Как снять обратку с форсунки ауди q7

Обновлено: 18.05.2024

Всех приветствую!
Появился запах в салоне от солярки, полез смотреть обнаружил течь форсунки на третьем цилиндре.
Для начала заменил топливную обратку с уплотнительными колечками. Процесс несложный, снимаем штуцера за шляпки с форсунок демонтируем обратную топливную магистраль и ставим новую.
VAG 059130218AS — обратка топливных форсунок
VAG 059130119 Уплотнительное кольцо 2,8X1,5 взял замену — Mercedes A0000780580 — уплотнительные кольца 6шт

Увы не помогло. Попробывал подтянуть гайку на топливной магистрали к форсунки, стало течь меньше. Было принято решение сделать полностью профилактику топливных форсунок 059130277CD .
Куплено:
VAG 059130519B — медное уплотнительное кольцо форсунки 6шт
WHT000884 — резиновое уплотнительное кольцо 16,2X1,5 6 шт
059103085L — сальники под форсунки в клапанную крышку 6 шт
Приступаем:
— Откручиваем магистрали подачи топлива на форсунки используя специальную головку

Снимаем форсунки с помощью обратного молотка:

Чистим в ультразвуковой ванне форсунки

Меняем резиновые и медные уплотнители форсунок, а также сальники клапанной крышки — с ними аккуратней идут туго, забивать оправкой или деревяшкой аккуратно.

При сборке была выявлена проблема изза чего текла третья форсунка, оказалась погнутая подводная магистраль и поэтому она когда закручиваешь плотно не садилась в паз и текла, видно до меня кто-то вытаскивал форсунки за неё, как это любят в видео на ютубе, поэтому это делать не рекомендую пользуйтесь съемниками с обратным молотком.

Собираем в обратной последовательности, затяжка топливной гайки от магистрали 25 Нм, усилие затяжки болта крепежа 11Нм.

После прокачиваем топливную систему от воздуха VCDS — Электроника двигателя — базовые параметры — группа 35 или «Transfer Fuel Pump (FP) test» (или «Initial Fuel Filling»). Включаем на 30 сек 3-раза.

Проверяем не травит где топливо, если нужно аккуратно подтягиваем и запускаем.
Сравнительный тест форсунок до и после по отклонению цикловой подачи по цилиндрам [мг/цикл]. Таким образом, блок управления пытается выравнять работу двигателя и корректирует топливоподачу, косвенно указывая на возможный дефект цилиндра. Значения в норме если в пределах от -1 до 1.
Отклонение цикловой подачи цилиндров с 1 по 6 до профилактики топливных форсунок

Проверяем работоспособность форсунок не снимая с двигателя в домашних условиях

Владельцы автомобилей с инжекторными двигателями знают, что для нормальной работы систем впрыска необходимы исправно действующие форсунки. Этот узел отвечают за подачу топлива в камеру сгорания, поэтому от него зависит не только эффективность работы мотора, но и расход бензина либо солярки (в зависимости от типа авто). Проверить форсунки, не снимая с двигателя и определить поломку можно и самостоятельно в гараже, для этого нужно немного разобраться в принципе действия и возможных причинах неисправностей.

Принцип действия форсунок

Горючее на форсунки поступает под высоким давлением. Далее ЭБУ двигателя посылает сигнал на электромагнит инжектора, отвечающего за работу игольчатого клапана и открывает, либо закрывает канал подачи. Количество впрыскиваемого горючего зависит от длительности электроимпульса.

На сегодня выделяют три основных вида форсунок, они могут быть электромагнитными, электрогидравлическими и пьезоэлектрическими.

Электромагнитный инжектор чаще устанавливается на бензиновых двигателях. Напряжение на обмотку возбуждения клапана подается в строго установленное время, заложенное в программе. Оно приводит в действие электромагнит, который подтягивает груз с иглой из клапана, открывая таким образом сопло. В результате этого в камеру сгорания происходит впрыск определенной порции топлива. После того как напряжение в катушке пропадает, игла возвращается в исходное положение.

Электрогидравлическими форсунками снабжают дизельные двигатели. Они состоят из сливного и впускного дросселя, электромагнитного клапана и камеры. Управление подачей в цилиндры происходит путем изменения давления топлива. То есть горючее подается в канал, и как только давление станет достаточным для преодоления сопротивления пружины она поднимется и произойдет впрыск. Такая особенность является главным отличием данного механизма от аналогичных.

Пьезоэлектрические форсунки на сегодня считаются самыми совершенными и перспективными среди всех известных. Устанавливаются исключительно на автомобили с дизельным двигателем и системой подачи топлива Common Rail.

Признаки неисправности форсунок

Как известно основная задача форсунок – это подача горючего для образования топливной смеси в камере сгорания. Соответственно наиболее частая поломка, которая может быть – это засор либо полный ее выход из строя. Определить неисправность в работе инжектора можно по нескольким факторам:

на холостом ходу двигатель работает нестабильно;
значительное увеличивается расход топлива;
мотор плохо запускается, особенно если он холодный;
иногда появляется много черного дыма из выхлопной системы (если форсунка потекла в камеру сгорания может попадать слишком много топлива);
временами случаются звонкие хлопки из глушителя;
авто теряет динамичность, падает мощность, появляются рывки даже при движении по ровной дороге, а также при изменениях нагрузки на двигатель.

Конечно такие признаки могут говорить и о дефектах в других узлах автомобиля, однако в случае их обнаружения рекомендуется все же проверить и форсунки, а при необходимости отремонтировать их либо заменить на новые. Неисправная работа инжектора влечет за собой более быстрый износ двигателя, что приведет к необходимости капремонта.

Причины неисправностей форсунок

Выделяется несколько наиболее частых причин неисправности инжекторных форсунок, к ним относится:

отсутствие команд с электронного блока управления;
повреждение обмотки катушки электромагнита;
засор канала форсунок.

На практике именно засорение чаще всего выводит из строя форсунки.

Как проверить работоспособность форсунок на инжекторных двигателях

На сегодня существует несколько способов проверки форсунок, без снятия их с двигателя автомобиля. Это можно сделать самостоятельно в гаражных условиях. Хотя для более точной и полной диагностики лучше все же обратиться к специалистам автосервиса либо СТО. Ниже приведены методы проверки с пошаговой инструкцией.

Проверка при помощи мультиметра (омметра)

Провести проверку форсунок, не снимая их с машины, можно методом измерения сопротивления. Вначале потребуется узнать форсунки какого типа установлены на вашем авто – высокого или низкого импеданса (электросопротивления среды). Данная информация понадобится в процессе диагностирования. Для проверки форсунок при помощи мультиметра, следует выполнить следующий алгоритм действий:

отсоединяется провод высокого напряжения от форсунок;
перевести переключатель тестера в режим замера сопротивления на значение 0-200 Ом (у разных приборов верхние пределы могут быть разные);
включить зажигание и отсоединить «минусовую» клемму с АКБ;
отсоединить разъем от проверяемой форсунки;
подсоединить провода мультиметра к контактам форсунки и свериться с показаниями.

На инжекторах с высоким показателем сопротивления обмотки оно должно находится в пределах 11.2-16 Ом, для низких – 2-5 Ом. Если оно сильно отличается – это указывает на поломку инжектора. В таком случае ее следует снять и провести более детальную диагностику.

Помните, проверять следует поочередно все форсунки, таким образом можно узнать какая именно из них вышла из строя.

Стоит учитывать, что напряжение от электронного блока на форсунку подается импульсами, а не постоянно. Поэтому важно проверять не только сопротивление цепи, но и осциллограмму импульсной подачи напряжения, так можно определить пиковое напряжение на узле.

Проверка подачи питания на форсунки

Способ проверить подачу питания на рампу будем рассматривать на примере ВАЗ 2110. Клеммник имеет пять контактов: четыре из них предназначены для подачи питания на форсунки, а пятая (провод розового цвета с черной полосой) это их масса. Проверка проводится в следующей последовательности:

отсоединяется фишка питания;
тестер или омметр переводится в положение для замера сопротивления;
один щуп тестера подсоединяется к общей массе, а второй поочередно к каждому из четырех оставшихся контактов.

Исправность работы инжектора можно также определить по вибрации. Неповрежденная форсунка на заведенном моторе слегка вибрирует. Если такого не происходит – ее стоит заменить.

Проверка подачи питания от электронного блока управления довольно простой процесс. Для этого нужно выполнить следующие действия:

по очереди от каждой форсунки отсоединяется клеммник;
при помощи двух проводов контакты форсунки соединяются с аккумулятором;
включается зажигание.

Если инжектор работает хорошо и распыление топлива происходит в пределах нормы, значит неисправна проводка. При таком методе будьте внимательны, чтобы топливо не попало на вас или на участок открытого огня. Форсунку лучше поместить закрытый сосуд.

Проверка пусковой форсунки (моновпрыск)

Перед началом пару слов о моноинжекторах он же моновпрыск. Сегодня они используются все меньше, так как считаются устаревшей системой, однако все еще встречаются на некоторых старых автомобилях, таких как VW, Ауди, Шкода и прочих. В ее конструкции предусмотрена лишь одна форсунка перед дроссельной заслонкой. Проверяется исправность моноинжектора по следующему алгоритму:

попарно проверяются контакты на форсунках при помощи мультиметра или омметра (значения должны быть в пределах 1.2-1.6 Ом);
во время проверки контактов 1 и 4 следует убедиться в исправности датчика температуры всасываемого воздуха (нормальные значения можно посмотреть в техпаспорте авто);
в случае обнаружения расхождений в показаниях, необходимо провести более детальную проверку форсунки.

Часто на моноинжекторных моторах помимо клапанной форсунки встречается и пусковая форсунка. Ее задача заключается в том, чтобы во время запуска двигателя, особенно при низких температурах и высоких оборотах, обеспечить впрыск дополнительного топлива для облегчения старта. Период работы данного узла определяет блок управления (а точнее теплового реле), обычно это не дольше нескольких секунд. После запуска мотора она отключается по ненадобности.

Работает она по тому же принципу, как и инжекторные форсунки. Естественно при эксплуатации автомобиля она также рано или поздно может выйти из строя частично или полностью. Явный симптом неисправности пусковой форсунки являет то, что холодный мотор после запуска сразу глохнет. Проверить ее можно следующим образом:

выбирается небольшой мерный сосуд (например, стакан);
форсунка снимается с двигателя и устанавливается в этой емкости;
на один контакт форсунки подкидывается «плюс» от аккумулятора машины, на второй «масса»;
на «плюс» батареи подключается, и реле топливного насоса (таким образом вы вводите его в работу).

При проверке исправности форсунки важно обращать внимание как на угол распыления горючего, так и на его количество. Узнать точную справочную информацию можно в технической документации к модели, установленной на вашем автомобиле. Как пример приведем показатели в системе K-Jetronic. Угол ее распыления в нормальных условиях будет 80°, а количество впрыскиваемого топлива составляет 70-100 см 3 /мин. Соответственно в других типах систем эти показатели могут отличаться.

После проверки работоспособности форсунки моноинжекторного устройства, от нее нужно отсоединить провода, а сам узел насухо протереть чистой ветошью. Исправная форсунка должна быть полностью герметичной, без видимых следов повреждений. Иными словами, при работе из нее не должно подтекать горючее. Подождите несколько минут и посмотрите не появились ли следы топлива на корпусе.

Проверка форсунок на слух

Автомобилисты с большим опытом легко определяют исправность форсунки при работающем двигателе на слух. Для этой цели применяется обычная прямоугольная дощечка или, что еще лучше, стетоскоп.

Один конец дощечки либо чувствительный элемент прибора прикладывается к проверяемой форсунке, а второй к уху. Если узел полностью исправен и находится в нормальном состоянии, то не должно быть никаких посторонних шумов или вибраций, только равномерные щелкающие звуки. В случае неравномерных щелчков или полного их отсутствия, а также при наличии сильных вибраций и стуков, можно судить о том, что форсунка засорена. Чем выше уровень шумов и стуков – тем больше засор.

Проверить форсунки на слух можно и без применения дощечки или стетоскопа, но для этого понадобится опыт. В случае неисправного узла, из блока цилиндров можно услышать приглушённые высокочастотные звуки, похожие на свист или писк. В случае появления таковых на работающем моторе, рекомендуется провести более детальную диагностику форсунок на стенде или рампе.

Проверка баланса форсунок

В качестве примера рассмотрим, как проверяется баланс форсунок на ВАЗ. Последовательность действий следующая:

отключается бензонасос;
заводится двигатель – таким образом убирается избыточное давление в топливной системе (авто проработает несколько секунд, после чего должно заглохнуть);
к топливной системе подключается манометр и бензонасос;
к бортовому компьютеру автомобиля подключается ПК с соответствующей программой диагностики.

Далее в этой программе включается и отключается бензонасос, а также форсунки. Действия выполняются в следующей последовательности:

В идеальных условиях все форсунки покажут одинаковое значение падения давления. Если показания какой-либо из них резко отличаются от остальных, значит она скорее всего неисправна и требуется ее дополнительная диагностика.

Проверка инжекторных форсунок на перелив (слив в обратку) для дизельных двигателей с Common Rail

Во время эксплуатации у инжекторных форсунок может возникнуть проблема, которая связана с тем, что горючее из них поступает обратно в топливную систему. Это приводит к тому, что насос не может создать нужного рабочего давления. Как следствие возникают проблемы при запуске двигателя и в процессе его работы.

Для проведения проверки потребуется купить в аптеке медицинские шприцы на 20 мл и систему для капельницы (чтобы подключить шприц, достаточно трубки длиной 45 см). Обнаружить форсунку, скидывающую в обратку больше горючего, чем положено можно придерживаясь следующего алгоритма действий:

из шприца вытаскивается поршень (он не потребуется);
на работающем моторе подключается один конец шланги к носику шприца, а второй к «обратке» форсунки;
подождать две минуты, пока топливо набирается в шприц (если оно набирается);
процедура повторяется на каждой форсунке либо можно сделать конструкцию из шприцов и шлангочек для всех форсунок сразу.

На основании полученных данных о наличии и количестве набранного в шприцы горючего можно делать соответствующие выводы:

шприц пуст – форсунка в рабочем состоянии и полностью исправна;
объем набранного топлива колеблется в переделах 2-4 мл – форсунка исправна;
если объем горючего превысил 10-15 мл – форсунка вышла из строя полностью или частично, в любом случае требоваться ее ремонт либо замена;
свыше 20 мл – седло клапана сильно изношено, поэтому форсунка считается полностью неисправной и ремонту не подлежит, так как он не сможет удерживать рабочее давление топливной системы.

Но стоит понимать, что с помощью такой простой проверки вы не получите полной информации. На количество топлива, которое сбрасывается в обратку при работе мотора влияют много переменных. Возможно форсунка просто забита и требуется ее чистка либо она попросту подвисает и ей необходим ремонт или полная замена. Поэтому такой метод проверки узла позволяет узнать только о его пропускной способности. При нормальных условиях объем топлива, пропускаемый форсунками должен быть примерно одинаковым и находится в пределах 2-4 мл в течении двух минут.

Более точные данные по количеству пропускаемого топлива форсунками можно найти в техпаспорте к своему автомобилю либо силовой установке.

Для продления срока службы форсунок заправляйте транспорт только качественным горючим. Не забывайте своевременно менять топливные фильтры (используйте только оригинальную продукцию от проверенных поставщиков). От этого сильно зависит работа всех систем машины.

Проверка форсунок на рампе

Для этого потребуется отсоединить топливную рейку от двигателя вместе с установленными на ней форсунками. Затем все отключенные электроконтакты снова подключается к рампе и форсункам. После отключения «минусовой» клеммы от аккумуляторной батареи ее нужно вернуть на место. Далее алгоритм действий следующий:

рампа размещается в подкапотном пространстве таким образом, чтобы под каждую форсунку была возможность поставить емкость с мерной шкалой;
подключаются шланги подачи горючего на рампу, после чего проверяется надежность и герметичность всех соединений;
включается зажигание и при помощи стартера немного проворачивается двигатель (делать это лучше с помощником);
во время проворачивания помощником двигателя, следует проверить качество работы всех форсунок – топливо должно подаваться одинаково на всех инжекторах;
отключается зажигание и проверяется уровень горючего в сосудах – он должен быть примерно одинаковым в каждой емкости.

Разные объемы топлива в мерных сосудах укажут на необходимость очистки или ремонта того, или иного инжектора. При явном недоливе – форсунку следует почистить или заменить на новую. Если после выключения двигателя вы увидели течи горючего на корпусе инжектора – значит он потерял герметичность, а соответственно требуется его замена.

Помимо самостоятельных проверок, можно обратиться к специалистам автосервиса или СТО. С помощью специального оборудования мастера проведут полную диагностику и дадут более развернутые данные по каждому узлу – вы получите информацию не только об эффективности подачи топлива, но и о форме факела при распылении в камере сгорания.

Как продлить срок службы форсунок

Для увеличения срока службы инжектора важно периодически проводить его чистку. По рекомендациям большинства специалистов делать это следует каждые 20-30 тыс. км пробега. Хотя на практике эти цифры можно смело сокращать вдвое до 10-15 тысяч. Это обусловлено не очень качественным топливом, часто продаваемым на малоизвестных заправках. Применение некачественного горючего влечет за собой появление отложений на трущихся деталях, грязи в топливной системе, образование конденсата, засоры в топливном фильтре, коррозия и тому подобное. Все это ведет к перебоям в работе силовой установки, повышенному расходу топлива и падению мощности.

Конечно это негативно сказывается на сроке службы всей топливной системы и никуда от этого не денешься. Однако своевременное проведение техобслуживания поможет продлить работу форсунок и избежать лишних растрат на дорогостоящий ремонт. Правильная процедура очистки форсунок, замена топливных фильтров в сроки и заправка на проверенных АЗС качественным топливом помогут значительно продлить жизнь не только инжекторов, но всего двигателя.

Заключение

Перебои в работе форсунок не критичны для общего состояния двигателя и авто, однако во избежание более дорогого ремонта рекомендуется своевременно устранять неполадки. Чаще выявить неисправную деталь можно и самостоятельно в гараже, однако для более детальной информации лучше обратиться в автосервис.

Как самому снять топливные форсунки

Инжекторные форсунки являются составным элементом системы питания бензинового или дизельного двигателя. Данное устройство отвечает за высокоточный дозированный впрыск горючего под определенным давлением во впускной коллектор или напрямую в камеру сгорания, что зависит от конструктивных особенностей и реализации схемы питания силового агрегата.

В процессе эксплуатации любого ДВС форсунки инжектора имеют свойство забиваться. На автомобилях с большим пробегом данное устройство может выйти из строя, так как данные элементы работают в условиях высоких температур, зачастую само горючее содержит много примесей. В результате изнутри форсунка покрывается лаковыми отложениями.

Рекомендуем также прочитать статью о том, что такое инжектор. Из этой статьи вы узнаете о различных системах инжекторного впрыска, а также об основных отличиях и особенностях инжекторов.

По указанным выше причинам пропускная способность нарушается, могут наблюдаться проблемы как с открытием, так и с закрытием форсунок и т.п. В подобных условиях двигатель теряет мощность, расход топлива повышается, осложняется холодный запуск, отмечается дымление. С учетом вышесказанного возникает периодическая необходимость снятия форсунок для диагностики или чистки, а также для замены. Далее мы рассмотрим, как снять форсунки самому, а еще поговорим о том, как проверить снятую форсунку.

Когда нужно проверять инжекторы и качество топливного впрыска

Топливные форсунки изначально рассчитаны на достаточно большой срок эксплуатации (100-150 тыс. км). При этом горючее низкого качества и несвоевременная замена топливных фильтров может привести к необходимости очистки уже через 30-40 тыс. км. Добавим, что для проверки и чистки форсунок существуют способы, которые позволяют реализовать данную процедуру без их снятия.

Острая необходимость снимать элементы для впрыска зачастую возникает ближе к 100 тысячам пройденных километров, так как устройства к этому времени обычно нуждаются не только в чистке, но и в подробном тестировании, калибровке форсунок или даже замене. Основными поводами к такой процедуре можно считать усиленное дымление двигателя, заметно повышенный расход топлива, троение, нестабильную работу мотора на разных режимах (как под нагрузкой, так и на переходных).

Рекомендуем также прочитать статью о том, как проверить топливные форсунки не снимая с двигателя. Из этой статьи вы узнаете о доступных способах диагностики устройств топливного впрыска своими руками прямо на автомобиле.

В ряде случаев бывает достаточно определить только один неисправный элемент, что позволяет избавиться от неисправности без необходимости снятия сразу всех форсунок с двигателя. Особенно это актуально для дизельных ДВС, где демонтаж бывает несколько осложнен сравнительно с аналогами на бензине. Если коротко, каждая форсунка просто отключается поочередно. Тот момент, когда один из инжекторов отключен и одновременно прекратилось дымление мотора, укажет на необходимость снятия и проверки конкретного устройства без потребности извлекать остальные.

Снятие форсунок с мотора для диагностики

На современных инжекторных системах элемент представляет собой электромагнитное устройство, которое открывается по команде ЭБУ для пропуска части топлива. На большинстве автомобилей форсунки установлены на топливной рампе (рейке). Процесс снятия может несколько отличаться зависимо от типа и конструкции ДВС, также могут понадобиться разные инструменты. Зачастую, чтобы снять топливные форсунки, необходимо подготовить:

набор отверток;
несколько ключей;
плоскогубцы или пассатижи;
средство для чистки карбюратора;
тряпки или подходящую ветошь;

Теперь давайте подробнее рассмотрим процесс и ответим на вопрос, как снять форсунки на ВАЗ или на любом другом инжекторном автомобиле. Для начала нужно снизить давление в топливной системе. Многие модели автомобилей имеют регулятор давления на топливной рейке. Данный регулятор является клапаном, на который нужно нажать. В результате топливо из рампы вытечет наружу, давление упадет.

Далее нужно снять топливную рампу, на которой закреплены форсунки. Для демонтажа необходимо отключить разъемы с проводами, которые закреплены при помощи специального фиксатора. Указанный фиксатор представляет собой пружинную скобу, на которую нужно нажать. Затем потребуется сдвинуть отверткой зажим вдоль рампы. Теперь форсунки можно извлекать.

Извлечение осуществляется посредством небольшого поворота или покачивания устройства, после чего плоской отверткой требуется снять уплотнительные кольца. Кольца обычно размещены на корпусе и на распылителе. Отметим, что после снятия резиновые уплотнительные кольца форсунок подлежат замене.

Демонтаж форсунок на дизеле и двигателях с непосредственным впрыском

Что касается необходимости снять дизельные форсунки или аналогичные устройства на моторах с прямым впрыском, в этом случае процедура несколько отличается. Главной сложностью является то, что элементы для подачи горючего «вкручены» в двигатель наподобие свечей зажигания. Работа в условиях сильного нагрева нередко приводит к прикипанию форсунок к ГБЦ.

Устройство закисает от того, что влага попадает в колодец форсунки, происходит закоксовка колодца после прорыва отработавших газов, на уплотнительном кольце скапливается нагар и т.д. Процесс снятия форсунки на дизеле с системой Сommon Rail, а также агрегатах с непосредственным впрыском топлива предполагает дополнительное наличие специальных съемников (обратный молоток) и других инструментов.

Другими словами, резьба закисает и корпус может попросту лопнуть во время демонтажа. В результате приходится высверливать оставшиеся части, восстанавливать резьбу и совершать ряд других манипуляций. В отдельных случаях после непрофессионального снятия может понадобиться частичный ремонт головки блока цилиндров. Также следует помнить, что сами форсунки являются дорогостоящими устройствами. Замена сломанного элемента приведет к дополнительным финансовым расходам.

Как проверить топливные форсунки

Существует много способов проверки устройств впрыска топлива, начиная от кустарных и заканчивая проверкой на специальных диагностических стендах. При самостоятельной проверке зачастую удается оценить только способность устройства открываться и закрываться, убедиться в том, что форсунки не «льют» или же переливают топливо, а также визуально оценить качество распыла топлива (факел). Для этого на снятую форсунку подается питание, а также через нее прокачивается горючее или очиститель.

Как почистить форсунки Audi Q7?

Зачем чистить форсунки Audi Q7?

Итак, мы начинаем нашу страницу содержимого с Преимущество очистки инжектора на Audi Q7 . Прежде чем показать, как чистить форсунки вашего Audi Q7, мы сначала быстро покажем вам работу и работу форсунок вашего автомобиля, а затем каковы признаки болезни, которые должны заставить вас задуматься об их чистке. Помните, что регулярная чистка форсунок вашего автомобиля поможет вам избежать каких-либо проблем с добычей.

Задача и работа инжектора на Audi Q7

Перед инжекторами вашего Audi Q7 стоит особо важная задача, фактически, они будут выполнять роль управление потоком топлива в двигатель . Это небольшие форсунки (порядка одного микрона), которые под давлением регулируют выпуск топлива в виде микрокапель и тем самым улучшают его сгорание. У них есть то преимущество, что они устанавливается ЭБУ и, как следствие, очень точный выброс топлива.

Признаки болезни грязного инжектора на Audi Q7

Проблемы с запуском агрегата двигателя: Если у вашего автомобиля есть проблемы с запуском, возможно, причиной этой проблемы является плохая диффузия топлива.
Потеря мощности: Если вы чувствуете, что двигатель теряет мощность, возможно, причиной вашей проблемы является плохая подача топлива через забитые форсунки.
Нестабильные холостые обороты: Засорение форсунок на Audi Q7 может вызвать ненормальное поведение двигателя, в том числе нестабильную скорость холостого хода.
Чрезмерное выделение темного дыма: Плохое сгорание в двигателе может вызвать густой черный дым.

Как почистить форсунки Audi Q7?

Теперь, когда мы обнаружили причины очистка топливной форсунки на Audi Q7 , мы объясним, как выполнить эту процедуру. Есть 3 наиболее важных возможных метода, сейчас мы представим их вам один за другим.

Очистка форсунок Audi Q7 специальными присадками

Первый и самый простой способ сделать это, вы можете просто используйте очиститель форсунок для ухода за форсунками вашего Audi Q7. . Эта добавка будет стоить вам около пятнадцати евро и позволит вам обслуживать ваши форсунки. Действительно, этот продукт будет иметь очень умеренную эффективность, если ваши форсунки уже забиты, но его использование каждые 5000 километров предотвратит это. Придерживайтесь инструкции, чтобы использовать его аккуратно, но просто вылейте флакон в резервуар для выполнения процедуры, чтобы он был доступен каждому.

Очистите форсунки вашего Audi Q7 с помощью ультразвука

Более сложная и дорогая, но гораздо более эффективная методика, вы можете позвонить профессионалу. очистите форсунки вашего Audi Q7 с помощью ультразвука . Эту процедуру можно выполнить самостоятельно, если вы купите адаптированное оборудование, которое, в зависимости от цены, не будет иметь аналогичной эффективности (рассчитывайте от 50 до 500 евро в зависимости от качества машины). Он позволяет с помощью ультразвука растворить всю грязь, скопившуюся на форсунках вашего автомобиля. В противном случае вы можете отдать свои форсунки профессионалу, который будет оснащен более эффективным оборудованием, с вас будет взиматься плата от 50 до 100 евро за эту услугу, однако вам придется разбирать форсунки самостоятельно.

Очистите форсунки Audi Q7 с помощью системы очистки под давлением.

Такой подход к очистить форсунки Audi Q7 , не самый надежный, но уже позволяет очистите форсунки, не разбирая их . Именно благодаря системе давления, установленной на рампе форсунок, загрязнения и грязь, присутствующие на ваших форсунках, будут удалены. Это средство обойдется вам примерно в 300 евро в зависимости от специалиста, к которому вы обращаетесь.

Если у вас есть дополнительные вопросы об Audi Q7, не стесняйтесь обращаться к нам. Audi Q7 категория.

Как снять обратку с форсунки ауди q7

Список форумов />Авторемонт и автодиагностика. />Дизельные автомобили. (Diesel)

Audi Q7 дв. 3.0TDI (BUG) нет управления на часть форсунок

ARDIO_RU » Чт июн 18, 2015 11:04 pm

Всем привет! Очень требуется помощь зала (как обычно через два дня в небольшой отпуск, а на шее еще пара "трупов" висит).

Audi Q7 2006 г., дв. BUG (3.0 TDI, пьезо-форсунки). Машина приехала в дружественный сервис "пороги подкрасить" В процессе сел АКБ. Вроде как пытались запустить катюшей. Больше она не завелась. В итоге сейчас идет долгая прокрутка стартером, потом чуть-чуть схватывает и тут же вырубается (а иногда и не схватывает). Диагностика выявила наличие следующих проблем:
- давление в рейке при прокрутке нарастает очень медленно, тем не менее, необходимые 300 бар хоть и после 10 секунд прокрутки, но набиваются. Понятно, что проблема есть, но ИМХО пока не самая главная и на запуск не влияет. К слову, сливы в обратку с насоса, рейки и форсунок смотрели - в пределах нормы, но к этому вопросу нужно будет снова вернуться после запуска;
- нет связи с блоком управления АКБ (ИМХО на запуск не влияет, дальше пока не разбирались - может и пред какой, а может и блок от катюши прилег);
- если крутить долго, то записываются ошибки по цепям четырех из 6 форсунок (всегда одних и тех же). Но и при долгой прокрутке ошибки не каждый раз записываются. Установлено, что реально и остоянно две форсунки (1 и 4, по которым нет ошибок) прыскают (явно, на них и схватывает), остальные нет. Сопротивления форсунок проверены. Проводка от моторника до форсунок проверена. Выходит, блок.

Блок управления поменяли - проблема не решилась (правда, "новый" (б/у) блок - программный клон родного).

Могла прошивка так слететь?

Может из-за синхры КВ-РВ управление идти только на часть форсунок?

ARDIO_RU » Пт мар 18, 2016 11:08 am

1. Блок управления уже поменяли - не помогло.

2. Родной блок был "сухой как лист".

3. На БС аккуратно гоняли - пока ссышь БС работает нормально (но только на БС). Новых ошибок не писалось.

4. Форсунки прозвонены и на КЗ и на сопротивление (около 180 кОм).

5. "Старые" ошибки подтерли до нас, но и толку особого в них не вижу.

Прихожу к промежуточному выводу, что надо шить блок другой прошивой.

Есть у кого-нибудь под такой блок, чтобы залить флешером?

-- Пт июн 19, 2015 6:00 pm --

Прошил другой флеш - все то же самое!

-- Пт мар 18, 2016 11:08 am --

Сори, что тогда сразу не отписался. Дело было в нештатных блокировках, срабатывающих только при прокрутке.

Снятие и установка форсунок

Общие сведения
Поврежденные форсунки могут приводить к сильным ударам при работе двигателя, напоминающими работу двигателя с поврежденными подшипниками. При наличии подобных явлений следует запустить двигатель на холостые обороты и по очереди ослабить накидные гайки трубопроводов высокого давления. Если при отворачивании какой–либо гайки удары исчезают, это указывает на наличие дефекта соответствующей форсунки.
Дефектную форсунку можно выявить также отворачиванием накидных гаек при работе двигателя на быстрых холостых оборотах. Если при отворачивании какой–либо гайки число оборотов двигателя не изменяется, это указывает на дефект соответствующей форсунки. Форсунка проверяется с помощью манометра (работа СТО). ВНИМАНИЕ

Поврежденные форсунки должны заменяться, так как их регулировка или ремонт не возможны.

Первые признаки неисправности форсунки следующие:
– Дефектное воспламенение;
– Стуки в одном или нескольких цилиндрах;
– Перегрев двигателя;
– Падение мощности двигателя;
– Чрезмерно черные выхлопные газы;
– Высокий расход топлива;
– Густой синий дым при холодном запуске.

Не подгибайте трубопроводы высокого давления. Трубопровод снимайте обязательно в комплекте.

При затруднении с демонтажем форсунки можно воспользоваться ударным съемником, например, VW–3364 или HAZET 1966. Для установки ударного съемника необходим вспомогательный инструмент, который наворачивается на форсунку.

Инструмент тщательно очистите. Попадание грязи приведет форсунку к выходу из строя!

Видео про "Снятие и установка форсунок" для Audi A3

Замена НАСОС-ФОРСУНКИ на двигателе TDI FSI. Замена бензиновой форсунки. VW. AUDI. SKODA, SEAT. Замена инжектора.Часть.1/2 Чистка форсунок своими руками на Пассат Б5/ Passat B5, Ауди, Шкода.

Снятие и установка форсунок на Ауди А8 TDI Common-Rail с двигателем AKF

Снятие/установка форсунок Audi A8, 3.3 TDI, Common-Rail, V8, 2002 г.

Снятие/установка форсунок на двигателе Audi AKF

Причиной проверки этого автомобиля был завышенный расход солярки, длительный и неуверенный старт холодного двигателя на морозе с одновременным повышенным дымлением выхлопа.

Диагностирование и предварительные проверки выявили две основные причины :
1. сгоревшие свечи накаливания (5 шт. из 8)
2. запредельная коррекция по плавности работы в пределах 3.50 - 4.20 мг/ц. на 6-ти цилиндрах из 8.

Допустимые значения на холостом ходу: +/- 2,49 мг/цикл.
Пробег авто составляет больше 380 т.км с хвостиком и топливная система ни разу не вскрывалась.

Принято решение вместе с заменой свечей проверить форсунки на стенде.

Из спец инструмента нужен только Съемник -T40059- (картинка ниже)

ВНИМАНИЕ :
На этом двигателе форсунки левой и правой стороны снимаются только в определенном положении коленвала.

Последовательность работ по СНЯТИЮ ФОРСУНОК:

Снять кожух двигателя , корпус воздушного фильтра и верхний воздуховод
(Закрыть впускной тракт чистой ветошью.)

Правая сторона :

Пометить трубки маркером и ослабить гайки топливопроводов.
При откручивании накидных гаек трубок системы впрыска придерживать соединительные штуцеры у форсунок.

- Отсоединить элекроразъемы топливной рампы правой стороны и штекерные соединения свечей накаливания.

- Снять клапаны управления ЕГР с шлангами и открутить топливную рампу .

- Снять топливную магистраль -2- с подающего ( механического) топливного насоса.
Для этого нажать на разблокирующую скобу и потянуть трубку вверх -стрелки-.

Левая сторона :

- Отсоединить элекроразъемы топливной рампы левой стороны и штекерные соединения свечей накаливания

– Открутить болты и снять элемент топливной рампы .

– Отсоединить обратные магистрали от форсунок, для этого держать нажатой крепежную скобу.

– Открутить и снять масло заливную горловину .

– Проворачиваем колен вал двигателя, пока выемка на распредвале не встанет в таком положении, что можно будет увидеть болт ГБЦ.

Дальнейшее описание работ относится к левой и правой ГБЦ :

– Открутить крышки форсунок

– Потянуть крышки вверх и повернуть их против часовой стрелки на 90 градусов.

Внимание :
- Пометить сочетаемость форсунок с цилиндром.
- Эксплуатировавшиеся форсунки можно установить снова только на цилиндр, на котором они была установлена изначально.

– Открутить и снять гайки форсунок, соблюдая осторожность, чтобы гайка не упала в головку.

– Извлечь форсунки из цилиндров -1- 3- 6- 8

– Вкрутить съемник -T40059- в демонтируемую форсунку и выбить форсунку с помощью обратного молотка.

– Повернуть коленвал по часовой стрелке на 180 град., для удобства сделать метку маркером на демпфере коленквала.

– Извлечь форсунки цилиндров -2- 4- 5- 7

Усилие затяжки форсунки составляет всего 10 Нм , но без приспособления извлечь ее проблематично , т.к всегда присутствует большая вероятность поломки форсунки.
С приспособой выходит легко, невзирая на плотную посадку в шахте.

Популярность этой машины не высокая в наших краях из-за доровизны в обслуживании и укатанности большинства экземпляров.
Такие автомобили не часто прибывают на ремонт, поэтому съемник был сделан из подручных средств за 30 минут при помощи болгарки и дрели.
В нашем случае был использован кусок П-образной пластины от какой-то шаровой опоры , которая подошла по размеру……и приспособлен к обратному молотку.

Форсунки снялись без проблем .
Так они выглядят в демонтированном состоянии …

Дальнейшая работа по проверке форсунок проводилась у коллег по цеху .
Через 2 дня мы получили уже сделанные и проверенные форсунки, как говорится, от А до Я.

За это время заменили свечи накаливания и подтекающие прокладки крышек клапанов.

Теперь приступаем к установке форсунок и всех деталей ….

1.Осуществляется в обратной последовательности.

При этом необходимо соблюдать указания по снятию/установке форсунок .

Эти указания описывает ELSA :
* Необходимо заменить следующие компоненты при снятии и установке форсунок: „Медная шайба“, „уплотнительные кольца круглого сечения“.
* Демонтированные форсунки необходимо установить в соответствующую ГБЦ и соответствующий цилиндр.
* После работ с форсунками необходимо очистить место работы и инструмент.
* При работах по демонтажу закрыть все открытые выводы подходящими колпачками.
* Колпачки всех компонентов удалить непосредственно перед установкой.
* Проверить визуально (оптически) форсунки и монтажные места перед установкой.
Обеспечить чистоту гнезда форсунки, при необходимости - предпринять чистку гнезда форсунки с помощью чистой ветоши, при этом не повредить гнездо (не использовать вспомогательных инструментов с острыми кромками).
* Необходимо использовать новые прокладки и уплотнительные кольца.
Перед установкой смазать все прокладки и уплотнительные кольца монтажным маслом или чистым моторным маслом.
* Демонтировать старое медное уплотнительное кольцо, приложив его к натяжному инструменту, при этом слегка тянуть и вращать форсунку от руки и извлечь уплотнительное медное кольцо. Этим можно избежать повреждений форсунки.
* Не сгибать напорные магистрали, устанавливать без напряжения.
* Инструмент допускается использовать только для откручивания и затяжки трубок всей системы высокого давления.
Все остальные операции по монтажу/демонтажу необходимо осуществлять вручную без использования вспомогательного инструмента.
* Не устанавливать обратные магистрали без крепежных скоб.
* Подсоединить обратные магистрали рукой сверху к форсункам, пока они не щелкнут у каждой форсунки.
После этого вдавить крепежные скобы. Проверить надежность посадки обратных магистралей, потянув их вверх рукой.
* После установки необходимо снова установить все крепежные элементы кабелей, снимаемые или срезаемые при демонтаже.
* Для затяжки форсунок использовать динамометрический ключ

2. Установить рамку радиатора с навесными компонентами
3. Подключить фары
4. Установить передний бампер
5. Проверить регулировку фар

Моменты затяжки деталей:

Крышка ГБЦ к ГБ = 10Нм
Форсунка к ГБЦ = 10Нм
Крышка форсунки к крышке ГБЦ = 5 Нм
Маслозаливной штуцер к ГБЦ = 10 Нм
Элемент рампы к впускному коллектору = 22 Нм
Трубки форсунок = 25 Нм
Хомуты воздуховодов = 3-4 Нм

Важно:
Запуск автомобиля после таких работ требует прокачки топливной системы для ее развоздушивания .
Перед запуском двигателя в первую очередь проверить подачу топлива на механический насос.
А плунжерный насос высокого давления (пнвд) должен быть постоянно принудительно наполненным соляркой, во избежании его повреждения .

Запуск проведен успешно, неисправности устранены, задача выполнена .

Если вы не нашли информацию по своему автомобилю - посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.

Читайте также: