Как снять форсунки тойота эстима

Обновлено: 02.05.2024

Как снять форсунки тойота эстима

Топливную рампу и форсунки снимаем для промывки или для замены

Подготавливаем автомобиль и сбрасываем давление топлива в системе подачи топлива, как указано в предыдущей статье

Отсоединяем минусовую клемму аккумулятора

Снимаем декоративный кожух двигателя

Снимаем крышку воздушного фильтра в сборе с воздухоподводящим рукавом

Снимаем пластмассовую предохранительную крышку муфты топливопровода

Вставляем приспособление в зазор между муфтой топливопровода и патрубком компенсатора пульсаций давления топлива, после этого отсоединяем топливопровод от топливной рампы

Для отсоединения топливопровода приспособление должно сжать четыре пружинных фиксатора внутри муфты

Отсоединяем шланг большой ветви системы вентиляции картерных газов от обратного клапана, сжав пальцами отогнутые ушки хомута

Снимаем два держателя жгута проводов топливных форсунок с болтов крепления топливной рампы

Отсоединяем от топливных форсунок колодки проводов и отводим жгут в сторону от топливной рампы

Выкручиваем два болта крепления топливной рампы к головке блока цилиндров и снимаем топливную рампу

Снимаем установленные под рампой дистанционные втулки

Если при снятии рампы форсунки остались во впускной трубе, вынимаем их

Устанавливаем топливную рампу и все снятые детали в обратном порядке, заменив уплотнительные кольца

Снятие, проверка и установка форсунок

Возможные признаки неисправности форсунок:

- неустойчивая работа двигателя;

- затрудненный пуск двигателя;

- остановка двигателя на холостом ходу;

- двигатель не развивает полной мощности;

- рывки и провалы в работе двигателя;

- повышенный расход топлива;

- повышенное содержание CO и CH в отработавших газах;

- калильное зажигание из-за нарушения герметичности форсунок

Снимаем топливную рампу, как описано выше

Вынимаем форсунки из отверстий топливной рампы

Проверяем сопротивление обмотки форсунки, подключив щупы автотестера к выводам обмотки

Сопротивление исправной форсунки должно быть 11,6-12,4 Ом. Если сопротивление не соответствует норме, нужно заменить форсунку

Проверку форсунки по форме распыла факела топлива и на герметичность нужно проводить на специализированных СТО

Перед установкой форсунок заменяем верхние и нижние уплотнительные кольца

Если устанавливаем прежние форсунки, то нужно промыть их распылители растворителем или очистителем карбюраторов

Устанавливаем форсунки в обратном порядке. Перед установкой форсунок смазываем уплотнительные кольца моторным маслом

Проверяем герметичность соединений и устанавливаем все детали в обратном порядке

Toyota Estima Lucida 2.4/4WD › Бортжурнал › Форсунки и димексид. Топливная система.

Всем здрасти!
Начало истории о форсах стоит рассказывать с покупки авто. Машина плохо заводилась и приходилось чуть подольше крутить стартер (продавец предупреждал об этом и говорил, что "свечки надо поменять" ;) ), ну и подтраивала, плюс ко всему РАСХОД. Свечи менялись и на вышесказанное не повлияло.
Сразу хочу сказать, что волшебства не случилось, однако полез не зря. Долго собирался, изучал вопрос о промывке форсунок (разными способами), в силу стоимости решил мыть димексидом.
Любой владелец авто с подобным кузовом (Previa, Lucida, Emina) поймет всю боль "доберательства" к двигателю)))

Подробности о снятии рампы и самих форсунок расписывать не буду — инфы полно. А вот шланг подачи стоило заглушить. Когда разобрал — вроде не бежит, оставил на ночь, а утром ах.л! Бенз с него капает потихоньку…, все залил и, через открытое отверстие под форсунку, набежало в цилиндр! Это пол беды. Когда все собрал, забыл об этом, стал крутить… Хорошо аккум слабый и тупо не смог повернуть. Я сразу одумался и вытащил свечи. Прокрутил, вылилось из горшка с пол стакана. Ну это отступление.

Еще один "сюрприз" от кривых рук, что лазали туда до моих (может и не менее кривых))), это торчащая из-под форсунки порвана нижняя резинка.

Кстати о резинках! Собрать комплект оригиналов стоит бешеных бабок! Верхние оставил старые, средние подобрал по образцу в ближайшем магазине резинотехнических изделий, нижнюю порванную заменил с вновь купленной б.у. Оригинальные покупал те, что между рейкой и головкой (по 200р.).
Собрал стенд не без помощи подручных материалов: столик, фанерка, пластиковая бутылка, 2 соска колесные, шланчик, штуцер в рейку, компрессор, аккумулятор, 4 баночки.

Замочил распылители в лекарственный препарат)). (Резинки лучше снять). Затем собрал обратно в рейку и на стенд. И тут выяснилось, что все льют и одна не работает! Пришлось искать по разборам, минус день и 1300 руб. Возвращаемся к стенду, прогоняем нашу "жижу" (подогретую!). Жижа темнеет, а форсы как лили, так и льют. Ну так, полураспыл или недораспыл. Может конечно еще надо было погонять…

Как самому снять топливные форсунки

Инжекторные форсунки являются составным элементом системы питания бензинового или дизельного двигателя. Данное устройство отвечает за высокоточный дозированный впрыск горючего под определенным давлением во впускной коллектор или напрямую в камеру сгорания, что зависит от конструктивных особенностей и реализации схемы питания силового агрегата.

В процессе эксплуатации любого ДВС форсунки инжектора имеют свойство забиваться. На автомобилях с большим пробегом данное устройство может выйти из строя, так как данные элементы работают в условиях высоких температур, зачастую само горючее содержит много примесей. В результате изнутри форсунка покрывается лаковыми отложениями.

Рекомендуем также прочитать статью о том, что такое инжектор. Из этой статьи вы узнаете о различных системах инжекторного впрыска, а также об основных отличиях и особенностях инжекторов.

По указанным выше причинам пропускная способность нарушается, могут наблюдаться проблемы как с открытием, так и с закрытием форсунок и т.п. В подобных условиях двигатель теряет мощность, расход топлива повышается, осложняется холодный запуск, отмечается дымление. С учетом вышесказанного возникает периодическая необходимость снятия форсунок для диагностики или чистки, а также для замены. Далее мы рассмотрим, как снять форсунки самому, а еще поговорим о том, как проверить снятую форсунку.

Когда нужно проверять инжекторы и качество топливного впрыска

Топливные форсунки изначально рассчитаны на достаточно большой срок эксплуатации (100-150 тыс. км). При этом горючее низкого качества и несвоевременная замена топливных фильтров может привести к необходимости очистки уже через 30-40 тыс. км. Добавим, что для проверки и чистки форсунок существуют способы, которые позволяют реализовать данную процедуру без их снятия.

Острая необходимость снимать элементы для впрыска зачастую возникает ближе к 100 тысячам пройденных километров, так как устройства к этому времени обычно нуждаются не только в чистке, но и в подробном тестировании, калибровке форсунок или даже замене. Основными поводами к такой процедуре можно считать усиленное дымление двигателя, заметно повышенный расход топлива, троение, нестабильную работу мотора на разных режимах (как под нагрузкой, так и на переходных).

Рекомендуем также прочитать статью о том, как проверить топливные форсунки не снимая с двигателя. Из этой статьи вы узнаете о доступных способах диагностики устройств топливного впрыска своими руками прямо на автомобиле.

В ряде случаев бывает достаточно определить только один неисправный элемент, что позволяет избавиться от неисправности без необходимости снятия сразу всех форсунок с двигателя. Особенно это актуально для дизельных ДВС, где демонтаж бывает несколько осложнен сравнительно с аналогами на бензине. Если коротко, каждая форсунка просто отключается поочередно. Тот момент, когда один из инжекторов отключен и одновременно прекратилось дымление мотора, укажет на необходимость снятия и проверки конкретного устройства без потребности извлекать остальные.

Снятие форсунок с мотора для диагностики

На современных инжекторных системах элемент представляет собой электромагнитное устройство, которое открывается по команде ЭБУ для пропуска части топлива. На большинстве автомобилей форсунки установлены на топливной рампе (рейке). Процесс снятия может несколько отличаться зависимо от типа и конструкции ДВС, также могут понадобиться разные инструменты. Зачастую, чтобы снять топливные форсунки, необходимо подготовить:

набор отверток;
несколько ключей;
плоскогубцы или пассатижи;
средство для чистки карбюратора;
тряпки или подходящую ветошь;

Теперь давайте подробнее рассмотрим процесс и ответим на вопрос, как снять форсунки на ВАЗ или на любом другом инжекторном автомобиле. Для начала нужно снизить давление в топливной системе. Многие модели автомобилей имеют регулятор давления на топливной рейке. Данный регулятор является клапаном, на который нужно нажать. В результате топливо из рампы вытечет наружу, давление упадет.

Далее нужно снять топливную рампу, на которой закреплены форсунки. Для демонтажа необходимо отключить разъемы с проводами, которые закреплены при помощи специального фиксатора. Указанный фиксатор представляет собой пружинную скобу, на которую нужно нажать. Затем потребуется сдвинуть отверткой зажим вдоль рампы. Теперь форсунки можно извлекать.

Извлечение осуществляется посредством небольшого поворота или покачивания устройства, после чего плоской отверткой требуется снять уплотнительные кольца. Кольца обычно размещены на корпусе и на распылителе. Отметим, что после снятия резиновые уплотнительные кольца форсунок подлежат замене.

Демонтаж форсунок на дизеле и двигателях с непосредственным впрыском

Что касается необходимости снять дизельные форсунки или аналогичные устройства на моторах с прямым впрыском, в этом случае процедура несколько отличается. Главной сложностью является то, что элементы для подачи горючего «вкручены» в двигатель наподобие свечей зажигания. Работа в условиях сильного нагрева нередко приводит к прикипанию форсунок к ГБЦ.

Устройство закисает от того, что влага попадает в колодец форсунки, происходит закоксовка колодца после прорыва отработавших газов, на уплотнительном кольце скапливается нагар и т.д. Процесс снятия форсунки на дизеле с системой Сommon Rail, а также агрегатах с непосредственным впрыском топлива предполагает дополнительное наличие специальных съемников (обратный молоток) и других инструментов.

Другими словами, резьба закисает и корпус может попросту лопнуть во время демонтажа. В результате приходится высверливать оставшиеся части, восстанавливать резьбу и совершать ряд других манипуляций. В отдельных случаях после непрофессионального снятия может понадобиться частичный ремонт головки блока цилиндров. Также следует помнить, что сами форсунки являются дорогостоящими устройствами. Замена сломанного элемента приведет к дополнительным финансовым расходам.

Как проверить топливные форсунки

Существует много способов проверки устройств впрыска топлива, начиная от кустарных и заканчивая проверкой на специальных диагностических стендах. При самостоятельной проверке зачастую удается оценить только способность устройства открываться и закрываться, убедиться в том, что форсунки не «льют» или же переливают топливо, а также визуально оценить качество распыла топлива (факел). Для этого на снятую форсунку подается питание, а также через нее прокачивается горючее или очиститель.

Внимание! Бензин чрезвычайно горюч, поэтому при работе с топливной системой соблюдайте предельную осторожность (см. параграф 2).

1) Снимите давление в топливной системе (см. параграф 2).

2) Отсоедините провод массы от отрицательной клеммы аккумулятора.

Модели до 2000 года выпуска

3) Снимите клапанную крышку (см. главу 2А).

4) Снимите корпус дросселя (см. параграф 14).

5) Снимите два крепления и отсоедините жгут проводки от корпуса впускного коллектора (см. рис. 16.5).

Отсоедините разъемы проводки от всех четырех форсунок.

6) Снимите защитные крышки проводки двигателя с правой стороны впускного коллектора.

7) Снимите клапан рециркуляции отработавших газов и его трубку (см. главу 6А).

8) Отсоедините верхний фитинг на топливном фильтре (см. главу 1 А) и отделите топливопровод от фильтра.

9) Отсоедините вакуумный шланг усилителя тормозов от впускного коллектора.

10) Отсоедините топливопроводы от топливной рампы (см. рис. 16.10).

Рис. 16.10. Отсоедините топливопроводы от топливной рампы

11) Отверните болты крепления топливной рампы (см. рис. 16.11).

Рис. 16.11. Отверните болты крепления топливной рампы (показаны стрелками)

12) Снимите форсунки с топливной рампы (см. рис. 16.12) и сложите их в промаркированные коробки или пакеты.

Рис. 16.12. Снимите форсунку, покручивая ее, с топливной рампы

13) Если вы собираетесь устанавливать эти же форсунки, замените на них уплотнительные кольца и резиновые втулки.

Рис. 16.13. Если вы планируете устанавливать снятые форсунки повторно, замените уплотнительные кольца и резиновые втулки

Модели выпуска с 2001 года

14) Снимите корпус воздушного фильтра (см. параграф 10).

15) Отсоедините шланг клапана принудительной вентиляции картера (см. главу 6А).

16) Отсоедините топливопроводы от топливной рампы (см. рис. 16.16,а,б).

Рис. 16.16,а. Освободите жгут проводки из фиксаторов на корпусе впускного коллектора

17 Отверните болты крепления топливной рампы (см. рис. 16.17).

Рис. 16.17. Отверните болты крепления топливной рампы (показаны стрелками)

18) Снимите топливную рампу, не отсоединяя форсунок.

19) Снимите форсунку (форсунки) с топливной рампы (см. рис. 16.19) и сложите их в промаркированные коробки или пакеты.

Рис. 16.19. Обязательно установите новые уплотнительные кольца и резиновые втулки на форсунки и регулятор давления топлива

20) Если вы собираетесь устанавливать эти же форсунки, замените на них уплотнительные кольца и резиновые втулки.

22) Установка форсунок производится в порядке, обратном их снятию.

23) Затяните болты крепления форсунок моментом, предписанным Спецификациями.

Estima AHR20: Добираемся до форсунок, попутно до корпуса дроссельной заслонки и ДМРВ.

Сверху по корпусу идет высоковольтный кабель. Открепляем и его!

Снимаем фишку с датчика расхода воздуха и ослабляем хомут на воздуховоде.

Можно извлекать вторую половинку корпуса воздушного фильтра.

На ней теперь виден датчик расхода воздуха. Открутив два самореза вытаскиваем его. Сняв уплотнительное колечко обрабатываем датчик очистителем карбюратора или спецаэрозолью для датчиков. Эффект один. Основное внимание надо уделить двум волосинкам в канале корпуса датчика. В чистом виде они должны быть серого, металлического оттенка.

Фото самого датчика с волосинками пропало. Но их хорошо видно и пропустить не получится.

Далее нам надо снять оставшуюся часть воздуховода с корпуса дроссельной заслонки.

На нем также стоит какой то клапан и надо отсоединить шланги с трубок. Их хорошо видно.
Сжав крепежный хомут и зафиксировав его в сжатом положении(поставив на защелку) извлекаем воздуховод.

Для снятия корпуса дроссельной заслонки необходимо будет скинуть финку с электропривода заслонки и открутить четыре болта на корпусе.
Также снять два патрубка подвода антифриза к корпусу. Их затыкаем подручными средствами. Хорошо подходят старые свечи. Или как в моем случае--можно использовать сверла.

Используя чистую тряпку не ворсистую и тот же очиститель карбюратора убираем, смываем грязь с корпуса заслонки, самой заслонки. Все должно блестеть.

Под корпусом на его посадочном месте находится резиновое кольцо с сеткой. Извлекаем его. Чистим. Посадочное место протираем, очищаем от грязи, пролитого антифриза и т.д.

Теперь к форсункам. Двигатель расположен таким образом, так глубоко стоит что следующие операции удобнее выполнять используя зеркальце для обзора поля деятельности. Топливная рамка и форсунки стоят близко к клапанной крышке и за этой крышкой и прячутся. А голову просунуть между двигателем и кузовом не получается.
Итак. Снимаем с форсунок фишки. Снимаем с двух крепежных болтов крепление жгута проводки и откручиваем эти два болта. Идем и открываем заправочную горловину на баке дабы стравить давление. Иначе снимая топливную рамку ульемся бензином.

Далее пошатывая поднимаем топливную рамку вверх. Форсунки могут выйти с ней, могут остаться в головке. Все зависит от состояния резиновых колечек на концах форсунок. Аккуратно пошатывая их извлекаем форсунки на свет.

Рекомендуется каждый раз ставить новые колечки. Я поменял верхние а нижние не стал. Мои старые были мягче и эластичнее новых.
Все. Несем форсунки на ближайшее СТО и моем с ультразвуком.
Ставим колечки. Немного смазываем колечки маслом (можно моторным и устанавливаем на место. Сверху одеваем топливную рамку. Аккуратно стыкуем, центрируем ее на форсунках. Закручиваем два болта.
И далее по порядку в обратном порядке.
После сборки рекомендуется обнулить авто скинув на несколько минут минусовую клему с аккумулятора.

У меня до промывки было следующее. Положив руку на двигатель, на клапанную крышку можно было ощутить периодическое подергивание двигателя. Нет нет да вздрогнет. После промывки эти вздрагивания стали происходить чаще. На ходу это никак не ощущается. Только на холостых и в большей степени на холодную.
Вот думаю от чего. Можно еще раз свечи посмотреть-почистить.

Странно
Налет на внутренней части заслонки такой что чистить там нечего.

По пробоям - смотри состояние свечей
какой на них налет - по нему определиш какой котел подглюкивает.
(Или свеча или форсунка или катушка на холодную)

Больше там нечему глючить.

По мытью форсунок категорически против такой манипуляции.

Ткните пальцем в мануал где написано что форсунки нужно мыть.
Понятно что Топливо плохое.
Но раз мы это знаем почему мер никаких не принимаем.

Чаще менять фильтр топливный.

На мой взгляд лучше предупредить чем лечить.
Для Этого Лью ТБЕ с прихода машины с Япы.
Все время. на каждой заправке.

Так мыть или не мыть? - вот в чем вопрос. Моем бензиновые форсунки.

У многих в процессе эксплуатации возникает вопрос. Мыть или не Мыть.
Надеюсь этот материал поможет с ответом.
.

В очередной раз расскажу о ряде проблем, возникающих при промывке форсунок ультразвуком и промывке на двигателе (в народе « чистка инжектора»).
Клиенты часто задают один и тот же вопрос, что лучше ультразвук или промывка на двигателе. И то и другое хорошо, но ультразвук моет только форсунки (проверка на стенде с точностью до 1 мл, восстановление производительности - фактически реанимация форсунок) , а промывка на двигателе своего рода ТО для форсунок ,топливной рампы и цилиндро -поршневой группы(частичное удаление нагара).
Поэтому повторюсь: ультразвук - либо конкретное подозрение на форсунки, либо пробег от 70 тыс. км и выше, а промывка на двигателе ( каждые 20-25 тыс.км пробега, желательно совмещать с заменой свечей).

Теперь о проблемах, с которыми пришлось столкнуться и нашему сервису. Существует мнение, что ультразвук убивает форсунки (частичное описание проблемы описано на нашем сайте). На самом деле есть ряд форсунок, которые нельзя мыть ультразвуком: форсунки на автомобилях компании CHRYSLER, RENAULT- проблема в том, что фильтра на этих форсунках выполнены из материала, который разрушается ультразвуком, получившийся абразив приводит к нарушению герметичности плунжера и сопла форсунки( борозды на плунжере порядка 1мкм -это приблизительно-20% дисбаланс). Форсунка теряет свою герметичность, то есть затруднен запуск автомобиля, заводится машина только с перегазовкой.(либо частично открытым дросселем).

Вторая категория проблемных форсунок -это форсунки прямого(непосредственного) впрыска GDI, FSI, DES(Direct Einspritzung Sistem).
В этих форсунках применяется керамика (подложка), поскольку критичные условия работы(камера сгорания и высокое давление), керамика по структуре пористый материал, а ультразвуковые колебания разрушают его. На этих системах затруднена проверка форсунок на стенде( системное давление достигает 30-60 бар, напряжение до 60 вольт), проблематично на стенде создать достоверные условия для проверки.

Все остальные типы форсунок моються(очищаются) ультразвуком без проблем. НО )))).

Как снять форсунки тойота эстима

Кулибин, Москва - Саратов

Помыл форсунки по давно известной технологии, карбклинером.

Необходимые запчасти и расходники:

2. Очиститель карбюратора аэрозольный
Стоит около 70 руб

3. Кнопка, резистор 36 Ом 2Вт или лампочка на 21 ватт. Все это собирается в схему с последовательным включением к источнику 12В (автомобильный аккумулятор). Из компьютерного разьема делается разьем для форсунки.

4. Ключ торцевой на 30 - для отворачивания гаек на свечных колодцах.

5. Шланг от жигулевского вакуумного корректора зажигания - 2 шт, т.к. быстро кончается от очистителя. по 30 руб/шт

1. Снимаем клемму аккумулятора.

2. Открываем крышку бензобака, чтобы стравить давление.

3. Для снятия форсунок снимается клапанная крышка (см. фото)

Дальше все просто, как описано, например, здесь: https://www.asjornal.ru/artic04/15teor.shtml

Сборка производится в обратной последовательности. Форсунки аккуратно, без перекоса вставляются в головку, затем на них одевается топливная рейка.

До кучи заменил топливный фильтр. После всех процедур нужно убедиться в отсутствии протечек топлива, лучше это делать вдвоем - один заводит машину, второй смотрит на уплотнения.

На всякий случай приготовил огнетушитель - мало ли что. Он конечно, не пригодился, но лучше надеясь на лучшее готовиться к худшему.

Это вторая чистка. Первый раз чистили ультразвуком. Но чото он даже лаковых отложений не отмыл. После чистки стала заметно резвее, снизился расход топлива. В Москве, с ее вечными пробками, с постоянно включенным кондеем расход не превышает 10 л на сотню. Кстати, у меня полный привод, но в городе я им не пользуюсь (система АТС).
Второй раз полез в форсунки, потому что машина не едет, динамики нет совсем. Причем пока холодная, все ок, как только прогреется до рабочей температуры - начинается какая то фигня: двигатель начинает троить, такое ощущение, что она вообще на трех цилиндрах едет. Ошибок нет, сканер ничего не показывает.
Было поменяно: два комплекта свечей (один с красной смертью, второй - так, в процессе поиска), ВВ провода.

Прежде чем менять фильтр, нужно заготовить шайбы из отожженой меди - ими уплотняется соединение внизу фильтра. Внутренний диаметр - 4 мм, внешний - около 10. Имеющиеся в комплекте шайбы у меня например, вообще не подошли, но фильтр не оригинал был. Если подходят, то их перед установкой нужно подержать над пламенем зажигалки, чтобы медь стала мягкой. Естессно, это нужно делать как можно дальше от машины с разобранной топливной магистралью.

- Открываем крышку бензобака, чтобы стравить давление.
- Под фильтр кладем тряпку - она будет впитывать вытекший бензин
- Снимаем клемму с аккумулятора
- Выгоняем всех курящих подальше от машины, на всякий случай рядом ставим огнетушитель. (Надеясь на лучшее стоит расчитывать на худшее)
- Снимаем воздушный фильтр и патрубки к блоку дроссельной заслонки, чтобы не мешались
- Снимаем верхний шланг, для чего нажимаем на зеленые пластмасски и тянем патрубок вверх. Снимается настолько легко, что я даже удивился, как это вообще уплотняется. В момент снятия патрубка вытекает бензин, где то с полстакана
- Теперь можно открутить сам фильтр - или ослабить хомут, либо отвиньтить сам кронштейн
- Берем два рожковых ключа, один на 14, второй на 17, если не ошибаюсь. Тот что больше, держим сверху, надеваем его на низ фильтра, тот, который на 14 - на гайку таким образом, чтобы ключи образовали небольшой угол относительно друг друга. Затем сжимаем их так, как будто это ручки пассатижей. Обычно этого достаточно, чтобы разобрать это соединение, только ключи должны быть нормальными, иначе шлицы посрывает.
- Фильтр можно вытащить.

Новый фильтр устанавливается в обратном порядке, только надо быть аккуратнее с шайбами, чтобы не вывалились при установке.

После сборки проверяем все соединения на герметичность, убираем подальше пропитанные бензом тряпки. Лучше проверять вдвоем - один смотрит, второй кратковременно дергает стартер, если течет, мгновенно глушит движку. Поставьте рядом с собой исправный углекислотный огнетушитель, так, на всякий случай.

Лучше вообще все это делать на улице, и ни в коем случае не в гаражной яме! в случае чего гриль из вас получится - выскочить из под горящей машины нереально. Вобщем, аккуратнее, и удачи!

Toyota Estima - хитрости впрыска

Неадекватная работа двигателя может быть вызвана многими причинами. Если мы говорим о неработающем цилиндре, то рассмотрим это проблему максимально широко и с учетом конкретного автомобиля. В этом случае, как я понял, мы имеем дело с Toyota Estima. Теперь давайте закатаем рукава и будем разбираться с нерабочим цилиндром на Эстиме.

Позволю себе заметить, что Toyota Estima очень необычный автомобиль как по конструкции, так и внешне. Вместительный и динамичный минивен идеально подходит для большой семьи и большой компании. Часто ее используют как престижный корпоративный транспорт. С начала конвейерного выпуска первой версии Toyota Estima прошло более 25 лет, и минивен не частый гость на нашем вторичном рынке автомобилей. Поэтому часто возникают некоторые проблемы с техническим обслуживанием. В первую очередь это связано с тем, что не каждый механик знаком с конструктивными особенностями двигателей Toyota Estima и попросту не возьмется за работу. Нет, так нет. Разберемся сами.

Почему троит?

На Toyota Estima в разное время устанавливали разные моторы в зависимости от того, на какой рынок поставлялся автомобиль. В Европе, например, преобладают экземпляры с 2,4 литровым бензиновым 4-цилиндровым движком, который вскоре сняли с производства в силу его низкой надежности и заменили на 2.2 литровый, который разработали специально для Эстимы. Поэтому за его ремонт никто не хочет браться – белый лист для моториста. Та же история и с трехлитровым агрегатом, который начали ставить на Toyota Estima с 2006 года и который, вероятно, нам и стоит рассмотреть.

Учитывая особенности расположения двигателя и характерное только для этого двигателя поведения форсунок, почти со 100% уверенностью можно сказать, что виновата в нестабильной работе мотора именно форсунка четвертого цилиндра. Сейчас попробую аргументировать, только не говорите ничего дилерам Toyota, а то мне несдобровать.

Особенности национального впрыска Toyota Estima

Дело вот в чем. Двигатель 1MZ-FE, мягко говоря, не является венцом творения инженеров Toyotа в общем, а применительно к Toyota Estima в частности. По неизвестным причинам его физическое расположение под капотом минивена неудачно, а попросту говоря, он неравномерно прогревается. Первыйе цилиндры охлаждаются в обычном режиме, а последние сиротливо зажаты капотом и кузовным усилителем. Именно на них чаще всего погибают форсунки впрыска. Форсунки тоже достаточно интересны.

Не буду вас путать сложными доводами технического характера, но после адаптации форсунок Bosch к особенностям Toyota Estima на них появилось несколько дополнительных прокладок, которые либо выгорают, либо забивают воздушные каналы. Купить такую форсунку проще вне Солнечной системы. Вот ее фирменный номер можете попробовать - part number 23209-20010. В каталогах она есть, стоит порядка $150, но ее нет. Такой нонсенс.

Но расстраиваться не нужно. Вполне возможно, что я ошибаюсь, и двигатель троит по какой-либо другой причине. Их тоже может набраться добрый десяток.

Как снять форсунки тойота эстима

Добрый день, всем участникам форума!
Хочу спросить совета. Как было описано в других ветках форума несколько человек столкнулось с тем что двигатель на горячую начинал захлёбываться и завестись удавалось только с утопленной педалью газа. Так вот на вновь пришедшей машине сталкнулся с этой же проблемой. Оставляю горячую машину на 5-10 минут и при пуске двигатель начинает дергаться и сразу глохнет. Завожу, педаль газа жму - и всё нормально. Поменял свечи(Denso), масло, фильтры(масло, топливо) - а проблема осталась. В остальном энджин работает нормально. Как уже было написано решение в форуме - чистка форсунок.

Начал интересоваться где мне смогут всё это дело промыть. И как оказалось СТО желающих этим заняться нету точнее я таких не нашёл - там где спрашивал не хотят связываться с прямым впрыском.
Пришлось податься в легендарную контору под названием D4. По поводу этой конторы рассказано и пересказано уже три вагона баек, но факт остается фактом в Новосибирске больше никто не специализируется именно на этих двигателях. Позвонил туда и чтобы не вступать в палемику на тему "что я хочу и что мне на самом деле нужно" сказал: надо почистить форсунки и баста. Хоу мач из ит кост? на что получил шикарнейший ответ: "Мы не чистим. Потому что не считаем нужным". Зато получил ценное предложение за 2900 пройти комплекс мероприятий по обслуживанию двигателя и топливной системы. Когда поинтересовался что же входит в этот чудо комплекс получил ещё более прикольный ответ "То что посчитаем нужным" ээээ. то есть если они не посчитают нужным не делать ничего - счет от этого не изменится. Путём жестоких пыток собеседник раскололся что за эти деньги они мне проведут диагностику сканером, почистят верхнии коллектор, помоют форсунку холодного пуска и заменят свечи (последнне мне нафиГ не надо ибо уже менял) и в эту же сумму согласились помыть дроссельную заслонку.
Конечно интересное предложение, но мне не нужны все процедуры в него входящий. Думаю сканер+чистка ФХП+ чистка ДЗ обойдутся дешевле.

Внимание вопрос Знатокам!
На сколько вменяемым был ответ мастера про не нужность мытья форсунок? До сих пор найвно считал что это штука архинужная и архиважная.
И второй вопрос - может кто то посоветует в Новосибирске другое СТО, которое может нормально решить такую тривиальную задачу

Заранее спасибо за советы!

Начал интересоваться где мне смогут всё это дело промыть. И как оказалось СТО желающих этим заняться нету 8O точнее я таких не нашёл - там где спрашивал не хотят связываться с прямым впрыском.
Пришлось податься в легендарную контору под названием D4. По поводу этой конторы рассказано и пересказано уже три вагона баек, но факт остается фактом в Новосибирске больше никто не специализируется именно на этих двигателях. Позвонил туда и чтобы не вступать в палемику на тему "что я хочу и что мне на самом деле нужно" сказал: надо почистить форсунки и баста. Хоу мач из ит кост? :lol: на что получил шикарнейший ответ: "Мы не чистим. Потому что не считаем нужным". Зато получил ценное предложение за 2900 пройти комплекс мероприятий по обслуживанию двигателя и топливной системы. Когда поинтересовался что же входит в этот чудо комплекс получил ещё более прикольный ответ "То что посчитаем нужным" ээээ. то есть если они не посчитают нужным не делать ничего - счет от этого не изменится. Путём жестоких пыток собеседник раскололся что за эти деньги они мне проведут диагностику сканером, почистят верхнии коллектор, помоют форсунку холодного пуска и заменят свечи (последнне мне нафиГ не надо ибо уже менял) и в эту же сумму согласились помыть дроссельную заслонку.
Конечно интересное предложение, но мне не нужны все процедуры в него входящий. Думаю сканер+чистка ФХП+ чистка ДЗ обойдутся дешевле.

Внимание вопрос Знатокам! .
На сколько вменяемым был ответ мастера про не нужность мытья форсунок? До сих пор найвно считал что это штука архинужная и архиважная.
И второй вопрос - может кто то посоветует в Новосибирске другое СТО, которое может нормально решить такую тривиальную задачу :?

Заранее спасибо за советы!

я потерял адресок, но отпишись в личку Фазеру Алексу, он мне давал контакт одного умельца, правда про сканер у него не знаю.

_________________
Vista Ardeo 3S-FSE 1999г.в.

_________________
Vista Ardeo Active Sports 3S-FSE 08/2000г

_________________
март 2000г (до рестайлинга) 3S-FSE (D-4), TV + DVD, 2 люка, NAVI.
Гос. номер - О156ММ

_________________
Управлял шесть лет японской мечтой - Toyota Vista Ardeo , теперь управляю немецкой мечтой - DAS AUTO .

Спасибо
Значит поеду на это СТО и буду настаивать на чистке всех форсунок, а не только хп (пара утюгов и паяльник главное не забыть ).

Кстати разве может влиять форсунка холодного пуска на мою проблему? Машина же глохнет на горячую.

_________________
Vista Ardeo Active Sports 3S-FSE 08/2000г

Спорите не берусь, опыто маловато. И потом здесь выводе делаются на основании "вот у меня было так." Не спорю все, что здесь на сайте пишут - это личный опыт, НО люди которые этим занимаются професионально опыт у которых основан на десятках машин прошедших их руки, думаю больше разбираются в теме. И они утвеждают: Если после запуска на горячую обороты в первый момент проваливаются - это проблема грязи во впускном. Уж что там конкретно засирается не знаю. Ну да ладно я думаю после решения проблемы автор отпишется и просветит нас в чем было дело.

_________________
март 2000г (до рестайлинга) 3S-FSE (D-4), TV + DVD, 2 люка, NAVI.
Гос. номер - О156ММ

На форуме не так давно, но почитал кучу веток и на сколько я понимаю тов. blekmor занимается этим профессиональней не куда

Значит для начала почищу фхп, а там погляжу как двигатель будет себя чувствовать. Записался на субботу на вышеописанный мной сервис Спасибо за совет. По результату отпишусь.

_________________
Vista Ardeo Active Sports 3S-FSE 08/2000г

_________________
Нам ВРАГИ не нужны мы сами справимся.
Vista Ardeo 1999 3S FSE

_________________
VISTA SV50 2WD 3S-FSE 06/98
PREMIO ZZT245 4WD 1ZZ-FE 12/02
Toyota forever!

Последний раз редактировалось Lemon_1982 23 дек 2010, 16:46, всего редактировалось 1 раз.

Toyota Estima, Estima Emina, Estima Lucida. Руководство - часть 30

шланг, 7 - впускной патрубок, 8 - корпус дроссельной заслонки в сборе.

1. Перед снятием дроссельной заслон

ки слейте охлаждающую жидкость.

2. Отсоедините трос акселератора.

3. (Модели с АКПП) Отсоедините трос

управления клапаном - дросселем.

4. Отсоедините четыре вакуумных

5. Отсоедините перепускной шланг

охлаждающей жидкости и воздушный

6. Отсоедините разъемы датчика по

ложения дроссельной заслонки и кла

пана управления частотой вращения

7. Снимите впускной патрубок.

8. Отверните две гайки и два болта и

снимите корпус дроссельной заслонки

1. Перед проверкой очистите корпус

дроссельной заслонки от грязи, ис

пользуя мягкую щетку и средство для

очистки карбюраторов. Продуйте все

каналы и отверстия сжатым воздухом

Примечание: во избежание поврежде

ния не очищайте датчик положения

дроссельной заслонки и клапан

управления частотой вращения хо

лостого хода.

2. Проверьте дроссельную заслонку.

Убедитесь в отсутствии зазора между

регулировочным винтом упора дрос

сельной заслонки и рычагом привода

дроссельной заслонки при полном ее

Примечание: без необходимости не

трогайте и не вращайте регулиро

вочный винт.

3. Проверьте датчик положения дрос

сельной заслонки. Процедура провер

ки описана в подразделе "Проверка на

автомобиле" данного раздела.

4. В случае необходимости отрегули

руйте датчик положения дроссельной

а) Ослабьте два винта крепления

- Подсоедините разъем датчика по

ложения дроссельной заслонки.

Система впрыска топлива

б) Вставьте плоский щуп толщиной

0,83 мм между регулировочным вин

том упора дроссельной заслонки и

рычагом и подсоедините пробники

омметра к выводам "DL" и "Е2".

Убедитесь что есть проводимость

между выводами. Если проводимо

сти нет, поверните датчик влево до

момента появления проводимости.

в) Медленно и плавно поворачивай

те корпус датчика по часовой стрел

ке до момента, когда проводимость

появиться. Закрепите корпус датчи

ка в этом положении двумя винтами.

г) Снова вставьте плоский щуп меж

ду регулировочным винтом и рыча

гом дроссельной заслонки и про

верьте наличие проводимости меж

ду выводами "IDL" и "Е2".

5. Регулировка положения винта дрос

сельной упора заслонки (при необхо

а) Ослабьте контргайку регулиро

вочного винта упора дроссельной

заслонки. Ослабьте винт дроссель

ной заслонки. Проверьте что винт не

соприкасается с рычагом привода

б) Проверьте что дроссельная за

слонка полностью закрыта.

в) Отрегулируйте положение винта,

когда он касается рычага привода

дроссельной заслонки, затяните

контргайку на 1/4 оборота.

г) Нанесите краску на гайки, во из

бежание их откручивания при экс

д) Проверьте датчик положения

6. В случае необходимости замените

датчик положения дроссельной за

а) Отверните два винта и снимите

датчик положения дроссельной за

б) Проверьте, что дроссельная за

слонка полностью закрыта.

в) Установите датчик на корпус

дроссельной заслонки и временно

затяните два винта крепления.

г) Проведите процедуры по регули

ровке датчика положения дроссель

1. Установите новую прокладку на

впускной коллектор, как показано на

рисунке, и установите корпус дрос

сельной заслонки. Затяните две гайки

Момент затяжки 18 Нм

2. Установите впускной патрубок.

3. Подсоедините разъемы датчика по

ложения дроссельной заслонки и кла

пана управления частотой вращения

4. Установите перепускной шланг охлаж

дающей жидкости и воздушный шланг.

5. Подсоедините четыре вакуумных

6. Подсоедините трос привода аксе

7. (Модели с АКПП) Подсоедините

трос управления клапаном-дросселем.

8. Залейте охлаждающую жидкость.

Клапан системы

управления частотой

вращения холостого

Проверка на автомобиле

1. Проверьте сопротивление между

выводами клапана управления часто

той вращения холостого хода.

а) Отсоедините разъем клапана

управления частотой вращения хо

б) С помощью омметра измерьте

сопротивление между выводом "+В"

и выводами "ISC1" и "ISC2".

Сопротивление 19 - 23 Ом

Если сопротивление не соответст

вует техническим данным, замените

клапан системы управления часто

той вращения холостого хода.

Клапан системы управления частотой вращения холостого хода и датчик

положения дроссельной заслонки. 1 - корпус дроссельной заслонки,

2 -датчик положения дроссельной заслонки, 3 - прокладка, 4 - клапан системы

управления частотой вращения холостого хода, 5 - входной штуцер охлаж

дающей жидкости, 6 - выходной штуцер охлаждающей жидкости, 7 - биметал

лическая пластина, 8 - клапан, 9 - обмотка электромагнитного клапана.

Читайте также: