Как снять форсунки опель вектра с z18xe

Обновлено: 16.05.2024

Чистка форсунок на Опель Вектра 1.8

Я не так давно стал владельцем автомобиля Опель Вектра. Правда, не нового, поэтому багаж ее проблем мне все же достался. Вот на днях занялся чисткой форсунок. Теперь решил поделиться своим опытом и не только своим.

Процесс чистки форсунок.

Снял предохранитель топливного насоса. Это необходимо для того, что предотвратить работу насоса, а вовремя снятия форсунок в лицо не плюнул мне напором топлива. После этого завожу авто и жду пока само заглохнет. Таким образом, сбросилось все имеющиеся давление в системе. Далее снимаю клеммы аккумулятора, крышку воздушной камеры и провода, ведущие к форсунке. Затем вывернул винт держащий пластину фиксации форсунок. Теперь добрался до форсунки и вынимаю ее. Честно сказать, вынуть ее не так уж и просто, так как сидит она еще на уплотнительных кольцах из резинового материала. Форсунку лучше чем-то поддеть для того, чтобы она смогла выйти из своего седла. Я для этих целей сделал приспособление из листа металла по виду похожего на вилку. Стоит отметить, что ни отвертка и плоскогубцы для этих целей не годятся, так как высока вероятность обломать края форсунки, и чистить их тогда не придется.

После того как форсунку вынул, опускаю ее на три, а то и четыре часа в ацетон. Правда, мой приятель отправляет ее в растворитель на сутки.

По истечению времени к форсунке подключаю пять вольт, о том, что сработала можно понять по характерному щелчку. Затем при помощи обычного медицинского шприца продуваю ее. Здесь, сколько нужно каждому виднее самому.

После этого форсунку просушиваем, уплотнительные кольца меняем и все собираем в обратной последовательности.

Очень надеюсь, что был кому-то полезен.

Мало кто задумывается об этом еще меньше людей это делают. Зачем еще кому-то платить если я уже нанял специалистов-строителей и они вроде по разговору все понимают и все умеют.

Не все себе это могут позволить. Как же быть что-бы не выбросить кровные деньги на ветер?

Opel Astra H (Family) / Руководство

Признаки неисправности форсунок в автомобиле Opel Astra:

затрудненный пуск двигателя;
неустойчивая работа двигателя;
двигатель глохнет на холостом ходу;
повышенная частота вращения коленчатого вала на холостом ходу;
двигатель не развивает полной мощности, недостаточная приемистость двигателя;
рывки и провалы в работе двигателя при движении автомобиля;
повышенный расход топлива;
повышенное содержание СО и СН в отработавших газах;
калильное зажигание из-за негерметичности форсунок.

Вам потребуются: пассатижи, автотестер.

1. Предварительно проверьте исправность обмоток форсунок. Для этого выполните операции 2-9, необходимые для снятия топливной рампы (см. Снятие и установка топливной рампы), и отсоедините от форсунок колодки жгутов проводов, нажав на пружинные фиксаторы.

2. Проверьте сопротивление обмотки форсунки. У исправной форсунки оно должно быть 12-13 Ом. Если сопротивление обмотки не соответствует норме, замените форсунку, так как она неремонтопригодна.

Примечание

Проверку форсунок по форме распыляемого факела топлива и на герметичность проводите на специализированных станциях технического обслуживания: такая проверка непосредственно на автомобиле очень пожароопасна.

3. Снимите топливную рампу (см. «Снятие и установка топливной рампы»).

4. Подденьте фиксатор форсунки..

5. . и снимите его с топливной рампы.

6. Извлеките хвостовик форсунки из отверстия рампы. Аналогично снимите остальные форсунки.

7. При каждом снятии форсунок обязательно заменяйте на них уплотнительные кольца со стороны топливной рампы.

8. . и со стороны распылителя.

9. Если устанавливаете прежние форсунки, аккуратно промойте их распылители растворителем или очистителем карбюратора.

Предупреждение

Не допускается промывка форсунок окунанием в моющий состав, так как при этом будет повреждена их электрическая часть.

10. Установите форсунки в порядке, обратном снятию. Перед установкой форсунок смажьте уплотнительные кольца моторным маслом.

11. Установив форсунки в топливную рампу, рампу на впускную трубу, подсоединив трубопровод к рампе и установив все остальные ранее снятые детали, пустите двигатель и проверьте герметичность соединения трубопровода и уплотнений форсунок.

Opel Astra Клуб

Всем доброго дня.
Перекапал все форумы не нашёл, чтобы кто-нибудь написал о замене уплотнительных колец форсунок.
Столкнулся с такой проблемкой: утром на стоянке завел машину (-27 С) и сразу резкий запах бензине, капот открыл вокруг первой и второй форсунки все в бензине.(т.е. колечкам на морозе трындец пришёл) приехал в магазин на заказ 140 руб. штука и ждать 10 дней тут же лежат тазовские десяточные 35 руб комплект. Вопрос кто знает размеры наших колечек. Мож подойдут? Кто-то писал что умудрялся ТАЗовские форсунки на опель ставить значит наружный диаметр колец одинаковый а вот внутренний. Я понимаю что кто-то сейчас напишет, что не надо колхозить. Просто прошу отнестись с пониманием, машина оч нужна, заказ некогда ждать, да и платить лишнего чот неохота.

OPEL ASTRA COUPE BERTONE 2000 г.

Это СОВСЕМ другой мотор.

А на 1.6 и 1.8 с трудом что-либо подойдёт..
Пробовали.. Не впечатлило..

Тут как в морге: вскрытие покажет.

Вы думаете, всё так плохо?? Нет, всё гораздо хуже.

стасян писал(а)Colon Всем доброго дня.
Перекапал все форумы ненашол чтоб ктонибудь написал о замене уплотнительных колец форсунок.
Столкнулся с такой проблемкой: утром на стоянке завел машину (-27 С) и сразу резкий запох бензине, капот открыл вокруг первой и второй форсунки все в бензине.(т.е. колечкам на марозе трындец пришол) приехал в магазин на заказ 140руб. штука и ждать 10дней тут же лежат тазовские десятошные 35 руб комплект. Вопрос кто знает размеры наших колечек. Мож подойдут? Ктото писал что умудрялся ТАЗовские форсунки на опель ставить значит наружний диаметр колец одинаковый а вот внутренний. Я понимаю что ктото сечас напишет что ненадо колхозить. Прост прошу отнистись с пониманем машина оч нужна заказ некогда ждать да и платить лишнего чот неохота.

OPEL ASTRA COUPE BERTONE 2000 г.

Сегодня такая же ситуация была на стоянке. Тоже -27 и бензин на 1 и 2 форсунке. До работы доехал, оставил на стоянке, посмотрел в Экзисте сколько кольца стоят и хотел уже заказывать, но чета думаю надо подождать. Поехал на обед, завелся - сухо, домой приехал (около 7 км) - тоже сухо.
Может рампа стравила излишки топлива?
Как это объяснить не знаю, но пока больше не течет!

Opel Vectra B z18xe › Logbook › Форсунки от волги.

Всем привет. Дело было еще летом. Как-то утром сел в машину и запустил двигатель, он завелся как всегда быстро, но с одним "но", он дергался как паралитик. Складывалось ощущение, как будто работает всего два котла. Так продолжалось секунды три, а потом обороты выровнялись и двигатель начал работать как надо. И такой неуверенный пуск двигателя был каждое утро, а все последующие пуски в течении дня были нормальными, без всяких подергиваний. Потом машина стала хуже тянуть. Подключил OP-COM, там светилась одна ошибка: p0170 (бедный отработавший газ). Полез по просторам интернета и понял, что одной из причин могут быть форсунки, и решил их поменять. Именно поменять, а не почистить старые, так как пробег у машины уже был почти 200000 и форсунки просто столько не живут. Но, когда узнал цену новых форсунок немного офигел. На то время когда я их смотрел, а это было еще в начале лета, они стоили 4500 за штучку. А сейчас сколько они стоят даже и представить страшно. Решил все сделать немного бюджетнее, а именно, поставить форсунки от волги. Поехал в ближайший магазин ГАЗ и купил четыре форсунки по цене 720 рублей за штучку. Есть разница, не правда ли? На волговский двигатель продаются два вида форсунок, BOSCH — они тонкие и SIEMENS у них корпус шире и они больше похожи на опелевские. Я взял SIEMENS. Помимо форсунок купил еще восемь резиновых колечек, так как волговские уплотнительные кольца не подойдут, они немного меньше чем нужно. Приехал домой и все поменял за час. Вот фото, как всегда на телефон)))))

Потом помыл двигатель

В общем, о впечатениях после замены. Машина стала заводиться ровно, появилась тяга, машина реально начала ехать. Что касается расхода. На следующий день после замены форсунок поехали мы с отцом в Карачаево-Черкессию забирать брата из армии "дембель мля)))" ехали мы ночью потихоньку, 100-110 не больше. Расстояние туда-обратно 1200км, заправляясь все время до полного бака посчитали средний расход, он получился 6,5л по трассе. Совсем неплохо. В общем, если не давить на педальку то расход будет не больше, чем на родных форсунках. Спасибо всем, кто все прочел. Всем удачи и ровных дорог.

Снятие, проверка и установка форсунок Opel Astra H

Признаки неисправности форсунок в автомобиле Opel Astra:

Вам потребуются: пассатижи, автотестер.

Примечание

3. Снимите топливную рампу (см. «Снятие и установка топливной рампы»).

4. Подденьте фиксатор форсунки..

5. . и снимите его с топливной рампы.

6. Извлеките хвостовик форсунки из отверстия рампы. Аналогично снимите остальные форсунки.

7. При каждом снятии форсунок обязательно заменяйте на них уплотнительные кольца со стороны топливной рампы.

8. . и со стороны распылителя.

Предупреждение

Снятие и чистка форсунок Х18ХЕ — logbook Opel Vectra BV,X18XE,МКПП-F18 on DRIVE2

2 млн+ проверенных поставщиков на Алибаба. Получите выгодное предложение!

По расходу не могу сказать ни чего так как он и до ремонта был не особо большой. Отсоединяем топливную рампу от форсунок:

Стоит отметить, что ни отвертка и плоскогубцы для этих целей не годятся, так как высока вероятность обломать края форсунки, и чистить их тогда не придется. Снятие форсунок опель вектра с обстоятельство позволяет свободно использовать произведение, соблюдая при этом личные неимущественные права — право авторства, право на имя, право на защиту от всякого искажения и право на защиту репутации автора — так как, эти права охраняются бессрочно.

Они также сидят там с хорошим уплотнением, поэтому плавно и сильно тянем вверх от себя. Раскладываем форсунки на расстеленной чистой ветоши или газете, рядом раскладываем приспособления по промывке. Снимаем уплотнительные кольца с форсунок.

Нижние удобно снимать воспользовавшись тупым шилом, которым поддеваем кольцо и перетаскиваем его край через фланец форсунки. Раскладываем в сторонке отдельно нижние и верхние уплотнительные кольца. Промывка форсунок описана в FAQ и совершенно идентична промывке форсунок Нексии. Надеть уплотнительные кольца на форсунки. После этого смазать наружную поверхность кольца моторным маслом.

форсунки опель вектра с 2007 гв

Демонтаж форсунок и форсуночных гильз на Opel Combo C 1.7d, Z17DTH

Открутить траверсы и вынуть форсунки оказалось совсем просто. Сами форсунки моим съёмником достались на раз — два. Сразу же пометил каждую форсунку нацарапав на корпусе рисками номера. Теперь нужно было проверить как они себя чувствуют.

В одном сервисе мне сказали, что есть у них такой и согласились проверить форсунки. Посмотрев что творят в сервисах, я решил все делать сам.

Было найдено в закромах вот такое устройство, докуплен манометр, трубки родные от машины, в результате получился стенд для проверки форсунок не хуже чем в сервисе. Так же был сделан переходник для проверки форс. Все это я делал пока ждал заказанные распылители, за одно кинул форсы отмокать в смесь винса оставшегося от промывки и растворителя. Через два дня смесь превратилась из светло жёлтой в грязно бурую.

Когда я достал форсунки то попытался разобрать одну из них. Так вот игла в корпусе распылителя сидела мертво, только после неоднократных попыток её выбить стуча обратной частью распылителя о деревянный брусок показался кончик иглы около 2 мм. Вот так смачивая иглу соляркой и выстукивая по чуть-чуть игла вышла что бы можно было ухватить её пальцами и достать из корпуса распылителя. На игле в канавках был виден какой-то бурый маслянистый налёт, который после промывки в солярке сразу исчез и игла стала входить и выходить абсолютно свободно, как на новом распылителе.

Форсунку я просто собрал обратно и она показала лучший результат по давления открытия при проверке в сервисе. Не думаю что это просто совпадение.

Opel Vectra 1997, 136 л. с. — наблюдение

Они покрыты какой-то защитной смазкой, я их промыл от неё перед установкой. Это необходимо для того, что предотвратить работу насоса, а вовремя снятия форсунок в лицо не плюнул мне напором топлива. После этого завожу авто и жду пока само заглохнет. Таким образом, сбросилось все имеющиеся давление в системе. Далее снимаю клеммы аккумулятора, крышку воздушной камеры и провода, ведущие к форсунке. Затем вывернул винт держащий пластину фиксации форсунок.

Стопорная скоба остаётся на форсунке. Если скобу снять, её необходимо будет заменить на новую. Выверните винт Torx на стяжном хомуте. Выньте форсунку из резьбового переходника вместе со стяжным хомутом с помощью соответствующей отвёртки.

Прочно сидящая форсунка вынимается с помощью ударного съёмника и соответствующего захвата. Если съёмник упирается в головку цилиндров, отверните болты крепления крышки головки цилиндров или снимите с помощью резьбового переходника форсунки. При снятии с помощью резьбового переходника форсунку необходимо заменить в комплекте.

Очистите стержень и сопла форсунок проволочной щёткой, при этом рабочую часть форсунки следует очищать только с помощью хорошо впитывающей ткани. Перед очисткой монтажной шахты отверстие форсунки в шахте закройте штифтом. Монтажную шахту очистите сначала хорошо впитывающей тканью, затем круглой и цилиндрической щёткой, затем продуйте и закройте.

Как аккуратно снять форсунки. Машина opel vectra c 1 8 — OPEL VECTRA C — Форум Opel

Форсунку не следует разбирать. Смазка не должна попадать на рабочую часть форсунки и на уплотнительное кольцо.

Установите форсунку на место с новым уплотнительным кольцом и стяжным хомутом. Вверните новый винт Torx, не затягивая. Винт должен легко вворачиваться. В противном случае резьбу необходимо пройти леркой.

Отверните болты крепления топливной распределительной магистрали. Это необходимо для установки снятие форсунок опель вектра с впрыска без дополнительного усилия. Закрепите накидной гайкой трубопровод впрыска на форсунке, не затягивая гайки.

Заказываем 4 комплекта. При первой заводке повалил белый дым из трубы, но потом стабилизировалось. Теперь колёса на тоненькой прослойке снега буксуют на 3-й передаче! Мощности у 1,8 л дохрена!

Vectra Club Russia

Огромный респект и благодарность за консультацию: Установите дополнительное медную уплотнительную шайбу на теплозащитную втулку. Вложить новую фасонную шайбу в теплозащитную втулку углублением вверх. Вверните форсунки и затянуть моментом 70 Нм.

Затяните трубопроводы форсунок моментом 25 Нм. Впринципе что я увидел сразу, снятие форсунок опель вектра с это то что форсунки не сильно и засраны, но раз достал будем мыть Для промывки я взял два очистителя рарбюратора и шприц на 5 кубиков Собираем и получаем вот такой мини стенд А вот и процесс промывки Распыл изначально был хуже, но не критично… Да кстати, на форсунку нужно подавать пульсурующее напряжение и меньше 12 Вольт, иначе сожгёте её.

Поскольку работал я один, а руки всего две, поэтому сложно клацать по контактам, держать форсунку и давить на баллон, поэтому я взял питание с удобного мне поворотника Это раз, а два поставил последоватеьно форсунке лампочку, чтобы снизит напряжение Но не забывайте вытащить реле питания насоса, а то при повороте ключа он заработает и зафаршмачит вам весь мотор безином Теперь можно спокойно включать поворотник и поворачивать зажигание, либо наоборот После первой промывки замачиваем форсунки на пару часов, по фотке видно что жидкость всё равно продолжает окрашиваться… А теперь о главном, когда я вскрыл короб с проводами, то увидел неприятную картину, у половины проводов начала осыпаться изоляция… По идее косу ножно заменить, но у снятие форсунок опель вектра с её нет в наличае, поэтому я принял решение, пока форсунки отмокают займусь изолированием дефектных проводов.

Отвинтите болт указан стрелкой снятие форсунок опель вектра с, освободите перепускную трубу с верхней части топливной форсунки и извлеките ее из головки блока цилиндров. Снимите уплотнительные кольца с перепускной трубы и верхней части топливной форсунки.

X20DTH снятие форсунок

Используя переходник и съемник, извлеките топливную форсунку из верхней части головки блока цилиндров и снимите уплотнительное кольцо. Установите новое уплотнительное кольцо на нижнюю часть топливной форсунки.

Установите топливную форсунку в головку блока цилиндров, совмещая установочный штифт верхняя стрелка с пазом головки блока цилиндров нижняя стрелка.

Двигатель Opel X18XE1

Производство силового агрегата X18XE1 началось в 1998 году на венгерском заводе Szentgotthard engine plant. Двигатель устанавливали на самые популярные модели Opel того времени – Astra, Vectra и Zafira. Данный мотор являлся модификацией X16XEL и не имел никакого отношения к X18XE, несмотря на схожие индексы.

X18XE1

Шестнадцатиклапанная ГБЦ с двумя распределительными валами похожа на установленную в X16XEL, однако имеет увеличенную камеру сгорания. Диаметры клапанов (с толщиной стержня 5 мм) имеют следующие размеры на впуске и выпуске – 31.2 и 27.5 мм, соответственно. Распределительные валы получили характеристики: 241/233 и 8.5/8.0 мм (фаза и подъем, соответственно).

В отличие от X16XEL, в X18XE1 использовался ЭБУ с контроллером от фирмы Siemens – Simtec 70 (фазированный впрыск), который базировался на предыдущей версии – Simtec 56.6.

На впуске у X18XE1 была применена система регулировки длинны впускного коллектора VIS, позволяющая добиться максимального крутящего момента на низких, и высокой номинальной мощности на высоких оборотах, экономя при этом топливо.

БУ.
Привод управления холостым ходом.
Заслонка от системы VIS.
Модуль зажигания.
Форсунки.
Свечи.
Датчик коленвала.

Характеристики X18XE1

X18XE1
Объем, см3	1796
Max мощность, л.с.	115-116
Max крутящий момент, Н·м (кг·м)/об/мин	170 (17)/3400
170 (17)/3800
Расход топлива, л/100 км	7.9-8.6
Тип	V-образный, 4-цилиндровый
Ø цилиндра, мм	80.5
Max мощность, л.с. (кВт)/об/мин	115 (85)/5400
116 (85)/3400
116 (85)/5600
125 (92)/5400
Степень сжатия	10.05.2019
Ход поршня, мм	88.2
Марки и модели	Astra G, Vectra B, Zafira A
Ресурс, тыс. км	300+

*Номер ДВС находится на стыке блока цилиндров с коробкой переключения передач (в случае появления коррозии на номере, абразивными материалами его лучше не тереть, так как он не выбит, а нанесен как принт).

Серийный выпуск X18XE1 продолжался до 2000 года, после чего его на смену ему пришел агрегат Z18XE.

Особенности эксплуатации, неисправности и техническое обслуживание Х18ХЕ1

Большой моторесурс.
Ремонтопригодность.
Возможность тюнинга.

ЭБУ.
ЕГР.
Электронный дроссель.

Многие из главных проблем X18XE1 связаны с электронным блоком, под управлением которого он находится. Основными симптомами его выхода из строя, являются отказ в запуске ДВС и постоянные оповещения об ошибках в работе мотора. Бывает, что внутри ЭБУ отрываются алюминиевые дорожки. Пайка в данном случае вряд ли решит проблему надолго, да и сам блок управления не самый прочный (керамический), так что лучше всего заменить вышедший из строя БУ на новый, или искать людей, которые имеет опыт в его ремонте. Полный выход ЭБУ из строя случается редко, но спрогнозировать, когда точно это произойдет не получится.

Причина плавающих оборотов обычно кроется в загрязнении дросселя с электронным регулятором. Здесь надо смотреть состояние заслонки и при необходимости чистить ее. Иногда нестабильная работа X18XE1 связана с забитым клапаном EGR. Его также можно почистить, но возможно, лучше вообще заглушить.

Привод газораспределительного механизма на X18XE1 – ременной. Менять ремень необходимо через 60 тыс. км, ведь в случае его обрыва данный силовой агрегат гнет клапана.

Замена ремня ГРМ относится к категории сложных ремонтов, но имея необходимый инструмент, все запчасти и нужную обучающую информацию, такой вид технического обслуживания автомобиля под силу произвести своими руками, не обращаясь на станцию ТО.

Тюнинг двигателя X18XE1

Данный двигатель от фирмы Опель имеет совсем небольшой БЦ, но при этом у него нет ничего общего со старенькими ДВС с объемами 1.3 и 1.6 л. Единственное, что их «роднит» – это наружные габариты БЦ, литье гильз и стенок отличаются. Таким образом растачивать этот агрегат больше его ремонтных размеров не рационально, тем более, что в стоке он и так «раскручен» до 116 л. с. Однако адекватно увеличить мощность X18XE1 все-таки можно. Ниже описаны основные моменты такого тюнинга.

Можно попробовать поставить «горбатые» распредвалы (валы с увеличенными кулачками и измененными фазами углов), «правильные» фильтры, холодный впуск, выпуск «4-1» без катализатора и прямоток. После, потребуется прошивка блока управления и его настройка под новое «железо». Это даст небольшую прибавку мощности, в 10-15 л.с., зато у мотора появится приятно звучание.

Многие автолюбители считают, что при установке турбокомпрессора практически ничего не приходится делать по самому мотору. На самом же деле, если ставить турбину, то надо будет менять стоковую поршневую на кованую, так как стандартная не выдерживает хорошего наддува и просто прогорает.

Также необходимо будет дефорсировать двигатель, а именно – увеличить камеру сгорания, вследствие чего уменьшается степень сжатия и увеличивается срок службы силовой установки. Перед увеличением камеры сгорания надо знать, какая будет турбина и сколько планируется «дуться» в мотор. После всех описанных выше операций, необходимо будет перенастроить контролер (ЭБУ).

Все это позволяет поднять мощность двигателя от 10 до 30%. Многое зависит от того, насколько далеко зайти. Если агрегат изначально строится под высокие обороты, то необходима установка титановых пружин, что позволяет увеличить скорость закрытия клапанов и исключает их «вывешивание» на больших оборотах. Это очень важно. Естественно, доводка мотора до нужного состояния не заключается в доработке одной лишь ГБЦ. Есть манипуляции, которые необходимо проводить и с другими частями двигателя.

Турбировать X18XE1 по всем существующим канонам – очень дорогое мероприятие и проще сразу свапнуть этот движок на двухлитровый турбомотор или купить автомобиль с ним.

Чип-тюнинг X18XE1

Чип-тюнинг данного двигателя делают для улучшения заводских параметров ЭБУ. Проще говоря, происходит изменение параметров ДВС без какого-либо вмешательства в него. Тем не менее после этого можно увеличить мощность мотора, динамику разгона автомобиля, снизить расход топлива, отключить неугодные датчики и стереть ошибки в стоковой прошивке блока управления. Чиповка X18XE1 выполняется в три этапа.

Сначала считывается ПО из ЭБУ.
Далее происходит корректировка прошивки.
Измененное ПО «заливается» в ЭБУ.

Многие автолюбители задаются вопросом, почему чип-тюнинг не делают на заводе? Все просто, автоконцерны придерживаются строгих стандартов по уровню выброса выхлопных газов. Кроме того, производители искусственно занижают мощность недорогих версий своих двигателей.

Бытует мнение, что чип-тюнинг снижает ресурс ДВС. Конечно, это неправда, если на момент корректировки ПО, двигатель был исправен. Так что никаких последствий от чиповки для мотора не будет, и чип-тюнинг идет лишь на пользу двигателю. Пропадают мелкие заводские баги, мощность увеличивается, а расход топлива снижается.

Заключение

Если брать во внимание его возраст, X18XE1 – это хороший мотор и классический представитель семейства ECOTEC. Масло он «ест» не так уж и часто. Прекрасно выдерживает поездки дальние расстояния. X18XE1 вполне достаточно и для повседневного использования. Скорость он набирает очень хорошо. В условиях экономичной езды в городском цикле выходит расход примерно 11 л на сотню.

Возможности агрегата практически ничем не ограничиваются, главное – ездить спокойно и только на 95-м бензине. Если эксплуатировать X18XE1 на 92-м, то неполадки в работе двигателя начнутся довольно быстро. В первую очередь – появятся проблемы с забитым нагаром клапаном EGR.

Помимо того, что загорится чек, будет ощутимая потеря в мощности и увеличится расхода топлива, вдобавок обязательно потечет масло.

По стоимости обслуживания, можно сказать, что запчасти на X18XE1 не самые дорогие. Скорее проблема будет в их поиске. Оригинальный датчик положения распределительного вала обойдется в 65$. Найти оригинальную лямбду будет намного сложнее, ведь они уже не выпускаются и можно купить только аналоги, которые стоят порядка 80$. Также трудно найти выпускной коллектор со средним ценником в 40$.

Подводя итог, можно добавить, что если за X18XE1 постоянно следить и вовремя замечать неисправности, а также следовать рекомендациям производителя и своевременно заливать масло, то ресурс двигателя может составить 300 тыс. км пробега и даже больше.

Снятие и регулировка форсунок двигателя X20DTH

Хочу поделится своим опытом снятия, регулировки форсунок. Предыстория почему решил это сделать такова.
Заправился один раз солярой халявной и машина стала сама на себя не похожа. Двигатель стал гораздо шумнее работать, зазвенели гидрики, пошла сильная вибрация на хх особенно на холодную. При резком нажатии на педаль с выхлопной трубы стало вылетать облако чёрного дыма. Плюс вот такое безобразие под траверсами.

Посоветовавшись с форумчанами было решено что необходимо для начала достать и проверить форсунки. А уж потом если не поможет то искать причину в ТНВД.
Обзвонив все дизель сервисы я понял, что сделать у нас это не где, а сейчас я уверен, что даже если и было бы где то лучше все равно все сделать самому, уж такие там специалисты мне попались.
Для начала нужно решить как достать форсунки из двигателя. Для этого нужен вот такой хитрый съёмник.
У меня в округе съемников на сервисах не было, и токаря не брались его делать. Но мне повезло, наш соклубник Прапорщик уступил мне свой, т.к он ему уже был не нужен.

Запастись вот этими фиксаторами.
Раздобыв все это приступил к ремонту. Что бы добраться до форсунок снял клапанную крышку, впускной коллектор, вакуумный насос и трубки высокого давления что бы не мешались. Далее выставил мотор по меткам (как это сделать написано тут) для чего дополнительно снял крышку ТНВД, натяжитель приводного ремня, верхний натяжитель цепи и корпус воздушного фильтра. После того как мотор зафиксирован открутил болт крепления звезды распредвала, предварительно зафиксировав положение звезды на цепи пластиковыми стяжками и вставил в звезду отвёртку что бы звезда не упала во внутрь мотора. Снял распредвал и вот они форсунки.

Открутить траверсы и вынуть форсунки оказалось совсем просто. Сами форсунки моим съёмником достались на раз – два.

Сразу же пометил каждую форсунку нацарапав на корпусе рисками номера.

Теперь нужно было проверить как они себя чувствуют. Для этого требуется держатель/переходник.
В одном сервисе мне сказали, что есть у них такой и согласились проверить форсунки. Посмотрев что творят в сервисах, я решил все делать сам. Было найдено в закромах вот такое устройство, докуплен манометр, трубки родные от машины, в результате получился стенд для проверки форсунок не хуже чем в сервисе. Так же был сделан переходник для проверки форс.

Все это я делал пока ждал заказанные распылители, за одно кинул форсы отмокать в смесь винса (оставшегося от промывки ) и растворителя. Через два дня смесь превратилась из светло жёлтой в грязно бурую.
Когда я достал форсунки то попытался разобрать одну из них.

Так вот игла в корпусе распылителя сидела мертво, только после неоднократных попыток её выбить стуча обратной частью распылителя о деревянный брусок показался кончик иглы около 2 мм. Вот так смачивая иглу соляркой и выстукивая по чуть-чуть игла вышла что бы можно было ухватить её пальцами и достать из корпуса распылителя. Сидела туго. На игле в канавках был виден какой-то бурый маслянистый налёт, который после промывки в солярке сразу исчез и игла стала входить и выходить абсолютно свободно, как на новом распылителе.

Форсунку я просто собрал обратно и она показала лучший результат по давления открытия при проверке в сервисе. Не думаю что это просто совпадение.
Пришли новые распылители. Они покрыты какой-то защитной смазкой, я их промыл от неё перед установкой. Может и не надо было.

С новыми распылителями опробовал свой стенд и сделанный переходник. Давление открытия форсунок увеличилось в среднем на 30 бар, распыл стал более чёткий, в пыль.
Но останавливаться на этом уже было не интересно. Руководствуясь инструкцией микрометром замерил все штифты и рассчитал какие нужно размеры что бы давления открытия форсунок поднялось до штатных значений.
Заказал новые штифты, замерил их ради интереса, все тютелька в тютельку.

Поставил – проверил давление открытия как раз ближе к верхней границе штатного распыла. На видео немного замедлил моменты с показаниями манометра. При последней проверке пришлось использовать маленькую емкость под форсунку, иначе после 2-3 распылов в гараже повисал плотный туман из соляры.
Посмотреть видео

Поставил на форсы и траверсы новые уплотнения( подробнее про это тема тут ), почистил колодцы форсунок в двигателе (они правда были практически чистые) и воткнул форсунки на место.

Далее сборка мотора в обратной последовательности, только надо внимательно отнестись к выставлению распредвала и затяжке звезды.
Запуск мотора после этих всех процедур само по себе увлекательное занятие. Тут выдумывать ничего не надо, все сделал как написано здесь . Я собрал вот такую конструкцию из шланга и двух колпачков от игл одноразовых шприцов, подключил её ко входу в топливный фильтр. Перед этим зарядил аккумулятор.

Действуя по инструкции с помощником мне вполне хватило 1,5 литра соляры что бы прокачать систему и запустить двигатель. Даже не смотря на то что при сборке были перепутаны трубки идущие от насоса на форсунки. Но это уже другая история. Только 1,5 литра вылетает буквально за 5 сек. после запуска, поэтому нужно либо успеть заглушить мотор что бы не завоздушить насос, либо взять ёмкость побольше.
Итак, что же я получил на выходе. Поскольку я стал на ремонт когда ещё было тепло, а выехал уже когда наступили холода то некоторые впечатления субъективные. Но вот в чем я точно уверен - мотор стал работать тише, ровнее, запуск стал более чётким, пропал чёрный дым, машина стала более динамичной. По расходу не могу сказать ни чего так как он и до ремонта был не особо большой. Я доволен результатом.
Цифры по рассчетам и замерам давления открытия

Огромное спасибо за консультации и советы форумчанам Bad santa, HER13 и shmaks. Как вы наверное уже заметили все что я делал на основано на информации представленной на этом форуме.

Как устроены наши форсунки и принцип их работы можно посмотреть здесь. Ввиду конструктивных особенностей ремонт распылителей в наших форсунках маловероятен, новые распылители не спроста идут в комплекте со втулкой открытия 2-й ступени. Поэтому если вы задумаете ремонт/обслуживание форсунок я бы посоветовал заранее позаботится о покупке новых распылителей, что бы сэкономить время.
Так же при разборке/сборке форсунки обратите внимание вот на эту шайбу

Как видно на фото на ней есть выработка от втулки открытия второй ступени. Так вот я считаю что при сборке шайбу нужно перевернуть этой стороной к пружине, тем самым ко втулке повернётся не выработанная сторона шайбы, что по идее должно в лучшую сторону отразится на работе 2-й ступени форсунки.
И еще, если будете что либо делать с форсунками в сервисе то обязательно присутствуйте внимательно следите при всех манипуляциях с форсунками. Не смотря на то что теоретически они дюже умные, на практике может оказаться что они первый раз держат в руках такие форсунки. В моем случае это выглядело как представление фокусника в цирке, форсунка что то там пшыкает в закрытом резервуаре, стрелка манометра прыгает как сумасшедшая, не возможно понять ни состояние распыла, ни давления открытия, короче секрет фокуса не раскрывают (говорят что клиентам вообще то не показывают сей процесс). При этом сервисмен уверенно называет давление (у него фотофиниш что ль в глазах) и выносит диагноз - замена распылителей (который без всяких замеров мне уже вынесли наши форумчане) с последующей регулировкой давления открытия за неслабые деньги и с не гарантированным результатом.

Пы. Сы.
Поскольку многие спрашивают как-что и можно ли обойтись "малой кровью" решил наглядно показать как это выглядит.
На видео одна и та же форсунка. По изначальному состоянию - не самый худший вариант из тех которые я видел, 190 бар открытие, не льют . Но отверстия распылителя были частично забиты, после недельного отквашивания и промывки почти востановили работоспособность.
Так вот, первый вариант это какой будет распыл если получится промыть форсунки не снимая с мотора "чудодейственными" средствами.
Второй вариант - промыть форсунку и поднять давление до штатных 230 бар.
Третий вариант - поставить новый распылитель и отрегулировать давление до штатных 230 бар.

Читайте также: