Как снять топливный насос форд куга 2
Обновлено: 15.05.2024
Ford Kuga: вредная привычка
Заменить масло в дизельном двигателе DW 10С сложнее обычного: доступ к фильтру непрост. Чтобы отвернуть колпачок, за которым стоит сменный картридж, понадобится обрезанный ключ «на 24» — только таким удастся не повредить проводку или радиатор охлаждения двигателя. Но прежде снимаем и отводим в сторону маслозаливную горловину и подкладываем ветошь для сбора стекающей отработки. Колпачок следует затянуть моментом 25 Н.м. Но как выдержать усилие, если динамометрическим ключом не подлезть? Одна надежда на опыт и чутье мастера. Вот вам первая заслуженная двойка в итоговом протоколе.
Замена масла в двухлитровом дизеле DW 10 предыдущей версии благодаря чуть более удачной компоновке проще, но ненамного: здесь тоже довольно тесно. В дальнейшем о дизелях и поговорим: трудоемкость обслуживания сопоставима с их популярностью.
Для замены топливного фильтра сперва нужно снять защитный щиток, а затем крышку, за которой прячется фильтроэлемент. Но как потом выгонять воздух из магистрали? Если просто крутить стартер, не исключены серьезные поломки. Работая всухую, ТНВД может запросто заклинить, и тогда придется менять срезанную шпонку на выпускном распредвалу, лопнувшие коромысла и погнутые клапаны — такие случаи известны. Дилеры при замене фильтра используют технологическую грушу. При самостоятельной замене придется изворачиваться: либо копировать дилерскую оснастку, либо придумывать свою. Некоторые «дизелисты» покупают отдельный электрический насос. Включил — и жди, пока не появится струя топлива из-под пробки для удаления воздуха — она под крестовую отвертку, сверху сборки топливного фильтра. Ниже и правее расположена пробка слива конденсата (также под крестовую отвертку). Но с уходом воды из отстойника в полость фильтра может проникнуть воздух. И его также надо вытеснять.
Не торопитесь менять топливный фильтр, даже если у вас есть необ- ходимый инстру- мент — «Торкс-30» и ключ «на 10». Сперва подумайте, как будете выгонять воздушные пробки.
Масло рассчитано на весь срок службы (вне зависимости от типа коробки передач), но бывает, что приходится доливать. С механикой все просто: возле левого привода есть заливная пробка (она же контрольная). Уровень должен быть вровень со срезом отверстия. Масло в АКП заливаем через трубку щупа, после чего пускаем двигатель. Прогнав рычаг селектора по всем положениям с небольшой задержкой в каждом из них, оставляем в режиме Р и проверяем уровень по щупу. Сложнее с коробкой DCT (с двумя сцеплениями) — процедура замены масла, прямо скажем, мудреная. Всё потому, что картер разделен на две полости: управляющую — с силовой гидравликой — и основную, где расположены валы с шестернями. А уровень в них разный, поэтому в картере две сливные пробки и две заливные, причем в управляющей полости контрольной пробки нет. Даже чтобы проверить уровень, нужно из обеих полостей слить масло, после чего заполнить управляющую полость доверху, пока жидкость не начнет перетекать в основную, а в довершение заполнить основную. Если при этом масло окажется по срезу контрольного отверстия основной полости, значит, уровень был в норме. Не проще ли было предусмотреть щупы для каждой из полостей?
Антифриз рассчитан на 10 лет службы, однако рано или поздно менять его придется. Это несложно благодаря пробке в правом бачке радиатора.
КРУГОВОЕ ДВИЖЕНИЕ
Менять ремень ГРМ вряд ли станете самостоятельно: на носке коленвала нет шпонки, для регулировки фаз нужна профессиональная оснастка. Если ошибетесь с фазами, клапаны встретятся с поршнями, что в народе метко прозвано «сталинградом». Другое дело поликлиновой ремень. Здесь всё в лучших традициях — есть автоматический натяжитель, так что с настройкой ремня вряд ли ошибетесь.
Свечи накаливания рассчитаны на весь срок службы, но ничего вечного не бывает. Для доступа к свечам на моторе DW 10 нужно снять жабо, а на DW 10С — клапанную крышку, топливную рампу и впускной коллектор. Хорошо хоть, что диагностика выявляет каждую неисправную свечу по отдельности.
Озадачило расположение бачка ЭГУРа: он под правой фарой. Как прикажете контролировать уровень жидкости — каждый раз снимать фару? При этом согласно руководству по эксплуатации проверять жидкость нужно перед каждой поездкой.
ГЛАЗНЫЕ КАПЛИ
Чтобы отсоединить разъем колодки фары, шлицевой отверткой отжимаем вот этот усик (по фото — налево). Общего уплотнителя проводов нет, но все пины герметичны.
Фару придется снимать и для замены лампочек, но прежде надо демонтировать расположенную под ней заглушку в бампере. Стараемся не обломить три фиксатора, особенно на холоде, когда пластик становится хрупким. Далее освобождаем две защелки нижнего крепления фары, приподнимая их вверх, выкручиваем саморез верхнего крепления и, выводя «глаз» из «глазницы», отсоединяем проводку. Наш тестовый автомобиль оснащен встроенным в оптику омывателем, что создает дополнительные сложности: нужно еще отсоединить трубку напорной магистрали к форсункам. Но прежде подготовьте заглушку (хотя бы деревянный конус диаметром 5–8 мм), чтобы заткнуть трубку. Иначе, пока будете возиться с лампочками, жидкость из бачка уйдет самотеком.
Доступ к лампам наружных секций фонарей более-менее удобный, хотя окна в панели задка могли быть побольше. Вдобавок мешает пористый уплотнитель: расплющенный после затяжки крепежа фонаря, он дополнительно затрудняет доступ. Но мириться можно.
С внутренними секциями гораздо сложнее, и то, что в них стоят менее ответственные с точки зрения безопасности лампы заднего хода, — слабое утешение. В руководстве по эксплуатации нет внятного пояснения по поводу замены ламп, да и с креплением фонаря не каждый разберется. Сперва из панели двери вынимаем заглушку и ослабляем обнаруженную за ней гайку. Затем приоткрываем основной проем двери и, чтобы обмануть механику, не позволяющую одновременно открыть малую секцию (где стекло), утапливаем язычок замка, надавив на него, например, отверткой. Аккуратно со стеклом! И лишь теперь, пошатывая фонарь, вынимаем его, смещая наружу авто. Перед сборкой затягиваем эту гайку и хлопком защелкиваем фонарь на место.
При снятой фаре разобраться с заменой ламп несложно: сняв резиновые колпаки, получаем доступ к лампам головного света, а повернув патрон со скользящими контактами — к поворотнику.
БРОСАЙ КУРИТЬ
Неоправданно сложная замена салонного фильтра на «фордах» (ЗР, 2008, № 3; 2009, № 6; 2011, № 3), похоже, фирменное блюдо марки: здесь тоже придется снимать педаль газа. Важно не обломить шпильки и не повредить проводку электронной педали. Ни в коем случае не отсоединяйте разъем! Лучше терпеть висящую на проводке педаль, которая мешает снять лючок и вставить новый фильтроэлемент, чем повредить хрупкие контакты-иголочки. И поборите соблазн аннулировать верхние саморезы лючка, как поступают нерадивые фирмачи, облегчая себе работу: без них воздух пойдет в обход фильтра.
В общем, непростой оказался автомобиль: в угоду технологичности (а может, для привлечения клиентов в сервис?) простота обслуживания отодвинута на второй план. Эдак скоро и пепельницу без помощи дилера не вытряхнешь.
Самостоятельная замена топливного фильтра на Ford Kuga
Топливный фильтр, как и любой другой фильтрующий элемент, играет очень важную роль в "жизни" современного двигателя. От чистоты топливного фильтра зависит очень многое, в первую очередь правильная работа связанных узлов, а также всего двигателя в целом.
Замена топливного фильтра регламентирована производителем каждые 20-30 тыс. км пробега, однако в случае возникновения каких-либо нарушений в работе силового агрегата, можно и нужно менять фильтр досрочно. Более того, учитывая низкое качество топлива на наших АЗС, я бы рекомендовал производить замену топливного фильтра примерно через 15-20 тыс.
Что необходимо иметь для работы?
- Новый топливный фильтр;
- Набор инструментов (головку на "10", TORX на "30");
- Шприц для откачки топлива;
- Ветошь.
Замена топливного фильтра Форд Куга в домашних условиях — пошаговый фотоотчет
- Итак, поехали. Находим хорошо проветриваемое помещение. Глушим мотор. Даем ему остыть. Снимаем минусовую клемму с АКБ. Затем снимаем декоративную крышку.
- После этого, используя TORX, откручиваем два болта защитного металлического экрана, которые расположены спереди.
- Далее при помощи головки на "10" откручиваем шпильку, которой экран крепится к корпусу.
- Теперь можно отключить питание подогревателя топлива, для этого поддеваем фиксатор и тянем фишку на себя. Попутно проверяем контакты на предмет чего-то нежелательного (оплавление, окисление, и т. д.).
- Далее демонтируем топливные трубки. Для этого берем отвертку и поддевая фиксаторы, здесь нужно быть максимально аккуратными, поскольку поломка приведет к тому, что вам придется менять эти топливные шланги, а стоят они недешево. После отсоединения магистралей их следует оградить от попадания грязи и пыли, для этого достаточно их просто окутать целлофаном.
- Точно также отсоединяем трубки, идущие к топливному фильтру.
- Берем TORX на "30" и откручиваем четыре болта крепления крышки топливного фильтра. После аккуратно поддеваем крышку отверткой и снимаем ее вместе с фильтрующим элементом. Не спешите доставать фильтр, подождите немного пока остатки топлива стекут.
- Берем подготовленный шприц и выкачиваем остатки топлива из стакана. Удаляем грязь, если таковая имеется, производим очистку посадочного места и ставим новый топливный фильтр на место.
9. Для надежности рекомендую смазать уплотнительное кольцо силиконовой смазкой.
Последующая сборка производится в обратном порядке. По завершению не забываем подключить снятую ранее клемму АКБ.
Как снять топливный насос форд куга 2
Ford Kuga (2018 год). Неисправности топливного насоса (не качает бензин)
Одним из важнейших элементов системы питания инжекторного бензинового двигателя является электрический бензонасос, который находится в топливном баке автомобиля. Топливный насос накачивает горючее в систему из бензобака, создавая определенное давление.
Специалисты по ремонту автомобилей выделяют следующие распространенные проблемы топливной системы, которые связаны с топливным насосом:
плохо качает бензонасос и не создает нужного давления;
бензонасос не качает при включении зажигания;
С учетом того, что топливный насос является электромеханическим устройством, самые популярные неисправности бензонасоса связаны как с механической, так и с электрической частью. Далее мы рассмотрим, какие признаки указывают на поломку бензонасоса и почему перестает качать бензонасос частично или полностью.
Признаки неисправностей бензонасоса
Основными симптомами выхода из строя бензонасоса, а также сбоев в его работе, являются:
автомобиль заводится с трудом, двигатель работает неустойчиво, наблюдаются провалы, рывки при нажатии на педаль газа и т.д.;
насос не качает после включения зажигания, не крутит стартер и не качает бензонасос, двигатель не запускается;
Также отмечены случаи, когда перестает качать бензонасос прямо в движении. Двигатель в подобной ситуации начинает работать со сбоями и глохнет сразу после того, как израсходуются остатки бензина в топливной магистрали. Проблема может возникать как регулярно, так и периодически.
Не качает бензонасос: причины и диагностика
Начнем с того, что если бензобак заполнен, аккумулятор заряжен, свечи зажигания сухие и на них есть искра, стартер нормально крутит двигатель, но схватывания мотора при этом не происходит, тогда следует обратить внимание на бензонасос. Частой проблемой является то, что не идет питание на бензонасос после включения зажигания. Похожим образом неисправность проявляется и в движении, когда пропало питание на бензонасос и мотор неожиданно глохнет.
Не менее важным моментом является и то, сколько качает бензонасос. Другими словами, насос может гудеть и жужжать (питание подается), но не создавать нужного давления в топливной магистрали. Давление в топливной системе с рабочим бензонасосом должно быть более 3 бар (что зависит от конкретной модели авто). Указанное давление аккумулируется в топливной рампе и имеет показатель от 300 кПа и выше.
Для проверки необходимо померить манометром давление в топливной рейке с учетом показателей, которые являются нормой для конкретной модели автомобиля. На примере инжекторных давление при включении зажигания 3 атмосферы, на холостых показатель составляет 2.5 атмосферы, при нажатии на газ 2.5- 3 атмосферы. Данный способ поможет точно определить:
неисправность регулятора давления топлива в рампе;
поломку бензонасоса или заметное снижение его производительности по причине износа;
сильное загрязнение фильтров (топливный фильтр и/или сетка бензонасоса);
Во втором случае при нажатии на газ давление не растет, в последнем случае стрелка манометра поднимается, но очень медленно или рывками.
Снижение показателя давления ниже нормы приведет к тому, что мотор может не запускаться или заводиться с трудом, троить, дергаться, работать неустойчиво и с провалами. Если это происходит по вине насоса, а не топливного фильтра, тогда высока вероятность того, что забилась сеточка грубой очистки бензонасоса. В этом случае нет необходимости менять сам бензонасос, так как будет достаточно заменить или даже почистить сеточку.
Если имеется подозрение, что нет напряжения на бензонасос, существует способ быстрой проверки. Достаточно повернуть ключ зажигания и прислушаться, так как в момент поворота ключа должен быть слышен легкий гул бензонасоса. Если такого жужжания не слышно, значит, нет питания на бензонасос, возникли проблемы с проводкой и т.д.
Добавим, что данный способ определения работы насоса по звуку подойдет не для всех автомобилей. На некоторых моделях (особенно класса «премиум») шумоизоляция находится на высоком уровне и бензонасос включается сразу после открытия водительской двери, а не во время поворота ключа в замке. В этом случае может показаться, что не срабатывает бензонасос при включении зажигания, при этом
звук работы насоса можно попросту не услышать.
Также в общем списке возможных причин, по которым не качает бензонасос, отмечены:
-выход из строя предохранителя бензонасоса;
-поломка реле бензонасоса;
-проблемы с «массой» бензонасоса;
-неисправность электромоторчика бензонасоса;
-окисление или залом контактов и клемм бензонасоса;
-неисправен сам бензонасос;
Проводка к бензонасосу
На большинстве автомобилей проводка на бензонасос представляет собой три провода: «плюс», «минус», а также провод для показания количества топлива в бензобаке. Если бензонасос не качает, тогда причиной может быть отсутствие питания.
Чтобы проверить питание на бензонасос достаточно взять лампочку на 12 Вольт, подав на нее питание с внешнего разъема бензонасоса. После поворота зажигания контрольная лампа должна загораться. Если этого не происходит, значит, проблема во внешних цепях. Загорание лампы укажет на необходимость проверки внутренних контактов бензонасоса.
Для проверки внешней проводки следует поочередно осуществить подключение положительного и отрицательного контактов, которые снимаются с разъема питания топливного насоса, к массе насоса. Контакты нужно также подключать к реле бензонасоса. Если разместить минусовой контакт на массу, после чего включается зажигание и лампочка загорается, тогда это значит, что данный контакт неисправен. В том случае, если загорания лампочки не произошло, тогда очевидны проблемы с «плюсом». Если разместить контакт на реле и лампочка при этом загорается, вероятно произошло повреждение провода на отрезке, который соединяет реле и сам бензонасос.
Электромоторчик бензонасоса
Если проверка давления в топливной рампе и внешней проводки на бензонасос дает положительные результаты, тогда следует проверить моторчик бензонасоса. Указанный электромотор отвечает за циркуляцию бензина внутри топливного насоса.
Во время проверки нужно учитывать, что сами клеммы на бензонасосе имеют свойство окисляться, в результате чего питание не подается и насос не качает. В таком случае моторчик рабочий, но клеммы нужно зачистить или перепаять.
Чтобы поверить мотор бензонасоса, понадобится закрепить провода контрольной лампы на зачищенную и исправную клемму электромотора, после чего следует включить зажигание. Загорание лампочки укажет на то, что моторчик бензонасоса не работает.
Контакт массы топливного насоса
На проблемы с массой бензонасоса может указывать датчик уровня топлива, который работает некорректно. Масса может быть плохо закреплена, бензонасос в этом случае не качает топливо. Провод массы обычно находится под приборной панелью и идет по салону. Необходимо найти указанный провод, проверить и зачистить все контакты, затем надежно закрепить массу на бензонасосе.
Реле бензонасоса
Реле бензонасоса зачастую крепится рядом с массой бензонасоса, то есть под приборной панелью. Нормально работающее реле после включения зажигания за пару секунд позволяет насосу создать давление в системе и сразу же отключается.
В момент поворота ключа зажигания водитель слышит характерный щелчок (реле включилось), затем аналогичный щелчок укажет на отключение реле бензонасоса. Если таких щелчков не слышно, это указывает на неисправность реле или его контактов. Оптимальным решением будет заменить реле бензонасоса на новое или заведомо исправное устройство. Добавим, что стоимость запчасти вполне доступная.
Предохранитель бензонасоса
Во время диагностики обязательно следует проверить предохранитель бензонасоса. Указанный предохранитель на 15 А обычно располагается в блоке предохранителей в подкапотном пространстве и имеет маркировку FUEL PUMP, что в переводе и означает топливный насос.
Предохранитель бензонасоса нужно вытащить и осмотреть его контакт. Целостность контакта будет говорить о том, что устройство в норме. Поврежденный контакт укажет на то, что предохранитель бензонасоса перегорел. В этом случае нужно поставить новый предохранитель, который имеет очень невысокую стоимость (как и в ситуации с реле бензонасоса).
Другие причины неисправностей бензонасоса
Достаточно часто непрофессиональная установка дополнительного электрооборудования или охранных противоугонных систем приводит к тому, что питание на бензонасос пропадает по причине перепутанных контактов или других ошибок подключения.
Также не следует исключать и возможность того, что в автосигнализации или охранном комплексе произошел сбой, после чего происходит блокировка питания бензонасоса. Другими словами, сигнализация блокирует запуск двигателя.
Напоследок добавим, что бензонасос в бензобаке погружается в бензин, в котором активно охлаждается. Привычка ездить с пустым баком может быстро вывести электромотор бензонасоса из строя, так как происходит его подгорание.
Ford Kuga *stray_bullet* › Logbook › Замена бензонасоса и фильтра
Предистория: Бензонасос жужжит, Р0089 стала появляться реже в связи с потеплением, но все равно решил заняться этим делом. На улице -5, вечерело.
Купил насос Volvo (VO 454022), фильтр LYNX (LF1913), друг на работе дружит с бензонасосами, трубок и быстросъемов у него в избытке, собрались на работе под пивко курить это дело.
Кольцо со стакана открутилось после упорных постукиваний большой плоской отверткой. Проблемой для меня стало сдергивание трубки со второй половины бака, подлезть к ней трудно. Родной фильтр вырезал, весь черный и бумага вся в парафине (спасибо нашим заправкам), ртом продувается с трудом.
Трубки насаживали без нагрева, прессом (благо у друга рука была набита).
А ТЕПЕРЬ ИНТЕРЕСНО! Так как фильтр алюминиевый, то на нем есть контакт заземления, ну я как путный киповец раз есть контакт нужно задействовать, подпаял к остальным заземлениям и его. Но после сборки и установки на место, пуля ну никак не хотела запускаться (от 5 до 7 попыток по 5 секунд). Скинули подающую магистраль, вместо неё нацепили шланг, чтоб проверить качает ли насос, он не качает, напруга есть а он цука не качает, стоим мы 3 киповца ну как так!, снимаем насос несём в цех подрубаем напрямую блок питания, качает всё нормально, ставим назад не качает, решили отсечь все изменения и я откусил эту землю с фильтра, и о боги запустилась с первого раза. Может вы скажете дело было не в этом, так вот вытаскивали стакан и смотрели работает насос с землёй на фильтре или нет, без неё работает, с ней нет.
Уже без этого заземления фильтра всё собрал, запустил, прогрел, ошибок никаких нет, насос не жужжит. Под нагрузкой проверить пока возможности не было (пиво, водка все дела). Понаблюдаю думаю всё будет лучше чем было. Есть вопрос к тем кто дочитал до конца, у нас во второй половине бака так же стоит реостат уровня топлива, кто нибудь знает его сопротивление при полном и пустом баке? От реостата что с насосом его сопротивление точно отличается.
Ford Kuga 2 предохранители и реле
p, blockquote 1,0,0,0,0 -->
p, blockquote 2,0,0,0,0 -->
Исполнение блоков и количество элементов в них может отличаться от представленного и зависит от года выпуска и уровня оснащения Вашего форд куга 2.
Блок под капотом
Находит в левой части подкапотного пространства и закрыт защитной крышкой.
p, blockquote 4,0,0,0,0 -->
![Расположение блока под капотом]()
Как снять крышку блока предохранителей
p, blockquote 5,0,0,0,0 -->
p, blockquote 6,0,0,0,0 -->
Далее просто потянуть от себя и вверх. На внутреннюю сторону крышки будет нанесена актуальная схема блока.
p, blockquote 7,0,1,0,0 -->
p, blockquote 8,0,0,0,0 -->
p, blockquote 9,0,0,0,0 -->
Схема
p, blockquote 10,0,0,0,0 -->
p, blockquote 11,0,0,0,0 -->
Описание
За прикуриватель отвечает предохранитель номер F15 на 20А.
Блок в салоне
Он расположен под бардачком, со стороны пассажира.
p, blockquote 14,1,0,0,0 -->
p, blockquote 15,0,0,0,0 -->
p, blockquote 16,0,0,0,0 -->
p, blockquote 17,0,0,0,0 -->
Схема
p, blockquote 18,0,0,0,0 -->
p, blockquote 19,0,0,0,0 -->
Назначение
p, blockquote 20,0,0,0,0 -->
| 56 | 20А Топливный насос |
| 57 | Резерв |
| 58 | Резерв |
| 59 | 5А Приемопередатчик пассивной противоугонной системы |
| 60 | 10А Плафон освещения салона, блок переключателей двери водителя, освещение перчаточного ящика, блок переключателей потолочной консоли |
| 61 | Резерв |
| 62 | 5А Автоматически работающие стеклоочистители, зеркало с функцией автоматического затемнения |
| 63 | 10А Система адаптивного круиз-контроля (передний сенсорный модуль) |
| 64 | Резерв |
| 65 | 10А Отпирание защелки задней поднимающейся двери |
| 66 | Резерв |
| 67 | 7,5А Модуль SYNC, многофункциональный дисплей, модуль глобальной системы определения местонахождения |
| 68 | 15А Электрический замок рулевой колонки |
| 69 | 5А Щиток приборов |
| 70 | Резерв |
| 71 | 10А Блок управления отопителем (модуль ручного управления в системе кондиционирования воздуха), двухзонный электронный автоматический климат-контроль |
| 72 | 7,5А Модуль рулевого колеса |
| 73 | 5А Разъем передачи данных, автономная звуковая система |
| 74 | 15А Фары дальнего света |
| 75 | 15А Противотуманные фары/ фонари |
| 76 | 10А Фонарь заднего хода |
| 77 | 20А Насос омывателя |
| 78 | 5А Выключатель зажигания, кнопка запуска |
| 79 | 15А Аудиоблок, навигационный DVD-проигрыватель, сенсорный экран, выключатель фонаря аварийной световой сигнализации, переключатель блокировки замков двери |
| 80 | 20А Прозрачный люк |
| 81 | 5А Радиочастотный радиоприемник, датчик перемещений в салоне |
| 82 | 20А Насос омывателя |
| 83 | 20А Система централизованной блокировки замков |
| 84 | Резерв |
| 85 | 7,5А Выключатель зажигания |
| 86 | 10А Модуль подушки безопасности, система распознавания присутствия пассажира, индикатор отключения надувной подушки безопасности пассажира |
| 87 | Резерв |
| 88 | Резерв |
| 89 | Резерв |
Блок в багажнике
Он находится в багажном отделении за нишей шасси и закрыт защитной крышкой.
p, blockquote 21,0,0,1,0 -->
p, blockquote 22,0,0,0,0 -->
Фотография
p, blockquote 23,0,0,0,0 -->
p, blockquote 24,0,0,0,0 -->
Схема
p, blockquote 25,0,0,0,0 -->
p, blockquote 26,0,0,0,0 -->
Обозначение
Руководство Форд Куга 2
Ford Focus II - замена и снятие бензонасоса
Конструкторское бюро Ford использовало для автомобиля Focus II базовую систему питания с фильтром грубой очистки, двигателем бензонасоса, самим узлом и датчиком уровня горючего, скомпонованными в единый комплекс – топливный модуль. Он расположен в бензобаке, но инженеры просчитались, сделав невозможным ремонт и демонтаж узла без разборки бака.
Чтобы поменять агрегат, нужно знать, где находится бензонасос на Ford Focus II, и уметь выполнять снятие топливного насоса. Об этом мы поговорим далее в статье.
Расположение и особенности бензонасоса Фокус 2
Как мы уже сообщили, расположение топливного насоса – возле бензобака авто. Чтобы попасть в эту зону, потребуется открутить саморезы, удерживающие задние сиденья, убрать их, после чего вытащить коврик с пола. Ниже находится резиновая заглушка, сквозь которую идут провода, запитывающие узел. Чтобы снять бензонасос, нужно расширить отверстие, ведь агрегат не сможет пройти сквозь данную заглушку.
Когда модуль успешно демонтирован, следует выкрутить пластиковую гайку, которая удерживает деталь на поверхности бака. Важно учитывать, что разница внутри и снаружи бака станет помехой для демонтажа крепления. Перед выкручиванием гайки стоит убрать пробку с горловины емкости.
Принимая во внимание качество топлива в нашей стране, а также объем твердых частиц, проникающих в бак при использовании машины, ресурс бензонасоса Форд Фокус 2 является очень условным понятием. Замена фильтра бензонасоса производится в ситуациях, когда агрегат уже не может исполнять свои функции и нагнетать требуемое давление в систему.
На выход изделия из строя указывают следующие признаки:
- При повороте ключа в зажигании не происходит активация насоса, а мотор не запускается. Функционирующий электромотор агрегата издает довольно громкий звук при незапущенном двигателе. Если ключ повернут, реле сработало со щелчком, но насос не функционирует, нужно разобрать бензонасос и проверить контакты подключения узла. Также неполадки могут возникнуть в электромоторе, или насос перегрелся и вышел из строя.
- Низкое давление в топливной системе. При этом мотор запускается, но отмечаются провалы при нагрузках на разгоне и высоких оборотах. Холостые обороты могут быть стандартными и не выдавать наличие проблемы.
- Скорую замену бензонасоса Форд Фокус 2 можно спрогнозировать, если имеется шум в зоне бензобака при функционирующем моторе. Также разбор бензонасоса потребуется, если фильтр грубой очистки засорился, производился ремонт или установка нового датчика уровня горючего.
Способы снятия бензонасоса на Форд Фокус 2
До демонтажа агрегата следует разобраться со способом выполнения этой процедуры. Согласно инструкции, официальный модуль подлежит замене лишь при демонтированном топливном баке. Имеется и другой путь, который мы описали выше – прорезая резиновую накладку в днище машины, получив доступ к узлу. Данная методика пользуется широкой популярностью среди владельцев FF2, но имеет свои недостатки:
- Целостность днища нарушается;
- Снижается шумоизоляция интерьера машины;
- Возможно появление коррозии в этих местах;
- Топливный бак будет контактировать с салоном;
- Низкая безопасность при работах по снятию модуля.
Среди преимуществ этого способа можно выделить возможность проведения любых компонентов агрегата путем снятия лишь подушки задних сидений.
Что касается выбора нового изделия, следует отдать предпочтение одному из данных вариантов:
- Mesmer или ERA с каталожным номером 775238;
- EASultimate EFU201029;
- Mazda ZY081335XG;
- Mazda ZY081335XF;
- Насосы Ford с артикулами 1345817, 1364663, 1388677.
Первый способ демонтажа бензонасоса
Начнем рассмотрение процесса замены с официального метода, предполагающего демонтаж топливного бака. Здесь не так много этапов, но потребуется эстакада, смотровая яма или подъемник. Также необходимо сбросить давление в системе горючего. Чтобы сделать это, на выключенном зажигании достаем предохранитель бензонасоса F111, выполняем запуск мотора и вырабатываем все горючее на холостых оборотах, чтобы очистить трубки от бензина.
Дальнейшие действия по демонтажу узла будут такими:
- Убираем клемму с аккумулятора;
- Когда машина находится на эстакаде, перемещаемся под днище;
- Демонтируем топливный фильтр;
- Выкручиваем две гайки головкой на 10, удерживающие теплозащитный кожух бака, отводим деталь в сторону;
- Удаляем трубки с адсорбера, размещенного за баком. Для этого потребуется надавить на клавишу фиксатора и вытащить шланг;
- Спереди бака удаляем топливный шланг с патрубка, вытащив с помощью отвертки белый пластмассовый крепеж. Горючее может быть под давлением, так что убирать трубку необходимо аккуратно, чтобы топливо не брызнуло;
- Удаляем шланг горловины бака, который находится на поверхности емкости и удерживается хомутом. Послабляем хомут, выкрутив винт, после чего снимаем шланг. Помните, что при уровне топлива выше трубки, бензин может вытечь из емкости;
- Убираем воздухоотводный тонкий патрубок возле заливного отверстия, высвободив изделие от хомута;
- С помощью головки на 13 выкручиваем крепежные болты, удерживающие бензобак на кузове автомобиля, но делаем это не полностью. Заводим руку между днищем и передней зоной емкости, убираем контакты крышки люка сверху. Для этого потребуется надавить на крепеж разъема и убрать колодки контактов;
- Теперь можно полностью снять бак, вытащив его вперед и вниз. Хорошо очищаем поверхности от грязи и пыли, уделив особое внимание зоне возле топливного модуля;
- Достаем пластмассовую резьбовую шайбу, используя деревянную проставку. Нужно упереть ее в ребро шайбы и легкими ударами выкрутить шайбу из ее крепежного места;
- Осторожно достаем сборный модуль, оцениваем внутренние поверхности бака и объемы взвеси в горючем. Если потребуется промываем емкость.
Установка нового бензонасоса выполняется по меткам, путем совмещения риски на бензобаке и стрелки на самом насосе. Сборка агрегата и его монтаж производится в обратной последовательности.
Второй способ замены бензонасоса
Если вы решили воспользоваться вторым методом замены топливного насоса, при этой процедуре потребуется пилить днище. Данная методика заключается в замене агрегата без демонтажа бака с машины, но требует резки металла. Вам необходим ножницами по металлу расширить лючок, который уже есть в полу под задним сиденьем.
Процедуры лучше выполнять на открытом воздухе или в хорошо проветриваемом боксе, дабы исключить скопление паров горючего. Вырезка лючка выполняется по жгуту проводки, проходящей в днище под покрытием. Чтобы сохранить эстетичность, можно сделать в днище круг диаметром от 2,5 сантиметров, но не меньше этого радиуса. Также должна быть небольшая зона для отгиба металла.
Прорезав отверстие, мы получаем доступ к топливному насосу, но выполнять действия с трубками и крепежной шайбой будет тяжелее, чем в первом способе демонтажа. Все процедуры выполняются по описанному выше алгоритму, также люк можно заместить новой жестяной накладкой, усаженной на мелкие саморезы. При их врезке важно сохранить целостность бака.
Бензонасос - снятие/установка FORD KUGA II (с 2012)
Рассчитано на основе отзывов, полученных на СТО и на сайте.
Список услуг, доступных для автомобиля
| Наименование работы, услуги | Цена |
|---|---|
| Бензонасос - снятие/установка | от 4500 рублей |
Остались вопросы по процессу ремонта?
Закажите бесплатную консультацию. Технический специалист перезвонит вам в течение 15 минут
Акции и спецпредложения
Бесплатный контрольный осмотр
1800 руб. за комплект вне зависимости от радиуса колес и наличия/отсутствия дисков
при проведении шиномонтажа в наших СТО
Трансфер для клиентов БЕСПЛАТНО
Эвакуатор с отсрочкой оплаты или бесплатно
Почему нас выбрали 360 000 клиентов
24 ГОДА НА РЫНКЕ
За такой срок мы накопили огромный опыт в ремонте и обслуживании иномарок, автомобилей отечественного производства и микроавтобусов.
Регулярное повышение квалификации, обучение и современое оборудование позволяют нам обеспечить высокое качество исполнения любых работ по ремонту автомобиля.
Гарантия на ремонт
и запчасти
На выполненные работы и запчасти мы предоставляем гарантию до 1 года.
Остались вопросы по процессу ремонта?
Закажите бесплатную консультацию. Технический специалист перезвонит вам в течение 15 минут
Замена бензонасоса Ford Kuga
Топливная система автомобиля устроена так, чтобы обеспечивать бесперебойную подачу рабочей жидкости в камеру сгорания. Она не подается самотеком, внутри магистралей должно поддерживаться давление. Причем его значение подобрано производителем автомобиля, опираясь на технические характеристики двигателя, режимы его работы. За откачку бензина с бака отвечает соответствующий узел – бензонасос. Средняя длительность его работы составляет 80-120 тысяч километров, после чего водителю придется отдать машину на обслуживание или замену устройства. Последний вариант применяется в случаях, когда восстановить функционирование невозможно, либо финансово нецелесообразно. Подобную операцию выполняют только в сервисном центре, где параллельно проводится диагностика и корректировка электронным блоком управления.
Калькулятор расчёта замена бензонасоса ford kuga
Типичные неисправности
Как правило, полная замена бензонасоса Ford Kuga необходима при обнаружении неисправностей, указанных ниже.
- Неисправность проводки, в результате которой бензонасос работал при чрезмерной нагрузке, износился и перестал откачивать рабочую жидкость, поддерживать давление.
- Пробой фильтра. Провоцирует резкое изменение давления, которого оказывается недостаточно для правильной откачки бензина через магистраль.
- Разрушение крыльчатки. Происходит из-за неисправного фильтра.
- Перегрев. Происходит при наличии неисправностей в проводке, либо постоянной езде с минимальным остатком горючего в баке. В последнем случае насос не погружается полностью, начинает быстрее расходовать внутреннюю смазку вследствие значительного перегрева, а затем ломается.
- Разрушение турбины. Распространенная причина – перегрев.
Особенности замены
Производитель отдает предпочтение насосному оборудованию с неразборной конструкцией. Следовательно, попытки восстановления изношенного экземпляра не способны привести к получению требуемого результата.
Сначала старый насос отключается от электропроводки (мастера заранее обесточивают сеть путем снятия клемм с аккумулятора). Далее надо избавиться от высокого давления в системе, после чего можно переходить к снятию устройства с бака. Установка ведется в обратной последовательности, но перед выдачей машины клиенту нужно проверить параметры внутреннего давления, используя диагностический сканер.
Компания DDCAR установит новый насос за 2-3 часа. Есть гарантия на монтаж.
Fusion GURU - Тюнинг, ремонт, обслуживание Ford Fusion
Снимаем моем бензобак, разбираем бензонасос, чистим фильтр
- Перейти на страницу:
Снимаем моем бензобак, разбираем бензонасос, чистим фильтр
Итак машине 6год, 57тыс. км. пробега. Питается аи-92 бензинчиком поганого качества.
Решил надо заняться топливной системой, сначала бензобак потом форсунки.
Пока руки дошли до бензобака.
Решился таки снял
Выкрутил бензонасос, закручен он очень туго пришлось колхозить: брать деревянную палку и молоток и потихоньку сбивая откручивать гайку вокруг насоса.
Внутри бака налет оранжевой грязи или смол незнаю как это называется, немного плавало черных точек грязи, сам бак внутри белого цвета, моется просто бензином, рука человека среднего телосложения прекрасно проходит в отверстие от насоса и можно внутри тереть тряпкой. Помыл за 3 раза.
Дошла очередь до бензонасоса, он должен как-то разбираться, нашел как надо зашелки 3 по контуру нижнего стакана отогнуть и перед снятием упираемся в датчик уровня топлива , его тоже придется снять (защелка по низу датчика).
Наконец видна та самая сеточка бензонасоса , по грамоному фильтр тонкой очистки.
Вся в грязи и замазана какой-то черной смолой уже.
Со дна стакана пока я его вертел и переворачивал разбирая насос , вылетело много твердой грязи, на дне осталась только прилипшая.
Стакан отмыл , снял сеточку с насоса, снимать надо аккуратно, вещь хрупкая, полиэтиленовая сетка пряма наплавлена на пластмассовое крепление, поддел аккуратно крепление тонкой отверткой.
Несколько раз помыл бензином, смылась только твердая грязь,
но внутри сетки между ячейками четко видно черную типо смолу.
Решился попробовать на краю сетки, не разъест ли жидкость для чистки карбюратора . Попробовал ничего не разъела, решился мыть карбюраторной очисткой под давлением из балончика по алгоритму: промываю струей и сразу в бензин окунаю , чтоб долго жидкость для мытья карбюратора не воздействовала на фильтр.
Отмывает прекрасно, из балона под давлением идет светлая жидкость из фильтра пробивая его вылетает черная Вот такая:
Балончика хватило на 3,5 мойки, на 3 мойке жидкость пошла светлее. Впринципе я б помыл еще на раз, а то и два но балон кончился и магазы были закрыты, вообщем собрал так, тем более ячейки сетки стало видно промылись.
Теперь надо возвращать бензобак на место и тут проблема:
На бензобаке есть еще какое-то устрйство, книги по ремонту у меня нет, незнаю что это, бак снимали тоже по импровизации незная что да как. Кароче либо обломили сами либо уже было обломлено (так из под бензобака при вибрациях слышался стучек).
Но вот какая беда:
Что это за устройство?
зачем к нему идет бензиновый шланг?
и как теперь заклеять чтоб от вибраций и на морозе оно не развалилось?, под баком ведь невидно
Главное порекомендуйте как лучше заклеять, или клеить бесполезно надежнее покупать новое?
бензин же все таки , спалить авто еще не хватало
Что за выход сзади у этого устройства:
p.s. Еще вопрос этот фильтр сеточку у бензонасоса купить отдельно есть возможность?
Одно замечание, один ответ и один вопрос:
1. Сеточка на бензонасосе все-таки фильтр ГРУБОЙ очистки, и никак не ТОНКОЙ.
2. Отдельно от бензонасоса сеточки не бывает.
3. А зачем вы все это делали, были выявлены какие-то проблемы с системой питания?
SAnat писал(а): Главное порекомендуйте как лучше заклеять, или клеить бесполезно надежнее покупать новое?
бензин же все таки , спалить авто еще не хватало
Что за выход сзади у этого устройства:
p.s. Еще вопрос этот фильтр сеточку у бензонасоса купить отдельно есть возможность?
1. Фланец по-моему сделать необходимо еще немного больше по диаметру. Выступающую за периметр адсорбера часть шайбы после примерки обрезать;
2. Отверстия для крепежа разместить ближе к краю фланца;
3. Длину самой трубки уменьшить. Иначе рычаг слишком большой получится;
4. Упорный буртик можно и не делать. Пусть шланг упирается непосредственно во фланец.
5. С невидимой стороны фланца предусмотреть отрезок трубы ( 7-10мм), входящей в просверленную дыру на пластиковом корпусе адсорбера.
6. Сверление в теле адсорбера выполнить таким образом, чтобы новое "сооружение" становилось плотно, с натягом.
Svarog писал(а): Одно замечание, один ответ и один вопрос:
1. Сеточка на бензонасосе все-таки фильтр ГРУБОЙ очистки, и никак не ТОНКОЙ.
2. Отдельно от бензонасоса сеточки не бывает.
3. А зачем вы все это делали, были выявлены какие-то проблемы с системой питания?
Причин много, в порядке важности:
1. Нехрен делать захотелось приключений на свою голову Молодой, первое авто, захотелось посмотреть как оно там устроено и как работает.
2. Машина была на яме устраняли стуки, когда все косяки устранили заметили, что из бензобака от вибраций идет маленький еле заметный стук, ну машина уже на яме сам бог велел. Тем более бак пуст , ибо давно подумавал надо почистить бензобак.
3. бензин плохого качества 6 год машине , при заливке топлива нет сеточки в горловине.
4. При резком разгоне (педаль в пол) машина иногда тупила, начинала рывками подергиваться кратковременно, соответственно разгон до сотни, дрэг 402 метра успешно сливался в такие моменты: свечи чистые , дроссельная заслонка тоже, фильтр воздушный и масло новые. Было решено надо будет время заняться топливной системой.
5. Тупил датчик топлива. Например заправил 10-15 литров , а он отклоняется как будто залил всего чуть чуть. В последнее время было такая фигня стоишь на стоянке, на ровной площадке щелкаешь ключем в замке зажигания включая электрику и датчик по разному показывал уровень топлива после каждого включения электрики. Меня это мало беспокоило , но все равно не порядок.
Кстате когда снимал бензобак датчик показывал почти ноль, а запас хода по топливу чуть меньше 40км, когда снял бак слил 11литров
Скорее всего засорения контактных площадок датчика и еще заметил люфт контактов, почистил подогнул контакты.
6. Плюс я педантично отношусь к машине, в плане именно технической сторон работы , мне без разницы как она выглядит внешне, всякие блестяшки и обвесы это неважно, мне главное чтоб первичные главные механизмы были чистые смазанные и когда надо завестись в -30, втопить или экстренно тормознуть они отработали на 100%
Хотя мне говорят мол это иномарка, что под нее лазать, вон загнал на СТО и тока расходники меняй и не парься , но все равно есть косяки, мелкие которые СТО не устраняет или устраняет за нехилую денежку (чистка дроссельной заслонки 1500руб., чистка форсунок 500руб за форсунку) , а время у меня заняться сделать разобраться самому есть. Тем более снял защиту недавно посмотрел как мне завернули маслянный фильтр на СТО, клещами завернули, помяли, есть и глубокие вмятины, покоребали все покрытие
Добавлено спустя 39 минут 16 секунд:
Спасибо за столь подробный ответ, Почитал про адсорбер и его работу, полезная для экологии учитывая количество авто вещь.
Но к сожалению я не смогу выточить аналог, живу можно сказать в деревне заводов и токарей рядом нет.
Хочу восстановить малыми силами , сам сосок остался цел, и плотно прилегает к корпусу адсорбера, из вашего описания появилась идея с шайбой.
Подбираю толстую широкую пластиковую шайбу, подгоняю под себя ее в размерах, засверливаю ее так чтоб вкрутить 3 тонких мелких шурупа сквозь нее в корпус адсорбера и засверливаю аналогично с ребра шайбы чтобы 3 шурупа сквозь нее вкрутить в корпус штуцера.
Одеваю ее на штуцер, супер-клеем насаживаю штуцер на корпус адсорбера (он встанет плотно на место), далее промазываю место "клеем, эпоксидкой, гермеотиком" , утапливаю в нее шайбу и закручиваю шурупы, засыхает сверху также промазываю "клеем, эпоксидкой, гермеотиком".
Вопрос по "клеем, эпоксидкой, гермеотиком" , что лучше использовать ? (сами понимаете чтоб и тряску и мороз держало)
Читайте также: