прорези под фильтр позволяют достаточно легко оперировать узкой насадкой пылесоса.

Какой стороной устанавливать

Кроме самой замены фильтрующего элемента воздуха в салоне, немаловажным является установка его правильной стороной. Для этого существуют простые обозначения:

Просто стрелочка (без надписи) – указывает направление воздушного потока.
Стрелочка и надпись UP – указывает верхний край фильтра.
Стрелочка и надпись AIR FLOW – указывает направление воздушного потока.
Если поток сверху-вниз, то крайние грани фильтра должны быть такими – \/\/\/\/
Если поток снизу-вверх, то крайние грани фильтра должны быть такими – /\/\/\/\

В Киа Церато 2 воздушный поток проходит сверху-вниз. Исходя из этого, а также надписей на боковой плоскости воздушного фильтра и производим правильную установку.

Когда менять, какой салонник устанавливать

Для выполнения операций планового ТО существует регламент, а также рекомендации производителя. Согласно им, замена салонного фильтра системы отопления-кондиционирования Kia Cerato II TD должна производиться каждые 15000 километров пробега или раз в год.

Учитывая, что условия эксплуатации автомобиля в большинстве случаев будут далёкими от идеальных, специалисты советуют выполнять эту операцию примерно вдвое чаще, весной и осенью.

часто запотевают окна;
появление в салоне неприятных запахов при включении обдува;
ухудшение работы печки и кондиционера;

Они могут заставить усомниться в том, что фильтрующий элемент справляется со своими задачами, потребуется внеплановая замена. В принципе, именно на эти симптомы и следует полагаться при выборе правильного интервала замены.

Подходящие размеры

При выборе фильтрующего элемента, владельцы не всегда используют продукцию, рекомендованную производителем автомобиля. У каждого на это свои причины, кто-то говорит, что оригинал стоит необоснованно дорого. У кого-то в регионе продаются только аналоги, поэтому существует необходимость знать размеры, по которым в последствии можно произвести подбор:

Высота: 17 мм
Ширина: 200 мм
Длина: 225 мм

Как правило, иногда аналоги для Kia Cerato II TD могут быть на несколько миллиметров больше или меньше оригинала, в этом нет ничего страшного. А если отличие исчисляется сантиметрами, то тут конечно стоит подыскать другой вариант.

Выбор оригинального салонного фильтра

Производитель рекомендует использовать исключительно оригинальные расходники, что, в общем, не вызывает удивления. Сами по себе они неплохи по качеству и широко распространены в автомагазинах, но их цена многим автовладельцам может показаться завышенной.

Независимо от комплектации, на все Киа Церато второго поколения (в том числе и рестайлинговой версии), производителем рекомендуется устанавливать фильтр очистки салонного воздуха с артикулом 97133-2E210 (971332E210) или его полный аналог 97133-2E200 (971332E200).

Стоит отметить, что иногда расходные материалы и другие запчасти могут поставляться в дилерские центры под разными артикулами. Что иногда может запутать тех, кто желает приобрести именно оригинальное изделие.

При выборе между пылевым и угольным изделием, автовладельцы советуют использовать угольный фильтрующий элемент. Такой фильтр стоит дороже, но он очищает воздух намного лучше.

Отличить его легко – фильтрующая гармошка из бумаги пропитана угольным составом, поэтому имеет темно-серый цвет. Фильтр очищает поток воздуха от пыли, мелкой грязи, микробов, бактерий и усиливает защиту ваших легких.

Какие аналоги выбрать

Помимо простых салонных фильтров существуют еще и угольные, которые более эффективно отфильтровывают воздух, но стоят они дороже. Преимущество угольного СФ заключается в том, что он не позволяет проникать посторонним запахам, идущим с дороги (улицы) в салон авто.

Но у этого фильтрующего элемента также есть недостаток – через него плохо проходит воздух. Угольные фильтры GodWill и Corteco – достаточно высокого качества, являются хорошей заменой оригиналу.

Впрочем, в некоторых торговых точках цена оригинального салонного фильтра Киа Церато второго поколения может оказаться сильно завышенной. В этом случае имеет смысл приобрести неоригинальный расходный элемент. В частности, достаточно популярными считаются фильтры для салона:

Обычные пылевые салонные фильтра

Mann Filter CU2336 – технологичные расходники от известного производителя
BIG filter GB-9910 – популярный бренд, хорошая тонкая очистка
Невский фильтр NF-6164 – российский производитель с демократичной ценой

Угольные салонные фильтра

TSN 9.7.115 – качественное и толстое угольное напыление
BIG filter GB9910/C – из активированного угля
Невский фильтр NF6164C – нормальное качество, доступная цена

Имеет смысл приглядеться и к продукции других компаний – они также специализируются на производстве качественных расходных материалов для легковых автомобилей:

Corteco
Filtron
SCT
Sakura
GoodWill
Fram
JS Asakashi
Champion
Zekkert
Masuma
Nipparts
Purflux
Knecht Mahle
RU54

Вполне возможно, что продавцы могут порекомендовать произвести замену салонного фильтра Cerato II TD на не оригинальные дешевые заменители, с гораздо меньшей толщиной. Их покупать не стоит, поскольку их фильтрующие характеристики вряд ли будут на должном уровне.

Как заменить свечи зажигания на Kia Cerato. Несколько простых шагов

Как часто менять свечи на Kia Cerato

Для нормальной работы двигателя, рекомендуется замена свечей каждые 15 тыс км при простых свечах. Если свечи иридиевые, ресурс их увеличен, поэтому в зависимости от состояния свечей, они служат до 60 тыс км пробега. Есть так же иридиево-платиновые свечи, ресурс которых составляет около 100 000 км пробега. Однако как показывает практика, даже дорогие иридиевые свечи служат около 30-50 тыс км.

Какие свечи выбрать для Киа Церато

К выбору свечей нужно подходить очень ответственно. Приобретать их следует только в проверенных магазинах, чтобы не стать жертвой подделки.

Свечи для двигателя 1.6

NGK LZKR6B-10E 18855-10060
Champion RER8MC 18854-09080 (18854-10080)
BOSCH YR7MPP33
Denso Iridium SXU22HDR8 (иридиевые)
NGK 4288/PLKR7A (иридиевые)

Свечи для двигателя 2.0

NGK LFR5A-11 18841-11051
Denso 6076
Denso K16HPR-U11

В случае выхода из строя катушки зажигания, она требует немедленной замены. Ниже указаны номера катушек:

27301-2B010 — Катушка для мотора 1,6 литра
27300-3F100 — DENSO DNPS Катушка для мотора 2.0 литра

В случае нормальной работы катушек, замена их не требуется, меняются только свечи зажигания.

Инструкция по замене свечей

После того, как мы определились со свечами зажигания, переходим непосредственно к их замене. Нам потребуется:

Открываем капот и снимаем декоративную пластиковую панель, за которой находятся катушки

С помощью ключа на 10 мм откручиваем катушки и аккуратно вынимаем их из колодца

С помощью свечного ключа на 16 откручиваем старую свечу, устанавливаем новую и производим сборку.

Сильно тянуть свечи не стоит, чтобы не сорвать резьбу на них или в колодце. Если боитесь перетянуть, воспользуйтесь динамометрическим ключом.

Как промыть форсунки своими руками

Форсунки как инжекторного, так и дизельного двигателей со временем забиваются. Это происходит из-за того, что в топливе имеются мелкие примеси, которые фильтр не в состоянии оставить на своем корпусе (а тем более если он старый и/или некачественный). В продаже имеются средства для чистки форсунок, однако многие из них достаточно дорогие, и показывают сомнительные результаты. Поэтому автовладельцы придумали несколько несложных методов, позволяющих с помощью подручных средств в гаражных условиях выполнить очистку форсунок, по качеству аналогичные профессиональным чисткам на стендах. Если у вас есть мысли или собственные предложения по этому поводу — поделитесь им в комментариях.

Метод первый — с помощью очистителя карбюратора

Если вместо специального средства для чистки форсунок у вас завалялся карбклинер, то можно в гаражных условиях выполнить чистку бензинового инжектора самостоятельно даже очистителем карбюратора из баллончика, а не покупать жидкость для инжектора. Далее опишем один из таких методов. Для работы вам понадобятся:

два куска чистой ветоши;
медный изолированный провод небольшого сечения длиной около метра;
нож;
пластиковые хомуты (стяжки);
шило;
электрическая батарейка напряжением 9 В (популярная “Крона”);
кусок кислородного шланга длиной 4. 5 см;
изолента; (при выборе обращайте внимание рабочий колпачок баллона по диаметру подходил внутреннему диаметру кислородного шланга, чтобы его можно было вставить внутрь);
защитные очки и перчатки.

Работать с карбклинером нужно аккуратно, используя средства индивидуальной защиты, поэтому предварительно нужно одеть очки и перчатки. Алгоритм работы:

снять форсунку с топливного коллектора и с помощью ветоши очистить ее снаружи (лучше предварительно снять с нее резиновые уплотнения);
разрезать кусок провода на равные части и с одной стороны получившихся проводов с помощью ножа почистить изоляцию;
с помощью изоленты зачищенные концы проводов подключить к батарейке;
на обратных концах проводов с помощью шила немного расширить изоляцию для дальнейшего подключения к форсунке;
в колпачке карбклинера с помощью шила в верхней его части сделать дырочку;
вставить колпачок в резиновый шланг (при этом “родное” отверстие колпачка будет заглушено шлангом) и зажать их пластиковым хомутом;
полученный переходник установить на баллон карбклинера;
очищенную снаружи форсунку подсоединить к переходнику из резинового шланга и обжать хомутом;
подключить форсунку к батарейке, при этом вы услышите щелчок, сигнализирующий о том, что форсунка открылась;
одеть переходник с форсункой на баллон очистителя карбюратора;
аккуратно подать давление (нажать);
при этом средство для чистки карбюраторов будет вертикальной струей выходить через форсунку (вот для чего нужны очки!).

Чистить до тех пор, пока факел не будет ровный. После одной чистки нужно перевернуть форсунку вверх ногами и повторить операцию. Далее можно переходить к чистке остальных форсунок.

Метод второй — с помощью промывочного цилиндра

Такой метод также можно выполнить в гараже с помощью подручных средств, он хорош тем, что нет надобности демонтировать форсунки двигателя, но в качестве чистящего состава нужно будет приобрести сольвент (винс, лавр, хай гир либо другой). Для работы вам понадобится:

Цилиндр с подсоединенным фильтром

чистая двухлитровая пластиковая бутылка с плотно закручивающейся крышкой;
компрессор (чтобы был в состоянии выдать 3 атмосферы);
промывочная жидкость (около одного литра);
дрель и сверло диаметром 13 мм;
два хомута (12. 14 мм);
топливный фильтр;
два автомобильных ниппеля;
шланг диаметром 12 мм длиной около метра;

Алгоритм работы следующий:

с обеих сторон бутылки (на донышке и на крышке) просверлить по отверстию;
в дно бутылки ввинтить ниппель с вкрученным вентилем;
в крышку ввинтить ниппель без вентиля;

Система в сборе

После этого следует запустить двигатель и дать ему поработать 15 минут на холостых оборотах и 15 минут отдохнуть. Далее снова запустить двигатель и дать ему поработать до тех пор, пока в бутылке не кончится чистящая жидкость. Когда двигатель заглохнет, необходимо аккуратно стравить давление из бутылки! Это можно сделать либо с помощью ниппеля или просто аккуратно откручивая крышку.

После этого можно разобрать получившуюся систему, подсоединить топливный шланг на место, и вернуть на исходную позицию фишку. После того как все собрано, нужно запустить двигатель и дать поработать машине 5. 10 минут. Крайне желательно после выполнения описанной процедуры поменять масло и свечи (особенно свечи).

Метод очистки довольно прост, но у него есть существенный недостаток — отсутствие визуального контроля состояния форсунок. Им вполне можно пользоваться в профилактических целях в случае, если подозрение о том, что форсунки забились.

Метод третий — добавление ацетона

На многочисленных форумах в интернете можно найти много тем о том, стоит ли добавлять ацетон в бензобак. Несмотря на то, что официальные представители автопроизводителей и нефтеперерабатывающих компаний ни слова не говорят об этом, многие отечественные (и не только) автовладельцы добавляют небольшое количество чистого ацетона к используемому бензину.

Такое действие приводит, во-первых, к повышению октанового числа бензина, а во-вторых, вызывает очищающий эффект для элементов топливной системы (отмывает углеродистые отложения), а также связывает воду, находящуюся в бензине и выводит ее вместе с выхлопными газами. Как правило, эффект от использования ацетона чувствуется после того, как его добавили в полный (или почти полный) бак бензина, и это горючее впоследствие было сожжено в процессе езды.

Несколько слов о пропорциях. Количество добавляемого в бензин ацетона зависит, во-первых, от октанового числа, а во-вторых, от качества топлива (примеси воды и вредных примесей в нем). Если бензин хороший, то достаточно добавить 30 мл на каждый 10 литров бензина. По мере ухудшения, количество ацетона может увеличиваться до 150 мл на 10 литров бензина. Однако не стоит слишком увлекаться добавлением ацетона! Это обусловлено тем, что поскольку это средство увеличивает октановое число, то если его значение будет превышено по сравнению с тем, на которое рассчитан двигатель, это может привести к постепенному выходу мотора из строя. И чем на большее значение оно превышено — тем быстрее “стуканет” двигатель.

Метод четвертый — применение Димексида

Для чистки форсунок можно применять и популярный лекарственный препарат Димексид, продающийся в любой аптеке, и стоящий очень недорого. Итак, для работы понадобится:

Установка для промывки

препарат Димексид (500 мл или больше, зависит от степени загрязнения);
чистая емкость для жидкости с крышкой, например бутылочка с плотно закрывающейся крышкой объемом около 500 мл;
два ниппеля;
дрель (шуруповерт) и сверло на 13 мм (под диаметр ниппеля);
четыре емкости в виде пробирок, куда будет собираться загрязненная жидкость с форсунок (отдельно для каждой форсунки);
аккумулятор или блок питания на 12 В;
воздушный шланг;
хомуты;
растворитель “Сольвент”.

Процедура выполнения очистки состоит из таких этапов:

Демонтаж рампы с форсунками.
Сооружение стенда для промывки.
Проверка форсунок на производительность (монтируются с рампой на стенд с прозрачными емкостями, для оценки факела распыла и количество выпускаемого топлива).
Отмачивание отдельно взятых форсунок в емкости с димексидом (обязательно в вертикальном положении дабы это агрессивное средство не попало на резиновые уплотнители).
Промывка инжекторных форсунок димексидом под давлением в течении 10-15 минут.
Промывка сольвентом и продувка сжатым воздухом (дабы в форсунке не осталось средства).

Промывка форсунок димексидом производится по аналогии с методом использующим установку с цилиндром. Поэтому сначала будет нужно:

сделать какую-либо конструкцию, чтобы жестко установить на ней снятую рампу;
просверлить крышку пустой емкости, и установить туда один из ниппелей;
просверлить дно баночки и также ввинтить туда второй ниппель;
нижний ниппель соединить с помощью хомута с резиновым шлангом, а другой конец шланга соединить с рампой;
собрать с помощью проводов схему, выведя параллельно их концы, и подсоединив на выводы блока питания, желательно через кнопку (нормально разомкнутую);
набрать в емкость чистящей жидкости и плотно закрыть крышку;
с помощью компрессора накачать давление около 2 атмосфер;

Подача очистителя регулируется кнопкой (в прерывистом режиме) включать и отключать форсунки.

Как показывает практика и многочисленные опыты, проведенные различными автовладельцами, средство Димексид позволяет избавиться от загрязнений даже на очень застарелых и загаженных форсунках. Однако помните, что Димексид имеет и вредные свойства. В частности, разогретый Димексид растворяет не только нагар, но и краску, и вообще считается достаточно агрессивным веществом.

Перед установкой топливной рампы на исходное место желательно заменить нижние уплотнительные кольца. Дело в том, что со временем они изнашиваются и рвутся. Также желательно предварительно нанести на них силиконовую смазку.

Заключение

Как вы можете видеть, самостоятельная очистка инжекторных форсунок в гаражных условиях вполне допустима и эффективна. Однако ее необходимо выполнять, во-первых, при условии, что уверены в том, что сделаете все правильно, то есть, у вас имеется опыт выполнения подобных ремонтных работ. Во-вторых, степень загрязнения форсунок средняя или низкая. В случае, если инжектор забился очень сильно, то имеет смысл обратиться за помощью в автосервис, где вам отмоют форсунки с помощью жидкостной или ультразвуковой чистящей установки.

Читайте также: