Как снять топливный бак на рено лагуна 2

Обновлено: 16.05.2024

Renault Laguna › Бортжурнал › Французкая гениальность или снятие бензобака!

одолжение истории с бензонасосом.
Заправив 40л бензина, стало видно, что гайка не держит, и бензин из из под нее сочится, при чем очень сильно. Решил ехать к оффам. Цена гайки у них 1700 и установка 250 руб. Сдал машину и ждал 2,5 часа. Итог: гайку не накрутили. Мастер сказал, что надо было сразу гайку накрутить на место, бензин на горловину проливать нельзя, давить на нее тоже нельзя и вообще с ней надо обращаться нежно и ласково, и дышать рядом через раз)
РЕКОМЕНДОВАНО ЗАМЕНИТЬ БАК!
Ага разбежался) собрали все как было с моей разрезанной гайкой и я уехал расстроенный домой.
Все таки хочешь сделать нормально — сделай сам.
Заказал еще две гайки, одна дешевая 150 руб, вторая подороже 400 руб. Три дня ездил с канистрой в багажнике, заливал по 10л, тогда не течет)
Через три дня гайки пришли. Визуально сразу видно, дешевая на 3-4мм в диаметре нет, так же нет стрелочки, которая показывает до какого момента закручивать ее. Короче дешевая сразу была закинута в дальнии угол гаража)
УСТАНОВКА!
Попообовал опять через салон, ничего не получается. Решил снимать бак.
Машину на яму и понеслось.
Отсоединяем заднии глушитель, обычный хамут.

Дальше тепловая защита, болты сзади, а спереди вот такие крепления, после снятия обратно не встают, точнее просто не держат. Поставил российский аналог, его все сразу узнают)) закрутил плоскогубцами.

Отсоединяем адсорбер и топливный фильтр. На баке есть крепления для трубок, вот их тоже отстегиваем.

Отсоединяем заливную заливную горловину

Откручиваем поперечную тягу, держится на двух многогранных болтах на 16. Вот тут засада: такой головки у меня нет, объездил кучу магазинов, нашел кое как.

Ну и теперь сам бак, держится на 5 болтах по периметру. Откручивать ��учше вдвоем, один держит бак, второй крутить, иначе можно отломить ушки крепления.
Все откручено, пытаемся вытащить бак, и тут снова ЗАСАДА! Мешает средняя часть глушителя, а она у меня не снимается, сварена с катализатором. Надо или снимать балку или резать глушитель. Решено резать глушитель, заодно и сделать разборное соединение.
Теперь не без труда, но бак сняли.УРАА!
В баке было немного грязи и какие то кусочки пластмассы размером 3-4мм, от куда они там ума не приложу. Все вытащил, помыл тряпкой внутри до куда достал, пару раз сполоснул бензином.
Переходим к главному-ГАЙКА!
Сначала без насоса. Крутил-вертел, просто так не заходит ни как. И все таки я ее победил.
ДЕЛАЛ ТАК: заводим виток на пару сантиметров, крышка с противоположной стороны, оттопырена как бы, вот сильно нажимаем на эту сторону и виток залетает на виток со щелчком, гайка становится ровно. Дальше просто закручиваем. Мысли о том, что надо открутить и снова закрутить с насосом заставляют нервничать)
Еще раз прогнал по той же технологии, и потом насос. Все встало замечательно, с каждым разом гайка все легче садилась на место. Затянул гайку приспособой, чуть сильнее чем положено) Налил в бак бензин, перевернул, все держит, ничего не льется, сам бак немного протер и ставим все в обратной последовательности.

Замена лючка бензобака. Инструкция по установке.

Столкнулся с проблемой замерзания лючка бензобака. Не готов я был к резким морозам, и естественно, мой лючок замёрз. Обнаружил я это естественно в самый подходящий момент, на заправке да ещё и с пустым баком, и поблизости не одной подземной тёплой парковки, решил открыть лючок силой, но увы не получилось, он треснул.

Решил снять лючок и отремонтировать его. Но при снятии я допустил ошибку и сломал крепление лючка. Поэтому пришлось заказать новый.
Итак.
Для снятия лючка потребуется:
1.TORX T25
2.Крестовая отвертка
3.Руки

Открываем багажник и откручивает два крючка, у кого они есть.

После чего отгибаем в сторону обшивку багажника.

Отогнув обшивку мы видим кронштейн, на котором держится электрический замок лючка.

Откручиваем два самореза отвёрткой и спокойно вытаскиваем замок.

Так же нам нужно вытащить с внутренней части лючка втулку троса. Втулка проворачивается в разны стороны, попадаем в пазы и вытаскиваем её наружу.

Для безболезненного снятия лючка нам ещё нужно снять колесо и подкрылок, и нажав на защёлку с внутренней части лючка вытаскиваем его. Я совершил ошибку и тащил лючок наружу, из-за чего была сломан защёлка.

Новый и старый лючок со сломанной защёлкой.

Новый уже покрашенный и старый.

Ставится всё в обратной последовательности. Для установки лючка, снимать колесо и подкрылок не нужно!

Полезные артикулы:
1.1Z5809857FGRU — Крышка лючка заливной горловины
2.1Z0810773A — Замок электрический
3.1Z0810901A — Втулка троса лючка бензобака
4.1Z0809986 — Кнопка лючка бензобака

Разбираем пробку топливного бака Renault Logan/Sandero/Duster/Kangoo II

Мой родственник пожаловался, что в очередной раз, заправляясь на АЗС с трудом смог открыть ключом зажигания пробку топливного бака на Renault Kangoo II. Поначалу я не придал этому значения, однако в выходной день, когда автомобиль стоял под окнами, пошел проверить, в чем же проблема. Ключ вошел в замочную скважину с некоторыми осложнениями, пробка открылась и закрылась без проблем, а вот вытащить ключ обратно я уже не смог 😯 Обильное вливание смазки WD-40 никак не решило этой проблемы. Благо случилось это не в дальней дороге, был бы еще тот сюрприз 🙁

Забрал пробку с ключом домой и разобрал. Для того, что бы добраться до личинки необходимо отогнуть четыре защелки, входящие в шлицы на белом стержне.

Высвободить ключ удалось, надавив отверткой на один из секретов личинки.

Естественно, поначалу подозрение пало на саму личинку. Однако оказалось, что запасной ключ без проблем в нее входит и выходит, закрывает, открывает пробку. Внимательное изучение основного рабочего ключа зажигания выявило достаточно серьезную выработку в его канавке. И это после

1,5 года эксплуатации автомобиля и совокупного пробега в

Но необходимо подчеркнуть, что проблема наблюдалась только с пробкой топливного бака, ни в водительской двери, ни в замке зажигания ни запасной, ни основной ключи не заедали. Дабы исключить рецидив, решил заменить пробку. Артикул родной 7700431898, цена от

500 р. Говорят, что к Renault Logan/Sandero/Duster/Kangoo II подходит аналог от Nissan 17251-00QAA. Пожалуй, он устроил бы меня больше всего, поскольку не имеет никакого замка вообще. Однако, платить от

600 р. за кусок пластика и резины я не готов 😯

Потому мой выбор остановился на аутентичном румынском изделии ASAM S.A. 30539 за 162 р.

Таким образом, теперь у меня на топливный бак отдельный ключ, который не блокируется в пробке после открытия оной. Соответственно на АЗС ее можно оставить в автомобиле, а не удивлять кассиров диковинным «брелоком» 🙂

Добавлено 29.01.2013 г.

После нескольких дней эксплуатации, заехав на АЗС, удалось с трудом открыть топливный бак. На сей раз ключ не заедал, новая пробка слишком плотно садится на горловину. Помимо этого такое ощущение, что из-за разницы в давлении ее притягивает, при открытии был слышен характерный «всасывающий» свист. Для профилактики блокирующие шлицы пробки, которые трутся о горловину, смазал графитовой смазкой.

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ТОПЛИВНОГО БАКА ДВИГАТЕЛЯ

При обнаружении течи топлива в баке ре­комендуется заменить бак. Если сетка топливного насоса часто засоряется, сними­те и промойте бак.

Рис. 5.16. Топливный бак: 1 - шланг сапуна топливного бака; 2 - патрубок шланга наливной трубы; 3 - задний крон­штейн топливного бака; 4, 5 - кронштейны крепления термоэкрана трубы основного глушителя; б - атмосферный шланг адсорбера; 7 - шланг подвода паров топлива к адсорберу; 8 - левый кронштейн топливного бака; 9 - топлив­ный бак; 10 - топливный модуль; 11 - правый кронштейн топливного бака

Удобнее снимать пустой бак, работая на подъемнике, эстакаде или смотровой кана­ве. Для удаления остатков топлива снимите модуль топливного насоса (см. «Снятие и установка топливного модуля», с. 102) и от­качайте топливо через открывшееся отвер­стие в баке.

Вам потребуются: торцовые головки «на 10», «на 13», ключ «на 10», отвертка с плоским лезвием, пассатижи, опора.

1. Снизьте давление в системе питания (см. «Снижение давления в системе пита­ния двигателя», с. 100).

2. Отсоедините провод от клеммы «ми­нус» аккумуляторной батареи.

3. Отсоедините от топливного насоса то­пливопроводы и колодку жгута проводов (см. «Снятие и установка топливного моду­ля», с. 102).

4. Снимите балку задней подвески (см. «Снятие и установка балки задней подве­ски», с. 150).

5. Выверните болты крепления трубы ка­талитического нейтрализатора к выпускно­му коллектору.

6. . и извлеките болты с пружинами.

7. Отсоедините элементы системы выпу­ска от подушек ее подвески (см. «Замена подушек подвески системы выпуска отра­ботавших газов», с. 111).

8. Снимите элементы системы выпуска в сборе.

9. Снимите термоэкран трубы дополни­тельного глушителя (см. «Снятие и установ­ка термоэкранов», с. 113).

10. Отожмите фиксатор крепления шлан­га сапуна топливного бака.

11. . и отсоедините шланг от наливной трубы.

12. Разожмите усики фиксаторов хомута крепления шланга наливной трубы.

13. Отогните верхнюю.

14. . и нижнюю части фиксатора хомута.

15. Разожмите хомут и отсоедините шланг от патрубка топливного бака.

16. Установите опору под топливный бак.

17. Выверните левый.

19. . и передний болты крепления то­пливного бака.

20. Снимите топливный бак.

21. Установите топливный бак в обратной последовательности.

Видео по теме "Renault Megane 2. СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ТОПЛИВНОГО БАКА ДВИГАТЕЛЯ"

БЕНЗОНАСОС РЕНО МЕГАН 2. ЗАМЕНА ТОПЛИВНОГО НАСОСА БЕЗ СЪЁМНИКА. Замена топливного насоса Рено Меган2

Renault Laguna 2 с пробегом: обманчивая оцинковка, коварный ключ-карта и плохая проводка

Этот большой и комфортный автомобиль D-класса по состоянию на начало 2020 года стоит от 100 тысяч рублей за совсем запущенные варианты до 350 за наиболее ухоженные. Возраст, конечно, уже приличный, но машины на вид живые, а цена ниже базовой Лады Гранты из салона нет-нет да и манит усомниться: может, все врут про ненадежность французов? Будем разбираться: в первой части рассказываем про кузов, салон и электрику. Во второй – про ходовую часть, моторы и коробки.

Техника​

Renault Laguna второго поколения хоть и имеет некоторое отношение к платформе Nissan MS, все же модель самостоятельная и истинно французская. Два типа кузова, большущий даже по меркам D-класса салон, неплохое оснащение, очень широкая гамма моторов – от скромных атмосферников и экономичных дизелей до V6…

Кузов здесь действительно почти целиком из оцинкованной стали, кроме панели крыши, кронштейнов и пластиковых крыльев, и качество проработки деталей впечатляет. Основные технические решения – типовые: спереди МакФерсон, сзади скручиваемая балка, только передний привод, обычное реечное рулевое управление с ГУР.

Хотя в мелочах, конечно, есть кое-что оригинальное и иногда трудно объяснимое. Задние ступичные подшипники запрессованы в тормозные диски, зажигание включается ключ-картой (при этом на МКП есть датчик нейтрали), пружины лючка бензобака пластиковые… И таких мелких странных решений – десятки.

Таймлайн

Декабрь 2000 года. Анонсировано новое поколение модели Renault Laguna. Дизайн в стиле Initiale concept car 1995 года.

Март 2001 года. Выпущены первые автомобили. Машина доступна с кузовом «хэтчбек» и бензиновыми рядными четверками 1,6 K4M, 1,8 F4P и 2,0 F5R (с непосредственным впрыском), а также 3,0 V6 L7X и дизельными 1,9DCi F9Q. В течении месяца гамма кузовов расширена, добавили универсал.

Август 2002 года. Появление в линейке моторов мотора 2,0 F4R с распределенным впрыском и мотора 2,2 dCi G9T.

Декабрь 2002 года. Снятие с производства версий с «непосредственным» бензиновым 2,0 F5R. Появление в линейке моторов наддувной версии 2,0 F4Rt.

Ноябрь 2004 года. Появление в линейке варианта двигателя 2,2 dCi мощностью 139 л.с.

Апрель 2005 года. Рестайлинг модели. Появление новой навигационной системы в паре с электрическим ручным тормозом. Модернизация почти всех двигателей линейки с повышением мощности и адаптацией к экологическим стандартам. Новый дизель 2,0 CDi серии M9R.

Кузов

Владельцы Laguna любят хвастаться полностью оцинкованным кузовом. Он действительно почти целиком сделан из оцинкованного стального проката хорошего качества, но есть и плохая новость: оцинковка, как и на машинах PSA, односторонняя. Зато на днище металл тоже оцинкован, что делается далеко не всегда. В результате картина коррозии достаточно оригинальная.

Днище смотреть бесполезно: оно почти всегда в идеале, а если и подгнивает, то со стороны салона. И совсем чуть-чуть ржавчины бывает у сварных швов в задней части кузова. Обычно видно только сгнивающие в труху кожухи тормозных и топливных магистралей и их кронштейны. Детали эти сменные, и если совсем уж разваливаются, можно вырезать из цельного куска алюминия миллиметровой толщины достойную замену.

Снаружи хорошо заметны облезающие кромки задних арок, стык заднего крыла и бампера, коррозия в задней части порога и в нижней части проема задней двери, сколы под ручками дверей и под молдингами, а также многочисленные сколы на порогах и низах дверей. Коррозия задних арок – это самая серьезная из видимых проблем. В силу отсутствия оцинковки они ржавеют изнутри, а снаружи процесс становится заметен уже тогда, когда при зачистке появятся дыры.

Сколы на передней кромке крыши тоже ржавеют хорошо – как вы помните, крыша тоже сделана из неоцинкованного металла. Изредка в этой зоне коррозию запускают, и она распространяется на швы крыши с рамки. Больше снаружи что-то найти не получится, если машина не бита. Задняя дверь не подгнивает, передние крылья пластиковые, капот алюминиевый.

Но этим список проблем не заканчивается – приготовьтесь искать коррозию в необычных местах. Надмоторная ниша прогнивает по углам, там скапливается влага из-за вечно забитого дренажа. Опоры передних стоек сгнивают и выгибаются. Верхние усилители передних лонжеронов немного ржавеют внутри, но в основном страдает их нижняя кромка внутри арки. Передний кронштейн крепления фары, крыла и бампера просто рассыпается в труху, он сделан эдакой «полочкой», на которой скапливается грязь.

В нише между крылом, порогом, моторным щитом и локером переднего колеса тоже скапливается грязь, и страдает в основном порог. Моторный щит и стойка сделаны «оцинковкой наружу», а вот порог открыт менее защищенной стороной.

Кронштейны крепления заднего амортизатора в арке заднего колеса страдают почти всегда. Деталь из двойного слоя металла сильно нагружена и ничем не защищена, к 15 годам она сгнивает насквозь, часто при обрыве повреждая окружающий металл арки – он там не очень толстый.

В салоне тоже есть на что посмотреть. Небольшие следы коррозии непосредственно под напольным ковром в ногах водителя или пассажира говорят о том, что двери заполняются водой, а пластиковые накладки отверстий водостока не удалили. Со временем они перестают быть клапанами и становятся пробками, а вода из двери начинает протекать в салон. Сама дверь ржавеет медленно, в основном коррозия вылезает в районе молдингов, а не по низу. Внутри при этом может скапливаться несколько литров воды. Многие владельцы упорно уплотняют внутреннюю мембрану вместо очистки сливов.

Трос тормозной стояночной системы у машины проходит по салону и почти до самого колеса в стальной трубке. Она и сама по себе корродирует снаружи, но еще может выпадать заглушка сливного отверстия пола задней части. И если напольный ковер влажный, то трубка ржавеет уже вся, заклинивая трос внутри. Осложняется все крайне странным креплением ковра – порой его не снять без повреждений.

На хэтчбеках ржавеет задняя дверь в местах установки штатного спойлера. Ограничитель открытия передней двери буквально выламывает кусок из стойки кузова. Ржавеют резиновые уплотнители стекол дверей, внутри у них металлическое основание и вылезающие пузыри не лечатся. Новые детали стоят от 3 тысяч рублей и найти б/у в хорошем состоянии все сложнее.

Вроде бы ничего особенно серьезного, на первый взгляд, но машина очень плохо поедет без амортизатора задней подвески, а дыра в надмоторной нише затопит салон. Не говоря уже об ослаблении кузова и потере внешнего вида. Как и в случае с другими машинами, которые считаются хорошо защищенными от коррозии, Laguna часто не антикорится, а кузовной ремонт ограничивается косметическими окрасками.

Оснащение кузова крепкое, но сильно страдает передний бампер в нижней части из-за длины свеса. Оптика имеет проблемы с растрескиванием корпусов, мутнеющими стеклами и слабыми разъемами. Особая проблема есть у лобового стекла – оно на Laguna расслаивается с появлением матовых пятен в глубине, лечится это только заменой стекла. Моторчик стеклоочистителя мог бы быть мощнее.

Еще сильно облезают дверные ручки и прочий «хром», он тут совсем слабенький, найти машину со всеми исправными декоративными элементами – целая проблема. Накладки дверных ручек сейчас освоены в кустарном производстве, но придется искать знакомых в Беларуси, где машина значительно популярнее, чем в России. То же самое касается и кожухов наружных зеркал заднего вида.

Салон

Интерьер Лагуны сделан из качественных материалов – это одна из сильных сторон модели. Мягкий пластик везде, обилие комплектаций с велюром и кожей, много вариантов цветного решения салонов и исполнение мелочей на высоком уровне.

Двери массивные, у них хорошие уплотнения, четкая работа замков, и отлично держатся уплотнители дверей – даже машины первых лет выпуска не страдают от их деформации, а проемы сохраняют чистоту. Однако проблем хватает. Так, это, например, уже упомянутая беда с ограничителем двери. Трещины на кузове в районе его крепления есть у большинства машин. Тросовый привод стеклоподъемников достаточно надежен, но если внутри дверей влага (а она там встречается часто), тросы очень быстро приходят в негодность.

Интерьер держится неплохо. Машин с пробегами до 200 тысяч сейчас уже почти нет, но видно, что когда-то кожа на руле неплохо держалась, а вот пластик применили даже слишком мягкий, он тут изнашивается быстрее.

Состояние тканевых сидений сильно зависит от массы водителя. Их мягкий каркас очень легко проминается, а ткань в складках протирается и рвется. Кожа очень сильно теряет внешний вид, трескается, и не помогает даже фен и перекраска, к тому же сиденья отличаются сложной, даже вычурной формой, что сильно осложняет их перешивку – не все мастерские берутся за такую работу и не все могут выполнить ее качественно. Сильно затираются подлокотники дверей: мягкий пластик отлично впитывает грязь, а пластиковые накладки теряют фактуру и окраску.

В общем, учитывая средние пробеги, найти идеальный салон вряд ли получится. В большинстве случаев есть царапины на пластиковых накладках панелей стеклоподъемников, ручках дверей, панели центральной консоли, затертости на многих элементах управления.

Мириться придется не только с несовершенством состояния отделки, но и неработающей электроникой. Дисплеи со временем отказывают, теряя сегменты. А дисплеев тут много: в климатической системе, в мультимедийной, на приборной панели. Это неприятно, но в большинстве случаев излечимо. Шлейфы есть в продаже, их замена обычно спасает ситуацию.

Система запуска с чип-ключом и особенно «усовершенствованный» ее вариант на машинах после рестайлинга с дистанционным считыванием оказались отменно капризными. Помимо повышенной вероятности поломок самого ключа, который недешев (обходится минимум в 4 тысячи рублей), есть шансы поломки картоприемника, датчиков сцепления и нейтрали (для машин с МКП). Кстати, не в меру умная система запуска не позволяет выбирать время срабатывания стартера, что порой приводит к невозможности запустить мотор зимой и часто не дает вовремя понять, что стартер или втягивающее реле изношены.

Может подкинуть проблем и климатика. Будьте готовы к поломке блока управления и не только. Почему-то диаметр трубок системы кондиционирования различается в зависимости от мотора, что приводит к удорожанию редких вариантов. Сам компрессор кондиционера тут забавной конструкции, он переменной объемной производительности, но с муфтой. Напомню, что обычно компрессоры такого типа муфты не имеют, вал крутится постоянно, а рабочее давление регулируется перепускным клапаном, но в этом случае ход поршней в холостом режиме все равно составляет пару миллиметров. В результате чего их механическая часть изнашивается к пробегам 150-200 тысяч километров. При создании Renault Laguna II этот недостаток учтен, но ценой возрастания сложности конструкции. В результате ресурс вырос, но проблемных узлов в обвязке стало два.

Муфта традиционно страдает от летящей грязи, так как компрессор расположен низко. Клапан регулирования производительности течет маслом наружу (масло здесь, кстати, особое, как у современных моделей, с высокой морозостойкостью), что может прикончить весь компрессор довольно быстро. К счастью, клапан меняется отдельно, и владельцами даже придуман метод ремонта с упиранием в клапан домкрата для его снятия – в этом случае даже не требуется демонтажа компрессора. Замена же на снятом компрессоре без специального оборудования обычно приводит к поломке разъема или корпуса клапана.

Электрооборудование

Как вы уже поняли, электрика и электроника – это не сильная сторона Лагуны. Все осложняется наличием еще «сырой» и сложной системы запуска и обилием оборудования с не лучшим качеством исполнения. Тут даже банальные электроприводы сидений выполнены так, что многие владельцы принципиально ищут машину без них. Ручки дверей с сенсорами – буквально расходник. Качество исполнения моторной проводки, кнопочных блоков салона, датчиков температуры и множества блоков управления очень низкое. В итоге машина ощущается как очень хлопотная по электронике.

Все осложняется отсутствием специалистов по этой марке и модели – типовые неисправности ищут подолгу, так как без дилерского сканера Renault Clip это делать сложно. К счастью, сообщество владельцев сделало свой собственный сканер с возможностями как у дилерского, но с версией для Android. Называется этот комплект ПО PyRen или просто Пирен. Работает с обычным адаптером ELM327, совместимым с версией 1.5, и обеспечивает возможности диагностики и прошивки почти всех блоков. И даже обновляется. Наличие мобильного ПО с простым адаптером позволяет избежать регулярных визитов к дилеру и немного упрощает жизнь владельца Лагуны.

Промежуточный итог

В очередной раз подтверждается старая мысль о том, что оцинковка – не панацея от проблем, особенно если она неполная (а она почти никогда не бывает полной). Лагуны отлично гниют, а проблемы с электрикой способны очень сильно осложнить жизнь. Так что, связываться не стоит? Полную картину можно будет сложить, ознакомившись во второй части с проблемами ходовой части, моторов и коробок. Там все очень противоречиво.

Когда хоть какая-то деталь заканчивается. Это связано с необратимым износом. Таким образом, при отсутствии подачи газа в камеры сгорания вполне вероятно, что газовый насос вышел из строя. Но как разобрать это известно редкому владельцу Renault Logan. В этом процессе нет никаких трудностей, и, конечно, это должно быть сделано в вашем гараже.

Снятие и замена топливного насоса для Renault Logan

Поскольку топливный насос расположен в самом топливном баке и находится под задним сиденьем, вам необходимо будет снять задний диван. Если звукоизоляция склеена с отверстием для доступа к топливному насосу, его придется разрезать. Естественно, не все, а только та часть, которая мешает нормальному доступу.

Теперь давайте рассмотрим сам процесс разборки:

Отсоедините провода топливного насоса от разъемов.

Как заменить бензонасос на Рено Меган 2

Изменить бензонасос в машине Renault Меган2.

Как снять топливный насос с Renault Megane (Рено Меган 2)

Как убрать автомобильный топливный насос Renault Рено Меган 2) дома, используя инструменты под рукой.

Вам придется повозиться с замком, как опция, со съемником масляного фильтра

Подсоединить топливный насос стрелки к корпусу.

Поэтому демонтировать бензонасос на Renault Logan довольно просто и легко с минимальным набором инструментов.

Видео замена замены газового насоса Логан

Диагностика топливного насоса

Чтобы не пропустить покупку новой детали, вы должны быть уверены, что она не работает бензонасос. Для этого вам потребуется выполнить ряд диагностических операций. Итак, начнем:

1. Первой диагностической операцией будет простое включение зажигания. При повороте ключа в положение № 2 топливный насос издаст специфический звук, который будет слышен. Если он не появился, вероятно, есть причина для этого.
2. Следующим шагом является изучение предохранителей и реле. Осмотрите предохранитель (F02 (5 A)), отвечающий за работу газового насоса, и определите его исправность. Поменяйте при необходимости.

Расположение предохранителей в основном блоке

выводы

Следует отметить, что на выходе Renault бензонасос Логан должен быть достаточно осторожным, чтобы не повредить пластиковые детали. При замене внутренних компонентов, вы должны быть очень осторожны при установке все в порядке. Это будет зависеть от производительности топливного насоса Renault Logan.

Renault Laguna I. Руководство - часть 79

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: в ходе работ по
снятию и установке топливного бака запрещается
курить и приближаться к рабочему участку с
раскаленными предметами.

Опорожнение топливного бака

В багажнике поднимите коврик и снимите
пластмассовую заглушку, закрывающую доступ к
узлу насос/датчика уровня топлива.

Извлеките фиксатор сигнализатора соединения
(если имеется).

Отсоедините гибкий хомут (1) с помощью щипцов
Mot. 1265 (о том, как устанавливать щипцы, см.
ниже).
К штуцеру (А) присоедините трубку достаточной
длины, чтобы ее можно было вставить в
приемный сосуд вне автомобиля.

В защитном корпусе компьютера отсоедините
реле топливного насоса (реле легко найти по
наличию проводов большого сечения (5 мм

Зашунтируйте каналы 3 и 5 и сливайте бензин до
тех пор, пока он начнет идти с перерывами;
отсоедините шунт.

Присоедините реле и отсоедините
аккумуляторную батарею.

Присоедините гибкий хомут (1) к выходу насоса
(А).

ТОПЛИВНЫЙ БАК

Основной топливный бак

Сняв фиксатор сигнализатора соединения (если
имеется), разъедините электрический разъем (2)
и отсоедините трубопровод возврата топлива (3)
с помощью щипцов Mot. 1265 (о том, как
устанавливать щипцы, см. ниже).

Поднимите автомобиль и снимите правое заднее
колесо.

С помощью щипцов Mot. 1265 разъедините
гибкий хомут (4) на трубопроводе, соединяющем
абсорбер с наливной горловиной.

Снимите подкрылок (5) (крепящийся 5 винтами).

Снимите:
– два винта (6) крепления горловины,
– скобу (7), крепящуюся двумя винтами.

ТОПЛИВНЫЙ БАК

Основной топливный бак

Подставьте под топливный бак домкрат.

С помощью щипцов Mot. 1265 отсоедините
питающий трубопровод (8) от топливного
фильтра.

Снимите:
– защищающий топливный бак тепловой экран,

который крепится 4 винтами (9),

– винт (10) крепления топливного бака,
– скобу (11), которая крепится двумя винтами.

Опустите топливный бак, при этом не забудьте
освободить трубопровод возврата топлива.

УСТАНОВКА ЩИПЦОВ Mot. 1265

ТОПЛИВНЫЙ БАК

Основной топливный бак

ТОПЛИВНЫЙ БАК В СБОРЕ

1 Соединительный патрубок между наливной горловиной и топливным баком
2 Трубопровод подачи топлива к топливному фильтру
3 Связанный с атмосферой трубопровод для отвода воздуха из бака при

заправке (для предотвращения выброса топлива)

4 Связанный с атмосферой трубопровод, соединяющий бак с наливной

5 Связанный с атмосферой трубопровод, соединяющий наливную горловину с

6 Линия прохождения трубопровода возврата топлива

Действуйте в порядке, обратном снятию.

Соблюдайте осторожность, чтобы не помять ни одного трубопровода (во
избежание утечки).

Установите гибкие хомуты от руки и удостоверьтесь в их надежной сборке (в
наличии двух уплотнительных колец).

Топливный бак – Инструкция по эксплуатации RENAULT Laguna Coupe

Полезный объем топливного бака:
около 66 литров.
Отперев автомобиль, нажмите на
крышку C и откройте ее.
Клапан A встроен в заливную горловину.
О заправке см. раздел «Заправка топли-
вом».

ТОПЛИВНЫЙ БАК

Ни в коем случае не нажи-
майте на клапан A пальцами.
Не мойте область вокруг за-
ливной горловины с помо-

щью устройства с подачей воды под
высоким давлением.

Автомобили, работающие на
этаноловом топливе
Используйте только неэтилированный
бензин или топливо с содержанием эта-
нола не более 85 % (E85).
При очень низких температурах окру-
жающего воздуха двигатель может за-
пуститься с трудом или не запуститься
совсем. Во избежание данной проблемы,
следует использовать неэтилирован-
ный бензин или встроенный в двигатель
подогреватель, на автомобилях обору-
дованных соответствующим образом:
подсоедините специальный наконечник
удлинителя к разъему, встроенному в ре-
шетку радиатора, а другой наконечник — -
к розетке 220 В не менее чем на 6 часов
перед запуском двигателя.
Примечание. При использовании дан-
ного вида топлива его расход может уве-
личиться.

Качество топлива

Используйте качественное топливо и
обязательно соблюдайте нормы страны
пребывания, а также указания на эти-
кетке B, находящейся на крышке люка C.
См. раздел «Характеристики двигате-
лей», глава 6.

Модель с дизельным двигателем
Используйте только дизельное топливо
с характеристиками, указанными на эти-
кетке B, находящейся на внутренней сто-
роне крышки люка C.

Автомобили с бензиновым
двигателем
Используйте только неэтилированный
бензин. Октановое число по исследо-
вательскому методу (RON) должно со-
ответствовать характеристикам, ука-
занным на этикетке B, находящейся на
крышке люка C. Обратитесь к разделу
«Характеристики двигателей», глава 6.

Не смешивайте дизельное
топливо с бензином (неэти-
лированным или Е85) даже в
очень малом количестве.

Не используйте топливо на основе
этанола, если автомобиль к нему не
приспособлен.
Не добавляйте присадки к топливу,
это может повредить двигатель.

Обслуживание Renault Laguna

Renault Laguna — это небольшой семейный автомобиль в кузове седан, либо же универсал. Как и любой другой автомобиль требует своевременного и качественного обслуживания.

Замена масла и фильтрующего элемента

Межсервисный интервал замены моторного масла на Renault Laguna составляет 15.000 км пробега. Как показывает практика, многие автомобилисты уменьшают этот интервал до 10.000 км пробега. Рассмотрим пошаговую инструкцию замены моторной смазки:

1. Нагреваем автомобиль до рабочей температуры, после чего ему необходимо дать остыть около 5 минут. Чтобы масло лучше сбегало, его необходимо нагреть.
2. Теперь необходимо открыть капот и поставить его на упор. Вытягиваем щуп, а также откручиваем и снимаем крышку заливной горловины.
   
3. Чтобы добраться до сливной пробки необходимо иметь яму, либо же эстакаду. Демонтируем нижнюю защиту двигателя.
   
4. При помощи специального ключа откручиваем сливную пробку. Стоит быть осторожным, поскольку моторное масло горячее и стоит следить за тем, чтобы она не попало на части тела.
   
5. Предварительно поставив ёмкость, ждём, пока масло сбежит в неё.
6. Когда масло почти сбежало, откручивается масляный фильтр. Новый фильтр наливаем свежего масла, и вкручиваем его в блок цилиндров.
   
7. Закручиваем сливной болт и устанавливаем защиту двигателя. Не забываем, что на сливном болте нужно заменить уплотнительное кольцо.
   

Переходим в подкапотное пространство, где необходимо установить воронку в маслозаливную горловину и залить новое масло. Ждём, пока масло растечётся по двигателю, и замеряем уровень. Если моторной смазки недостаточно, необходимо её долить.

Выбор масляного фильтра

Завод изготовитель Рено установил на Лагуну масляный фильтр с артикулом 77 00 274 177 . Стоимость данного изделия составляет 300 руб.

Замена воздушного фильтра Renault Laguna

Каждая плановое ТО необходимо менять воздушный фильтр. Данный факт зафиксирован в сервисной книге, а также ремонтных схемах Renault Laguna. Рассмотрим, как проводится замена воздушного фильтра на Renault Laguna:

1. Открываем капот и находим корпус воздушного фильтра.
   
2. При помощи крестообразной отвёртки откручиваем 4 винта крепления.
   
3. Вынимаем фильтрующий элемент.
   
4. Очищаем внутренность корпуса фильтра от пыли и сторонних элементов.
   
5. Устанавливаем новый фильтр воздуха.
   

Проводим сборку в обратном порядке.

Выбор воздушного фильтра Renault Laguna

Оригинальный код воздушного фильтра Renault Laguna 77010 3711 . Ценник в районе 400 руб.

Замена топливного фильтра Renault Laguna (бензин)

Топливный фильтр грубой очистки на Renault Laguna меняется с периодичностью 30.000 км пробега. Размещается фильтрующий элемент под задним левым колесом. Рассмотрим поэтапно процесс замены:

1. Сбрасываем давление в топливной системе.
2. Под задним левым колесом находим фильтрующий элемент топлива.
   
3. Отжимаем фиксатор топливопровода к фильтру, который идёт от бензонасоса.
4. Отжимаем фиксатор топливопровода, который идёт на двигатель.
5. Развиваем кронштейн крепления фильтра кузову.
6. Проводим замену топливного фильтра.
   
7. Подключаем обратно штуцеры топливопроводов.

Создаём давление в топливной системе.

Выбор топливного фильтра Renault Laguna

Артикул топливного фильтра Renault Laguna 16 40 395 94R со стоимостью 900 руб.

Замена свечей зажигания Renault Laguna

Межсервисный интервал замены свечей зажигания на Renault Laguna Согласно по нормам завода-изготовителя составляет 30.000 км пробега. Рассмотрим, как провести данный процесс самостоятельно:

1. В начале операции необходимо открыть капот, и провести обесточивание автомобиля.
2. Откручиваем болты крепления верхней крышки.
3. С дроссельной заслонки необходимо снять воздуховод.
   
4. Откручиваем и снимаем дроссельную заслонку.
   
5. После этого можно снять окончательно защитную крышку силового агрегата.
   
6. Отключаем фишки проводов питания катушек зажигания.
7. Откручиваем болты крепления, вынимаем катушки зажигания с посадочного места.
   
8. При помощи свечного ключа необходимо выкрутить свечи зажигания со свечных колодцев.
9. Проведём замену свечей зажигания.
   

Далее потребуется обратная сборка.

Выбор свечей зажигания Renault Laguna

Завод-изготовитель установил на Лагуну свечи зажигания с каталожным кодом 7700500168 . Цена свечей 300 руб/шт.

Замена ремня ГРМ

Средний период замены ремня ГРМ на Renault Laguna составляет 60000 км пробега. Провести замену своими руками достаточно проблематично, поскольку потребуется яма или эстакада в обязательном порядке доступ снизу и сверху. Если всё есть в наличии, то можно перейти к процессу замены:

1. Для начала необходимо дать автомобилю остыть. Открываем капот, а также снимаем верхнюю крышку.
2. Переходим в правую нижнюю часть, где необходимо сначала снять колесо, затем нижнюю защиту двигателя и подкрылок.
   
3. Поддомкрачиваем двигатель.
   
4. Снимаем с автомобиля ремень вспомогательных агрегатов.
   
5. Теперь можно снять верхнюю крышку ремня ГРМ.
   
6. Также необходимо демонтировать правую подушку двигателя.
   
7. В задней части двигателя необходимо открутить две крышки фиксации распредвалов.
   
8. Проворачиваем коленвал так, чтобы совпали метки на распредвалах и коленвала. Фиксируем коленчатый вал и распредвал от проворачивания.
   
9. Демонтируем шкив коленвала.
   
10. После того, как метки выставлены, можно снять ремень газораспределительного механизма. Для этого немного попустить натяжной механизм.
    

Проводим замену ремня и роликов.

Выбор ремня и роликов

Каталожный код комплекта ГРМ Renault Laguna 7701477048 . Стоимость 3000 руб.

Замена ремня вспомогательных агрегатов

Практически все современные ременные механизмы имеют срок эксплуатации около 60000 км пробега. Заменить ремень вспомогательных агрегатов можно достаточно просто своими руками, рассмотрим как:

1. Для проведения процесса необходимо снять следующие элементы: переднее правое колесо, передний подкрылок.
   
2. Залазим накидным ключом на 13 к натяжительному механизму, и крутим его против часовой стрелки. Это уменьшит натяга ремня.
   
3. Когда натяжение ремня уменьшилась можно снять его с автомобиля.
   

Если имеется подозрение, что неисправный ролик, его необходимо заменить.

Выбор ремня вспомогательных агрегатов Renault Laguna

Артикул ремня вспомогательных агрегатов для Renault Laguna 117207944R (7PK1793) . Стоимость изделия составляет 1000 руб.

Читайте также:

  
• Замена топливного фильтра ленд ровер фрилендер замена топливного фильтра
  
• Bmw f20 замена топливного насоса
  
• Карбюратор ваз вместо моновпрыска
  
• Ваз 2110 карбюратор при движении глохнет
  
• Замена топливного фильтра lexus rx400h