Как снять форсунки toyota
Обновлено: 02.05.2024
Toyota Opa › Бортжурнал › Снятие и чистка форсунок
Добрый день!
Давно хотел почистить форсунки, но как-то времени не было, да и желания. Но вот, начитавшись на форумах, как чистят топливную систему авто, решился. Для себя определился, что буду снимать форсунки и сам производить чистку, очень уж хотелось сделать всё самому.
Заказал верхние и нижние уплотнительные колечки форсунок.
Сам процесс проще некуда: необходимо снять декоративную накладку двигателя, снять разъёмы с форсунок, ключом на 12 открутить топливную рейку и ключом на 10 открутить крепление топливной линии к клапанной крышке. Затем с небольшим усилием потянул на себя топливную рейку и она практически без усилий вышла с форсунками.
В топливной рейке было топливо под давлением (до реле топл. насоса не добрался, а разбирать обшивку под задним сиденьем и отключать топл.насос не захотел), поэтому кратковременно подал напряжение на нижнюю ( ну это после того как я вынул топливную рейку и поднял её вертикально) форсунку несколько раз, подставив пластиковую бутылку под форсунку. Сбросил давление, снял нижнюю форсунку и слил топливо с рейки. Далее вынул остальные форсунки из топливной рейки, состояние было терпимое, только грязные немного.
Собрал установку для промывки форсунок: балон очистителя карбюратора, силиконовая трубка на 10мм(вместо трубки используют медецинский шприц на 5мл), пару хомутов, трубка от баллончика очистителя с намотанной изолентой (подогнать диаметр до 10 мм), двухжильный провод, кнопка от дверного звонка, и батарейка 9 В.
Нажимая ногой на кнопку, а руками держа форсунку и нажимая на балон с очистителем, почистил каждую форсунку 5-6 раз по 2 сек. Форсунки были не очень грязные, т.к. распыляли хорошо. Подавая даление и не подавая напряжения на форсунки, убедился что они полностью закрываются, не пропуская топливо.
Заменил все резиновые колечки форсунок на новые и собрал всё в обратном порядке. Старые колечки были ещё хорошие, я их отмыли положил в запас. Завёл двигатель, убедился, что двигатель работает нормально, проехался. Очень большой разницы в динамике не ощутил. Как я уже говорил, форсунки были в хорошем состоянии, не грязные, распыляли нормально. Возможно, из-за того, что использую присадку к топливу Castrol TBE или предыдущий хозяин чистил… Короче, в профилактических целях форсунки почистил, топливный фильтр менял в прошлом году, теперь по поводу топливной системы у меня никаких сомнений нет и я спокоен.
На сегодня всё пока всё. Всем удачи и хорошего настроения!
Внимание! Бензин чрезвычайно горюч, поэтому при работе с топливной системой соблюдайте предельную осторожность (см. параграф 2).
1) Снимите давление в топливной системе (см. параграф 2).
2) Отсоедините провод массы от отрицательной клеммы аккумулятора.
Модели до 2000 года выпуска
3) Снимите клапанную крышку (см. главу 2А).
4) Снимите корпус дросселя (см. параграф 14).
5) Снимите два крепления и отсоедините жгут проводки от корпуса впускного коллектора (см. рис. 16.5).
Отсоедините разъемы проводки от всех четырех форсунок.
6) Снимите защитные крышки проводки двигателя с правой стороны впускного коллектора.
7) Снимите клапан рециркуляции отработавших газов и его трубку (см. главу 6А).
8) Отсоедините верхний фитинг на топливном фильтре (см. главу 1 А) и отделите топливопровод от фильтра.
9) Отсоедините вакуумный шланг усилителя тормозов от впускного коллектора.
10) Отсоедините топливопроводы от топливной рампы (см. рис. 16.10).
Рис. 16.10. Отсоедините топливопроводы от топливной рампы
11) Отверните болты крепления топливной рампы (см. рис. 16.11).
Рис. 16.11. Отверните болты крепления топливной рампы (показаны стрелками)
12) Снимите форсунки с топливной рампы (см. рис. 16.12) и сложите их в промаркированные коробки или пакеты.
Рис. 16.12. Снимите форсунку, покручивая ее, с топливной рампы
13) Если вы собираетесь устанавливать эти же форсунки, замените на них уплотнительные кольца и резиновые втулки.
Рис. 16.13. Если вы планируете устанавливать снятые форсунки повторно, замените уплотнительные кольца и резиновые втулки
Модели выпуска с 2001 года
14) Снимите корпус воздушного фильтра (см. параграф 10).
15) Отсоедините шланг клапана принудительной вентиляции картера (см. главу 6А).
16) Отсоедините топливопроводы от топливной рампы (см. рис. 16.16,а,б).
Рис. 16.16,а. Освободите жгут проводки из фиксаторов на корпусе впускного коллектора
17 Отверните болты крепления топливной рампы (см. рис. 16.17).
Рис. 16.17. Отверните болты крепления топливной рампы (показаны стрелками)
18) Снимите топливную рампу, не отсоединяя форсунок.
19) Снимите форсунку (форсунки) с топливной рампы (см. рис. 16.19) и сложите их в промаркированные коробки или пакеты.
Рис. 16.19. Обязательно установите новые уплотнительные кольца и резиновые втулки на форсунки и регулятор давления топлива
20) Если вы собираетесь устанавливать эти же форсунки, замените на них уплотнительные кольца и резиновые втулки.
22) Установка форсунок производится в порядке, обратном их снятию.
23) Затяните болты крепления форсунок моментом, предписанным Спецификациями.
Toyota Corolla Продана › Бортжурнал › Как снять форсунки с двигателя 4a-fe Toyota Corolla
Поставьте лайки, не жалейте, я не нашел как их снять пока сам не разобрался, надеюсь моя запись кому-нибудь поможет!
Решил менять форсунки, заранее почитал, все пишут, что это легко и достаточно открутить два болта на топливной рамке, но у меня оказалось не все так просто. Туда просто физически не залесть.
, это первый а там еще есть второй
Даже с одной маркировкой двигатели отличаются. Итак поехали!
В процессе понадобятся: кофе, *ключ шестигранный 6мм; *ключи накидные 10, 12 и 14; *ключ торцевой с головкой на 12 и 13 мм; *отвертки плоская и фигурная; левая и правая рука с длинными пальцы с тремя суставами; *скотч маленький канцелярский, бумага, простой карандаш, пакетики маленькие для завтрака, пластиковый стаканчик и ветошь.
Открываем крышку блока предохранителей
вытаскиваем реле EFI
Прокручиваем недолго раза три стартером-это нужно для того чтобы сбросить давление в топливной системе.
Далее снимаем патрубок воздуховода с дросельной заслонки
Подписываем разъемы на форсунках, чтобы при сборке мучительно не вспоминать какой откуда. У меня нашлась накладная и пакеты сделал так, сейчас оказалось, что накладная еще нужна ))) скотч маленький канцелярский, бумага, простой карандаш для этого.
Откручиваем 3 болта шестигранником на 6 мм крышкинезнаюкакназывается
Торцевым ключом на 12 мм откручиваем две гайки той же крышкинезнаюкакназывается. Внимание лучше немного открутить, затем докрутить аккуратно пальцами, чтобы они не упали.
складываем все аккуратненько, если сборка не сразу, то подписываем бумажечку откуда и в пакетик для завтрака, который завязываем, чтобы ничего не выпало. У меня было место, поэтому спокойно разложил, так чтобы болты и гайки закрутить откуда и выкрутил
Торцевым ключом с головкой на 12 снимаем: 2 болта и 1 гайку; головкой на 13 снимаем вторую гайку.
Может это у меня так, мне странно почему все были на 12, а одна гайка на 13 и судя по ее виду она новая.
Снимаем дросельную заслонку и убираем прокладку
Теперь откручиваем два болта крепежа. Один ключом на 10
Второй ключом на 14
Отсоединяем нижний шланг с крышкинезнаюкакназывается
Лишние разъемы, шланги стараемся не снимать! Открываем и переворачиваем крышкунезнаюкакназывается
Вот мы и добрались до топливной рамки с форсунками!
Откручиваем два болта на топливной рамке с форсунками ключом на 12. Увы дальше фото не будет, похоже я исчерпал лимит.
Аккуратно вытаскиваем топливную рамку, больше ее ничего не держит. Форсунки либо останутся в двигателе или в рамке. Тут и понадобится стаканчик и ветошь из рамки потечет бензин.
Поздравляю! На самом деле все легко, понятно, просто и даже интересно.
Сборка в обратной последовательности, но следующие моменты:
Установленная форсунка в топливную рамку, хорошо, что у меня была вторая рамка. Я первый раз установил не правильно — не дожал форсунку был зазор между прокладкой и рамкой
Устанавливаем форсунки, топливную рамку, затем крышкунезнаюкакназывается, а потом уже навешиваем крепеж, дросельную заслонку, и патрубок воздуховода.
Спасибо за внимание, надеюсь запись помогла! )))
П.С. вот с вопросом нужно ли смазывать прокладки при сборке, может нужно их менять или достаточно просто все собрать обратно я не разобрался еще, буду благодарен за подсказки!
Проверка, снятие и установка топливных форсунок Toyota Corolla
– калильное зажигание из-за нарушения герметичности форсунок.
Проверка топливных форсунок Toyota Corolla
1. Для проверки форсунок, снизьте давление в системе питания (см. «Снижение давления в системе питания»).
2. Выверните 2 болта крепления массовых проводов к крышке головки блока цилиндров.
3. Сожмите фиксаторы.
4. Отсоедините от форсунок колодки жгута проводов.
5. Извлеките из кронштейна держатель жгута проводов.
6. Выверните болт.
7. Отведите жгут проводов в сторону.
8. Измерьте автомобильным тестером в режиме омметра сопротивление обмотки форсунки. При температуре 20°С оно должно составлять 11,6–12,4 Ом.
9. Если сопротивление обмотки форсунки не соответствует норме, замените форсунку, так как она неремонтопригодна.
Примечание:
Проверку форсунки по форме распыляемого факела топлива и на герметичность проводите на специализированных станциях технического обслуживания, так как такая проверка непосредственно на автомобиле очень пожароопасна.
Замена топливных форсунок Toyota Corolla
1. Для замены форсунок, выверните два болта крепления топливной рампы.
2. Снимите рампу, вынув форсунки из отверстий во впускной трубе и не отсоединяя от рампы трубопровод.
3. Извлеките форсунку из топливной рампы.
Предупреждение:
При каждом снятии форсунок, заменяйте новыми их резиновые уплотнительные кольца.
4. Для замены уплотнительных колец, снимите их с распылителя и корпуса форсунки.
Отчёт: Чистка форсунок и замена топливного фильтра на Ipsum SXM (Кулибин)
Отчёт: Чистка форсунок и замена топливного фильтра на Ipsum SXM (Кулибин)
Помыл форсунки по давно известной технологии, карбклинером.
необходимые запчасти и расходники:
2. Очиститель карбюратора аэрозольный
Стоит около 70 руб
3. Кнопка, резистор 36Ом 2Вт или лампочка на 21 ватт. Все это собирается в схему с последовательным включением к источнику 12В (автомобильный аккумулятор). Из компьютерного разьема делается разьем для форсунки.
4. Ключ торцевой на 30 - для отворачивания гаек на свечных колодцах.
5. Шланг от жигулевского вакуумного корректора зажигания - 2 шт, т.к. быстро кончается от очистителя.
по 30 руб/шт
1. Снимаем клемму аккумулятора.
2. Открываем крышку бензобака, чтобы стравить давление.
3. Для снятия форсунок снимается клапанная крышка (см. фото)
МиниатюрыЗа ней видим разьемы форсунок, их отстегиваем.
4. Для окончательного стравливания давления отстегиваем верхний патрубок на топливном фильтре (на фото видны зеленые защелки, их надо нажать и потянуть наконечник вверх). Под фильтр нужно подложить тряпку, т.к. польется бензин. НЕ КУРИТЬ.
Миниатюры Миниатюры Миниатюры МиниатюрыСборка производится в обратной последовательности. Форсунки аккуратно, без перекоса вставляются в головку, затем на них одевается топливная рейка.
До кучи заменил топливный фильтр. После всех процедур нужно убедиться в отсутствии протечек топлива, лучше это делать вдвоем - один заводит машину, второй смотрит на уплотнения.
На всякий случай приготовил огнетушитель - мало ли что. Он конечно, не пригодился, но лучше надеясь на лучшее готовиться к худшему.
Это вторая чистка. Первый раз чистили ультразвуком. Но чото он даже лаковых отложений не отмыл. После чистки стала заметно резвее, снизился расход топлива. В Москве, с ее вечными пробками, с постоянно включенным кондеем расход не превышает 10 л на сотню. Кстати, у меня полный привод, но в городе я им не пользуюсь (система АТС).
Второй раз полез в форсунки, потому что машина не едет, динамики нет совсем. Причем пока холодная, все ок, как только прогреется до рабочей температуры - начинается какая то фигня: двигатель начинает троить, такое ощущение, что она вообще на трех цилиндрах едет. Ошибок нет, сканер ничего не показывает.
Было поменяно: два комплекта свечей (один с красной смертью, второй - так, в процессе поиска), ВВ провода.
Есть подозрение на систему EGR - вычитал на toyota-club.net:
Причиной тряски на холостом ходу может быть и исполнительный клапан системы дожига (EGR). Он крепится двумя гайками на 12 (реже - болтами) к впускному коллектору и представляет собой обычный серводвигатель, работающий от вакуума. Только с внутренней стороны на его корпусе (в корпусе крепится диафрагма) вырезаны отверстия, через которые можно увидеть шток, управляющий собственно клапаном. На XX этот клапан должен быть закрыт, а если этого нет, выхлопные газы сильно портят топливную смесь, поступающую в цилиндры, что в свою очередь вызывает тряску двигателя. Но на некоторых режимах работы двигателя часть выхлопных газов, обычно через канал в головке блока цилиндров, подается обратно во впускной коллектор. Ёта штука сделана исключительно по требованиям "зеленых", чтобы выхлопные газы были менее вредными для окружающей среды. Для двигателя она практически ничего не дает, кроме снижения надежности (когда-нибудь и она сломается). Мы обычно снимаем исполнительный механизм (открутив две гайки), ставим сплошную, без центрального отверстия, прокладку из паронита и устанавливаем все на место. "Тряска" двигателя прекращается. Но, к сожалению, в большинстве случаев клапан EGR начинает "травить" при избыточном давлении во впускном коллекторе, а это давление возрастает при забитой выхлопной трубе. Причиной всего этого, как правило, является разрушение катализатора. В японских двигателях катализаторы, как уже говорилось, керамические и после демонтажа части выпускной системы легко и без последствий выбиваются с помощью мощной отвертки и молотка. В современных автомобилях обычно два катализатора: один расположен в приемной трубе или в коллекторе (тогда имеется утолщение трубы или коллектора), другой - в резонаторе перед датчиком температуры выхлопных газов.
Катализера давно нет, ЦПГ из рассмотрения исключил, т.к. компрессия по 12 очков в каждом цилиндре, масло не жрется вообще, да и проблема носит периодический характер - иногда машинку отпускает, и она начинает "ехать".
Вот теперь сижу, разбираюсь, как эта EGR работает. Подскажите, кто что знает - повесил эту тему в общем форуме Тойоты:
Форсунки на Тойота Камри 40: чистка и замена
Что ж, все это указывает на необходимость скорейшей прочистки форсунков. Конечно, в наши дни достаточно много станций технического обслуживания, поэтому можно обратиться непосредственно туда. Там специалисты выполнят прочистку с помощью ультразвука.
Форсунки на Тойота Камри 40
Что ж, все это указывает на необходимость скорейшей прочистки форсунков. Конечно, в наши дни достаточно много станций технического обслуживания, поэтому можно обратиться непосредственно туда. Там специалисты выполнят прочистку с помощью ультразвука. Обзор топливной рейки двигателя 5A-FE.Извлечение форсунок и дальнейшее это их чистка в домашних условиях.
У меня были симптомы следующие, машина поддёргивалась при ровной езде, сначала грешил на вариатор, но прочистил форсунки и всё прошло. Я в Вк Я в инстограмме
Хотя форсунки не чистил уже больше года,а также не менял топл. Надо тоже прочистить-для профилактики,Но чистили мне без разбора-WINNSом. Как снять форсунки на Тайота Камри 30.
Чтобы промыть форсунки внутри, понадобится источник с напряжением 3-12V, ножной насос с манометром. С насоса снимается конец шланга, а туда заливается очиститель. После того, как накачаете около 6-ти атмосфер, следует подать напряжение на форсунку в 3V.
Иногда случается так, что в первый раз необходимо подать напряжение 6-9 Вольт. Как только каждая форсунка прочищена, их следует ставить на место в обратной последовательности.
Промывка инжектора и форсунок
Признаки загрязнения инжектора, когда ему требуется промывка
Обычно, владельцы авто принимают решение, что уже нужно промывать инжектор, когда возникают следующие характерные нюансы:
- начал постепенно увеличиваться расход топлива, иногда эта тенденция заметна не сразу, потому как засорение инжектора происходит в течение определенного времени, не резко;
- стабилизация холостых оборотов происходит тяжело;
- двигатель не запускается с первого раза, чаще всего, со второй или третьей попытки;
- автомобиль плохо разгоняется, набор скорости скудный, ощущается недостаток мощности;
- обороты неустойчивы на холостом ходу;
- водитель некомфортно чувствует себя за рулем, затрудняется вождение;
- увеличивается температура выхлопных газов, что негативно влияет на каталитический нейтрализатор, он перестает нормально работать, как и кислородные датчики.
Если одновременно появляется несколько признаков, то это говорит уже о серьезном образовавшемся налете и требуется профессиональная чистка главных элементов топливной системы.
Способы промывки форсунок и инжектора
Существует три наиболее актуальных способов очистить инжектор от грязевого налета. Первый — это промыть детали топливной системы самостоятельно, залив в бензобак специальную присадку.
Весьма эффективный метод, однако, только в том случае, если автомобиль новый или за ним ухаживают регулярно. Потому как добиться отличного результата не удастся, если топливная система сильно загрязнена. Это приведет только к тому, что грязевые массы из одного места переместятся в другое.
Обычно этот вариант идеален как профилактика от загрязнений, а не эффективное решение глобальной проблемы.
При умеренном загрязнении топливной системы используется химическая помывка инжектора, форсунок, не предполагающая их демонтаж. Промывочная установка вместо бензина подает в инжектор жидкость для промывки, которая в форсунках качественно растворяет грязевые накопления. Затем подают очищающую смесь.
Благодаря этому качественно приводится в порядок камера сгорания, рампа, форсунки, клапаны. Широкий выбор промывочных материалов не дает стопроцентной гарантии очистки, если топливная система серьезно загрязнена. Химические компоненты достаточно агрессивны, поэтому после каждой процедуры заменяют свечи.
Промывка ультразвуком помогает в самых сложных ситуациях даже, когда бессильны химические смеси.
Промывка форсунок получается достаточно тонкая, поэтому данная услуга является весьма актуальной и более дорогостоящей, но зато эффективность процедуры — выше всех похвал.
Это идеальный способ очистить форсунки сильно загрязненные, отлично удалить все скопившееся и слежавшиеся засорения. Доступна коррекция режима обработки, поскольку в процессе реально тестировать результат обработки форсунок.
V40, После промывки форсунок ультразвуком стала плохо заводиться.
Доброго времени суток ребят! На днях меняk масло в коробке, заговорил с мастером о поведении автомобиля при езде, и пришел к выводу что нужно мыть форсунки.
Так вот, пригнал машинку к знакомому(100 процентов ему доверяю) в сервис, они все промыли ультрозвуком на специальном стенде, после чего позвонили сказали приезжай забирай, приехал, машина завелась с полоборота, появилась тяга, вобщем стала заметно резвее.
Добрый день. Ты скорее всего попал на форсунки. Ну или твой знакомый который тебе их мыл. У жены ЕХ35 на 40т.км. дилер меня можно сказать заставил промыть форсунки. Помыли и у меня открылись точно такие же симптомы. Я напал на них.
Искали причину два месяца. Меняли топливный насос еще что-то. Короче кончилось все тем, что они за свой счет поменяли их на новые. Я за все мучения не дал ни рубля. Когда их поменяли все заработало.
Так что удачи тебе в решении проблемы с твоим знакомым.
У автора с тягой нормально. Да и тяжело там умудриться неправильно собрать этот узел. Думаю все же вероятнее дело в форсунке. Электромагнит, запорный клапан, подвижные части. Чуть соринка где то поддавила седло клапана, и все, будет неплотность, утечка давления из рампы при остановленном двигателе.
Ладно, направление где искать дано автору (будем надеяться что верное), дальше уже гадание на кофейной гуще.
А как правильно чистить форсунки?А то уже пробег приличный , а никогда их не трогали.
А как правильно чистить форсунки?А то уже пробег приличный , а никогда их не трогали.
по мне так дешевле и проще купить новые с номером 23209-0H070. У самого лежит такой комплект прозапас. Покупал его за 3200 руб.
kumuka, дешевле пару баллонов карбклинера потратить (300 руб.) и еще рублей 100 на провода, кнопку, чтобы собрать схему для подключения к аккумулятору. Будут как новые.
дешевле пару баллонов карбклинера потратить (300 руб.) и еще рублей 100 на провода, кнопку, чтобы собрать схему для подключения к аккумулятору. Будут как новые.
это при условии, что руки из нужного места растут. Схема подключения к аккумулятору не нужна. Достаточно обычной батарейки типа Крона.
это при условии, что руки из нужного места растут. Схема подключения к аккумулятору не нужна. Достаточно обычной батарейки типа Крона. А можно по подробнее про эту систему чистки)))?
Как снять форсунки 1G-FE?
Наступили холода и мой монохромный друг опять перестал заводится.
Все предпринятые мероприятия по подготовке машины к зиме оказались
бесполезными,к самой главной проблеме-лёгкому пуску двигателя утром.
Смена масла на зимнее с промывкой двигателя,замена свечей на
оригинальные иридиевые, новый аккумулятор,чистка БЗД, ничего не
повлияло на облегченный пуск.Тоесть тупо подходиш к машине утром
(на улице -10 15 градусов)не садясь в машину кручу стартером,
двиг через 1 2 секунды схватывает и тут же глохнет.После отключения
бензонасоса крутим далее двиг чуть схватит и глохнет,дальше хоть
закрутись одна две вспышки и конкретный отказ на запуск в
принципе.Выкручиваю свечи,а они не то чтобы мокрые.а с них
капает бензин.А вообще двигатель можно пустить только если вдавить педаль
газа на одну четверть и при первом схватывании попытатся его разгозовать
если он заглохнет то всё пипец дальше можно крутить пока аккумулятор не сядет,
свечи безнадёжно залиты.
Вот что я знаю о двигателе:компрессия везде 11-12кг/см,высоковольтные провода
все звонятся в своих параметрах,расход масла примерно 65гр на 1000км,фильтра-ок.
динамика неплохая при 30км/ч тапка в пол колёса срываются в букс на асфальте,
вот расход напрягает трасса 7.5л на100км 14-16 город.
Двиг 1G-FE машина 1993г.
Если логически подумать я всёже грешу на инжектор,сдаётся мне что форсунки не
брызгают факелом а тупо льют бенз во впускной тракт от того свечи по ходу
и заливает при запуске и большой расход в городе, а на трассе двиг крутится
в 2500-3000 об/мин и там в принципе пофигу как льётся бензин.Или я не прав?
Если нет то подскажите почему при пуске заливает свечи?
И как снимается топливная рампа с форсунками? чтобы хоть визуально оценить состояние
форсунок.
Перед снятие лучше всё там помыть а то грязи завалится на впуски .
2 болтика держат топливную рейку.
Ещё надо скинуть подводку топлива (ближе к салону) и обратку. спереди . шланчик вакуума не в счёт
ну а потом потихоничку тянем и качаем .
Быть готов что придётся менять резинки на формунке их 3:
демпфер, колечко в рейку и прямоугольное на впуск.
думаю что им с 1993 пипец .
ну а дальше мыть их создавая спереди или сзади (в обратку ) давление чего то типа очистителя карбюратора и замыкая на вход батарейку .
что я могу сказать. с такой же проблемой я столкнулся на своем марке. Блин долго с ним ипался. и всеж полная чистка БДЗ и клапана ХХ - что гораздо важнее чем вся БДЗ, помогли удалить УТТ на 85-90 %.
Снимал форсунки. даже 2 раза первый раз мыл.. второй раз резиночки менял и снова мыл . карбклинером. Скажу тебе не помогло. Расход по трассе косвенно указывает на то что форсунки в поряде. а уж букс на скорости 30 км\ч вполне точно указывает что задние стойки в полном гавне.
НО если мотор переливает ТО. это значит что: 1. Слишком много воздуха в системе. а это МАП сенсор(ваккуумник. как проверить можно тестером, на заведенной машине), это датчик температуры воздуха на впуске(стоит в коробке фильтра - попробуй его зажигалочко погреть или в руках покрути а потом попробуй завести) или датчик температуры двигателя(тут я не совсем уверен).
Или самое возможное - подсос воздуха в систему: мест не мало - вполне что уплотнители на форсунках. или металическая прокладка между БДЗ и впускным коллектором. Т.е надо осмотреть щели и возможные места подсоса после заслонки.
2. Форсунки. Не закрывается одна или несколько форсунок. в принципе возможный вариант. Посмотри все ли свечи одинаково залиты. хотя это малообъективно. но в принципе по состоянию свечей можно сказать где подливает а где не доливает.
блин. реально помогает избежать УТТ, после чистки КХХ конечно, заливание в машину нормального 95 бенза. причем не с первого раза. А надо сбросить комп. Залить один раз, другой, третий. и блин марчело мой щас заводится на УРА! с полпинка!
Креста кстати тоже имела УТТ почистил БДЗ. КХХ. поменял свечи. лью только 95. Всегда заводится с первого раза. Но бывает зальют на проверенной заправке гавнеца - так сразу видно. заводится чуток хуже но заводится с первого раза, прогревается до температуры когда можно ехать тихонько и начинается. газ придавил. а мотор явно переливает или бенз не воспламеняется, начинает глохнуть. газ брошу обороты нормализуются.. длится порой около 30-40 сек. потом все в норме. но грешу реально только на бенз. ну может на датчик детонации.
Установка форсунок дизельного двигателя 1KD-FTV, 2KD-FTV
Установка форсунок дизельного двигателя 1KD-FTV, 2KD-FTV Toyota Hilux
Снятие и установка форсунок. 1 - жгут проводов, 2 - трубка вентиляции, 3 - уплотнение форсунки, 4 - крышка головки блока цилиндров, 5, 6 - прокладка, 7 - форсунка, 8 - кольцевое уплотнение, 9 - седло форсунки, 10 - шайба, 11 - перепускной болт, 12 - держатель форсунки.
- Перед установкой нанесите небольшое количество чистого топлива на уплотняющие поверхности в соединениях с форсунками, топливными трубками высокого давления, ТНВД и аккумулятором топлива.
- В случае замены аккумулятора топлива, и/или форсунок, топливные трубки высокого давления также должны быть заменены.
- В случае замены аккумулятора топлива, и/или ТНВД, топливная трубка высокого давления между ними также должна быть заменена.
Внимание: так как цикловая подача форсунок различается, необходимо с помощью сканера прописать корректирующий код каждой новой форсунки в электронном блок управления.
1. Установите форсунки, а) Установите новые седла форсунок в головку блока цилиндров.
б) Установите новые упорные кольца и новые кольцевые уплотнения на каждую форсунку.
в) Нанесите немного чистого топлива на кольцевое уплотнение каждой форсунки.
г) Установите форсунки в головку блока цилиндров.
Внимание: устанавливайте форсунки в те цилиндры, с которых они были сняты.
- Установите форсунки, до соприкосновения с посадочной поверхностью.
- При установке форсунки может возникнуть ситуация, когда форсунка будет слегка подниматься в результате противодействия кольцевого уплотнения. В этом случае необходимо снять форсунку и установить заново.
д) Для правильной установки временно подсоедините трубки высокого давления к форсункам.
е) Перед установкой трубки возврата топлива проверьте, что уплотнительные посадочные кромки штуцеров не деформированы и не имеют царапин. В случае обнаружения указанных дефектов замените трубку возврата топлива.
м) Затяните болт крепления держателя.
Момент затяжки. 22 Н м
Примечание: нанесите немного нового моторного масла на резьбу и под головки болтов крепления держателей форсунок.
о) Отсоедините временно установленные топливные трубки высокого давления.
2. Проверьте наличие утечек топлива через соединение трубки возврата топлива.
а) Выверните 2 болта, штуцерный болт, перепускной клапан, трубку №2 возврата топлива и 2 прокладки.
б) Приобретите новый перепускной клапан.
Каталожный номер. 23122-27010
в) Установите трубку №2 возврата топлива, прокладку и перепускной клапан на головку блока цилиндров.
Каталожный номер трубки №2
возврата топлива. 23762-27010
Момент затяжки. 21 Н м
г) Нанесите немного мыльного раствора (или другого, предназначенного для выявления утечек) на все соединения трубки возврата топлива.
д) Подсоедините спецприспособле-ние в линию возврата топлива со стороны трубки №2 возврата топлива и подайте давление около 100 кПа (1,0 бар) в течение 60 с и проверьте отсутствие признаков утечки.
е) После проверки удалите раствор, предназначенный для выявления утечек.
ж) Снимите специнструмент, перепускной клапан, трубку №2 возврата топлива и прокладку.
з) Временно установите трубку №2 возврата топлива и 2 новые прокладки, заверните 2 болта, штуцерный болт и перепускной клапан.
Примечание: никогда не используйте снятый с двигателя перепускной клапан повторно!
3. Установите крышку головки блока цилиндров (см. главу "Двигатели 1KD-FTV (3,0 л), 2KD-FTV (2,5 л) - механическая часть").
4. Установите топливную трубку №4 высокого давления.
а) Временно установите топливную трубку №4 высокого давления.
б) Затяните болт крепления держателя топливной трубки.
Момент затяжки. 5 Н м
Примечание: часть зажима с резиновым уплотнением соответствует внутренней стороне.
в) Затяните гайки топливной трубки.
Момент затяжки. 35 Н м
5. Установите охладитель EGR (см. главу "Система снижения токсичности отработавших газов дизельного двигателя").
6. Установите топливные трубки №1-3 высокого давления.
а) Временно установите топливные трубки высокого давления и наверните гайки.
б) Установите и затяните болты крепления зажимов топливных трубок высокого давления.
Момент затяжки. 5 Н м
Примечание: часть зажима с резиновым уплотнением соответствует внутренней стороне.
в) Подсоедините топливные трубки высокого давления к аккумулятору топлива и затяните гайки.
Момент затяжки. 35 Н м
г) Затяните гайки трубок высокого давления со стороны форсунок.
Момент затяжки. 35 Н м
7. Проверьте корректирующие коды форсунок и сравните их с теми, что прописаны в электронном блоке управления двигателем.
8. Установите промежуточный охладитель наддувочного воздуха.
9. Заверните крышку топливозаправочной горловины.
10. Удалите воздух из топливной системы.
11. Убедитесь в отсутствии утечек топлива.
Видео по теме "Toyota Hilux. Установка форсунок дизельного двигателя 1KD-FTV, 2KD-FTV"
Определение неисправной дизельной форсунки DENSO. Замена форсунки и медной шайбы. Как мы меняли форсунки на пикапе halux 2367039365 форсунка топливная дизель 1KD-FTV 23670-39365 Toyota Hilux Land Cruiser PradoКак самому снять топливные форсунки
Инжекторные форсунки являются составным элементом системы питания бензинового или дизельного двигателя. Данное устройство отвечает за высокоточный дозированный впрыск горючего под определенным давлением во впускной коллектор или напрямую в камеру сгорания, что зависит от конструктивных особенностей и реализации схемы питания силового агрегата.
В процессе эксплуатации любого ДВС форсунки инжектора имеют свойство забиваться. На автомобилях с большим пробегом данное устройство может выйти из строя, так как данные элементы работают в условиях высоких температур, зачастую само горючее содержит много примесей. В результате изнутри форсунка покрывается лаковыми отложениями.
Рекомендуем также прочитать статью о том, что такое инжектор. Из этой статьи вы узнаете о различных системах инжекторного впрыска, а также об основных отличиях и особенностях инжекторов.
По указанным выше причинам пропускная способность нарушается, могут наблюдаться проблемы как с открытием, так и с закрытием форсунок и т.п. В подобных условиях двигатель теряет мощность, расход топлива повышается, осложняется холодный запуск, отмечается дымление. С учетом вышесказанного возникает периодическая необходимость снятия форсунок для диагностики или чистки, а также для замены. Далее мы рассмотрим, как снять форсунки самому, а еще поговорим о том, как проверить снятую форсунку.
Когда нужно проверять инжекторы и качество топливного впрыска
Топливные форсунки изначально рассчитаны на достаточно большой срок эксплуатации (100-150 тыс. км). При этом горючее низкого качества и несвоевременная замена топливных фильтров может привести к необходимости очистки уже через 30-40 тыс. км. Добавим, что для проверки и чистки форсунок существуют способы, которые позволяют реализовать данную процедуру без их снятия.
Острая необходимость снимать элементы для впрыска зачастую возникает ближе к 100 тысячам пройденных километров, так как устройства к этому времени обычно нуждаются не только в чистке, но и в подробном тестировании, калибровке форсунок или даже замене. Основными поводами к такой процедуре можно считать усиленное дымление двигателя, заметно повышенный расход топлива, троение, нестабильную работу мотора на разных режимах (как под нагрузкой, так и на переходных).
Рекомендуем также прочитать статью о том, как проверить топливные форсунки не снимая с двигателя. Из этой статьи вы узнаете о доступных способах диагностики устройств топливного впрыска своими руками прямо на автомобиле.
В ряде случаев бывает достаточно определить только один неисправный элемент, что позволяет избавиться от неисправности без необходимости снятия сразу всех форсунок с двигателя. Особенно это актуально для дизельных ДВС, где демонтаж бывает несколько осложнен сравнительно с аналогами на бензине. Если коротко, каждая форсунка просто отключается поочередно. Тот момент, когда один из инжекторов отключен и одновременно прекратилось дымление мотора, укажет на необходимость снятия и проверки конкретного устройства без потребности извлекать остальные.
Снятие форсунок с мотора для диагностики
На современных инжекторных системах элемент представляет собой электромагнитное устройство, которое открывается по команде ЭБУ для пропуска части топлива. На большинстве автомобилей форсунки установлены на топливной рампе (рейке). Процесс снятия может несколько отличаться зависимо от типа и конструкции ДВС, также могут понадобиться разные инструменты. Зачастую, чтобы снять топливные форсунки, необходимо подготовить:
- набор отверток;
- несколько ключей;
- плоскогубцы или пассатижи;
- средство для чистки карбюратора;
- тряпки или подходящую ветошь;
Теперь давайте подробнее рассмотрим процесс и ответим на вопрос, как снять форсунки на ВАЗ или на любом другом инжекторном автомобиле. Для начала нужно снизить давление в топливной системе. Многие модели автомобилей имеют регулятор давления на топливной рейке. Данный регулятор является клапаном, на который нужно нажать. В результате топливо из рампы вытечет наружу, давление упадет.
Далее нужно снять топливную рампу, на которой закреплены форсунки. Для демонтажа необходимо отключить разъемы с проводами, которые закреплены при помощи специального фиксатора. Указанный фиксатор представляет собой пружинную скобу, на которую нужно нажать. Затем потребуется сдвинуть отверткой зажим вдоль рампы. Теперь форсунки можно извлекать.
Извлечение осуществляется посредством небольшого поворота или покачивания устройства, после чего плоской отверткой требуется снять уплотнительные кольца. Кольца обычно размещены на корпусе и на распылителе. Отметим, что после снятия резиновые уплотнительные кольца форсунок подлежат замене.
Демонтаж форсунок на дизеле и двигателях с непосредственным впрыском
Что касается необходимости снять дизельные форсунки или аналогичные устройства на моторах с прямым впрыском, в этом случае процедура несколько отличается. Главной сложностью является то, что элементы для подачи горючего «вкручены» в двигатель наподобие свечей зажигания. Работа в условиях сильного нагрева нередко приводит к прикипанию форсунок к ГБЦ.
Устройство закисает от того, что влага попадает в колодец форсунки, происходит закоксовка колодца после прорыва отработавших газов, на уплотнительном кольце скапливается нагар и т.д. Процесс снятия форсунки на дизеле с системой Сommon Rail, а также агрегатах с непосредственным впрыском топлива предполагает дополнительное наличие специальных съемников (обратный молоток) и других инструментов.
Другими словами, резьба закисает и корпус может попросту лопнуть во время демонтажа. В результате приходится высверливать оставшиеся части, восстанавливать резьбу и совершать ряд других манипуляций. В отдельных случаях после непрофессионального снятия может понадобиться частичный ремонт головки блока цилиндров. Также следует помнить, что сами форсунки являются дорогостоящими устройствами. Замена сломанного элемента приведет к дополнительным финансовым расходам.
Как проверить топливные форсунки
Существует много способов проверки устройств впрыска топлива, начиная от кустарных и заканчивая проверкой на специальных диагностических стендах. При самостоятельной проверке зачастую удается оценить только способность устройства открываться и закрываться, убедиться в том, что форсунки не «льют» или же переливают топливо, а также визуально оценить качество распыла топлива (факел). Для этого на снятую форсунку подается питание, а также через нее прокачивается горючее или очиститель.
Читайте также: