Как снять форсунки на субару легаси ej20
Обновлено: 04.05.2024
О промывке форсунок (фотоотчет)
время!!
Итак!
Сделел маркировку, чтобы не путаться потом! 
Открутил крышки 
Снять форсунку не просто, прикипела! Слегка поворачивая в разные стороны вытащил! Велик соблазн
подцепить с края отвёрткой, прежние хозяева похоже так и делали. и обломали пластик с краёв,
нестрашно но некрасиво. ;) Если уж подцеплять то надо чуть ниже, за металл!! 
Ну чумазая!! ;)) 
Аналогично снимаю остальные 
С правой стороны мешает линия на ГУР, слева всё гораздо проще! Ничего не мешает и снимать
ничего, дополнительно, не надо!!
Далее готовлю установку для промывки! для этого использовал старый насос и банку из под ацетона
со срезанным горлышком, на насос надел сетку от Жучки какой то, чтобы грязь не попала в
форсунки! 
Так же потребуется правая часть рампы с регулятором давления! Можно, конечно и с машины
снять. но я использовал запасную! 
Всё это соединил шлангами! манометр использовал тот же которым мерял давление топлива на
машине! 
Прицепил всё к аккумулятору! Установка готова! ;)) 
В качестве промывочной жижи использовал керасин смешанный с ацетоном примерно в равных
частях! Потребовалось грамм по 250-300 каждой жидкости! Залил это в ёмкость с насосом, под
форсунки поставил две баночки, когда насос начинал хватать воздух жижу из баночек переливал
обратно в ёмкость! после нескольких циклов (3-4) сливал по очереди из каждой баночки в мерную
мензурку, если была разница в уровнях (не одинаковое количество жижи в обеих баночках) цикл
промывки повторял!!
После всего снаружи промывка карбоклинером и вот такая форсунка, готовая к установке! 
После промывки жижа, прозрачная изначально, стала такой: 
Что говорит о ненапрасно потраченном времени.
а надо ли чистить форсунки?
Тогда получалось, что бюджет чистки с полной разборкой+новые резинки (а рекомендуют делать именно так) не сильно отличается от бюджета замены на новые.
продавал старушку-Легаси с пробегом 200 000+ (и это тока "ПО ОДОМЕТРУ":)
> у моей Импрезы пробег 140 т км.за те 4 года,что она в Москве данная процедура не применялась,делали ли америкосы тоже хз.что скажите?
+++
и даже не знаю что это такое.
Заводилась при -36С и ездила.
Заправлялся в Москве,области,трассах на дальняк,правда предпочитал брендовые заправки и брал не ГЛП,а у проверенного пергонщика с "открытыми глазами" чуть ПЕРЕПЛАЧИВАЯ против рынка.
Обслуживал как положена,но без фанатизма,т.е масло каждые 5 000 км. не менял:)
Зато не мучился 7 лет.
Просто ездил.
Кучи вещей описываемых в конфе даже себе не представляю:)
Например форсунки:)
про "сам" +1,по остальному есть минусы:) > кто-то заливает на Лукойле себе мочу и верит в то, что она лучше БиПи и Аджипа.
+++
Заливал и Лучок,и Татнефть,и ВР,,и Юсос(Роснефть),и ТНК (рееееедко,када в Калугу друга побдрасывал:),там тока они:( ) (Аджипа под носом нет:) )
Ни во что не верю.
Далек от фанатизма.
Про московский лучок сказать особо нечего,под носом у меня его нет,а на М4 Лучок меня устравает.
Нет у меня претензий.
Тупо потребитель,без претензий:)
> кто не чистит, и полагает, что едет она так же как новая.
+++
Спорное утверждение.
Как человек не владевший именно этим автомобилем может знать как она ехала новая?
Да если и купил его с новья,он что упомнит.
> кто-то почистит раз и понимает, что это стандартная регламентная работа.
+++
А вот это я не оспариваю:)
У нас разные целеполагания:)
Я потребитель,ты продавец услуг:)
тебе ВЫГОДНО приучить потребителя так думать.Я потребитель и понимаю,что мне это вовсе невыгодно.
Потому ты имеешь право "проповедовать",я имею право отвергать,заметь аргументировано:)
Дискутировать не буду ибо не один я "такой умный",да и против личного опыта я не ходок:)
Вышли из строя форсунки и сажевый фильтр на Субару: только менять?
Распространенными причинами сбоев в работе системы дизельного впрыска, установленной на двигателях Субару Форестер и Аутбек, являются износ, а также засорение форсунок и сажевого фильтра. В результате затрудняется пуск мотора, заметно снижается мощность, начинают «плавать» обороты холостого хода и увеличивается расхода топлива. Установка новых деталей – дорогое удовольствие, но есть альтернативные варианты.
Типичные поломки форсунок и сажевого фильтра Subaru
Причина засорения форсунок на машинах Subaru – возникновение углеродистых отложений на внутренностях деталей. Они образуются вследствие использования топлива с химическими добавками, перепадов температуры и большого пробега автомобиля. В результате возникают следующие неисправности:
- снижается пропускная способность, горючая смесь плохо распыляется;
- меняются форма и направление факела;
- ограничивается поступление топлива в камеры сгорания;
- загрязняется встроенный фильтр;
- мельчайшие частицы забивают распылитель.
В системе непосредственного впрыска Субару форсунки подвержены поверхностному нагару. Он интенсивно образуется при коротких поездках по городу на незначительные расстояния, когда мотор недолго работает в нормальном температурном режиме.
По этой же причине забиваются соты сажевого фильтра. В результате снижается пропускная способность выхлопных газов и падает мощность двигателя. Усиленное засорение возникает, когда элемент не прогревается до рабочей температуры и сажа не сжигается. При засорении до определенного уровня включается функция регенерации, в результате чего обеспечивается высокая температура выхлопных газов - достаточная для сжигания сажевых отложений.
Как устранить проблемы с форсунками Субару?
Форсунки Субару - дорогостоящие детали, поэтому замена выполняется только при механическом износе клапана и повреждении обмотки электромагнита. В иных случаях проблемы с инжектором решаются путем чистки со снятием и без снятия с автомобиля. При промывке системы без демонтажа форсунок выполняются такие операции:
- от топливной рампы отсоединяются впускной патрубок и обратка, а также отключается бензонасос;
- к освободившимся штуцерам подключаются топливные магистрали от стенда;
- подается специальная жидкость, имеющая свойства топлива для обеспечения работы двигателя, а также химического растворения образовавшихся отложений;
- мотор запускается и работает некоторое время на холостых и средних оборотах;
- циркулирующая жидкость растворяет и выводит отложения с внутренних поверхностей, очищая при этом также клапаны и регулятор давления.
Сажевый фильтр подлежит обслуживанию при накоплении критического количества сажи, когда система прочистки не справляется с проблемой. Предлагаются чистка, промывка или удаление элемента. Для чистки фильтр демонтируется, замачивается в специальном растворе и продувается под высоким давлением. В современных автосервисах освоена технология промывки сажевого фильтра специальным средством, подающимся через зонд непосредственно в корпус.
Учитывая высокую стоимость сажевого элемента, при сильном загрязнении автовладельцы предпочитают удаление фильтрующего элемента и перепрошивку блока управления (программное отключение). После удаления забитых сажей сот корпус аккуратно заваривается и устанавливается на авто Субару.
Как снять форсунки на субару легаси ej20
Привет всем!
Сразу к проблеме:
Автомобиль субару легаси 96года.
Двигатель ej 20 e - самый простой апазитный атмосферный двигатель из серии еж.
4 цилиндра один вал на головку, коромысла в сумме 16 клапанов.
Не могу ни кого обогнать по трассе, машина "тупит".
Двигатель на холостых крутишь, а он както вяло набирает обороты.
все фильра новые. свечи новые.
на марку залитого бензина изменений никаких.
Мерил давление топлива, оказалось как по мануалу с регулятором около 2 бар, со снятым шланга регулятора давления 2.5 бар.
когда газуешь - подскакивает до 2.5 бар.
глушишь двигатель падает до нуля.
движек пару раз оживал, только я не улавил связь от чего:
1й раз - смена топл фильтра
2й раз - вытащил топливный насос, отсоединил топл шланги.
3й раз - снимал шланг регулятора давления, при этом отключал МАФ.
4й раз - промыл клапан хх и дросель, при этом отключал МАФ.
Электро разьемы все в норме.
Топливный бак внутри чист, как и сеточка внутри бензобака на насосной сборке.
Сняли форсунки, свиду чистые. Топливопроводы чистые как инструмент хирурга. Вообщем видно что машина ездила в японии на хорошем бензине.
Кто знает от чего еще может тупить?
Кто знает от чего еще может тупить?
- сбита фаза ГРМ
- неправильно работают клапана
- низкая компрессия
- неправильный у.о.з.
- неисправен МАФ
- плохие свечи (провода)
- .
Спасибо.
Забыл написать:
компресия в норме почти 14 по всем цилиндрам.
свечи новые, вообще мотор не реагирует на замену свечей.
Провода по сопративлению в норме. в темноте нет пробоя. Вот только если наконечники шьют. Низнаете как это проверить? (а то на субару провода дороговасто стоят)
Вот насчет УОЗ есть сомнения.
Дело в том что многие аппазитники часто стучат на холодную. Вот и думается мне, что ДД уводит УОЗ. Может такое быть?
ДД проверял: Сопративление как положено. При хорошем постукивании дает переменное напряжение около 30 - 50 миливольт.
Может дд так влиять на мощьность мотора?
И еще меня смущает что давление топлива падает до нуля после выключения мотора. ТАк должно быть?
И еще меня смущает что давление топлива падает до нуля после выключения мотора. ТАк должно быть?
Первый признак текущих форсунок. либо протекающий регулятор. Такого быть не должно.
Как Снять Форсунки На Субару Легаси
И снова привет) по большому счету, я не знаю, почему я решил это сделать, но эта идея стала универсальной))) На самом деле я не маньяк, но это происходит со мной. И вот пробег 225950, я их никогда не чистил! Я так думаю, здесь я также знаком с тем, что я сказал, что мы должны делать с нашим газом каждые 40 000. Я не уверен, хорошо.
В целом у нас есть следующие варианты:
-удобно, потому что, вероятно, на сервисе есть флажок, и вы можете ясно видеть, как они работали и начали.
-по одной причине отказались от демонтажа форсунок из собственного дома, где они уже привыкли, очевидно, из-за отсутствия резиновых прокладок, доступных даже в крупных магазинах, а также из-за сложности переустановки старой и новейшей резины. Итак, стоимость демонтажа ластика (4шт. За каждую силу 300р каждая)
-Химчистка, отмечу, что не многие люди имеют такие стенды, но он определенно человек в отношении Силы, по крайней мере, какого типа.
-Главный плюс в том, что вам ничего не нужно, время, около 1 часа, чтобы стрелять
-главный недостаток в том, что все грязи летят в категорию, забивая катализаторы, но если их нет, то минусы еще меньше)))
Как поменять насадки самостоятельно Subaru лесник
Поменять свечи тоже сопла, Обязательно снимите воздушный фильтр и промывной бак, и у вас есть все.
&№ 2 Бензиновый двигатель, форсунка и промывка дроссельной заслонки Субару наследие Ланкастер
Демонстрация того, как помыться сопла и почистить дроссельный клапан на автомобиле Субару наследие.
-машинная стирка, я выбрал этот метод. Я поговорю о нем.
Поэтому удалите предохранитель на насосе или отсоедините шнур питания от насоса. Запускаем машину. Это должно снять давление с рельса и пути. По крайней мере, заполните двигатель внутреннего сгорания выпускной и обратной трубами. Машина останавливается, мы запускаем ее снова, она может не заводиться, вот и все.
Затем мы снимаем подающие и обратные трубки, правда идет на мотор, три из них, прямые / возвратные / вентиляционные.
Дальше в мое дело было подключено специальное устройство, в которое заливалась промывка, а давление в компрессоре 3,5 атмосферы моделировало работу насоса. Не знаю, мне кажется, что висеть бутылка в карбюраторах будет так же!
И да, в продаже есть 2 моющих средства, наше не очень хорошее, я почему-то решил выбрать второй вариант. Производитель заявляет, что после стирки масло не следует менять или требовать мое дело пора менять масло, а бак на 98 бензил и 400 км трассы сжигают все)
И поэтому сама процедура совсем не сложна
1. Запустите и оставьте половину подвески, пока ДВС не начнет колбасить с небольшим количеством топлива, выключите.
2. Мы ждем 15 минут, пока все не будет подкислено.
3. Добавьте чистящую часть, запустите и отрегулируйте, удерживайте до 1500, отпустите, в общем, что силы сильно открыты и двигатель не разрушен.
4. Ждем, пока двигатель запустится сам, запустим его снова, задержимся.
5. Подключите насос, запустите. Прогноз на бензин, синий дым.
6. Необходимо проехать по шоссе, чтобы сжечь дома, если таковые имеются.
7. Поменял масло, планировал, через 100 км
Какой эффект, в нашем случае, главное. не навредить)) Хуже не стало! Из-за того, что стало лучше, да, на дне! Безусловно, стоимость тоже лучше, но я думаю, что из-за улучшенной динамики и отсутствия необходимости пропускать газ 🙂
Как снять форсунки субару форестер
Всем привет. Пока машина практически не ездит, ждет новой пятой точки. Занимаюсь потихоньку всякой мелочевкой, померил компрессию с другом, примерно по 12 атмосфер в каждом оказалось. Ну и друг надоумил почистить форсунки в УЗ камере. Почитал инфу, многие пишут что для субаровских форсунок это нежелательно, станет только хуже. Решил чистить жижкой для очистки карбюра и дросселя.
Обычно в машину я сам не лазил (в предыдущую), а тут был подарен отличный набор ключей на ДР и грех им не пользоваться, поэтому несколько фоток выложу для таких же балбесов как и я, кто не знает где эти форсунки то стоят и как их снять.
Плюс к самой топливной рампе с двух сторон подсоединены 2 резиновых патрубка для подачи топлива. Что бы снять форсунки, я отсоединил только один. Что бы поставить, придется наверное снимать рампу полностью.
С левой стороны от водителя, аналогично, только менее удобно и помимо основных 2 болтов на 12, надо открутить еще 2 на 10, все интуитивно и понятно.
Что бы почистить сами форсунки, купил шланга 30 см, можно было меньше.
Ну а дальше процедура простая, подключаем к форсунке один контакт, давим на баллончик с жижой, она поступает в трубку, только не перестаем давить (можно не сильно). Главное что бы в трубке было давление, иначе средство не будет поступать в форсунку, если отпустить гашетку баллончика, вся жижка выйдет обратно через место соединения колпачка и баллона (у меня во всяком случае было так). Вторым контактом запускаем кратковременно форсунку, если она писнет тонкой струйкой, то значит забита в хлам и надо делать процедуру пока она не начнет пшикать как пульверизатор, только обязательно делать кратковременные касания по контакту, не надо давать постоянные 12V.
Мои оказались чистыми, только одна немного чуть кашлянула и дальше пошло норм.
Решил поделиться своим печальным опытом.
Имея Субару форестер 2001 года, с пробегом около 100 тыс км, и по России около 35 т.км. , я решил почистить форсунки.
Какие были варианты? Можно было не снимая форсунки, подключить систему и например винсом почистить на холостом и под нагрузкой, но отпугнуло то, что после чисткой винсом, может умереть лямда, она хоть и одна у меня, но потерять ее жалко:)
еще был вариант залить жижу в бак и кататься на ней вместе с бензином… но тут меня отпугнул тот вариант, пишут, что можно не прочистить, а наоборот забить все фильтра и форсунки…
Я решил рискнуть и почистить их ультразвуком, да, конечно тоже пишут что можно убить…
Хотелось проверить распыл.
Форсунки снял сам, ничего сложного нету. Если кому интересно могу описать весь процесс более подробно.
вот они желтые форсунки от форика
Видно, снаружи они не особо то и чистые, грязные в общем…
И тут беда, на стенде где я хотел почистить их, не было специальных переходников, ведь форсунки с боковой подачей… Пришлось просто почистить их в ванной, не проверяя распыл, быстро поставить назад.
Вот после чистки:
Качество фотографий желает лучшего… но то что есть:)
Поставил обратно, завел, завелась как то не так, ощущение что не всеми цилиндрами… прокатился вроде не особо заметна разница, только вот расход, стрелка падает прям на глазах… приехал к дому, машина постояла где то с пол часа… выхожу заводить… чтобы завести приходится крутить очень долго… Думаю вот они последствия после ультразвука…
Через день снимаю свечи, тоже ничего сложного:)
и одна свеча прям мокрая, предположил, что форсунка не держала давление в рампе, так как все резинки были как новые… я их менять не стал…
Думаю, меня ж предупреждали, что может пострадать этот клапан…
Называется сэкономил и почистил форсунки… купил с разбора одну форсунку, заменил, стало лучше… но не так хорошо как было раньше… забрал остальные три форсунки с одного коллектора и поставил, теперь все нормализовалось.
Такие же желтые форсунки стоят на b4 в кузове bh.
в интернете пишут что производительность у них 505 cc. найти точную информацию не удалось…
Номера форсунок по фасту 16611-AA370, причем на GC8 STI стоят такие же по фасту. А так же давно находил на японском сайте, что форсункам с номерами 16611-AA370 соответствует производительность 505 кубиков. А то, что кто то говорит что на EJ207 стоят 550, то спорить не буду, стоят на фазных, они розовые и с прямой подачей!
Вот кстати табличка такая
Вот так почистил форсунки, каким вариантом лучше делать это точно не скажу… но ультразвуком если и буду мыть, то только гайки!:)
Снятие и установка силового агрегата Subaru Legacy и Outback
1. Поддомкратьте автомобиль и установите его на
подпорки.
2. Полностью откройте капот и зафиксируйте его при помощи упора.
3. Сбросьте давление в системе питания (см. Главу Системы
питания и выпуска).
4. Снимите крышку заливной горловины.
5. Отсоедините отрицательный провод от батареи.
6. Снимите сборку воздухоочистителя
с впускным рукавом.
7. Снимите защиту картера.
8. Снимите радиатор в комплекте
с вентиляторной сборкой.
9. Снимите крышку привода ГРМ (см. Раздел Снятие и установка передних крышек привода ГРМ).
10. Снимите крышку ремня V-образного привода вспомогательных агрегатов
(см. Главу Текущее
обслуживание).
11. На моделях с К/В подведите соединительный шланг к системе рециркуляции
хладагента.
12. Слейте хладагент из тракта К/В.
13. Отсоедините от компрессора
К/В напорные шланги.
14. Снимите опорный кронштейн крепления воздухоочистителя.
15. Отсоедините электропроводку от переднего лямбда-зонда.
16. Отсоедините клемму заземления
силового агрегата.
17. Рассоедините разъемы косы
электропроводки двигателя.
18. Отсоедините электропроводку
от генератора и компрессора К/В.
А — Контактный разъем и клемма генератора
B — Разъем электропроводки компрессора К/В
19. Отсоедините тросы приводные
тросы дроссельной заслонки (газ и темпостат).
А — Трос газа
B — Трос темпостата
20. Отсоедините электропроводку
от датчика-выключателя давления.
21. Отсоедините вакуумный шланг
тормозного усилителя.
22. Отсоедините шланги отопителя.
23. Произведите снятие с опорного
кронштейна рулевого насоса:
a) Снимите резонаторную камеру;
b) Отпустите крепежный и регулировочный болты и снимите передний
V-образный ремень;
c) Отпустите крепеж опорных кронштейнов гидравлических линий;
d) Выверните болты крепления опорного кронштейна рулевого
насоса.
e) Потянув вверх, снимите с кронштейна резервуар жидкости
ГУР, надавив на него по направлению к передку автомобиля;
f) Не отсоединяя от насоса гидравлические линии, отведите
сборку в сторону и, подложив ветошь, уложите ее на брызговик
правого крыла.
24. Снимите приемные и центральную
секции системы выпуска отработавших газов.
25. Отдайте гайки крепления
нижней части трансмиссии к двигателю.
26. Отверните гайки крепления
подушек передних опор подвески силового агрегата к поперечной
балке.
А Опоры двигателя
28. Снимите ограничитель раскачиваний
силового агрегата.
Усилия затягивания резьбовых соединений, Нм
Т1: 50
Т2: 58
29. Отсоедините шланги линий
подачи и возврата топлива, а также шланг отвода топливных
испарений.
Внимание: Перед
отсоединением топливного шланга оберните его конец ветошью
с целью предотвращения разбрызгивания топлива. Заранее
приготовьте сливную емкость!
30. Вывесьте двигатель на лебедке.
31. Подоприте трансмиссию тележечным
домкратом.
Перед
отделением двигателя от трансмиссии, удостоверьтесь,
что все подготовительные процедуры завершены. Помните,
что после отделения двигателя домкрат может немного
просесть под весом трансмиссионной сборки!
32. Снимите стартер (см. Главу Электрооборудование двигателя), затем выверните болты крепления верхней части трансмиссии
к двигателю.
33. На моделях с АТ установите
на купол гидротрансформатора блокиратор приводного диска ST
498277200.
12. Затяните гайки крепления
подушек передних опор подвески двигателя к поперечной балке
с усилием 85 Нм. Удостоверьтесь в надежности прочности фиксации
крепежных и установочных болтов опор.
13. Дальнейшая установка производится в порядке, обратном порядку
демонтажа компонентов. Проследите за соблюдением усилий затягивания
соответствующего крепежа, не забудьте заменить уплотнительные кольца
штуцерных узлов линий рефрижераторного тракта К/В. Выполните регулировку
тросов привода дроссельной заслонки. Удостоверьтесь в правильности
прокладки и надежности фиксации шлангов, затем залейте в соответствующие
системы рабочие жидкости (см. Главу Текущее обслуживание).
14. Запустите двигатель и проверьте его на исправность функционирования
и наличие признаков развития утечек, затем заглушите и проверьте
уровни рабочих жидкостей.
1. Поддомкратьте автомобиль и установите его на
подпорки.
2. Откройте капот и зафиксируйте его упором.
3. Поднимите заднее сиденье и отогните ковровое покрытие пола.
4. Сбросьте давление в системе питания (см. Главу Системы
питания и выпуска).
5. Снимите крышку заливной горловины.
6. Отсоедините отрицательный провод от батареи.
7. Снимите сборку воздухоочистителя с впускным рукавом.
8. Снимите защиту картера.
9. Снимите радиатор (см. Главу Системы охлаждения,
отопления).
10. Снимите V-образный приводной ремень (см. Главу Текущее
обслуживание).
11. Отсоедините от компрессора К/В шланг напорной линии рефрижераторного
тракта.
12. Отсоедините клемму шины
заземления двигателя.
13. Разъедините разъемы косы
электропроводки двигательного отсека.
14. Отсоедините электропроводку
от генератора и компрессора К/В.
А — Разъем компрессора К/В
B — Разъем и клемма генератора
15. Отсоедините тросы привода
дроссельной заслонки (газ и темпостат).
A — Трос газа
B — Трос темпостата
16. Отсоедините вакуумный шланг тормозного усилителя.
17. Отсоедините шланги отопительного
тракта.
18. Отсоедините от двигателя систему выпуска отработавших газов.
19. Снимите рулевой насос:
a) Снимите трубки с опорными кронштейнами;
b) Выверните болты крепления опорного кронштейна рулевого
насоса;
c) Отжав вперед, высвободите из кронштейна резервуар гидравлической
жидкости ГУР;
d) Не отсоединяя от сборки гидравлические линии, отведите
насос в сторону и, подложив ветошь, уложите его на брызговик
правого крыла.
A — Рулевой насос
B — Генератор
C — Компрессор К/В
20. Отдайте гайки крепления
нижней части трансмиссии к двигателю.
21. Отверните гайки крепления
подушек передних опор подвески двигателя к поперечной балке.
22. Опустите автомобиль на
землю и снимите пробку (A) сервисного отверстия АТ, Поочередно
отпустив крепежные болты, отделите муфту гидротрансформатора
от приводного диска. С целью обеспечения доступа к очередному
болту проворачивайте двигатель за болт шкива коленчатого вала
при помощи ключа ST 499977100.
23. Снимите ограничитель раскачиваний
двигателя.
Усилия затягивания резьбовых соединений, Нм
Т1: 49
Т2: 57
24. Отсоедините шланги подачи
и возврата, а также шланг отвода топливных испарений.
Перед
отсоединением топливного шланга оборачивайте штуцер
конец ветошью с целью предотвращения разбрызгивания
топлива. Заранее приготовьте сливную емкость!
25. Вывесьте двигатель на лебедке.
26. Подоприте трансмиссию тележечным домкратом.
27. Снимите стартер и выверните болты крепления верхней части трансмиссии
к двигателю.
28. На моделях с АТ заблокируйте приводной диск при помощи приспособления
ST 498277200.
29. Отделите двигатель от трансмиссии и извлеките его моторного
отсека.
30. Снимите резиновые подушки передних опор подвески силового агрегата.
1. Установка производится в порядке, обратном порядку
демонтажа компонентов. Внимательно проверяйте состояние всех устанавливаемых
компонентов, изношенные детали заменяйте. Проследите, чтобы весь
крепеж был затянут с требуемым усилием (подушки опор: 34/74 Нм,
ограничитель раскачиваний двигателя: 49 Нм и 57 Нм, болты крепления
муфты гидротрансформатора к приводному диску: 25 Нм, болты крепления
рулевого насоса: 20.1 Нм, болты и гайки крепления трансмиссии к
двигателю: 50 Нм, клемма шины заземления двигателя: 14 Нм).
2. В заключение запустите двигатель и проверьте его на исправность
функционирования и наличие признаков развития утечек, затем заглушите
и проверьте уровни рабочих жидкостей.
Снятие и установка корпуса дросселя
6.2.5 Снятие и установка корпуса дросселя / Subaru Legacy Outback
Снятие и установка корпуса дросселя
1 — Уплотнительная прокладка
2 — Датчик положения дроссельной заслонки (TPS)
3 — Электромагнитный клапан стабилизации оборотов холостого хода (IAC)
4 — Корпус дросселя
Усилия затягивания резьбовых соединений, Нм
Т1: 1.6
Т2: 22
1 — Уплотнительная прокладка
2 — Датчик давления во впускном трубопроводе (MAP)
3 — Электромагнитный клапан IAC
4 — TPS
5 — Уплотнительное кольцо
6 — Корпус дросселя
Усилия затягивания резьбовых соединений, Нм
Т1: 1.6
Т2: 2.8
Т3: 22
Модели 2.0 и 2.5 л
Порядок выполнения
4. Отсоедините тросы привода дроссельной заслонки (А) и (В).
А — Трос газа
В — Трос темпостата
5. Отсоедините электропроводку от электромагнитного клапана системы стабилизации оборотов холостого хода (IAC) и датчика положения дроссельной заслонки (TPS).
А — TPS
В — Электромагнитный клапан IAC
С — Перепускной воздушный шланг
7. Отсоедините от корпуса дросселя шланги охладительного тракта.
8. Выверните болты крепления корпуса дросселя к впускному трубопроводу.
9. Установка производится в обратном порядке. Не забудьте заменить все уплотнительные элементы. Болты крепления корпуса дросселя затягивайте с усилием 22 Нм.
Порядок выполнения
1. Детали установки корпуса дросселя представлены на иллюстрации.
2. Отсоедините отрицательный провод от батареи.
3. Снимите воздухоприемную камеру (см. Раздел Обслуживание компонентов впускного воздушного тракта).
 4. Отсоедините тросы привода дроссельной заслонки (А) и (В). 5. Отсоедините электропроводку от электромагнитного клапана системы стабилизации оборотов холостого хода (IAC) и датчика давления во впускном трубопроводе (MAP). 6. Отсоедините от клапана IAC перепускной воздушный шланг.
|
