Как снять форсунки опель синтра
Обновлено: 01.05.2024
Opel Astra H (Family) / Руководство
Признаки неисправности форсунок в автомобиле Opel Astra:
- затрудненный пуск двигателя;
- неустойчивая работа двигателя;
- двигатель глохнет на холостом ходу;
- повышенная частота вращения коленчатого вала на холостом ходу;
- двигатель не развивает полной мощности, недостаточная приемистость двигателя;
- рывки и провалы в работе двигателя при движении автомобиля;
- повышенный расход топлива;
- повышенное содержание СО и СН в отработавших газах;
- калильное зажигание из-за негерметичности форсунок.
Вам потребуются: пассатижи, автотестер.
1. Предварительно проверьте исправность обмоток форсунок. Для этого выполните операции 2-9, необходимые для снятия топливной рампы (см. Снятие и установка топливной рампы), и отсоедините от форсунок колодки жгутов проводов, нажав на пружинные фиксаторы.
2. Проверьте сопротивление обмотки форсунки. У исправной форсунки оно должно быть 12-13 Ом. Если сопротивление обмотки не соответствует норме, замените форсунку, так как она неремонтопригодна.
Примечание
Проверку форсунок по форме распыляемого факела топлива и на герметичность проводите на специализированных станциях технического обслуживания: такая проверка непосредственно на автомобиле очень пожароопасна.
3. Снимите топливную рампу (см. «Снятие и установка топливной рампы»).
4. Подденьте фиксатор форсунки..
5. . и снимите его с топливной рампы.
6. Извлеките хвостовик форсунки из отверстия рампы. Аналогично снимите остальные форсунки.
7. При каждом снятии форсунок обязательно заменяйте на них уплотнительные кольца со стороны топливной рампы.
8. . и со стороны распылителя.
9. Если устанавливаете прежние форсунки, аккуратно промойте их распылители растворителем или очистителем карбюратора.
Предупреждение
Не допускается промывка форсунок окунанием в моющий состав, так как при этом будет повреждена их электрическая часть.
10. Установите форсунки в порядке, обратном снятию. Перед установкой форсунок смажьте уплотнительные кольца моторным маслом.
11. Установив форсунки в топливную рампу, рампу на впускную трубу, подсоединив трубопровод к рампе и установив все остальные ранее снятые детали, пустите двигатель и проверьте герметичность соединения трубопровода и уплотнений форсунок.
forum.injectorservice.com.ua
Если форсунка забита настолько, что не работает на холостом ходу, то при впрыске дополнительной порции топлива во впуск:
- эффективность цилиндра с забитой форсункой должна подняться из-за обогащения состава смеси;
- эффективность остальных цилиндров должна упасть из-за переобогащения смеси.
В вашем случае, эффективность неработающего цилиндра не увеличилась - значит причина троения не в недостатке топлива. Остаётся механика или зажигание.
Но если систему зажигания при помощи скрипта CSS здесь проверить не получится (ведь цилиндр не работает ни на каких режимах), то компрессию можно было бы проверить на сбросе оборотов с открытой дроссельной заслонкой и отключенными зажиганием/подачей топлива. Но, такой режим работы двигателя в предоставленном файле осциллограмм отсутствует.
Px-ы тоже записаны не по методике - нет перегазовок. Поэтому полноценно судить о механике тоже не получится. Но, предположительно, с компрессией всё в норме.
Поэтому, скорее всего - цилиндр не работает из-за неисправности в системе зажигания.
Если форсунка забита настолько, что не работает на холостом ходу, то при впрыске дополнительной порции топлива во впуск:
- эффективность цилиндра с забитой форсункой должна подняться из-за обогащения состава смеси;
- эффективность остальных цилиндров должна упасть из-за переобогащения смеси.
В вашем случае, эффективность неработающего цилиндра не увеличилась - значит причина троения не в недостатке топлива. Остаётся механика или зажигание.
Но если систему зажигания при помощи скрипта CSS здесь проверить не получится (ведь цилиндр не работает ни на каких режимах), то компрессию можно было бы проверить на сбросе оборотов с открытой дроссельной заслонкой и отключенными зажиганием/подачей топлива. Но, такой режим работы двигателя в предоставленном файле осциллограмм отсутствует.
Px-ы тоже записаны не по методике - нет перегазовок. Поэтому полноценно судить о механике тоже не получится. Но, предположительно, с компрессией всё в норме.
Поэтому, скорее всего - цилиндр не работает из-за неисправности в системе зажигания.
Снятие, проверка и установка форсунок Опель Астра
Признаки неисправности форсунок: – затрудненный пуск двигателя; – неустойчивая работа двигателя; – двигатель глохнет на холостом ходу; – повышенная частота вращения коленчатого вала на холостом ходу; – двигатель не развивает полной мощности, недостаточная приемистость двигателя; – рывки и провалы в работе двигателя при движении автомобиля; – повышенный расход топлива; – повышенное содержание СО и СН в отработавших газах; – калильное зажигание из-за негерметичности форсунок.
Вам потребуются: пассатижи, автотестер.
1. Предварительно проверьте исправность обмоток форсунок. Для этого выполните операции 2–9, необходимые для снятия топливной рампы (см. Снятие и установка топливной рампы Опель Астра h), и отсоедините от форсунок колодки жгутов проводов, нажав на пружинные фиксаторы.
2. Проверьте сопротивление обмотки форсунки. У исправной форсунки оно должно быть 12–13 Ом. Если сопротивление обмотки не соответствует норме, замените форсунку, так как она неремонтопригодна.
Примечание.
Проверку форсунок по форме распыляемого факела топлива и на герметичность проводите на специализированных станциях технического обслуживания: такая проверка непосредственно на автомобиле очень пожароопасна.
4. Подденьте фиксатор форсунки…
5….и снимите его с топливной рампы.
6. Извлеките хвостовик форсунки из отверстия рампы. Аналогично снимите остальные форсунки.
7. При каждом снятии форсунок обязательно заменяйте на них уплотнительные кольца со стороны топливной рампы…
8….и со стороны распылителя.
9. Если устанавливаете прежние форсунки, аккуратно промойте их распылители растворителем или очистителем карбюратора.
Предупреждение.
Не допускается промывка форсунок окунанием в моющий состав, так как при этом будет повреждена их электрическая часть.
10. Установите форсунки в порядке, обратном снятию. Перед установкой форсунок смажьте уплотнительные кольца моторным маслом.
11. Установив форсунки в топливную рампу, рампу на впускную трубу, подсоединив трубопровод к рампе и установив все остальные ранее снятые детали, пустите двигатель и проверьте герметичность соединения трубопровода и уплотнений форсунок.
Замена топливных форсунок Опель Astra
В разделе ремонт двигателя Опель Astra своими руками рассмотрим процесс проверки и замены топливных форсунок. Основные симптомы: рывки при движении и нечеткое поведение мотора. Инструкция подходит для Opel Astra, выпуска с 2004 по 2009 гг.
Основной инструментарий: наборы ключей с головками, отвертки, бокорез, ткань для удаления остатков бензина.
Процедура ремонта двигателя Опель Astra своими руками
Перед демонтажем топливопроводов автомобилю желательно «остыть» не менее 6 часов после эксплуатации. Не забывайте, что высокое давление в системе питания способно привести к внезапному вытоку топлива и возгоранию при неправильном демонтаже. Если времени на падение давления естественным способом недостаточно, применяйте указанную ниже методику ослабления давления.
1. Стравить давление в системе питания автомобиля. Для этого надо произвести следующие предварительные действия:
1.3. Подсоединить провод «-» к АКБ, завести двигатель и дать ему поработать, чтобы топливо выкачалось из рампы. Когда это произойдет, двигатель сам по себе заглохнет.
1.4. Выключаем зажигание и продолжаем работу дальше.
2. Снимаем провод с клеммы «-» АКБ.
3. Снять ЭБУ – электронный блок управления.
4. С помощью бокореза перерезать крепление жгута, который крепится к кронштейну ЭБУ и отодвинуть его в сторону.
5. Снять 4 болта ЭБУ, которые находятся на впускной трубе, и кронтшейн.
6. Снять с крышки головки БЦ правую и заднюю рампы жгута. Требуется некоторое усилие, поскольку их удерживают фиксаторы.
7. Отжать фиксатор наконечника т\п магистрали. При этом от штуцера рампы отжимаем фиксатор наконечника, а потом демонтируем саму магистраль.
8. Здесь могут быть вытоки бензина, подготовьте ветошь или тряпку, чтобы вытереть шланг.
9. Сжимаем крепежные фиксаторы колодок жгута, извлекаем колодки из форсунок.
10. На этом этапе надо проверить сопротивление обмоток топливных форсунок.
Нормативные показатели должны держаться в диапазоне 12,5-13,0 Ом. Форсунка, скорее всего, вышла из строя, когда наблюдается различие характеристик сопротивления. В этом случае нужна замена детали, а не ремонт.
Внимание! Если в перечень работ входит проверка форсунок на герметичность и форму распыления, то это следует проводить только на специализированных стендах. Проверка в кустарных условиях может привести к пожару из-за возгорания бензина.
11. Далее снимаем топливную раму с впускной трубы. Для этого вывинчиваем 2 болта, которые ее держат.
12. Теперь надо снять рампу, извлечь все форсунки из впускной трубы. На этом этапе рекомендуем всегда заменять на новые уплотнительные кольца форсунок. Также, если при разборке рампы одна из форсунок слишком плотно сидит в своем отверстии на впускной трубе, необходимо проверить фиксаторы. Их также следует заменить.
13. Чтобы извлечь форсунку, поддеваем и снимаем фиксатор. Затем из прорези аккуратно вынимаем хвостик.
14. Тем же способом вынимаем все оставшиеся форсунки.
15. Итак, меняем все форсунки на новые. Хорошо перед монтажом нанести обычное моторное масло на поверхность уплотнительных колец.
16. Установите все форсунки на их места.
17. Производим все процедуры в обратной последовательности.
После окончания ремонта двигателя Опель Astra своими руками надо запустить двигатель, дав ему поработать, и понаблюдать за цельностью соединений и креплений трубопроводов.
Внимание! Советуем после окончания замены форсунок все-таки проверить работу двигателя и давление на открытие форсунок на стенде специализированного СТО. Так можно уберечься от неприятностей на дороге, связанных с разгерметизацией стыков и соединений топливной магистрали.
Снятие и регулировка форсунок двигателя X20DTH
Хочу поделится своим опытом снятия, регулировки форсунок. Предыстория почему решил это сделать такова.Заправился один раз солярой халявной и машина стала сама на себя не похожа. Двигатель стал гораздо шумнее работать, зазвенели гидрики, пошла сильная вибрация на хх особенно на холодную. При резком нажатии на педаль с выхлопной трубы стало вылетать облако чёрного дыма. Плюс вот такое безобразие под траверсами.
Посоветовавшись с форумчанами было решено что необходимо для начала достать и проверить форсунки. А уж потом если не поможет то искать причину в ТНВД.
Обзвонив все дизель сервисы я понял, что сделать у нас это не где, а сейчас я уверен, что даже если и было бы где то лучше все равно все сделать самому, уж такие там специалисты мне попались.
Для начала нужно решить как достать форсунки из двигателя. Для этого нужен вот такой хитрый съёмник.
У меня в округе съемников на сервисах не было, и токаря не брались его делать. Но мне повезло, наш соклубник Прапорщик уступил мне свой, т.к он ему уже был не нужен.
Запастись вот этими фиксаторами.
Раздобыв все это приступил к ремонту. Что бы добраться до форсунок снял клапанную крышку, впускной коллектор, вакуумный насос и трубки высокого давления что бы не мешались. Далее выставил мотор по меткам (как это сделать написано тут) для чего дополнительно снял крышку ТНВД, натяжитель приводного ремня, верхний натяжитель цепи и корпус воздушного фильтра. После того как мотор зафиксирован открутил болт крепления звезды распредвала, предварительно зафиксировав положение звезды на цепи пластиковыми стяжками и вставил в звезду отвёртку что бы звезда не упала во внутрь мотора. Снял распредвал и вот они форсунки.
Открутить траверсы и вынуть форсунки оказалось совсем просто. Сами форсунки моим съёмником достались на раз – два.
Сразу же пометил каждую форсунку нацарапав на корпусе рисками номера.
Теперь нужно было проверить как они себя чувствуют. Для этого требуется держатель/переходник.
В одном сервисе мне сказали, что есть у них такой и согласились проверить форсунки. Посмотрев что творят в сервисах, я решил все делать сам. Было найдено в закромах вот такое устройство, докуплен манометр, трубки родные от машины, в результате получился стенд для проверки форсунок не хуже чем в сервисе. Так же был сделан переходник для проверки форс.
Все это я делал пока ждал заказанные распылители, за одно кинул форсы отмокать в смесь винса (оставшегося от промывки ) и растворителя. Через два дня смесь превратилась из светло жёлтой в грязно бурую.
Когда я достал форсунки то попытался разобрать одну из них.
Так вот игла в корпусе распылителя сидела мертво, только после неоднократных попыток её выбить стуча обратной частью распылителя о деревянный брусок показался кончик иглы около 2 мм. Вот так смачивая иглу соляркой и выстукивая по чуть-чуть игла вышла что бы можно было ухватить её пальцами и достать из корпуса распылителя. Сидела туго. На игле в канавках был виден какой-то бурый маслянистый налёт, который после промывки в солярке сразу исчез и игла стала входить и выходить абсолютно свободно, как на новом распылителе.
Форсунку я просто собрал обратно и она показала лучший результат по давления открытия при проверке в сервисе. Не думаю что это просто совпадение.
Пришли новые распылители. Они покрыты какой-то защитной смазкой, я их промыл от неё перед установкой. Может и не надо было.
С новыми распылителями опробовал свой стенд и сделанный переходник. Давление открытия форсунок увеличилось в среднем на 30 бар, распыл стал более чёткий, в пыль.
Но останавливаться на этом уже было не интересно. Руководствуясь инструкцией микрометром замерил все штифты и рассчитал какие нужно размеры что бы давления открытия форсунок поднялось до штатных значений.
Заказал новые штифты, замерил их ради интереса, все тютелька в тютельку.
Поставил – проверил давление открытия как раз ближе к верхней границе штатного распыла. На видео немного замедлил моменты с показаниями манометра. При последней проверке пришлось использовать маленькую емкость под форсунку, иначе после 2-3 распылов в гараже повисал плотный туман из соляры.
Посмотреть видео
Поставил на форсы и траверсы новые уплотнения( подробнее про это тема тут ), почистил колодцы форсунок в двигателе (они правда были практически чистые) и воткнул форсунки на место.
Далее сборка мотора в обратной последовательности, только надо внимательно отнестись к выставлению распредвала и затяжке звезды.
Запуск мотора после этих всех процедур само по себе увлекательное занятие. Тут выдумывать ничего не надо, все сделал как написано здесь . Я собрал вот такую конструкцию из шланга и двух колпачков от игл одноразовых шприцов, подключил её ко входу в топливный фильтр. Перед этим зарядил аккумулятор.
Действуя по инструкции с помощником мне вполне хватило 1,5 литра соляры что бы прокачать систему и запустить двигатель. Даже не смотря на то что при сборке были перепутаны трубки идущие от насоса на форсунки. Но это уже другая история. Только 1,5 литра вылетает буквально за 5 сек. после запуска, поэтому нужно либо успеть заглушить мотор что бы не завоздушить насос, либо взять ёмкость побольше.
Итак, что же я получил на выходе. Поскольку я стал на ремонт когда ещё было тепло, а выехал уже когда наступили холода то некоторые впечатления субъективные. Но вот в чем я точно уверен - мотор стал работать тише, ровнее, запуск стал более чётким, пропал чёрный дым, машина стала более динамичной. По расходу не могу сказать ни чего так как он и до ремонта был не особо большой. Я доволен результатом.
Цифры по рассчетам и замерам давления открытия
Огромное спасибо за консультации и советы форумчанам Bad santa, HER13 и shmaks. Как вы наверное уже заметили все что я делал на основано на информации представленной на этом форуме.
Как устроены наши форсунки и принцип их работы можно посмотреть здесь. Ввиду конструктивных особенностей ремонт распылителей в наших форсунках маловероятен, новые распылители не спроста идут в комплекте со втулкой открытия 2-й ступени. Поэтому если вы задумаете ремонт/обслуживание форсунок я бы посоветовал заранее позаботится о покупке новых распылителей, что бы сэкономить время.
Так же при разборке/сборке форсунки обратите внимание вот на эту шайбу
Как видно на фото на ней есть выработка от втулки открытия второй ступени. Так вот я считаю что при сборке шайбу нужно перевернуть этой стороной к пружине, тем самым ко втулке повернётся не выработанная сторона шайбы, что по идее должно в лучшую сторону отразится на работе 2-й ступени форсунки.
И еще, если будете что либо делать с форсунками в сервисе то обязательно присутствуйте внимательно следите при всех манипуляциях с форсунками. Не смотря на то что теоретически они дюже умные, на практике может оказаться что они первый раз держат в руках такие форсунки. В моем случае это выглядело как представление фокусника в цирке, форсунка что то там пшыкает в закрытом резервуаре, стрелка манометра прыгает как сумасшедшая, не возможно понять ни состояние распыла, ни давления открытия, короче секрет фокуса не раскрывают (говорят что клиентам вообще то не показывают сей процесс). При этом сервисмен уверенно называет давление (у него фотофиниш что ль в глазах) и выносит диагноз - замена распылителей (который без всяких замеров мне уже вынесли наши форумчане) с последующей регулировкой давления открытия за неслабые деньги и с не гарантированным результатом.
Пы. Сы.
Поскольку многие спрашивают как-что и можно ли обойтись "малой кровью" решил наглядно показать как это выглядит.
На видео одна и та же форсунка. По изначальному состоянию - не самый худший вариант из тех которые я видел, 190 бар открытие, не льют . Но отверстия распылителя были частично забиты, после недельного отквашивания и промывки почти востановили работоспособность.
Так вот, первый вариант это какой будет распыл если получится промыть форсунки не снимая с мотора "чудодейственными" средствами.
Второй вариант - промыть форсунку и поднять давление до штатных 230 бар.
Третий вариант - поставить новый распылитель и отрегулировать давление до штатных 230 бар.
Вопросы по Sintra
Смотрел сегодня Синтру (2,2i_16v, 1998), даже немного покатался. В целом впечатления положительные. Хочется узнать у вас немного по подробней. (ФАК читал, тех.информацию тоже изучал :))
1. На неровной дороге достаточно сильно раскачивает из стороны в сторону, посторонних стуков при этом не слышно. Это нормально или смотреть подвеску?
2. Горит «ABS». Заявляется, что на фирменном сервисе ничего не нашли, другими словами причина не установлена. Лажа или можно поверить (теоретически)?
3. Заявленный клиренс 160мм. Мне показалось, что губа спереди гораздо ниже. Комментарий? Люки в принципе не устанавливались?
4. На место докатки помещается нормальная запаска или нет, в принципе?
5. По двигателю и пр. существуют специфицеские больные места, куда лучше сразу заглянуть или ничего особого?
6. Какая нормальная средняя цена за такой авто (98г.)?
7. Сцепление схватывает в самом конце. Насколько я понял привод сцепления – гидравлический и, стало быть, педаль не регулируется. Чем черевато: корзину менять, подшипник или еще чего?
8. Где в Мск можно увидеть максимальный выбор запчастей для Синтры? И какие недорогие сервисы цена/качество?
Неприлично спрашивать у Опелеводов, но все-таки: может быть что-то более интересное стоит посмотреть в этом классе за такую цену (12-13ку.е.), например, Додж Караван или др.?
Буду благодарен любым ответам. Всем спасибо.
Еще >имхо нормально..это же не гоночный болид,а полноразмерный вэн
дорога действительно была очень неровная и скорость порядка 90. Просто я сравниваю со своим Пассатом - у меня гораздо жестче.
>проверь датчики. и провода к ним, особенно правый передний.датчик меняется только вместе со ступицей и это удовольствие дорогое.
Про удовольствие знаю :\ Как я проверю? Там разбираться нужно. хотябы литературку почитать или ФАК. Вот у нас VW ФАК так ФАК - все есть, а в вашем ни фига((
> ага..менять..причем все в сборе..стоит тоже не жешего. и работы много, нужно подрамник снимать
Почему в сборе? Просто диск не меняется? Как проверить ваще можно, может это и не в корзине дело?
Этот датчик влияет как нибудь на работу самой ABS?
> 5. По двигателю и пр. существуют специфицеские больные места, куда лучше сразу заглянуть или ничего особого?///сразу менять ремень, ролики и помпу
Ролики все три меняют?
Я в общем, так и не понял. машина стоит своих денег или нет. Не спроста же она непопулярна.
>>> Конечно, иначе нафиг он нужен. Если датчик не работает - то и АБС выключается. И зажигает лампу. Датчик действительно в ступице. Ступица стоит порядка 7000 руб. + Замена.
> > 5. По двигателю и пр. существуют специфицеские больные места, куда лучше сразу заглянуть или ничего особого?///сразу менять ремень, ролики и помпу
>
> Ролики все три меняют?
>>> в комплекте все меняют.
> Я в общем, так и не понял. машина стоит своих денег или нет. Не спроста же она непопулярна.
>>> Просто кому что нужно. Это большой автобус. А он не всем нужен. Вот и все.<BR>
Я и по-больше видел :) Мне именно такой и нужен. Просто американцев много подобных, поэтому и спросил.
ну а как жеж !? она по этому датчику и ориентируется, в каком состоянии колесо ! а это - главное. нет датчика - нет абс.
Ролики все три меняют?
Я в общем, так и не понял. машина стоит своих денег или нет. Не спроста же она непопулярна.
внимательно смотри всю машину, скидывай штуку и бери, не парься. тем более, если в принципе устраивает.<BR>
Снятие, проверка и установка форсунок Opel Astra H
Признаки неисправности форсунок в автомобиле Opel Astra:
Вам потребуются: пассатижи, автотестер.
1. Предварительно проверьте исправность обмоток форсунок. Для этого выполните операции 2-9, необходимые для снятия топливной рампы (см. Снятие и установка топливной рампы), и отсоедините от форсунок колодки жгутов проводов, нажав на пружинные фиксаторы.
2. Проверьте сопротивление обмотки форсунки. У исправной форсунки оно должно быть 12-13 Ом. Если сопротивление обмотки не соответствует норме, замените форсунку, так как она неремонтопригодна.
Примечание
Проверку форсунок по форме распыляемого факела топлива и на герметичность проводите на специализированных станциях технического обслуживания: такая проверка непосредственно на автомобиле очень пожароопасна.
3. Снимите топливную рампу (см. «Снятие и установка топливной рампы»).
4. Подденьте фиксатор форсунки..
5. . и снимите его с топливной рампы.
6. Извлеките хвостовик форсунки из отверстия рампы. Аналогично снимите остальные форсунки.
7. При каждом снятии форсунок обязательно заменяйте на них уплотнительные кольца со стороны топливной рампы.
8. . и со стороны распылителя.
9. Если устанавливаете прежние форсунки, аккуратно промойте их распылители растворителем или очистителем карбюратора.
Предупреждение
Не допускается промывка форсунок окунанием в моющий состав, так как при этом будет повреждена их электрическая часть.
10. Установите форсунки в порядке, обратном снятию. Перед установкой форсунок смажьте уплотнительные кольца моторным маслом.
11. Установив форсунки в топливную рампу, рампу на впускную трубу, подсоединив трубопровод к рампе и установив все остальные ранее снятые детали, пустите двигатель и проверьте герметичность соединения трубопровода и уплотнений форсунок.
Как снять форсунки опель синтра
Авторизуясь в LiveJournal с помощью стороннего сервиса вы принимаете условия Пользовательского соглашения LiveJournal
- April 2021
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Коды неисправностей почти все основные можно подчерпнуть в книге -Ремонт и эксплуатация Опель Фронтера . Под торпедой снизу есть разъём двухрядный . В верхнем ряду слева на право отсчитать гнездо номер 6 . Воткнуть в него провод и соединить с массой кузова . Далее включить зажигание но не заводить . На щитке приборов будет мигать / CHECK \ В начале мигнёт один раз - потом два раза . Т.Е. получается цифра 12 . Всего повторяет по три раза / 12. 12. 12 / . Потом к примеру если у вас не работает датяик коленвала он после трехразового повтора цифры 12 будет мигать три раза - потом один раз т.е. выдаст ошибку 31 ./ 31. 31. 31. / Всем УДАЧИ .
Коды неисправностей почерпанные из Опель Фронтера с двигателем как у Синтры X22XE - они почти все подходят по основным параметрам неисправностей
одна вспышка, что соответствует цифре "1", десять вспышек соответствует цифре «0»
Если лампа после замыкания контактов не мигает - значит ошибок в накопителе нет(. )
ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ САМОДИАГНОСТИКИ СИСТЕМЫ ВПРЫСКА ТОПЛИВА
GENERAL MOTORS ECM И ИДЕНТИФИКАЦИЯ ЕЕ КОДОВ НЕИСПРАВНОСТЕЙ.
На панели приборов автомобилей, оборудованных данной системой впрыска топлива, установлена лампа индикации неисправностей "CHECK ENGINE" . Она загорается при наличии каких-либо ошибок в работе системы впрыска и указывает на необходимость проведения диагностики и устранения неисправности. В памяти эл.блока управления запоминается двухразрядный код ошибки ( 12-99 ), который индицируется этой лампой при инициализации режима вывода кодов самодиагностики.
Стирание кодов ошибок в памяти EСМ происходит при отключении питания. Если Вам нужно их стереть, необходимо при выключенном зажигании отключить плюсовую клемму аккумулятора на 10-15 сек. Соответственно самодиагностику нужно проводить не менее чем через 10-20 мин. эксплуатации автомобиля (лучше на разных нагрузках), после последнего отключения аккумулятора.
ВНИМАНИЕ При отключении аккумулятора могут быть потеряны предустановки критичных дополнительных устройств (магнитола, сигнализация и т.д.). В этом случае можно просто отключить предохранитель эл.блока, если к данной цепи не подключены критичные устройства. В противном случае можно снять разъем с самого эл.блока. Кроме того, в ЕСМ будут потеряны коды коррекции и до их восстановления (до 30 мин. эксплуатации) стоит воздержаться от динамичной езды и резких ускорений.
| Диагностический разъем | |
|---|---|
| A | Заземление |
| B | Инициализация диагностики |
| F | T.C.C. (может не быть) |
| H | Скорость обмена данных |
| M | Последовательный код |
Для инициализации режима выдачи кодов диагностики необходимо при выключенном зажигании замкнуть между собой контакты " А " и " В " диагностического разъема или контакт " В " на корпус автомобиля и включить зажигание не запуская двигатель . Код неисправности высвечивается лампой " CHECK ENGINE " в последовательном виде - сначала старший разряд, затем (после паузы) младший.
вспышка , пауза , вспышка , вспышка будут соответствовать коду " 12 " - работоспособность самодиагностики.
При инициализации данного режима, индикатор cначала три раза подряд выдаст код " 12 " и далее трижды каждый код неисправности. Если в начале теста не выводится код " 12 ", значит неисправность в самом эл.блоке управления.
Снятие и установка топливных форсунок
Внимание: Не допускайте попадания грязи в тракт системы питания!
Внимание: Помните, что форсунки относятся к числу прецизионного оборудования и обращаться с ними следует крайне осторожно!
Внимание: Перед выполнением работ с системой подачи топлива на моделях, оборудованных двигателями с системой «Common Rail», необходимо выждать примерно 1 минуту после выключения зажигания, - в течение этого времени автоматически снижается давление в топливном тракте!
1. Отсоедините провод от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи и снимите крышку двигателя .
2. На двигателе Z19DT выверните 4 крепежных болта (см. рисунок 17.2а) и отсоедините электропроводку от свечей накаливания. На двигателе Z19DTH просто отсоедините электропроводку (см. рисунок 17.2b)
17.2а Разъемы электропроводки свечей (2) накаливания (двигатель Z19DT)
1 Крепежные болты
17.2b Разъемь электропровод ки свечей (2) накаливания (двигатель Z19DTH)
1 Топливные линии высокого давления
3. Выверните 8 штуцерных гаек и снимите топливные линии высокого давления от топливораспределительной магистрали к форсункам.-
Внимание: При отворачивании гаек удерживайте форсунки при помощи второго рожкового ключа!
5. Пред установкой форсунок как следует очистите посадочные гнезда под их установку. Установка производиться в порядке, обратном порядку снятия. Замените все уплотнительные прокладки.
6. Для снятия форсунок необходимо снять все расположенные сверху двигателя линии и узлы, которые препятствуют снятию крышек головок блока цилиндров.
7. Снимите крышку головок 1 -3-5 цилиндров, выверните и снимите вместе с прокладками 4 болта крепления масляных линий , выверните 3 гайки скоб крепления форсунок снимите 2 скобы и извлеките форсунки. При необходимости повторите операции для форсунок второй головки.-
17.7 Скобы (2) крепления форсунок (3) (двигатель Y30DT)
1 Масляные линии
8. В посадочных гнездах могут остаться старые уплотнительные прокладки форсунок - извлеките их при помощи подходящего инструмента. Очистите внутренние поверхности гнезд и установите в них новые прокладки (см. сопр иллюстрацию).
17.8 Установка новой уплотнительной прокладки (3) в посадочное гнездо (4) форсунки (двигатель Y30DT)
9. Дальнейшая установка производится в порядке, обратном порядку снятия
10. Снимите распределительный вал .
11. Снимите сдвоенные толкатели клапанов, запомните положение для их установки.
7.11 Сдвоенные толкатели (1) клапанов (двигатели Y20DTH/Y22DTR) стрелками указаны установочные метки
12. Осторожно отсоедините 4 шланга системы смазки, затем выверните болта крепления подводящих каналов форсунок слегка приподнимите каналы и вытяните их из головки цилиндров, удалите уплотнительные прокладки форсунок
7.12 Бот (1) крепления подводящего ка нала форсунки (двигатели Y20DTH/ Y22DTB)
2 Уплотнительная прокладка
7.13 Извлечение форсунки (3) из посадочного гнезда (двигатели Y20DTH/Y22DTR)
2 Приспособление КМ-931
4 Уплотнительная прокладка
16. Замените уплотнительные прокладки подводящих каналов форсунок, смажьте прокладки силиконовой смазкой (белого цвета). Установите подводящие каналы первого и второго цилиндров на поверхности скольжения приспособлений и вдвиньте их до упора на свои посадочные места в головке блока цилиндров (стрелка А). Выведите приспособление из зацепления с каналами, сдвинув его в сторону (стрелка В).
7.16 Установка подводящего канала первого цилиндра (двигатели Y20DTH/ Y22DTR)
17. Снимите и переустановите приспособления на 4 опору (между 3 и 4 цилиндрами) распределительного вала и установите подводящие каналы форсунок 3 и 4 цилиндров. Снимите приспособления.
18. Для правильной установки подводящего канала на форсунку необходимо использовать Г-образный ключ с торцевой головкой. Затяните болт ключом без использования рычага рукоятки ключа . Затем дотяните болт с использованием рычажной рукоятки ключа.
7.18 Затягивание болта крепления подводящего канала форсунки (двигатели Y20DTH/Y22DTR) - первая (I) и вторая (II) фазы
19. Дальнейшая установка производится в порядке, обратном порядку снятия.-
Читайте также: