Как снять топливную рампу на лада веста

Обновлено: 12.05.2024

Как снять топливную рампу на лада веста

Рампу снимаем для проверки форсунок и промывки самой рампы, а также для ремонта двигателя и его систем

Подготавливаем автомобиль для выполнения работы. Устанавливаем автомобиль на подъемник.

Стравливаем давление топлива, для этого:

- откидываем вперед подушку заднего сиденья.

- снимаем крышку 1, рисунок 1, люка бензонасоса.

- отсоединяем колодку 3, рисунок 2, жгута проводов заднего от модуля электробензонасоса.

- запускаем двигатель и даем ему поработать на холостом ходу до полной остановки.

- выключаем зажигание и отсоединяем минусовую клемму аккумулятора.

После этого снимаем модуль впуска, как указано в статье – «Снятие модуля впуска».

Нажимаем на пружинные фиксаторы и движением вдоль оси штуцера отсоединяем наконечник трубки 1, (см. рис.3), передней топливного трубопровода от рампы 2 форсунок.

Если установлен двигатель 21129, то дополнительно отсоединяем скобу 3 крепления и отводим в сторону трубку переднюю топливного трубопровода.

Отсоединяем колодки жгута 1, (рисунок 4), проводов от топливных форсунок 2, разрезаем два хомута 3 крепления и отводим жгут в сторону.

Ключом на 5 для внутреннего шестигранника отворачиваем два болта 1 (см. рис. 6) и снимаем рампу 2 с форсунками в сборе.

Установка рампы

Перед тем как установить рампу 2 (см. рис. 6), нужно смазать моторным маслом уплотнительные кольца форсунок.

Установить рампу 2 с форсунками в сборе на двигатель.

Завернуть и затянуть болты 1.

Момент затяжки болтов 9 - 14 Нм (0,9 - 1,4 кгс.м) (ключ 5 для внутреннего шестигранника, насадка для внутреннего шестигранника, ключ моментный).

Присоединить колодки жгута 1, рисунок 4, проводов к топливным форсункам 2 и закрепить жгут двумя новыми хомутами 3 к рампе форсунок (для автомобилей с двигателем 21129).

Присоединить трубку 1, рисунок 3, переднюю топливного трубопровода к штуцеру рампы 2.

При установке наконечник трубки присоединить к штуцеру до щелчка пружинного фиксатора.

После установки проверить надежность фиксации трубки.

Для автомобилей с двигателем 21129: присоединить скобу 3 крепления топливного трубопровода к рампе форсунок.

Установить модуль впуска в сборе на головку цилиндров, как указано в статье – «Снятие и установка модуля впуска».

Рампа топливных форсунок - снятие и установка

Рампа форсунок (рис. 1.2-03) представляет собой полую трубку с установленными на ней форсунками. Рампа форсунок закреплена двумя болтами на двигателе (рис. 1.2-04).

Рис. 1.2-03. Рампа форсунок в сборе двигателя 21129: 1 - рампа форсунок; 2 - штуцер для контроля давления топлива; 3 - форсунка; 4 - уплотнительное кольцо; 5 - клипса форсунки

Рис. 1.2-04. Расположение рампы форсунок на двигателе 21129 (модуль впуска снят): 1 - рампа форсунок

Топливо под давлением подается во внутреннюю полость рампы, а оттуда через форсунки во впускную трубу.

На рампе форсунок расположен штуцер 2 (рис. 1.2-03) для контроля давления топлива, закрытый резьбовой пробкой.

Ряд диагностических процедур при техническом обслуживании автомобиля или при поиске неисправностей требуют проведения контроля давления топлива.

С помощью манометра, подключенного к штуцеру, можно определить давление топлива, подаваемого на форсунки.

Для автомобилей с двигателем 11189: установить автомобиль на рабочее место и затормозить стояночным тормозом.

Для автомобилей с двигателем 21129: Установить автомобиль на подъёмник, или эстакаду и застопорить стояночным тормозом .

Для автомобилей всех комплектаций

Откинуть вперед подушку заднего сиденья.

Снять крышку 1, рисунок 7-2, люка бензонасоса.

Рисунок 7-2

Отсоединить колодку 3, рисунок 7-3, жгута проводов заднего от МЭБН 1.

Рисунок 7-3

Запустить двигатель и дать ему поработать на оборотах холостого хода до полной остановки для сброса давления в топливной системе, обеспечив отвод выхлопных газов. Выключить зажигание.

Отсоединить клемму "–" от аккумулятора (ключ "на 10").

Снять модуль впуска (см. тут).

Нажать на пружинные фиксаторы и движением вдоль оси штуцера отсоединить наконечник трубки 1, рисунок 7-30, передней топливного трубопровода от рампы 2 форсунок.

Рисунок 7-30 - Трубка передняя топливного трубопровода двигателя 21129:

1 - трубка передняя топливного трубопровода;

2 - рампа форсунок;

3 - скоба крепления топливного трубопровода;

4 - головка цилиндров

Для автомобилей с двигателем 21129 дополнительно отсоединить скобу 3 крепления и отвести в сторону трубку переднюю топливного трубопровода (отвёртка плоская).

Отсоединить колодки жгута 1, рисунок 7-31, проводов от топливных форсунок 2, разрезать два хомута 3 (для автомобилей с двигателем 21129) крепления и отвести жгут в сторону.

Рисунок 7-31 - Жгут проводов форсунок двигателя 21129:

1 - жгут проводов форсунок;

2 - топливная форсунка;

3 - хомут крепления жгута проводов форсунок

Отвернуть два болта 1, рисунок 7-32, снять рампу 2 с форсунками в сборе (ключ 5 для внутреннего шестигранника).

Рисунок 7-32 - Рампа форсунок:

1 - болт крепления рампы форсунок;

2 - рампа форсунок

Перед установкой рампы 2, рисунок 7-32, уплотнительные кольца форсунок смазать моторным маслом.

Установить рампу 2 с форсунками в сборе на двигатель. Завернуть и затянуть болты 1.

Момент затяжки болтов 9. 14 Н.м (0,9. 1,4 кгс.м) (ключ 5 для внутреннего шестигранника, насадка для внутреннего шестигранника).

Присоединить колодки жгута 1, рисунок 7-31, проводов к топливным форсункам 2 и закрепить жгут двумя новыми хомутами 3 к рампе форсунок (для автомобилей с двигателем 21129).

Присоединить трубку 1, рисунок 7-30, переднюю топливного трубопровода к штуцеру рампы 2. При установке наконечник трубки присоединить к штуцеру до щелчка пружинного фиксатора. После установки проверить надежность фиксации трубки.

Для автомобилей с двигателем 21129: присоединить скобу 3 крепления топливного трубопровода к рампе форсунок.

Самостоятельная разборка и ремонт топливного модуля Лада Веста

Топливный модуль на Лада Веста должен меняться в сборе, даже если из строя вышел только один из компонентов. Это официальная позиция АвтоВАЗа, хоть и допускается ремонт узла в специализированном сервисе. Впрочем, опыт владельцев авто показал, что все не столь однозначно и часть компонентов всего модуля можно заменить самостоятельно, предварительно разобрав топливный модуль Лада Веста.

Демонтаж

Для работы будут нужны инструменты:

Молоток;
Отвертка;
Головка на 10.

В первую очередь требуется снять подушку заднего дивана, отбросив ее вперед, после чего убрать с пола лист шумоизоляции.

Затем необходимо снять крышку бензонасоса – ее сначала нужно поддеть сбоку, после чего вывести из зацепления.

Следующий шаг – разъединение штекера от самого электробензонасоса.

Затем требуется сбросить давление непосредственно в топливной системе. Чтобы это сделать, запускается двигатель, после чего он должен работать на ХО пока сам не заглохнет. Когда это произойдет, необходимо вынуть ключ с замка зажигания и снять клемму «-» с аккумулятора.

После сброса давления, от бензонасоса отсоединяется трубка – для этого пружинные крепления наконечника трубки сжимаются, а затем нужно тянуть вдоль оси штуцера. В случае, когда крепление находится непосредственно под наконечником, рекомендуется применить крючок.

Далее снимается кольцо, которое проворачивается против часовой стрелки. Порой бывают ситуации, когда кольцо чрезмерно перетянуто и сдвинуть его сложно. В таком случае необходимо либо вооружиться плоскогубцами и снять деталь ими, либо сдвинуть его, поставив упор и ударяя по нему молотком.

Когда это сделано, топливный модуль наклоняется и снимается с бензонасоса (главное не сломать рычаг индикатора уровня горючего). На этом самостоятельный демонтаж топливного модуля Лада Веста завершен.

Замена датчика уровня горючего Лада Веста

В первую очередь, снимается наконечник с вывода регулятора давления горючего.

Далее штекер с проводами от крышки разъединяется (для чего требуется разжать фиксаторы).

Затем, при помощи отвертки, крепление колодки отсоединяется.

Это дает возможность разъединить штекер и топливный насос.

В конце остается только отжать пару креплений и демонтировать датчик уровня горючего.

Замена регулятора давления горючего Лада Веста

Чтобы заменить элемент, требуется разъединить наконечник провода с выходом самого регулятора.

Далее демонтируется фиксатор (пружинный) давления горючего, для чего он поддевается отверткой.

В завершении с крышки топливного модуля Лада Веста снимается регулятор давления топлива.

Сборка осуществляется в обратной последовательности, но перед установкой уплотнительное кольцо нужно смазать маслом.

Демонтаж фильтра грубой очистки

Чтобы снять фильтр грубой очистки топлива Лада Веста, выполненный в виде мелкоячеистой сетки, предварительно снимается датчик уровня горючего.

В первую очередь, используя отвертку, от заборной камеры отсоединяется сливная трубка.

Затем направляющие крышки следует вывести из заборной камеры, но предварительно нужно отметить направляющую с пружиной.

Далее, выводя из зацепления 3 фиксатора, из заборной камеры вынимается корпус бензонасоса, который идет в сборе с фильтром грубой очистки.

Сам фильтрующий элемент держится за счет пружины (стопорной). Ее необходимо поддеть и снять сетку.

Самостоятельная замена бензонасоса

Для замены бензонасоса Лада Веста своими руками потребуется технический фен. Если такового не имеется, можно использовать обычную горячую воду.

Сначала нужно отжать крепление и вынуть бензонасос из обоймы.

Далее, при помощи фена или воды, трубка разогревается, после чего снимается.

Сборка осуществляется в обратной последовательности.

Как видно, самостоятельно разобрать топливный модуль Лада Веста и произвести замену некоторых его компонентов вполне реально.

Диагностика системы подачи топлива двигателя 21129 на автомобиле Лада Веста, схема, проверка баланса топливных форсунок, диагностическая карта проверки и устранения неисправностей.

При включении зажигания контроллер М86 Евро-5 21803-0000013-51 включает электробензонасос системы подачи топлива двигателя 21129. Он работает до тех пор, пока двигатель работает и контроллер получает опорные импульсы от датчика положения коленчатого вала. При отсутствии опорных импульсов контроллер выключает электробензонасос через 2 секунды после включения зажигания.

Диагностика системы подачи топлива двигателя 21129 на автомобиле Лада Веста, схема, проверка баланса топливных форсунок, диагностическая карта проверки и устранения неисправностей.

Электробензонасос подает топливо в топливную рампу и с помощью встроенного регулятора поддерживает постоянное давление топлива на электромагнитных топливных форсунках. Электробензонасос можно включить с помощью диагностического прибора.

Принципиальная схема системы подачи топлива двигателя 21129 на автомобиле Лада Веста.

Диагностическая информация.

Отклонение давления топлива может вызвать следующие неполадки:

Описание проверки системы подачи топлива двигателя 21129 на автомобиле Лада Веста.

Последовательность соответствует цифрам на диагностической карте.

1. Проверяется давление топлива и работоспособность системы подачи топлива.
2. Проверяются герметичность и соединения магистрали между электробензонасосом и рампой топливных форсунок.
3. Прихват клапана топливной форсунки в открытом состоянии лучше всего определяется проверкой свечей зажигания на наличие нагара или на намокание.
4. Проверку герметичности соединений проводить по наличию характерных пятен в местах подтекания топлива.

Диагностическая карта А-6 проверки системы подачи топлива двигателя 21129 на автомобиле Лада Веста.

Если определить негерметичность топливной форсунки по нагару или намоканию свечей зажигания невозможно, необходимо проверить баланс форсунок.

Проверка баланса топливных форсунок системы подачи топлива двигателя 21129 на автомобиле Лада Веста.

Оборудование, необходимое для проверки:

1. Тестеры для контроля форсунок ТДФ-1 (ПО РИА, г. Самара), ТФ-6 (НТС, г. Самара).
2. Манометр давления топлива МДФ-1 (ПО РИА, г. Самара), МТА-4 (НТС, г. Самара).

При проведении проверки для всех форсунок должны быть созданы одинаковые условия тестирования:

Все форсунки должны вызывать одинаковое падение давления топлива. Допустимое отклонение падения давления для форсунки должно быть ± 20% от среднего значения, определенного для остальных трех форсунок.

Порядок проведения проверки баланса топливных форсунок системы подачи топлива двигателя 21129.

До выполнения проверки баланса форсунок необходимо выполнить проверку давления топлива.

Первый этап проверки баланса форсунок.

Для исключения неверных показаний, вызываемых кипением топлива при отстое при высокой температуре, необходимо дать двигателю остыть (не менее 10 минут).

1. Зажигание выключено.
2. Подсоединить манометр к штуцеру для контроля давления топлива, обернув при этом штуцер ветошью для исключения пролива топлива.
3. Подсоединить тестер для контроля форсунок в соответствии с инструкцией по его эксплуатации.
4. Включить зажигание.
5. С помощью диагностического прибора включить электробензонасос.

Поместить прозрачную трубку, присоединенную к клапану для выпуска воздуха, в технологический стакан. Открыть клапан и запитывать электробензонасос до исчезновения пузырьков в прозрачной трубке. Закрыть клапан для выпуска воздуха.

Второй этап проверки баланса форсунок.

1. С помощью диагностического прибора включить электробензонасос для получения максимального давления топлива. Зарегистрировать значение давления после остановки электробензонасоса. Если после остановки насоса давление не сохраняется на одном уровне, необходимо прекратить дальнейшие действия и провести диагностику системы подачи топлива.

Пример проведения проверки баланса топливных форсунок системы подачи топлива двигателя 21129 на автомобиле Лада Веста.

Третий этап проверки баланса форсунок.

1. Повторить второй этап для каждой форсунки. При этом начальное (стартовое) давление в топливной рампе для всех 4-х форсунок должно быть одинаковым.
2. Сравнить значения падения давления топлива. Исправные форсунки имеют практически одинаковое падение. Форсунки с отклонением падения давления топлива на 20% больше или меньше среднего значения для остальных форсунок проверить повторно и, при подтверждении результатов, заменить весь комплект форсунок.

Перед повторным проведением полной проверки необходимо дать двигателю поработать для того, чтобы он не был залит. Это также относится к повторным проверкам отдельных форсунок. Если падение давления для всех форсунок находится в пределах ± 20% от среднего, форсунки работают нормально.

Замена топливной рампы и лопнувшие колеса

Совсем я обленился. Уже несколько месяцев не писал ничего о машине. А написать есть что. Ну, в путь.

С чего бы начать? Начну я с истории обращения в сервис. В конце августа находясь в отпуске я загнал машину в сервис, что бы мне согласовали замену топливной рампы на обновленную. Работу, как не странно, согласовали махом. Я даже не ожидал. Вместе с заменой рампы попросил их разобраться в следующих дефектах обнаруженных мной за время эксплуатации:

1) Скрипит передняя подвеска при проезде лежачих полицейских;

2) Передняя подвеска побрякивает на плохой дороге;

3) Тяжело заправлять машину, постоянно отстреливает пистолет;

4) Дворники вздрагивают при возвращении в исходное положение.

И так, что же из этих недостатков, указанных мной, устранил дилер? Вот угадайте.

Тадам! Только первый пункт - скрип подвески. Они поменяли втулки на более новую версию. Скрип ушел полностью - это, я считаю, успех.

Бряканье устранилось замены втулок и через месяц вернулось обратно! Решение одно, ставить втулки от Киа. Говорят, что с ними брякает куда меньше. Будет время - поставлю.

Для улучшения заправки продули трубку отвода паров, но это сильно не помогло. Буду обращаться опять. Уже видео записал для АвтоВАЗа. Поговорил на автомойке с другими владельцами обычных Вест, у них тоже бывает подобное.

Про дворники сказали - так и должно быть, у вас же машина с датчиком дождя! Они даже показали мне другие Весты с той же проблемой. Меня такое не устроило, но это официальный ответ АвтоВАЗа. Пришлось потратить час своего времени, чтобы устранить отскок. Решается все просто: снимаешь дворники, откручиваешь пластик, при помощи двух ключей ослабляешь трапецию, закрепляешь её в “нулевой” зоне, собираешь все обратно! Проблема решена. При этом первые три проблемы дилер честно пытался решить. А на дворники забил.

Но вернемся к замене рампы. Меняли её целый день, что, в принципе, не долго. Прошили двигатель на обновленную прошивку от АвтоВАЗа (не заметили, что был чип-тюнинг) и сделали адаптацию робота по моей просьбе. Новая топливная рампа имеет квадратное сечение. После замены произошли три изменения, два плохих и одно ОЧЕНЬ хорошее.

Начну с хорошего. Появилась тяга на низах. Нет, не тяга, а ТЯГА. Машина прям поехала. Тронутся на второй передачи больше не составляет труда. Передачи стали переключаться меньше, так как тяги теперь хватает, чтобы ехать на пятой передачи с 45 км/ч! Меньше переключений - больше комфорта. Передачи стали переключаться плавнее, гораздо плавнее. Подхват на низких передачах стал очень - очень хорошим. Разгон до ста километров в час с места почти не изменился. Раньше был 13.5 секунд, теперь 13 секунд ровно. Пропали провалы тяги. В общем и целом, машина стала ехать гораздо лучше. Но появились два минуса:

1) Двигатель стал гораздо шумнее. Теперь при резком разгоне с места у меня звук как у Весты спорт. Напрягает не слабо так. Решить проблему не смогли, сказали - это особенность работы новой прошивки.

2) Расход топлива в городе вырос. Да же не так он ВЫРОС. Было 11.5, а стало 13.2. С пробками и все 14.5 выдает. В прошлом году было максимум 12.8 по городу. Теперь 14.5 литров на 100 километров при средней скорости 17 км/ч. Заправил я 50 литров и проехал 345 км - охренительный результат. Смешанный расход вырос с 11 до 12 литров. По трассе особых изменений не заметил. На крейсерской скорости ест так же. На холостых расход даже упал с 1.2 до 0.9 литра. Больше всего топлива машина ест при разгоне.

В общем и целом могу сказать, что перед заменой рампы подумайте, а стоит ли её менять?

Про адаптацию робота могу сказать, что нам без неё никак. Вещь совершенно необходимая всем у кого коробка АМТ. После адаптации исчезли некоторые глюки полученные вместе с перепрошивкой на АМТ 2.0. К сожалению, самостоятельно её не сделать и нужно платить за работу 1 000 рублей, а это немало, так как адаптацию желательно делать каждые полгода. Но это по моим наблюдениям.

Теперь про новые колеса. Так случилось, что я наскочил на крышку люка на скорости под 80 км/ч. Не разглядел её в грязном снегу у обочины. Итог: шины с правой стороны лопнули как воздушные шарики. К тому же, помялись диски, опять. Это стало последней каплей моего терпения к 17 дюймовым колесам. Кое как доковыляв до шининвеста (целый километр по прямой) и купил там новые диски на 16 дюймов и новую зимнюю резину Continental VikingContact 7 205/60/16 за 6550 рублей штука. Цена дисков 3 890 рублей. Общая стоимость составила 41 760 рублей. Но - это того стоило. Разница резины на 60 и на 50 ощутима с первых десятков метров. Машина стала куда комфортнее, чем раньше. Стыки асфальта теперь только слышно, их больше не чувствуешь! И, что меня поразило больше всего, робот стал переключать передачи плавнее чем раньше! Ну как так-то? Судя по всему изменился вес колеса и ему стало легче работать со сцеплением. Теперь переключения передачи с 3 на 4, и с 4 на 5 не ощущаются вообще. Даже со 2 на 3 чаще всего не чувствуешь. Между первой и второй тоже стало заметно мягче как вверх, так и вниз. Получается АвтоВАЗ не проработал робот под родные диски! ХАЛТУРА. Резина, кстати говоря, супер. Машина стала чуть-чуть выше.

Желание ездить на низком профиле отпало совсем. Буду продавать и диски и резину. Мой комфорт важнее всего остального. Никому комплект летней резины на дисках не нужен? Нет?

По остальному могу сказать, что машина меня радует. Салон не скрипит даже в -20, в нем тепло и комфортно. Динамики машины хватает за глаза, в потоке больше не отстаешь. С новой рампой и прошивкой 2.0 можно ездить весьма динамично и с комфортом. Пассажиры не замечают переключений вообще. По характеру коробка наконец-то походит на обычный автомат. Переключения вниз даже быстрее чем на 4-х ступенчатых. Ничего нового не сломалось. Но избавиться от всех косяков АвтоВАЗа не так и просто. А эти мелочи значительно портят людям ощущение от Авто.

В планах на ближайшее будущее:

1) Пройти ТО-1 и поменять масло в коробке;

2) Обшить руль кожей;

3) Сделать полную шумоизоляцию авто;

4) Заменить амортизаторы на улучшенные (по заветам Энергетика).

Как я уже успел заметить, некоторые купившие кроссы уже начали их менять на иномарки. И я начинаю с ними соглашаться. АвтоВАЗ, почему так много мелких косяков? Машина не дешевая, так почему мы вынуждены их устранять самостоятельно? У одноклассников тоже проблем хватает, но то, что делаете вы начинает переходить границы терпения людей. Конечно, у СВ Кросс нет конкурентов в своем сегменте, но не вечно же веревочки виться, правда?

Продолжу эксплуатировать свой авто и делиться с людьми впечатлениями. Всем удачи на дорогах!

В Интернете находил разные варианты решения вопроса, когда Лада Веста дергается, использовал их. Одни люди советовали поставить колпачки под датчик педали сцепления. Другие утверждали, если залить полный бак бензина, то машина будет дергаться.

Испытал это дело, неделю заливал полный бак, потом ездил почти с пустым баком. Никакой разницы не заметил.

Потом мне сказали, что в баке создается вакуум, поэтому бензонасос плохо качает, не создает нужного давления. Советовали поставить на топливный бак крышку с клапаном от Рено Логан. Она подходит по размеру на Весту. Это также не помогло, на штатной заводской пробке такой же клапан.

Почему новая Лада Веста плохо разгоняется?

Владельцы новой Лады Весты могут быть неприятно удивлены ее невыразительной динамикой — машина на разгоне откровенно «тупит» даже на МКПП. С чем это связано, нужно ли это лечить? Расскажу, опираясь на собственный опыт.

Речь в этой статье пойдет о Ладе Весте в комплектации «Комфорт», МКПП, мотор 1.6 литра.

Причины вялости разгона новой Весты «с низов» следующие:

1. На новой машине мотор еще «не раскатался». Полную силу он набирает где-то к 10-15 тысячам километров пробега. С этим ничего не поделаешь, нужно просто набраться терпения и не перегружать его без особой надобности, по крайней мере, первые 2000 километров — они обозначены заводом как период обкатки. В этот период я старался не раскручивать мотор выше 3000 оборотов/мин.

2. После того, как первые 2000 километров были пройдены я стал периодически давать более высокие обороты и выяснил, что на 3500-5000 об/мин тяга вполне нормальная. Как показала практика, «верховой» мотор удобнее «низового» — по городу динамики хватает, чтобы держаться в потоке (но не более), но если нужно обогнать кого-то на трассе, переключаемся на пониженную передачу и получаем действительно бодрый разгон. На «низовом» моторе обгоны даются сложнее.

3. У Вестовской коробки более «растянутые» передачи, чем на многих сопоставимых по классу иномарках. Именно поэтому динамика у машины не такая впечатляющая. Но есть и положительный момент — машина экономичнее того же Логана или Альмеры.

4. Масса у Весты также больше, чем у конкурентов — седан весит 1230 кг. Логан весит 1106 кг, Альмера — 1170 кг, Киа Рио — 1160 кг. То есть, разница примерно соответствует весу дополнительного пассажира. Естественно, это сказывается на разгонной динамике.

5. Штатная прошивка ЭБУ под Евро5 «душит» мотор на низких оборотах. Чтобы не возникало желания впрыснуть в мотор топлива больше, чем он может сжечь и не загрязнить окружающую среду «некачественными» выхлопными газами. Похоже перестарались. Впрочем, эта черта характерна для всех без исключения современных автомобилей.

Еще одна замеченная особенность (не только у Весты!) — в жару динамика у автомобиля хуже, чем в прохладную погоду. Дело даже не во включенном кондиционере. Причина — горячий воздух более разреженный, чем холодный. Соответственно, содержание кислорода на единицу объема меньше. Кислород является окислителем, благодаря которому происходит горение смеси в цилиндрах. Для поддержания динамических характеристик в жару двигателю требуется больше воздуха, но пропускная способность впускного тракта ограничена, из-за этого может возникать «кислородное голодание». В ответ на это ЭБУ снижает количество впрыскиваемого топлива. При неспешной езде на малых оборотах этот эффект практически не заметен, но стоит попытаться резко ускориться, снижение тяги окажется весьма заметным. Лично я этим насытился сполна в июле дорогах Краснодарского края в 33-градусную жару, обгоняя фуры.

Подведем итоги

Покупая Весту следует отдавать себе отчет, что это не гоночный болид и не городская «зажигалка». Это автомобиль для спокойного перемещения из пункта А в пункт Б.

Мотор 1.6 на новой Весте действительно может показаться «тупым», но по мере обкатки он набирает силу. Главное — соблюдать чувство меры и первые несколько тысяч километров не перегружать длительной ездой на слишком низких и слишком высоких оборотах.

Правильный способ

Наконец, дали дельный совет: проверить трубку между клапаном адсорбера и впускным коллектором. На самом деле в системе пуска создается большое разряжение. Если в трубках будет подсос воздуха, то произойдет обеднение топливной смеси. В результате двигатель будет дергаться.

Проверил штуцер этой трубки на входе в коллектор – болтается.

На втором конце шланга происходит аналогично – штуцер шевелится и посажен неплотно.

Сам адсорбер, который сделан в виде белого грибка (виден внизу на фото), подсасывает воздух из атмосферы. Разряжением во впускном коллекторе через клапан вентиляции адсорбера пары бензина высасываются в систему впуска.

В штуцере установлено зеленое резиновое кольцо. Оно должно хорошо уплотнять соединение. Чтобы проверить качество уплотнения, пришлось провести эксперимент.

Другие неисправности двигателя и систем

Компрессия в цилиндрах двигателя низкая.

А вы сталкивались с провалами мощности или наблюдали нестабильную работу двигателя? В чем была причина? Решаем подобные проблемы силовых агрегатов в комментариях, либо на форуме. Напомним, вместе с пропусками зажигания могут проявляться и другие неисправности мотора, например, плавающие обороты.

Категории товаров, которые вам могут быть интересны на основании статьи «Проблемы с двигателем (троит, дергается, плохо тянет), причины»:

Проверка и тест

Снял нижний штуцер клапана адсорбера, штекер с проводами. Подал напряжение 12 вольт на клапан – он открылся. Когда снимал дроссель, то заглушил отверстие с обратной стороны. Взял сигарету, прикурил. Когда клапан был открыт, то дунул в него. Второй рукой перекрыл второй канал во впускной коллектор. Что бы вы подумали произошло? Из отверстия пошел дым.

В результате я сделал вывод, что соединения трубки, идущей от клапана до впускного коллектора, негерметичные. Поэтому воздух подсасывается в большом объеме. Все, что находится ниже клапана адсорбера, не обязательно должно быть герметичным. Это не влияет на работу мотора Лады Весты, так как воздух через белый грибок свободно поступает в адсорбер.

Как устранить неисправность

Нам важна только злосчастная трубка, о которой идет речь.

Порядок моих действий (пошаговая инструкция):

Снял обои концы трубки.
Штангенциркулем измерил диаметр входного патрубка: получилось 8 мм.

Наборы продаются разных производителей, и размеры уплотнительных резинок могут отличаться. Поэтому, при использовании слишком толстого кольца, можно сломать пластиковый штуцер. Также может отломиться место, за которое крепится защелка. Эту процедуру я никому не навязываю, пользуйтесь советом под свою ответственность. Но мне помогло решить проблему.

Попробовал надеть резинку на патрубок – встала, как родная! Может АвтоВАЗ забыл их поставить. Конечно, они не маслостойкие, но в данном случае это не сыграет роли. Надел сверху штуцер – немного болтается. Накинул второе кольцо – тоже слабовато. Затем надел третье.

После этого плотно надел штуцер, получилось очень туго. С другого конца трубки проделал аналогичные процедуры. Теперь ничего не болтается. Поставил декоративную крышку двигателя.

Две причины «дерганья» LADA Vesta SW Cross при трогании назвали владельцы

Сцепление и датчики остаются «слабыми» местами совершенствующейся «Весты».

Некачественное сцепление

«Пробег 30 тысяч, трогаешься как на ПАЗике. Трясёт мрачно. Есть мысль сцепление менять. Lancer брал годом раньше, у него всё в порядке, и пробег 85 тысяч», — пожаловался обладатель LADA Vesta SW Cross 2021 года с мотором 1.8 л и 6-ступенчатой МКПП.

Кроме того, автомобилисты отмечают, что гарантия на сцепление действует как раз 30 тыс. км, а потому с визитом к дилеру тянуть не стоит — есть высокий шанс, что заменят бесплатно. «АвтоВАЗ» признал эту ошибку и теперь обращаться к дилерам куда проще. Также рекомендуется делать адаптацию «коробки» каждые 10 тысяч км для профилактики либо вовсе обратить внимание на LADA Vesta с вариатором.

Датчики детонации и абсолютного давления

«Проверьте датчик детонации. Vesta 1,8 МТ, затрясло на 7 тыс. км. При трогании создавалось ощущение, что двигатель выпрыгнет из-под капота», «Сцепление меняли на 16 тыс., но через 3 тыс. все повторилось. Трижды за 3-5 тыс. км пробега делали адаптацию у ОД. После замены датчика абсолютного давления и датчика детонации как бабка пошептала. Сейчас 65 тыс., всё в порядке», — о.

Вероятнее всего, проблема кроется в датчике детонации и абсолютного давления. Пока разработчики не признали проблему на официальном уровне.

Toyota Land Cruiser 300 станет дешевле: Японцы готовят версию для Индии

В России более дешёвый «Крузак» также может появиться.
Интересно, что обладателей 1,6-литровых «Вест» с МКПП проблема «дёрганья» коснулась в меньшей степени. Машину «трясёт» реже, а «лечится» легче и эффективнее. Причём, аналоги сцепления в этом случае более качественные и выбор более широк.

Прежде всего владельцам LADA Vesta SW Cross при появлении подобных проблем рекомендуется обращаться в официальный сервис, не боясь «баек из интернета» о равнодушии дилеров.

Лада Веста дергается при разгоне, провалы. Решение есть

Почему дергается Лада Веста, симптомы

Потеря мощности и даже рывки при переключении передач вполне могут оцениваться не слишком объективно. К примеру, на механической КПП неумелый водитель может так переключиться, что пассажиры почувствуют на себе перегрузки в 4g. Но сейчас мы не об этом.

Провалы в работе двигателей ВАЗ 21129 (1.6 л) и ВАЗ 21179 (1.8 л) нельзя назвать родовой болезнью, но встречается проблема частенько. Впрочем, симптомы некорректной работы мотора в переходных режимах могут рассказать мастеру о многом. А симптомов хватает:

Провалы только на холодном двигателе , после прогрева работа нормализуется.
Дергания на горячем моторе .
Рывки только при старте , то есть при трогании с места, при переходе с холостых оборотов.
Высокий расход топлива на фоне провалов.
Некорректная работа в переходных режимах , сопровождающаяся плохим пуском.
Весь букет проблем с горящей лампой Check Engine .

Как видим, симптомов достаточно и они несколько разные, но суть проблемы одна — Веста дергается, мотор работает с провалами.

Причины провалов Лада Веста

Соответственно, и причин такого свинского поведения двигателя тоже хватает. Самые распространенные из них:

О последнем пункте стоит поговорить подробнее, поскольку он характерный как раз для Лада Веста с двигателями ВАЗ-21129 и ВАЗ-21179.

Рывки, дерготня Лада Веста и давление в топливной рампе

Уставшие свечи, дряхлые высоковольтные провода, трещины в гофре впускного коллектора — все это можно проверить и заменить элементарно. И тут же оценить результат. Однако в большинстве случаев владельцы Лада Веста жалуются, что подобные манипуляции бесполезны.

Болезнь ВАЗовских моторов 21129 и 21179 — недостаточное давление в топливной рампе. Дело вот в чем. Все знают, что путь бензина из бензобака в цилиндры выглядит так:

Бензин закачивается через фильтр грубой очистки в топливный модуль электрическим бензонасосом.
Затем топливо подается на механический регулятор давления, который тоже встроен в топливный модуль. Задача регулятора давления — обеспечивать давление топлива в системе в пределах 3,50-4,50 атм .
Потом бензин под номинальным давлением следует по топливной магистрали и попадает в рампу с форсунками.
Форсунки включаются последовательно через каждых 720 градусов поворота коленвала, а время распыления топлива контролируется ЭБУ в зависимости от условий работы мотора и давления в системе.

Вкратце, так. Обращаем особое внимание на второй пункт этого списка.

Были замечены случаи, когда в топливных модулях для обоих моторов устанавливали с завода заведомо не те регуляторы давления, максимум, который можно было получить при замерах — 3,60 атм в рампе.

Естественно, при таком давлении ни о какой корректной работе говорить не приходится. И это еще лучший вариант. В некоторых случаях регулятор давления позволял поддерживать на холостых только 2,7-2,85 атм. Отсюда и провалы, и дерготня при наборе скорости.

Следовательно, наша задача попытаться поднять давление топлива до максимально допустимых 4,50 атм . Как это сделать?

Как поднять давление в топливной системе Лада Веста до нормы

Если мы уверены в том, что форсунки работают корректно и они чистые, а бензонасос способен создать необходимое давление, тогда вся вина в сложившейся ситуации с провалами и дерготней лежит только на регуляторе давления. Вот он.

Есть два варианта — либо заменить регулятор давления новым на 3,8 атм, либо усовершенствовать на свой страх и риск старый. Как ни странно, последний вариант дает самые лучшие результаты.

Для начала купим новый регулятор и установим его на место. Делается это просто, но не слишком быстро (как снять топливный модуль Лада Веста мы разбирались здесь):

В том случае, если замена не дала ничего (давление в рампе не выросло, осталось на уровне 3,50 атм), попробуем модернизировать старый регулятор.

Регулятор устроен очень просто — это клапан в корпусе, нагруженный пружиной с расчетным усилием. Пружина должна создавать такое усилие, чтобы клапан открывался не ранее, чем электробензонасос создаст давление в 3,80 бар.

Усилие воздействия пружины на клапан регулируется глубиной выемки в нижней части регулятора.

Чтобы увеличить усилие (тем самым заставить клапан открываться чуть позже и обеспечивать более высокое давление), достаточно аккуратно усадить центральную часть днища корпуса регулятора на несколько миллиметров.

Для этого используем подручные средства — длинный болт с закругленным на наждаке торцом, подходящую по диаметру прочную шайбу, тиски и молоток. Как правило, глубина выемки стандартного регулятора не более 3 мм.

Устанавливаем РДТ на тиски через проставку из шайбы и легким точным ударом усаживаем днище еще на несколько миллиметров.

В большинстве случаев такая доработка избавляет от рывков при разгоне, позволяет немного сэкономить топлива (это можно увидеть по моментальному расходу на дисплее БК) и решает проблему с провалами на переходных режимах работы двигателя и на режимах максимальной мощности.

Промывка форсунок

Часто автомобиль подвергается преждевременному износу или старению в связи с некачественным топливом. Заправка на не проверенных АЗС некачественным топливом может повлечь за собой не мало бед. Наиболее распространённая причина поломок связанных с некачественным топливом это загрязнение форсунок. При загрязнение форсунок их можно промыть, как это правильно сделать своими руками рассказывается в данной статье.

Давайте разберемся, что такое форсунки и для чего они нужны. Форсунки представляют собой электромагнитный механизм, предназначенный для распыления топлива в цилиндре. Количество их зависит от количества цилиндров в автомобиле. На автомобиле ваз 4 цилиндра, следовательно, и форсунки тоже 4.

Исправная и чистая форсунка равномерно распыляет топливо без каких-либо задержек и рывков.

Работа исправной и чистой форсунки

Забитая же форсунка может и вовсе не распылять топливо или же наоборот лить его каплями. В следствии чего двигатель не может нормально и правильно работать.

Грязная форсунка

Симптомы забитых форсунок

Потеря динамики является одним из главных признаков засоренных форсунок. При их загрязнении автомобиль просто на просто не будет должным образом разгоняться.

Нестабильный холостой ход, двигатель на ХХ будет работать неустойчиво с перебоями.

Затруднений пуск возможен при загрязнении или когда форсунки перестают держать давление. Топливо начинает капать в цилиндр, что может приводить к хлопкам в выхлопную трубу.

Звон пальцев неизбежен при засоре распылительной форсунки, обуславливается это тем, что топливо, попадая в цилиндр, перемешивается с воздухом и концентрация топлива в этой смеси довольно мала, поэтому у двигателя возникает детонация.

Езда с грязными форсунками не будет доставлять никакого удовольствия от вождения. Да и ездить с такой проблемой крайне не рекомендуется.

Когда нужно чистить форсунки

Чистка форсунок на автомобилях Лада производится по состоянию автомобиля. Если с вашим автомобилем нет никаких проблем, то и чистить их нет необходимости. Так же чтобы точно узнать нужно ли чистить форсунки сначала нужно провести диагностику топливной системы. Как сделать диагностику топливной системы можно узнать подробнее в нашей статье.

Завод изготовитель рекомендует чистить форсунки каждые 50 000 км. Так как топливо на наших АЗС оставляет желать лучшего, то как раз к этому пробегу они начинают забиваться и промывка их будет полезна. Осуществлять промывку можно на станции технического обслуживания, а так же и своими собственными руками. Далее мы рассмотрим подробно, как промыть форсунки на автомобиле ваз в домашних условиях.

Способы промывки форсунок

Присадки для промывки инжектора

Присадки которые заливаются в бак

Существует огромное количество различных присадок для промывки инжектора. Такие присадки заливаются в бак автомобиля и перемешиваются с топливом. Смесь топлива и присадок попадает в основные элементы топливной системы и промывает их, в том числе и форсунки. Но, как правило, результата такие промывки особо не несут так как вся грязь которая была смыта до форсунок, попадает и оседает на них же что может только усугубить ситуацию. Использования такого метода не рекомендуется.

Промывка ультразвуком

Ультразвуковая промывка форсунок

Замена топливного фильтра на «Ладе Весте» своими руками

Засорившийся в автомобиле Lada Vesta топливный фильтр ускоряет износ свечей зажигания и бензонасоса. Ремонт системы подачи топлива обойдется существенно дороже покупки новой сеточки грубой очистки. Если желания разбирать бензонасос для замены фильтрующих элементов нет, можно провести установку дополнительного топливного фильтра на «Ладу Весту».

АвтоВАЗ включил в состав бензонасоса топливный фильтр «Лады Весты». Завод-изготовитель автомобиля допускает замену сеточки (компонента грубой очистки). Элемент тонкой фильтрации встроен в топливный модуль. Производитель не предусмотрел возможность его замены.

Устройство системы подачи топлива

Система подачи топлива автомобиля Lada Vesta состоит из 5 частей:

Бензобак с наливной трубой. Бензиновая емкость изготовлена из спрессованного пластика, прикреплена снизу машины двумя металлическими хомутами. Наливная горловина расположена с правого бока «Весты». В пробке предусмотрено 2 клапанных механизма. Один обеспечивает сброс лишнего давления, создающегося в баке при тепловых расширениях. Другой служит для забора воздуха, заполняющего емкость при уменьшении уровня жидкости в бензобаке.
Топливный модуль. Обеспечивает перекачивание бензина в топливную рампу. Состоит из бензонасоса, перепускного клапана, датчика уровня бензина и фильтрующего устройства.
Форсунки. Расположены на рампе. Впрыскивают топливо в камеру внутреннего сгорания.
Адсорбер. Главный компонент системы улавливания паров. Расположен по правой стороне автомобиля, в районе переднего крыла. Оснащается клапаном продувки.
Трубопроводы. Служат для транспортирования топлива и газов между компонентами системы подачи топлива.

Где находится топливный фильтр на «Весте». Источник фото: https://www.drive2.ru/l/527598181760894565

В отличие от конструкции узла, устанавливаемого на предыдущие модели АвтоВАЗа, фильтр топливный Vesta невыносной. По заверениям производителя, ресурса очистителя хватает на весь срок эксплуатации автомобиля. Иногда происходят случаи залива некачественного бензина, что вынуждает владельцев заменять в фильтре «Весты» сеточку.

Сколько топливных фильтров на Lada Vesta

Топливный фильтр Lada Vesta устанавливается заводом-изготовителем по одному устройству на автомобиль. Состоит из 2 частей:

сеточка для грубой очистки;
бумажный элемент для тонкой очистки.

Где расположен топливный фильтр на «Весте»

Подбираться к фильтрующему устройству приходится из салона, так как элементы обеих степеней очистки входят в состав бензонасоса. Сетка установлена в нижней части разбираемого насоса. Элемент тонкой фильтрации расположен между устройством грубой очистки и крышкой.

Расположение бензонасоса — под задним сиденьем автомобиля. Добраться до насоса можно, откинув подушку и удалив шумоизоляционную прокладку.

Артикул и стоимость оригинального топливного фильтра

Оригинальный фильтрующий элемент «Весты» не имеет артикула. В свободной продаже сеточку, осуществляющую грубую очистку, можно найти по цене 165 рублей. Выпускает расходники компания «Моторика». Под ее логотипом можно найти ремкомплекты для бензонасоса «Лады Весты» стоимостью 950 рублей. В состав набора входят устройства грубой и тонкой фильтрации, трубка пульсатора и крышка (в сборе).

Замена топливного фильтра. Источник фото: https://www.drive2.ru/l/527598181760894565

В официальном автосервисе не меняют отдельные компоненты, а устанавливают новый узел. Каталожный номер бензонасоса – 21800113900900. Стоимость нового оригинального узла составляет в среднем 6000 рублей.

Аналоги заводского расходника

АвтоВАЗ не одобряет установку на «Весту» неоригинальных узлов, но, согласно отзывам владельцев, альтернативные варианты насоса существуют. К ним относятся Gallant GLFP14 (от 700 руб.) и «Моторика» 8450008680 (от 5500 рублей). Аналогов отдельных элементов фильтрации нет.

Когда менять топливный фильтр на «Весте»

По заверениям производителя, срок службы прокладки тонкой очистки равен периоду эксплуатации бензонасоса. Топливный насос имеет ресурс в 180 тыс. километров. На фото в интернете демонстрируются загрязненные фильтрующие элементы при более скромных цифрах пробега.

Признаки необходимости замены

Понять, что устройство фильтрации засорилось, можно по некоторым характерным особенностям поведения машины. К ним относятся:

шум бензонасоса;
увеличение расхода топлива;
уменьшение мощности двигателя;
рывки автомобиля при движении;
плавающие холостые обороты;
затрудненный пуск двигателя.

При загоревшейся лампочке «Check Engine» и последующей компьютерной диагностике, засорившийся топливный фильтр выдает ошибку P0171.

Фото топливного фильтра на «Весте». Источник фото: https://www.drive2.ru/l/527598181760894565

Эти признаки могут сигнализировать и о других неполадках. Но если фильтрующее устройство менялось давно, то начать устранение проблем можно с его замены.

Что будет, если фильтр засорился

Из-за засорившегося фильтрующего элемента падает давление в системе впрыска. Снижается чистота бензина, доставляемого в камеру сгорания. Скопившиеся на дне бензобака частицы ржавчины или грязи могут попасть в форсунку и полностью заблокировать ее работу. Увеличивается нагрузка на свечи и бензонасос, что приводит к их быстрому износу.

Самостоятельная замена устройства грубой фильтрации топлива

Процесс снятия сеточки предварительной очистки бензина на «Весте» усложнен, по сравнению с демонтажом фильтра на автомобилях АвтоВАЗа других моделей. Связаны затруднения с тем, что узел встроен в бензонасос. Во время работы по извлечению топливного насоса может понадобиться плоская отвертка.

Видео с демонстрацией замены элемента фильтрации топлива на «Ладе Весте»:

Как снять

Пошаговая инструкция, как демонтировать топливный фильтр Vesta:

Снять заднюю подушку дивана. Сиденье крепится защелками спереди и зацепами сзади. Убрать салонную шумоизоляционную прокладку, чтобы открылся доступ к крышке насоса.
Повернуть крышку, защищающую бензонасос, и снять ее.
Все тщательно пропылесосить и протереть, чтобы пыль и мелкий мусор не попали в бензобак.
Отсоединить клемму питания бензонасоса.
Завести машину и дать ей поработать, пока не заглохнет.
Убрать клемму с аккумулятора.
Отсоединить топливопровод.
Повернуть против часовой стрелки фиксирующее кольцо бензонасоса и снять его.
Извлечь элемент в пластиковом корпусе. Вытаскивать узел нужно аккуратно, под небольшим углом. Иначе можно повредить датчик-поплавок, определяющий уровень топлива.
Аккуратно потянуть за нижнюю часть насоса, где находится топливный фильтр «Лады Весты», и снять ее.
Отсоединить трубку для слива.
Достать из стакана все пружины, помечая, какая деталь на какой направляющей стояла.
Отщелкнуть 3 фиксатора и извлечь топливный модуль.
Поддеть пружину, удерживающую сеточку, и извлечь элемент грубой очистки.

Как поставить новый

Сборка топливного насоса и его установка производится в обратном порядке. После окончания работ нужно прокачать систему подачи топлива. Для этого ключ зажигания вставляют в замок и проворачивают пару раз, не заводя машину. Затем автомобиль заводят.

Установка системы дополнительной фильтрации топлива

Усложненная конструкция вынуждает владельцев Lada Vesta дорабатывать автомобиль своими руками. Чтобы облегчить проведение технического обслуживания, можно установить на «Весту» дополнительное фильтрующее устройство. Для этого потребуется:

шланг;
фильтрующий элемент;
кронштейн (по желанию).

Можно купить фильтрующее устройство с логотипом АвтоВАЗа или деталь другого производителя. Стоит выносной топливный фильтр на «Весту» от 165 рублей (за отечественный расходник) до 500 и выше. Располагают дополнительный элемент над бензонасосом или крепят с помощью кронштейна к шпилькам блока АБС.

Читайте также: