Как снять форсунки на мазда премаси

Обновлено: 29.04.2024

Как снять форсунки на мазда премаси

Автор Тема: Стоит ли самому менять форсунки? (Прочитано 8287 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Спасибо. Прочитал нечто в голове прояснилось.

Кто помнит какие форсунки убиваются ультрозвуком?

Бензонасос снимать не хочу, покупать деньги жалко.

Как я подозреваю в рампе тоже грязи хватает. Как её промыть? Если сразу в неё подать с давлением, думаю могу забить форсунки.

Опции темы

Поиск по теме

ФОТОотчет: МОЕМ ФОРСУНКИ без заумных аппаратов

Приветствую всех моих друзей, соратников и коллег, а также их знакомых, родителей, пап и мам, бабушек и дедушек и вообще всех всех всех! :)))

Решил я тут после вмешательства в бензобак при замене фильтра и увидев какой ужас у меня на сеточке бензонасоса творится, прочистить слегка форсунки на свой ласточке. При этом решил пойти самым простым путем, каким я их чистил на Тойоте Старлет.

Для работы нам понадобятся:

1) пол баллона очистителя карбюратора;
2) изолента, примерно 1/3 мотка;
3) провод со штекером, который подойдет для форсунки;
4) головка на 12;
5) тряпка
6) возможно ВД-40;
7) желательно пылесос;
8) желательно помощник/ца.

Вооружаемся пылесосом и стараемся высосать всяческую пыль и иную хрень из пространства рядом с место, где форсунка входит в движок, что при снятии последних она не попопала внутрь движка. Отсоединяем 4 разъема от форсунок. Головкой на 12 откручиваем 2 болта, крепящих топливную рейку. Теперь нам нужно вытащиться форсунки для чистки, НО ОНИ ПОД ДАВЛЕНИЕМ, поэтому вооружаемся тряпочкой, аккуратненько тянем вверх левую часть рейки, страясь, во-первых, не посеять пластиковые шайбы, а, во-вторых, не облить всё бензином, чтобы всё не полыхнуло вокруг, движок-то горячий! Поэтому аккуратно приподнимаем левую часть рейки, чтобы форсунка начала выходить из рейки, но не до конца, чтобы бензин начал слегка сочиться, подкладываем тряпочку, чтобы она все впитывала в себя. Так будет почти со всеми форсунками, т.к. топливо в рейке много 🙂 Главное не спешить с этим.
Далее нам нужно вытащить сами форсунки из ДВС, у меня 2 из 4 очень уж плотно там сидели, пришло даже ВД-40 побрызгать, чтобы резинка легче скользила в металлическом канале, где она установлена. Вытаскиваем форсунки по 1й, я начал со стороны шкивов. Берем ее в руки, снимаем 2 верхних резинки, нижнюю снять поблемно не повредив ее, поэтому ее я не трогал ее. Вооружаемся трубочкой от очистителя карбюратора, вставляем ее в форсунку и сильно-сильно приматываем к ней, чтобы все было герметично. Потом соединяем штекер с форсункой, 1 провод приматываем к клемме аккумулятора. Вставляем трубочку с форсункой в баллончик с карблинером. Далее подаем питание на форсунку, чтобы она открылась и давим на пипку баллона, подавая клинер. У меня на удивление распыл получился сразу нормальный, круче чем у пульверизатора. Пока форсунка открыта подаем давление, потом сначала отпускаем пипку на баллоне, чтобы сначала упало давление и потом отключаем питание на форсунке. Проделываем данную процедуру раз 5-8 с каждой форсункой. Далее нам нужно собрать все назад, однако на сухую они никак не хотят вставляться, поэтому смазываем резинки ВД-40 и вставляем на место, сначала в ДВС, а потом сверху надеваем рейку и прикручиваем ее.

Подсоединяем штекеры на форсунки и всё, заводим ДВС, наблюдая, чтобы форсунки не сопливили бензом :)))

В целом разницы не заметил, ну может быть совсем чуть чуть стало получше отзыв на педаль газа, т.е. обороты набираются резвееЮ, пока что наблюдаю.

Как снять форсунки на мазда премаси

Топливную рампу снимаем для доступа к другим деталям и узлам, а также для замены форсунок

Подготавливаем автомобиль для выполнения задания

Снижаем давление в системе подачи топлива, как описано в предыдущих статьях

Отсоединяем минусовую клемму аккумулятора

Снимаем декоративный кожух двигателя

Отсоединяем колодки проводов от форсунок

Сдвигаем фиксаторы и отсоединяем подающую магистраль от штуцера топливной рампы

Выкручиваем два болта крепления топливной рампы

Снимаем топливную рампу, извлекая форсунки из отверстий в головке блока цилиндров

Если при снятии рампы форсунки останутся в головке блока цилиндров, аккуратно вынимаем их

Снимаем с топливной рампы форсунки

Устанавливаем топливную рампу в обратном порядке, заменив уплотнительные кольца

Перед установкой смазываем уплотнительные кольца форсунок моторным маслом

Запускаем двигатель и проверяем герметичность соединений трубопроводов и уплотнений форсунок

Снятие и проверка топливных форсунок

Признаки неисправности форсунок:

- затрудненный пуск двигателя;

- неустойчивая работа двигателя;

- остановка двигателя на холостом ходу;

- повышенная частота вращения коленчатого вала на холостом ходу;

- двигатель не развивает полной мощности, недостаточно приемист;

- рывки и провалы в работе двигателя при движении автомобиля;

- повышенный расход топлива;

- калильное зажигание из-за нарушения герметичности форсунок

Снимаем топливную рампу, как описано выше

Поддеваем фиксаторы и вынимаем форсунки из отверстий топливной рампы

Проверяем сопротивление обмотки форсунки, подключив щупы автотестера к выводам обмотки

Сопротивление исправной форсунки должно быть 12-14 Ом при 20º С

Если сопротивление обмотки не соответствует норме, заменяем форсунку

При каждом снятии форсунок нужно заменять уплотнительные кольца

Перед установкой форсунок смазываем моторным маслом уплотнительные кольца

Снятие и установка форсунок

Дефектные форсунки могут вызывать сильную детонацию двигателя и как следствие повреждение подшипников. При наличии таких симптомов оставьте двигатель работать на холостом ходу и по очереди освободите накидные гайки трубопровода впрыска. Если детонация исчезает при ослаблении какой-либо накидной гайки, то это указывает на соответствующую дефектную форсунку.

Дефектную форсунку можно определить, последовательно ослабляя накидные гайки и на быстром ходу (при разогреве двигателя). Если после ослабления накидной гайки число оборотов не изменяется, это указывает на соответствующую дефектную форсунку. Форсунку можно проверить с помощью манометра. (Работа в мастерской; требуемое значение напора впрыска: 135 бар).

Первые признаки нарушения работы форсунки проявляются следующим образом:

При этом стирается содержимое электронных запоминающих устройств, например память дефектов двигателя или код радиоприемника. Перед отключением аккумулятора следует прочитать подраздел 2.11.

Не нарушайте форму изгиба трубок.

В камере сгорания через отверстия форсунок не должна попадать грязь.

Ни в коем случае не обрабатывайте форсунку и иглу форсунки проволокой, надфилем или наждачной бумагой. Не перепутайте детали разных форм.

Соблюдайте установочное положение.

Перетяжка форсунок может вызвать их деформацию и тем самым привести к зависанию иглы или другим повреждениям.

Видео про "Снятие и установка форсунок" для Mazda 626

Замена топливных форсунок на Mazda Demio. Проблема плохого запуска на горячую решена. замена форсунки / Mazda CX7 Демонтаж форсунок с рампы и сборка

Замена колечек под форсунками - отчет

Замена колечек под форсунками - отчет ⇐ MPV II (LW). Дизельный двигатель

Модераторы: BMV, LeskovIG

Перейти на страницу:

Симптомы были таковы:
1. Расход масла ококо литра на 3000
2. Постукивание форсунок на холодную
3. При приоткрывании маслозаливной горловины - маленький паровозик.
4. При езде, если резко нажать педаль газа - копоть из выхлопной.

ВСЕ РЕШЕНО

начал с того, что связался с Александром из Солигорска (небезизвестный нам всем - уважаемый Alexander)
проконсультировался у него и понял, что без съемника будет скорей всего оооочень туго. Договорился с Сашей и вуаля - съемник у меня. За что ему отдельное ОГРОМНОЕ спасибо. Без него действительно было бы туго.

Поехал с утра на Малиновку и купил колечки заранее (тоже спасибо Alexander за инфу где взять их. Для особо страждующих напоминаю (ряд 24, место 31)
отдельно фото их не делал, поэтому покажу те, что сделал Саша

Добавлено спустя 22 минуты 24 секунды:
Итак - первый шаг сделан
Заодно был приобретен шланг обратки (на всякий случай) и очиститель дла карбюратора (спрей)
Приехал домой и началось.
Итак - вот начало

Добавлено спустя 11 минут 56 секунд:
После снятия выяснилось:
1. два сальника подзамену (те, которые на входе магистралей к форсункам) - подтеки масла это мне подтвердили (уже заказано на exist - RF5C-13-R08)
2. прокладка крышки не в очень хорошем состоянии - под замену (уже заказано на exist- RF5C-10-235)
3. Форсунки на проверку и ультразвуковую чистку (уже договорился на следующую неделю)
4. во всевозможных канавках головки куча дерьма (нагар - 100% изза колец) - вычистил, заняло часа 1,5

Соответственно после сборки - снятие картера и чистка маслозаборной сетки)

Продолжение следует

Так выглядит наше подкапотное пространство

Это после того как откручиваем 3 крепящих накладку винта

Откручиваем два винта крепящие магистраль (как я понял - гидроусилителя)
На рисунке отмечены красным

И снимаем утеплитель

Далее снимаем боченок (вакуум на управление турбиной)

Левее вакуумного боченка снимаем шланг вентиляции ослабив и стянув хомут

Стягиваем термоизоляцию

И снимаем ее

Далее отключаем разъемы от форсунок

И откручивая два болта

Снимаем всю рампу разъемов форсунок и отводим в сторону

Вот так все начинает теперь выглядеть

Далее стягиваем шланги обратки с форсунок. (У всех поидее там хомуты, но я раньше менял обратку, поэтому у меня так)

Далее отклучиваем все болты крепящие крышку и есть еще одна гайка

Откручиваем один винт, крепящий пластиковую защиту ГРМ (обозначен)

И наконец снимаем крышку

Далее откручиваем магистрали высокого давления от форсунок

И вытягиваем максимально эти гайки

Далее откручиваем мосты, крепящие форсунки (их два), и стягиваем резиновые сальники (обозначены красным)

И вот тут вступает в ход съемник. Поддеваем, работаем пару раз обратным молотком и опа - форсунки у нас в руках

вот мои форсунки после снятия, 3 и 4 вся в масле (второй мост легко открутился). есть мысль, что изза этого

3 и 4-я поближе

три из четырех колечек с прогаром. (колечки старого образца)

форсунки отдельно

www.alflash.com.ua

Здравствуйте.
Несколько лет назад впервые столкнулся с разными форсунками на маздах. Две одного цвета, две другого.
Естественно первой мислью было - заколхозили форсунки с разных машин. Залез в Mazda EPC - форсунки и впрямь все четыре родные.
Несколько дней назад опять столкнулся с таким же вопросом.
Несколько слов о проблеме:
Плохой разгон, ХХ, набор оборотов ступеньками. Первое что заметил при визуальном осмотре форсунки первого и четвертого цилиндра - синие, второй и третий - коричневые. Должны быть попарно - 1,2 цилиндр - одного цвета; 3,4 - другого (какого именно точно не знал, ЕРС на работе не было).
Снимаю форсунки. В рампе куча ржавчины - следы воды. Кидаю на калибровку - разнобой между минимальной и максимальной 30%, распыл хуже некуда.
Мою форсунки, пока моються отправляю хазяина за новым фильтром, выуживаю из бака полтора литра воды с мулом(в понедельник скину фотки содержимого бака). Осмотрел заливную горловину - дырок нету, ржавчины нету. Перед возникновением проблемы заправлялись на какой то сомнительной заправке на трасе.
Вообщем продуваю топливную магистраль из бака к форсунками, ставлю фильтр. К этому времени распыл нормализовался, подача всех форсунок выровнялась.
Устанавливаю форсунки - проблема в том что не знаю как они должны стоять(по цветам форсунок). Вообщем шанс поставить правильно 50 на 50. Ставлю. Пробный полет нормальный. Хозяин доволен, я тоже, но остались сомнения. Приезжаю домой открываю ЕРС - вижу что всё таки не угадал с местами установки.
На следующий день вызваниваю хозяина, обьясняю ситуацию, прошу подьехать на полчаса.
Меняю как должно быть(слава богу снять поставить минут десять). Пробная поездка - у хозяина машина улыбка до ушей - говорит поперла ещё резвее - так не было с момента покупки.
Вот я теперь сижу и думаю почему так? Зачем разные форсунки? Производительность у всех одинаковая. Может чтобы компенсировать падение давления в разных точках рампы.
Может кто прояснит ситуацию.

ipicture.ru/uploads/101024/Hhn8sshfTq.jpg Спасибо за ссылки с номерами. Да, странно. Мануал также сообщает, что цвета разные:
Но с другой стороны, в его разделе "Fuel Injector Inspection" указывается, что для всех исправных форсунок Injection Volume = 56-61 cc, т.е. не указываются различия в производительности. Непонятно.
Из вашего предположения вытекает, что у них возможно разные углы распыла.

При проверке после очистки не обращали внимание?

Замена топливных форсунок Мазда Премаси

Топливные форсунки служат для дозированного впрыска топлива в двигатель. Устанавливаются они на инжекторных автомобилях на топливной рампе. От их работы зависит правильное функционирование системы питания автомобиля и работа двигателя. К сожалению, в процессе эксплуатации они нередко засоряются. Поэтому каждые 30-40 тыс. км их рекомендуется промывать, а через 100 тыс. км – делать замену топливных форсунок Мазда Премаси.

На срок службы влияет качество топлива, периодичность промывания топливной системы, исправность других узлов подачи топлива и манера езды. Признаки того, что пора делать делать диагностику, следующие. Пуск мотора затруднен, расход топлива увеличен, снижена мощность и динамичность разгона, при этом идет детонация. Перебои в работе двигателя на холостом ходу, провалы при нажатии на педаль газа. В системе выхлопа увеличилась доля токсичных газов, слышатся хлопки в выпускной системе. В системе зажигания идет пропуск воспламенения. Не обязательно наличие всех этих признаков в комплексе, но при появлении нескольких мы рекомендуем сделать проверку на стенде.

Стоимость:

Вид работы	Цена
Замена форсунок, бензин (инжектор)	от 1500 руб.
Замена форсунок, дизель	от 3000 руб.

Автосервисы в Санкт-Петербурге:

Лучше всего это сделать замену на наших СТО. Топливная форсунка может повредиться абразивными частичками грязи в топливе. Резиновые части растрескиваются от эксплуатации в условиях высоких температур. Кроме визуальных повреждений при диагностике измеряют сопротивление на клеммах и давление. Если есть неполадки, делаем замену на новые или восстановленные. Обязательно заменяем уплотнительные кольца. Если фиксаторы плохо держат, их меняют тоже. Заменяется уплотнительное кольцо регулятора давления топлива.

После замены, сразу сделаем тестовую проверку. Подача топлива в норме должна идти ровным конусом, показания измерительных приборов – быть в норме. Самостоятельно сделать такую работу можно, если вы делали это раньше и разбираетесь в вопросе. Если же нет опыта или времени, приглашаем вас на замену в наши СТО.

Для продления срока службы, необходимо вовремя менять топливный фильтр, чистить бензобак, использовать качественное топливо, присадки для его очистки, следить за состоянием системы питания автомобиля в целом.

Как очистить топливные форсунки, не снимая их с двигателя

Топливные форсунки в автомобиле нуждаются в периодическом обслуживании. Через определенное время детали выходят из строя из-за сильного загрязнения. В таком случае автомобилисты лезут под капот, снимают все с мотора и приступают к очистке. Определить сильное загрязнения форсунок можно по наличию гуляющих оборотов, плохом разгоне и повышении расхода топлива. Из-за загрязнения происходит сбой в работе мотора. Однако, почистить форсунки можно и без снятия.

Форсунки — элементы, которые накапливают в себе грязь постепенно, поэтому очень трудно обнаружить грань, когда еще можно обойтись без специальных средств.

Причины загрязнения. Форсунки — элементы, которые накапливают в себе грязь постепенно, поэтому очень трудно обнаружить грань, когда еще можно обойтись без специальных средств. То, как быстро засорятся элементы, зависит от качества применяемого топлива, работы фильтров, качества настройки впрыска и прочих факторов. После того как владелец глушит двигатель, мусор, растворенный в топливе, начинает оседать внутри форсунок. Не все частицы во время запуска мотора попадают в камеру сгорания. Некоторые прилипают к стенкам и превращаются в отложения. Как правило, такое происходит при частых коротких поездках, когда двигатель не успевает нормально прогреться.

Проверка. Многие автомобилисты задаются вопросом — есть ли способ проверить состояние форсунок, не прибегая к их снятию с двигателя? На самом деле, самый простой способ проверки — анализ работы силовой установки. Если появляются сбои в работе мотора на холостом ходу, проблемы при разгоне и повышается топливный расход, это может говорить о загрязнении форсунок. Если же опираться на посторонние звуки, то о данной проблеме сигнализирует высокочастотный шум. Но простому автолюбителю трудно определить данную неисправность таким образом.
Промывка. Промыть форсунки в любом двигателе можно двумя способами — снимая их с мотора и не снимая. Если выбирать первый вариант, то лучше обращаться к специалистам. Так как снятие, промывка, сборка и установка требуют регулировки на специальном стенде. Без профессионала выполнить данную процедуру невозможно. В противном случае можно нарушить систему впрыска.

Ультразвук нельзя использовать на двигателе с керамическими форсунками

Если нет желания тратить время на разбор, следует обращаться ко второму варианту — без снятия форсунок. Выполнять процедуру можно 3 способами.
1. Ультразвук. Для этого необходимо специальное оборудование — выполнять его могут специалисты на СТО. Главный недостаток — такая чистка не даст эффекта, если загрязнение слишком сильное. Кроме того, ультразвук нельзя использовать на двигателе с керамическими форсунками.
2. Присадка в топливо. Для этого нужно всего лишь добавить в топливный бак специальную присадку. После процедуры рекомендуют поменять топливный фильтр. Эффект можно заметить при слабом загрязнении. Для профилактики нужно заливать присадку каждые 40 000 км.
3. Промывочный состав. Самый оптимальный по цене и качеству вариант, к которому может прибегать любой автовладелец.

После промывки рекомендуется заменить все свечи на новые

Рассмотрим 3 способ промывки по этапам. Первым делом нужно изготовить промывочную систему. Для этого нужно взять 2.5-литровую бутылку, залить в нее 1 литр промывки и 500 мл топлива. После смешивания к горлышку прикрутить шланг и закрепить его. Затем нужно прогреть двигатель, после чего отключить его от подачи топлива из бака. Нужно отключить шланг, который идет от бака к топливному насосу. На следующем этапе — завести мотор и подождать, пока он не выработает все топливо. Далее можно подключать к насосу шланг от бутылки. Саму бутылку нужно расположить горлышком вниз, а на днище сделать отверстия. Следующий этап самый важный — нужно завести мотор на 5 минут, а потом заглушить на это же время. Как только очиститель растворит осадок, нужно заводить мотор и дать постоять ему на холостых оборотах 30 минут. После промывки рекомендуется заменить все свечи на новые.

Итог. Топливные форсунки в автомобиле через некоторое время покрываются отложениями и требуют очистки. Провести процедуру можно самостоятельно при помощи очистителя.

Очистка форсунок впрыска.

[q]а как же температура и давление, воспламенение помогающие данному процесу?[/q]
Воспламенение во впускном коллекторе? Это как же надо двигатель-то убивать :bangin: .
А многие стенды моют со снятием форсунок с автомобиля, и тоже без давления (хотя во впускном коллекторе скорее разряжение нежели давление, или имееться ввиду давление топлива? Так в аэрозольных балонач оно тоже не маленькое).
Да и вобще - раздел называеться СВОИМИ РУКАМИ :lamer:, а не РУКАМИ АВТОМЕХАНИКА :kruto:
:online:

PS: Извините, не РУКАМИ, а СиЛаМи, но сила то она в руках :-)

про стендики :) , если не рассматривать ультразвуковые ванны ( хотя они стоят порядка 300уе ) , то стенд собрать самому нет никаких проблем , что для этого надо
1- топливная планка , такаяже как на вашей машине
2- мерные мензурки ( делаются из пластиковых бутылок - например кока-кола 0.25 :) )
3- бензонасос ( любой б.у. )
4- фильтр
5- емкость
6- генератор с переменной частотой и скважностью
короче имитируется топливная система автомобиля без двигателся :) , берется жидкость для промывки карбов, или
все что подходит и работает все это на ура . вот так и моюсь я каждые 15ткм , ибо на нашихбензинах по другому нехорошо

или другой вариант , насос , банка с винсовской промывкой
банка вместо бензобака ,и вперед пока всю банкцу не отработает , тоже действенный метод . Единственное
неудобство подключение отключение собственного бака .
Ультразвук хорош , но только если после этого полирнуться химией, для продувки форсунок. Ведь никакой гарантии , что не застряло то что ультразвук отколол со стенок и каналов.

100. 200ml), чем меньше диаметр сосуда, тем отчетливее (по высоте) будет видна разница. Прокручиваете стартером (отключив разъем с модуля зажигания. При заполнении одной из сосудов на 2/3 - сравниваете уровни. Если разница в сосудах +/- 5мл, то норма, если несколько больше - на промывку с жидкостью. Если разница очень большая - на ультразвуковую промывку. :no:

[b]lxndr[/b]
Ок статью выкладываю, а чьей фирмы используешь растворы?

43psi).
Итак, мы хотим узнать, насколько мощен этот инжектор? Этот показатель зависит от используемого соотношения водух/топливо, но на практике, для расчетов применяется следующее нехитрое вычисление: объем впрыска делится на 5. Поэтому 185 см3 делим на 5 = 37л.с.- такова максимальная мощность данного инжектора.
Если же вы хотите большей точности в вычислениях, то в данном случае критическим фактором является масса топлива (не объем). Предположив, что мы имеем "нормальную" плотность топлива, масса топлива из см3/мин переводится в фунт/ч, посредством умножения на 10.2. Для нашего инжектора Bosch, масса потока (впрыска) составляет 18.1 фунт/ч Для перевода фунт/ч в лошадиные силы умножаем этот показатель на 2.04 . Итак, 18 фунт/ч умноженные на 2.04 дают в сумме 37 л.с. - тот же результат, что мы получили ранее.
Не смущайтесь, если вся эта смесь различных единиц измерений (фунт/час, см3/мин, л.с., кПа и psi) приводит вас в ужас. Просто выберите систему, которая более всего вас устраивает (к примеру, соотношение см3/мин) и работайте с ней.
Уровень мощности указывается для одной форсунки(инжектора). Это означает, что вам необходимо умножать этот показатель на число всех форсунок. Например, если вы используете инжекторы Bosch 0 280 150 100 на восьмицилиндровом двигателе(по одному на цилиндр), максимальная мощность всех форсунок должна быть около 300 л.с.

В дополнение к различным значениям объема впрыска у разных инжекторов, вам следует также учитывать их сопротивление( в Ом).
В зависимости от уровня сопротивления их катушек, инжекторы подразделяются на два больших класса - "низкие" и "высокие". Инжекторы с низким сопротивлением имеют катушки на 2 -3 Ом., а с высоким - около14-16 Ом.
Если вы устанавливаете на свой автомобиль инжекторы большего размера, имейте в виду, что новые инжекторы должны иметь тот же класс сопротивления, что и старые.
Если же вы настолько искушенный специалист, что можете инсталлировать программируемое управление, убедитесь, чтобы электронный блок (ECU) был удовлетворен сопротивлением катушки выбранных вами инжекторов.
Обратите внимание, что инжекторы существенно различаются по форме и размерам. Некоторые автомобили имеют инжекторы с боковым потоком, другие оснащены инжекторами, так называемого, "концевого" типа, с О-образным кольцами фиксации. Так что, если вы не готовы к токарно-слесарным работам, при выборе инжекторов следует точно знать требуемые размер и форму.
Разъемы и соединения инжекторов также разнятся - установить новые не представит большой проблемы, если у вас, конечно, они есть.
И, наконец, заключительное примечание: данные в настоящей таблице носят сугубо информационный характер. Если вы не уверены в типе инжектора, который вы выбрали, следует в каждом случае измерять объем впрыска и фактическое соотношение воздух/топливо.
Таблица переводов
500 см3 /мин

49 фунт/ч, что соответствует 100 л.с.
фунт/ч = см3 / 10.2
фунт/ч = л.с. / 2.04
см3 = фунт/ч x 10.2
см3/мин = л.с. x 5
л.с. = см3/мин / 5
л.с. = фунт/ч x 2.04
Уровни объема впрыска инжекторов
Инжекторы расположены в соответствии с уровнем впрыска, с низшего до высшего

Производитель
Номер по каталогу см3/мин Цвет Ом фунт/час Л.С. Тестовое давление
кПа Автомобиль Двигатель
Bosch
0 280 150 208 133 13.0 26.6 300 BMW 323
Bosch
0 280 150 716 134 13.1 26.8 300
Nippon Denso 145 светло-зеленый 2.4 14.2 29.0 255 Toyota 4KE
Nippon Denso 145 зеленый 2.4 14.2 29.0 255 Toyota 1GE
Bosch
0 280 150 211 146 14.3 29.2 300
Lucas
5207007 147 14.4 29.4 270 Ford 1.6L
Lucas
5206003 147 14.4 29.4 300 Startlet
Bosch
0 280 150 715 149 14.6 29.8 300
Nippon Denso 155 красный/темно -голубой 13.8 15.2 31.0 290 Toyota 3EE
Nippon Denso 155 фиолетовый 13.8 15.2 31.0 290 Toyota 3EE, 2EE
Nippon Denso 155 небесно-голубой 13.8 15.2 31.0 290 Toyota 1GFE
Nippon Denso 155 фиолетовый 13.8 15.2 31.0 290 Toyota 4AFE
Lucas
5207003 164 16.1 32.8 300 Buick 3.0
Lucas
5208006 164 16.1 32.8 250 Renault
Bosch
0 280 150 704 170 16.7 34.0 300
Bosch
0 280 150 209 176 17.3 35.2 300 Volvo B200,B230
Nippon Denso 176 светло-зеленый 13.8 17.3 35.2 290 Toyota 4AFE
Nippon Denso 176 серый 13.8 17.3 35.2 290 Toyota 4AFE
Bosch
0 280 150 121 178 17.5 35.6
Nippon Denso 182 темно-серый 2.0 17.8 36.4 255 Toyota 4AGE
Nippon Denso 182 серый 2.4 17.8 36.4 255 Toyota 4ME,5ME, 5MGE
Bosch
0 280 150 203 185 18.1 37.0
Bosch
0 280 150 100 185 18.1 37.0 300
Bosch
0 280 150 114 185 18.1 37.0
Bosch
0 280 150 116 185 18.1 37.0
Bosch
0 280 150 125 188 18.4 37.6
Lucas
5207002 188 18.4 37.6 250 Chevrolet 5.0L
Lucas
5204001 188 18.4 37.6 250 Fiat
Lucas
5208003 188 18.4 37.6 250 Alfa Romeo
Lucas
5206002 188 18.4 37.6 250 Toyota
Lucas
5208007 188 18.4 37.6 250 BMW 325E
Lucas
5202001 188 18.4 37.6 250 Porsche 914 1.8L
Lucas
5208001 188 18.4 37.6 250 Nissan 280ZX
Bosch
0 280 150 614 189 18.5 37.8 300

Производитель
Номер по каталогу см3/мин Цвет Ом фунт/час Л.С. Тестовое давление
кПа Автомобиль Двигатель
Lucas
5207013 201 19.7 40.2 270 Jeep 4.0L
Nippon Denso 200 темно-серый 1.7 19.6 40.0 290 Toyota 3SFE
Nippon Denso 200 бежевый 1.7 19.6 40.0 290 Toyota 4YE
Nippon Denso 200 оранжевый 1.7 19.6 40.0 290 Toyota 22RE
Nippon Denso 200 коричневый 1.7 19.6 40.0 290 Toyota 3VZE
Nippon Denso 200 розовый 2.7 19.6 40.0 290 Toyota 4AGE
Nippon Denso 200 темно-синий 13.8 19.6 40.0 290 Toyota 3SFE
Nippon Denso 200 оранжево/
синий 13.8 19.6 40.0 290 Toyota 22RE
Nippon Denso 200 коричневый 13.8 19.6 40.0 290 Toyota 3VZFE
Nippon Denso 200 красный 13.8 19.6 40.0 290 Toyota 2VZFE
Nippon Denso 210 голубой 2.4 20.6 42.0 255 Toyota 4AGE
Nippon Denso 213 небесно- голубой 13.8 20.9 42.6 290 Toyota 3FE
Nippon Denso 213 бежевый 13.8 20.9 42.6 290 Toyota 4AGE
Nippon Denso 213 желтый 13.8 20.9 42.6 290 Toyota 5SFE
Bosch
0 280 150 706 214 21.0 42.8 250
Bosch
0 280 150 712 214 21.0 42.8 250 Saab 2.31 Turbo
Bosch
0 280 150 762 214 21.0 42.8 300 Volvo B230F
Bosch
0 280 150 157 214 21.0 42.8 250 Jaguar 4.2L
Lucas
5207011 218 21.4 43.6 300 Chevrolet 5.7L
Bosch
0 280 150152 230 22.5 46.0 ? Alfa Romeo Turbo
Bosch
0 280 150 201 236 23.1 47.2 300
Lucas
5208005 237 23.1 47.2 250 Chrysler,
BMW
Lucas
5208004 237 23.1 47.2 250 Ford 98CID
Bosch
0 280 150 151 240 23.5 48.0 ? BMW 633
Nippon Denso 250 желтый/
оранжевый 1.7 24.5 50.0 255 Toyota 22RTE
Nippon Denso 250 зеленый 13.8 24.5 50.0 290 Toyota 4AGE
Nippon Denso 250 фиолетовый 13.8 24.5 50.0 290 Toyota 4AGE
Nippon Denso 250 коричневый 13.8 24.5 50.0 255 Toyota 3SGE
Nippon Denso 251 фиолетовый 13.8 24.5 50.2 290 Toyota 1UZFE
Bosch
0 280 150 001 265 26.0 53.0 300
Bosch
0 280 150 002 265 26.0 53.0 300
Bosch
0 280 150 009 265 26.0 53.0 300
Nippon Denso 282 светло-зеленый 13.8 27.6 56.4 290 Toyota 2RZE
Nippon Denso 282 фиолетовый 13.8 27.6 56.4 290 Toyota 2TZFE
Bosch
0 280 150 802 284 27.8 56.8 300 Volvo, Renault B200Turbo, J7R Turbo
Nippon Denso 295 желтый 2.7 28.9 59.0 255 Toyota 7MGE
Nippon Denso 295 розовый 1.6 28.9 59.0 255 Toyota 22RTE
Nippon Denso 295 зеленый 13.8 28.9 59.0 255 Toyota 3SGE
Bosch
0 280 150 811 298 29.2 59.6 350 Porsche 944 Turbo

Производитель
Номер по каталогу см3/мин Цвет Ом фунт/час Л.С. Тестовое давление
кПа Автомобиль Двигатель
Bosch
0 280 150 200 300 29.4 60.0 300 BMW
Bosch
0 280 150 335 300 29.4 60.0 300 Volvo B230 Turbo
Bosch
0 280 150 945 300 красный/
коричневый 29.4 60.0 Ford MotorSport
Nippon Denso 315 розовый 13.8 30.9 63.0 290 Toyota 3SGE
Nippon Denso 315 светло-зеленый 13.8 30.9 63.0 290 Toyota 7MGE
Bosch
0 280 150 804 337 33.0 67.4 300 Peugot 505 Turbo
Bosch
0 280 150 402 338 33.1 67.6 300 Ford
Bosch
0 280 155 009 346 33.9 69.2 300 Saab Turbo
Bosch
0 280 150 951 346 33.9 69.2 300 Porsche
Nippon Denso 365 красный/
оранжевый 2.9 33.9 73.0 255 Toyota 4AGZE
Bosch
0 280 150 003 380 37.3 76.0 300
Bosch
0 280 150 015 380 37.3 76.0 300
Bosch
0 280 150 024 380 37.3 76.0 300 Volvo B30E
Bosch
0 280 150 026 380 37.3 76.0 300
Bosch
0 280 150 036 380 37.3 76.0 300 MB 4.51
Bosch
0 280 150 043 380 37.3 76.0 300 BMW
Bosch
0 280 150 814 384 37.6 76.8 300
Bosch
0 280 150 834 397 38.9 79.4 300
Bosch
0 280 150 835 397 38.9 79.4 300 Chrysler
Nippon Denso 430 черный 2.9 42.2 86.0 255 Toyota 7MGTE, 3SGTE
Bosch
R 280 410 144 434 42.5 86.8 300
Bosch
0 280 150 400 437 42.8 87.4 300 Ford 4.51
Bosch
0 280 150 401 437 42.8 87.4 300 Ford
Bosch
0 280 150 041 480 47.1 96.0 300 MB 6.91
Bosch
0 280 150 403 503 голубой 0.5 49.3 100.6 300 Ford

Основные поломки и ремонт Мазда Премаси: У страха глаза велики

Выбирая автомобиль, будущий владелец, вполне резонно анализирует всю информацию, касающуюся интересующего транспортного средства. Сегодня благодаря многочисленным тест-драйвам, отзывам автолюбителей и экспертов, можно легко составить полную картину автомобиля, включая все его плюсы и минусы. Что касается семейных минивэнов Мазда Премаси, то можно с уверенностью сказать, что достоинства данной модели с лихвой покрывают все её недостатки. Mazda Premacy выпускается с 1999 года и за этот период объем продаж минивэна только растет. А популярность любого транспортного средства зависит, прежде всего, от его надежности, безопасности и доступности.

Тем не менее, анализируя отзывы, можно сделать выводы, что и Мазда Премаси имеет свои «слабые места». Чтобы покупка не преподнесла неожиданных сюрпризов, а дорогостоящий ремонт Mazda Premacy не вмешался в ваши планы, необходимо знать о возможных проблемах автомобиля и методах их устранения.

Самые частые поломки Мазда Премаси

Японский концерн Мазда не нуждается в представлении. Лучшей его рекламой являются надежные и комфортные автомобили, резво «бегающие» по нашим дорогам не один десяток лет. Mazda Premacy – автомобиль для семьи, поэтому при его покупке учитываются несколько иные приоритеты.

Что нужно знать о «слабых местах» Мазда Премаси? Как оценить восстановительные работы? Как избежать поломок? Что предпринять в случае выхода из строя того или иного узла или детали? Когда необходим ремонт? Что нужно поменять в первую очередь? На эти и другие вопросы вы найдете ответы в нашей статье.

Разберем проблемы Mazda Premacy по узлам и агрегатам детально.

Двигатель. На бензиновых двигателях объемом 2.0 быстро выходят из строя сальники распредвала. Термостат на Mazda Premacy может давать сбои еще до 100 тыс. км. Двигатели объемом 1.8 часто «отличаются» плавающими оборотами на холостом ходу. Причинами могут стать неисправности дроссельной заслонки. У дизельных двигателей быстро выходят из строя фильтры твердых частиц выхлопа. Замена фильтра – процедура несложная, но недешевая. У двигателей на Мазда Премаси нет гидрокомпенсаторов, поэтому каждые 50 тыс. км необходима регулировка клапанов. Еще одна проблема Mazda Premacy – радиатор системы охлаждения. С ремонтом радиатора сталкиваются практически все владельцы авто.
Коробка переключения передач. «Механика» не вызывает нареканий ни у экспертов, ни у автовладельцев. А вот «автомат» не столь надежен. О проблемах с электрикой в АКПП можно ознакомиться немного ниже.
Коррозия кузова. Правильнее будет указать, что от коррозии чаще всего страдают колесные арки Мазда Премаси, поэтому сразу после покупки необходимо провести дополнительную антикоррозийную обработку.
Низкий клиренс. Многие модели Mazda Premacy имеют очень небольшой дорожный просвет, что делает затруднительным, а то и вовсе невозможным передвижение на некоторых загородных участках.
Ходовая часть. Очень часто автовладельцы жалуются на втулки и стойки стабилизатора. Регулировка сход-развала сразу же после покупки авто на вторичном рынке также необходима практически в каждом случае. В передней подвеске на Mazda Premacy не отличаются надежностью сайлентблоки, их замена потребуется уже после 60-70 тыс. км пробега. Много претензий и к правой подушке ДВС.
Салон. Владельцы к недостаткам интерьера относят невысокое качество пластика, массивные подголовники задних сидений, плохую шумоизоляцию.

Подвеска

Подвеска на Мазда Премаси жестковата. Это с одной стороны хорошо при маневрах и разгоне, но с другой стороны менее комфортно для пассажиров.

В задней подвеске необходимо регулярно следить за стойками стабилизатора. Во время каждого ТО их необходимо подкручивать. Очень часто слышен скрип сайлентблоков, но видимого износа не наблюдается. Избавиться от скрипа можно при помощи смазки или при необходимости потребуется полная замена сайлентблоков.

Одним из слабых мест подвески называют заднюю крестовину. При необходимости потребуется замена крестовины карданного вала.

Стоит обратить внимание и на подшипники стоек на Mazda Premacy. Их замена чаще всего потребуется уже после 60 тысяч км пробега.

Проблемы с электрикой в трансмиссии Mazda Premacy возникают чаще всего по причине того, что необходима замена соленоида линейного давления и соленоида –переключателя. Обычно их замена производится после 240 тыс. км пробега.

Необходимо следить за состоянием сальников, прокладок, втулок, фрикционов, стальных дисков, тормозной ленты.

Одним из самых слабых мест АКПП на Мазда Премаси называют посадочное место барабана на суппорте. Оно находится на задней крышке коробки переключения передач и очень быстро подвергается износу.

Тормозная система

Механизм стояночного тормоза на Mazda Premacy часто подвержен коррозии. Заявленные 200 тысяч км пробега он не выдерживает. Проблема устраняется путем чистки или замены ремкомплекта.

Очень часто автовладельцы указывают на следующие проблемы с тормозной системой Mazda Premacy:

Увеличение хода педали тормоза (причины – неисправность регуляторов, износ накладок, износ передних и задних тормозных колодок, попадание воздуха в гидропривод);
Западание педали тормоза (причины – утечка в гидроприводе, износ уплотнительных манжет);
Повышенный шум при торможении (причины-деформация колодок, коррозия, износ накладок, поломка или потеря упругости пружин, несоответствующие колодки, износ и деформация дисков и барабанов).

Магнитола

Штатная магнитола обычно не вызывает нареканий у владельцев Мазда Премаси. Единственное на что жалуются водители, так это на то, что при воздействии низких температур, магнитола не включается.

Иногда проблема решается после прогрева автомобиля, но чаще всего потребуется установка новой магнитолы.

Перед тем, как менять магнитолу, можно попробовать реанимировать старую. Вот несколько методов: воспользуйтесь предохранителем Radio и самодиагностикой. Можно также обратиться за помощью к специалистам.

Исходя из того, что все недостатки Мазда Премаси не столь значительны и, как правило, легко устранимы, можно с уверенностью утверждать, что этот автомобиль вполне надежен. Бережная эксплуатация и своевременное техническое обслуживание помогут продлить срок его эксплуатации на долгие годы.

0 комментариев

Читайте также: