Как снять защиту топливной рампы на рено дастер

Обновлено: 06.05.2024

Как снять защиту топливной рампы на рено дастер

Топливную рампу снимаем для замены форсунок и для прочистки топливной рампы, а также при ремонте ГБЦ

Подготавливаем автомобиль для выполнения работ.

Сбрасываем давление топлива. Для этого наклоняем вперед задний ряд сидений (для 5-ти местной комплектации) или средний ряд (для 7-ми местной комплектации).

Отсоединяем и поднимаем обивку пола.

Снимаем крышку люка электробензонасоса.

Отсоединяем колодку 1, жгута проводов заднего от модуля 2 электробензонасоса.

Запускаем двигатель и даем ему поработать на оборотах холостого хода до полной остановки для сброса давления в топливной системе.

Отсоединяем минусовую клемму аккумулятора.

После этого подсоединяем колодку жгута проводов к модулю бензонасоса.

Устанавливаем крышку люка электробензонасоса.

Устанавливаем и закрепляем обивку пола.

Возвращаем сидения в исходное положение.

Головкой на 13 отворачиваем две гайки 1 (рисунок 2), и снимаем защитный кожух 2 топливной рампы.

Нажимаем на пружинный фиксатор соединителя трубки 1, и движением вдоль оси штуцера отсоединяем трубку 1 от топливной рампы 3.

Для автомобилей с кузовом "фургон" предварительно накрыть ветошью место соединителя топливной трубки с топливной рампой и предотвратить выброс топлива при отсоединении топливопровода, так как давление в топливной магистрали сохраняется.

Отсоединяем колодки 2 (рисунок 3), жгута проводов от форсунок топливной рампы 3.

Головкой на 8 отворачиваем два болта 4 и снимаем топливную рампу 3 в сборе с форсунками.

Установка топливной рампы

Перед тем как установить топливную рампу на двигатель, устанавливаем на форсунки новые уплотнительные кольца, предварительно смазав их моторным маслом.

Устанавливаем топливную рампу на двигатель.

Устанавливаем крепежные болты топливной рампы.

Головкой на 8 Затягиваем болты крепления рампы моментом 9 Нм (0,9 кгс.м).

Присоединяем колодки жгутов проводов к форсункам.

Присоединяем топливную трубку к топливной рампе до щелчка пружинного фиксатора соединителя.

Устанавливаем защитный кожух 2 (рисунок 2), топливной рампы. Головкой на 13 затягиваем гайки 1 моментом 21 Нм (2,1 кгс.м).

Присоединяем клемму минус аккумуляторной батареи. Проверяем герметичность соединений.

Как снять защиту топливной рампы на рено дастер

Всем привет! Проблема возникла при очередной замене масляного фильтра. Начал откручивать защиту топливной рампы и никак не могу головкой на 13 поймать гайку, после нескольких часов мучений думаю дай ка сфотографирую гайку на дусе у тестя

и потом сфоткал свою

и ужаснулся, граней нет вообще, после танцев с бубном фильтр кое как открутил, но пришлось попотеть! Может кто что посоветует как мне теперь снять защиту топливной рампы и поставить нормальные гайки? До этого откручивал их только один раз, при первой замене масла. Всем привет! Проблема возникла при очередной замене масляного фильтра. Начал откручивать защиту топливной рампы и никак не могу головкой на 13 поймать гайку, после нескольких часов мучений думаю дай ка сфотографирую гайку на дусе у тестя

и потом сфоткал свою

Там же с другой стороны шайба, трубочку/головку не одеть.

Пытаться отворачивать лучше на очень горячем двигателе, гайка расширится больше шпильки.

ЗЫ, и я первый раз не мог свою трубочку одеть из-за смещения гайки в колодце, пришлось самый конец трубочки на конус стачивать, видимо на заводе они совсем тонкие, теперь перед окончательной затяжкой ищу среднее положение этой защиты на шпильках и затягиваю без фанатизма.

Енто гайка закрученная НАОБОРОТ!)))Если бы сам так однажды не закрутил,то и не поверил бы.Как ето у меня получилось-сейчас ума не приложу.Мне повезло,что я закрутил совсем чуть-чуть.Ех и заеекался я ее выкручивать!

В данном случае выкручивать придется саму шпильку крепления.Чем?Шпильковертом!Но сам шпильковертом никогда не работал.Даже если мы ушатаем,сломаем шпильку при демонтаже(все-таки сняв защиту рампы) -ето все таки лучше,чем останется так.
Я даже пытался приклеивать торец головки к торцу гайки суперклеем.И даже учитывая,что моя гайка была закручена без момента затяжки-клей не держал.Выкручивал по чуть чуть трением головки об поверхность гайки-шайбы.

__________________
101 и 112(оба номера, как с мобильного так и стационарного телефона)-телефон пожарных и спасателей!С 27.01.14 ЕДИНЫЙ порядок набора телефонов служб экстренного реагирования!Потому,что мы первые приходим на помощь.

В Нижнем Новгороде у меня можно получить клубную символику(наклейки на авто трёх видов,карманные календарики на 2054г).

Четырехгранником «на 8» ослабляем затяжку пробки сливного отверстия.

Подставляем широкую емкость для слива отработавшего масла объемом не менее 6 л для двигателя 2.0 и 5 л для двигателя 1.6. Отвернув пробку вручную, сливаем масло в подставленную емкость.

Внимание! Будьте осторожны — масло горячее.

Под пробкой установлена стальная шайба. Для исключения течи масла из поддона картера по поверхности отверстия шайбы привулканизирован тонкий слой резины.

Объем смазки в ДВС Рено Дастер

От литража двигателя зависит количество engine oil для замены. Как на любом автомобиле, на Renault Duster есть щуп, с помощью которого уровень добавляемого масла можно контролировать. Этот щуп расположен спереди блока цилиндров, рядом с топливной рампой.

Желтая рукоять щупа хорошо заметна в подкапотном пространстве.

Допустимый объём масла в двигателе Рено Дастер отображается между отметками min & max на щупе. Разница составляет один-полтора литра. Рекомендуется средний уровень между отметками. Перечислим, сколько требуется смазки для замены для трёх моторов:

К9К (1,5 л, дизель) – 4.5 л.
K4M (1,6 л, бензин) – 4.8 л.
F4R (2,0 л, бензин) – 5.4 л

Пробка сливного отверстия с уплотнительной шайбой.

Осматриваем шайбу. В случае повреждения резинового уплотнения шайбы заменяем шайбу. При отсутствии новой штатной шайбы можно установить под пробку медную шайбу с диаметром отверстия 18 мм.

Масло сливаем не менее десяти минут. Заворачиваем и затягиваем пробку сливного отверстия. Удаляем потеки масла с поддона картера двигателя и защиты силового агрегата.

Проверка уровня масла

В процессе эксплуатации Рено Дастер engine oil расходуется, поэтому нужно регулярно проверять его уровень. Тем более это важно накануне дальней поездки. На расход масла в двигателе влияет стиль вождения, дорожные условия и климат.

Нормальный расход engine oil на 1000 км пробега не превышает 0,5 литра.

Немного больше расход у не обкатанного нового двигателя.

Масло для доливки

Для доливки или замены нужно выбирать состав, который соответствует европейскому нормативу от ACEA А2 либо A3, или нормативу API SJ, вязкость выбирают по климатическим условиям – от 5W40 до 15w50.

Чтобы проверить уровень engine oil, двигатель нужно заглушить и дать смазке опуститься в поддон, на это уходит 5-10 минут. Доливать можно смазку такой же марки, класса, качества и вязкости, которая уже находится в двигателе. Если уровень масла будет выше максимальной отметки на щупе, то возможен его перерасход, протечки через сальники и прокладки.
Проверка уровня проводится на установленном горизонтально автомобиле. Щуп находится слева моторного отсека, а пробка горловины для заливки масла – справа. Перед замером щуп нужно вытащить, протереть чистой тряпкой и вернуть на место. После повторного вынимания щупа смотрят на «мокрую» границу. В моторах на 1,6 л нормальный уровень находится на заштрихованном участке. В двухлитровых моторах есть метки минимума и максимума.

Доливать engine oil нужно, когда уровень показывает близкий к минимальной отметки или немного выше. Чтобы залить смазку, нужно отвернуть крышку маслозаливной горловины, делается это против часовой стрелки. Лучше воспользоваться воронкой. В конце уровень замеряется снова. Если он достиг нормы, пробка горловины завинчивается. Перед замером нужно дать 2-3 минуты, чтобы густая жидкость стекла в картер.

Если вы обнаружили, что Рено Дастер расходует смазки на 1000 км больше пол-литра, то требуется обращаться на станцию техобслуживания.

Очищаем посадочное место фильтра от грязи и потеков масла.

Наносим тонкий слой моторного масла на уплотнительное кольцо фильтра и заворачиваем фильтр от руки до соприкосновения уплотнительного кольца с посадочной поверхностью. Доворачиваем фильтр еще на 2/3 оборота для герметизации соединения. Через маслозаливную горловину заливаем в двигатель 2,0–5,4 л моторного масла, а в двигатель 1,6–4,8 л. Закрываем крышку маслозаливной горловины. Пускаем двигатель на 1–2 минуты. Убеждаемся, что в комбинации приборов погас сигнализатор недостаточного (аварийного) давления масла в двигателе и потеки масла из-под пробки сливного отверстия и масляного фильтра отсутствуют. Останавливаем двигатель. Через несколько минут (чтобы масло успело стечь в поддон картера) проверяем уровень масла и доводим его до нормы. При необходимости подтягиваем масляный фильтр и пробку сливного отверстия.

Если автомобиль оборудован системой предупреждения о сроке замены масла в двигателе, то через каждые 15 тыс. км пробега в комбинации приборов загорается сигнализатор системы. Чтобы погасить сигнализатор (провести инициализацию системы), нужно включить зажигание и в течение 10 секунд, нажав на педаль газа и удерживая ее, три раза нажать на педаль тормоза. После этого сигнализатор должен погаснуть. Если сигнализатор не погас, повторяем инициализацию системы.

Если замену масла проводим до того, как загорелся сигнализатор, то, чтобы сигнализатор не загорелся по достижении 15 тыс. км, также нужно провести инициализацию системы. В этом случае сигнализатор должен загореться примерно на 5 секунд.

[Как сэкономить на техническом обслуживании Renault Duster] [Техническое обслуживание Renault Duster на 15 000/45 000/75 000/105 000 км пробега] [Техническое обслуживание Renault Duster на 30 тыс км пробега][Техническое обслуживание Renault Duster на 60 000/120 000 км пробега] [Техническое обслуживание Renault Duster на 90 тыс км пробега] [Самостоятельное проведение ТО — общие рекомендации] [Правила техники безопасности при самостоятельном проведении ТО] [Лампы, применяемые в автомобиле Renault Duster] [Инструмент, необходимый для проведения ТО Renault Duster]

Замена масла и масляного фильтра двигателя Renault Duster

Что необходимо для замены

Чтобы замена масла в двигателе на Рено Дастер прошла успешно, необходимо запастись необходимым инструментом, а также комплектующими. Среди них стоит отметить:

Новое масло
Масляный фильтр
Съемник для фильтра
Квадратный ключ на 10
Емкость для отработанного масла

Используйте только оригинальные комплектующие. Смазку стоит покупать только от известного производителя, который имеет соответствующие допуски. Объем выбирается в соответствии с объемом двигателя. Узнать требуемый объем можно в книжке по эксплуатации автомобиля. Инструмент приобретается в ближайшем магазине автозапчастей. Там же покупается и масляный фильтр, который должен быть предназначен именно для вашего автомобиля. Почти все рено имеют фильтр малого объема, который заметно отличается от отечественных фильтрующих элементов. Квадратный ключ на 10 необходим для того, чтобы открутить сливную пробку. Рекомендуется выбирать большего размера для удобства выполнения работ.

Замена масла Renault Duster 2.0

Каждый водитель периодически сталкивается с процедурой замены масла в двигателе. Так как данная процедура входит в перечень периодических замен по ТО, избежать ее не получится.

Разбираться будем на примере автомобиля Рено Дастер 2.0.

Как часто менять?

Согласно ТО Рено Дастер 2.0 замена масла в двигателе проводится каждые 10-15 тыс. км пробега иными словами один раз в год. Для бензинового-15 тыс., для дизеля-10.

Но т.к. российские дороги являются тяжелыми условиями эксплуатации, то промежуток между заменами сокращается в 1,5-2 раза. (или каждые полгода).

Мы рекомендуем использовать только качественное сырье.

Мы всегда советуем параллельно провести и замену масляного фильтра.

Количества вливаемого масла составляет примерно 6 литров (точнее 5,4) двигателя.

Мы рекомендуем использование следующих масел:

Согласно рекомендациям, в ТО Рено Дастер:

Elf Evolution SXR 5W-30 ACEAA3/B4
Elf Evolution SXR 5W-40 ACEAA3/B4

Это рекомендации для бензиновых и дизельных двигателей.

Подходят и другие масла, схожие по характеристикам.

Для проведения процедуры замены масла нам потребуется:

шестигранник с головкой на 8
комплект из фильтра и резинового уплотнителя;
поддон для спуска отработанного масла (объем +- 5 л)
тряпка
новое масло
съемник масляного фильтра

Наша пошаговая инструкция:

Первым делом прогреваем двигатель
Загоняем авто на яму или домкратим заднюю часть
Отвинчиваем крышку, закрывающую маслозаливной горловины.
Теперь переходим к защите топливной рампы, а именно к ее снятию. Для этого откручиваем две гайки на 13.
Доступ к масляному фильтру получен.
В данном авто довольно хорошо продумана процедура замены масла, и с этой целью сделано отверстие для слива. Новичкам может быть неудобно сливать, т.к. оно широкое и масло сильно расплескивается. Поэтому тару для слива нужно подставить как можно ближе к отверстию. После этого, откручиваем пробку насадкой 8 на 8 мм (квадратная).
После этого снимаем крышку полностью вместе с фильтром и резинкой.
Теперь проводим замену изношенного картриджа на новый, полным комплектом, вместе с уплотнительным кольцом (кольцо тщательно смазываем маслом).
Далее собираем все в обрат ном порядке.
После того, как все установлено и затянуто начинаем вливание масла. Льем не сразу все, а порционно.
Запускаем двигатель, пусть поработает. Глушим.
10 минут машина стоит в покое, далее достаем щеп и проверяем уровень. Масла должно быть по щупу по верхней метке.

Работаем с фильтром

Теперь нам нужно снять масляный фильтр. Как мы уже сказали ранее, делается это при помощи съемника. Хватаемся его «щупальцами» за многогранный кончик фильтра и откручиваем против часовой стрелки. Дальше докручиваем элемент руками. Снимать фильтр нужно крайне аккуратно – он полностью заполнен старым маслом, которое может разлиться на навесные элементы ДВС (особенно это касается ремней). При извлечении слегка наклоняем конструкцию вниз. В таком же положении достаем его наружу.

Как далее производится на «Рено Дастере» замена масла своими руками? На следующем этапе берем чистую ветошь и очищаем посадочное место от грязи и потеков.

При установке нового фильтра нужно нанести тонкий слой масла на его уплотнительное кольцо – можно соприкоснуться с концом старого очистительного элемента. Далее усилием руки по часовой стрелке заворачиваем элемент в двигатель. Не делайте существенной затяжки и уж тем более не дотягивайте новый фильтр съемником.

Как часто проводить замену масла Рено Дакстер?

Ваша Рено — машина мечты, созданная для покорения открытых дорог. Когда вы в первый раз тестировали за рулем своего автомобиля, то почувствовали сладкое мурлыканье двигателя, плавную езду, предлагаемую шасси, исключительный комфорт и роскошь в каждой детали.

Было бы невероятно, если бы ваша Рено могла проехать неограниченное количество миль и лет без необходимости технического обслуживания. Несмотря на большой прогресс в продлении срока службы моторного масла и фильтра, в конечном итоге вам придется заменить это масло. Для получения информации о различных уровнях обслуживания при замене масла обязательно ознакомьтесь с Полным руководством своего автомобиля .

Как снять защиту Рено Дастер

Рено Дастер как и любой кроссовер с претензией на внедорожные качества должен иметь защиту днища от нежелательных повреждений. Она может защищать как отдельные элементы так и быть полной. В Duster защита двигателя является опциональным элементом, но по умолчанию устанавливается на все продаваемые автомобили. Рассмотрим, как снять защиту Рено Дастер. Снятие защитных элементов требуется в разных случаях. Например: смена масла в двигателе, замена антифриза на Рено Дастер или ремонт силового агрегата.

Шаги выполняемых операции

Снятие защитного элемента двигателя на Рено Дастер операция простая и не требует специальных навыков. Все, что потребуется, это эстакада или яма и небольшой набор инструментов.

Требуемые инструменты:

Ключ Torx T30;

Головка на 10 с удлинителем.

Все эти инструменты не такая уж большая редкость и есть практически в любом среднем наборе автомобилиста. На крайний случай, взять у соседа по гаражу.

Все действия проводить на эстакаде.

Последовательность выполняемых операций:

Открутить ключом Torx T30 центральный винт нижнего крепления бампера к двигателю;

Тем же ключом открутить с правой стороны винт крепежа бампера к подрамнику. Аналогичные действия провести с левой стороной;

Оттянуть нижний край бампера для доступа к переднему крепежу защитного элемента. Защита спереди крепится на двух болтах. Открутить их головкой на 10. Потребуется удлинитель головки;

Головкой на 10 открутить 6 болтов крепления защиты силового агрегата к подрамнику автомобиля;

Осторожно снять защиту.

Защита имеет вес и не маленький. Все зависит из какого материала она сделана и какую толщину имеет.

Устанавливаем защиту в обратной последовательности.

Такая последовательность действий подходят для большинства защитных элементов. Но если этот элемент имеет оригинальную конструкцию или изготовлен самостоятельно, то понадобятся другие инструменты и другой порядок действий.

Заключение

Снимать защиту на Рено Дастер дело не сложное. При определенной сноровке и везении все операция займет максимум 15 минут. Но бывают и неприятные ситуации, когда болты окисляются и открутить их проблематично. В этом случае не стоит брать болты на излом. Можно эти болты сломать. Лучше воспользоваться каким-нибудь раствором антиржавчины и подождать еще 15 минут. А потом попробовать открутить еще раз.

Видео

На представленном видео можно посмотреть весь процесс снятия.

А вы знаете, зачем нужна защита редуктора, мотора, бака и порогов на автомобиле Дастер

Защита редуктора, двигателя и бака на Рено Дастер — не предусмотренные заводской комплектацией элементы. Но они необходимы чтобы продлить срок службы автомобиля.
Такой элемент предохраняет механизмы машины от повреждений или загрязнения при езде, особенно это актуально в условиях неровного дорожного покрытия. Защитное покрытие предназначено для днища автомобиля — там как раз расположены самые уязвимые его элементы.

Рено дастер не включил защитный элемент в полную комплектацию при продаже автомобиля, но он все-таки производит его в качестве отдельной комплектующей. Заводская защита двигателя имеет артикул 758901227R, её минимальная цена — 2 000 рублей.

Виды защиты для днища Дастера (на мотор, на редуктор, бак, пороги)

Производится несколько вариантов защитных элементов для этого автомобиля, поскольку он имеет несколько достаточно уязвимых частей. Защита днища дастера обычно выполнена из стали, снабжена креплениями для фиксации. Бывают следующие:

моторная;
редукторная;
для бака;
на пороги.

Эти защитные элементы отличаются своей конфигурацией, формой и способами крепления. Однако, обычно все они представляют собой пластину из уплотненного металла, призванную защитить указанную деталь от повреждений. Рассмотрим подробнее назначение каждой из них.

Какие части автомашины Дастер подвержены ударам и нуждаются в защите

Защита нужна множеству элементов в пределах днища рено дастер, именно из-за своего расположения. Они чувствительны к ударам, механическим повреждениям, а также грязи, которая вылетает из-под колес. Это может привести к засорению этих механизмов.

Бензобак

Установленный на кроссовере рено дастер бак изготовлен из ударопрочного пластика. Это позволяет ему снизить чувствительность к ударам, воздействиям и нагрузкам в условиях езды по асфальтированным городским дорогам. Однако это никак не спасет поверхность бака от трещин, если машина передвигается по бездорожью или щебенке. Это может привести к тому, что бензиновый бак треснет или вовсе разобьется, что приведет к вытеканию горючего. Чтобы избежать этого, нужно закрывать поверхность бака защитой, которая может быть стальной, оцинкованной или алюминиевой. Она представляет собой лист из этого материала, который с пяти сторон крепится под бензобаком.

Этот элемент принимает удары, защищая пластиковое покрытие. Рекомендуется также отделать эту защиту шумоизоляцией, чтобы не возникало посторонних шумов во время езды.

Картер мотора

Эта деталь предохраняет от повреждений такие уязвимые части автомобиля как двигатель и коробка передач. Однако сам картер мотора тоже должен быть защищен, чтобы не произошло утечки моторного масла, либо выхода из строя узловых элементов. Когда устанавливается защита поверх картера мотора рено дастер, не меняется его просвет, а сама защитная пластина крепится на уже предусмотренные заводом места для креплений. Такая деталь для картера мотора необходима для того, чтобы защитить его от деформации. Плотный металлический лист защищает его от изгибов и других повреждений при быстрой езде по бездорожью.

Редуктор

Хотя эта деталь наиболее вынослива из всех перечисленных, владельцам дастера все-таки советуют подумать о её дополнительной защите, чтобы избежать трат и расходов в будущем. Редуктор защищают металлическим элементом, толщина которого превышает 4 мм. При выборе детали для редуктора, следует свериться с совпадением всех мест для креплений, как у детали, так и на автомобиле. Защита заднего редуктора подбирается внимательно: нужно следить за её совместимостью с рено дастер. Цена детали зависит от производителя.

Пороги

Этот элемент машины выдерживает наибольшую нагрузку. Из-за особенностей рено дастера, который выпущен в формате кроссовера, пороги автомобиля достаточно высокие, что затрудняет посадку и высадку. Особенно это касается пассажирских мест, где порогами чаще всего пользуются женщины или дети. Чтобы облегчить посадку, а также защитить пороги от повреждений, а салон от загрязнений, устанавливают специальную защиту для порогов, которая крепится к днищу. Она представляет собой продление пространства порога, таким образом давая больше маневренности и удобства при посадке в салон.

Производители защиты на Дастер и их цена

Вот несколько фирм, производящих защиту для этой модели Рено:

ALFeco

на задний редуктор — 1 400 руб;
картер — 1 430 руб;
бак — 1 380 руб;
пороги — 4 450 руб.

Patriot

комплект без порогов и бака — 4 790 руб;
пороги — 15 500 руб;

АвтоБроня

на задний редуктор — 850 руб;
картер — 1 280 руб;
бак — 1 550 руб.

Инструменты для установки защиты

Установить защитные элементы можно и без помощи сервисного обслуживания. Для этого нужен следующий набор инструментов под рукой:

торцевые ключи на 13,17,19 мм;
графитовая смазка (протереть детали против ржавчины);
тряпки для протирки и промывания деталей.

Как снять и поставить защиту на Дастер

Первым делом для установки или снятия детали необходимо установить автомобиль на подъемник, проверив, что он хорошо зафиксирован. После этого можно приступать к установке. Необходимо проверить наличие в комплекте всех необходимых деталей, чтобы для каждой резьбы был болт и гайка для закрепления. Затем необходимо протереть деталь, на которую устанавливается защитная пластина, только потом переходить к совмещению прорезей для резьбы на днище автомобиля и детали. После этого защиту можно фиксировать, закручивая болты, затягивая их до максимального уровня. Снятие происходит в обратном порядке, при этом и деталь, и защитную пластину рекомендуется очищать от загрязнений после снятия.

На мотор

Схема установки поверх картера мотора не отличается от основной, однако нужно учесть, что в установленном виде защита не должна сокращать клиренс или угол переднего свеса автомобиля.

На редуктор и бак

Специфика установки в этих двух случаях тоже не сильно отличается от общей. Разве что нужно примеряться тщательнее, поточнее вымерять размеры. Перед установкой лучше примерить крепления к соответствующим местам в днище машины, чтобы точно не возникло несостыковок.
Следуя этим инструкциям, можно самостоятельно поставить или снять защитные детали с рено дастер.

Ключ сливной пробки рено дастер

Процедура по замене масла в двигателе Рено Дастер будет рассматриваться в моторах с объёмами 2.0 и 1.6.

Для замены своими руками нам понадобится гараж со смотровой ямой или эстакада, также сама смазка и фильтр. Какое моторное масло для Рено Дастер использовать мы говорили ранее на нашем сайте. Перед покупкой масленого фильтра узнайте его каталожные номера.

Замена масла производится на заглушенном двигателе пока масло находится в нужной температуре, главное чтоб он был прогрет, лучше это делать сразу после поездки, это относится не только Рено Дастер, но и к другим маркам авто.

Предоставляем вам Каталожный номер масленого фильтра к Рено Дастеру – 7700 274 177.

Самый распространенный заменяемый масленый фильтр среди любителей Дастера является MANN-FILTER W75/3. Цена фильтра варьируется в приделах около 280 рублей в зависимости от вашего региона проживания.

Чтоб добраться до масленого фильтра нам понадобится съёмник, но перед этим следует демонтировать защитный элемент топливной рампы.

Когда выкрутили гайки, то аккуратно выниманием их из каналов защиты. Далее нужно сдвинуть чуть-чуть вперёд защиту рампы со шпилек трубопровода впускного коллектора.

Из моторного отсека вытаскиваем защиту.

Для процедуры замены масла в двигателе 1.6 процесс снятия защиты рампы топливной делается аналогично.

Следующий шаг при замене масла это снятие крышки маслозаливной горловины в Дастера. Далее нужно очистить защиту снизу машины и вокруг сливной пробки и отверстия которое используется при замене масла, также не забудьте очистить поддон картера.

Перед тем как окончательно ослабить пробку сливную подставьте ёмкость объёмом не менее 6л. для слива отработочного масла с двигателем 2.0 и не мене 5 литров с мотором 1.6.

Откручиваем пробку до конца и сливаем масло с нашего Рено Дастер в подставленную ёмкость.

Стоит обратить внимание на то что масло горячие, будьте внимательный замена масла процесс аккуратный

Как правило под сливной пробкой установлена шайба стальная. Для полного исключения течи из поддона картера на шайбе есть тонкий слой резины для плотного прилегания.

Вот так выглядит пробка и шайба с резиновым уплотнением.

Осматриваем шайбу на предмет повреждений резинового кольца, если повреждения есть то шайбу стоит заменить. В случаи если оригинальной шайбы у вас нет, то для этого подойдёт медная шайба с диаметром не менее 18 миллиметров.
Масло следует сливать с Renault Duster около 10 минут. Далее закручиваем и затягиваем пробку сливного отверстия на картере, стоит удалить все потёки с защиты силового агрегата и других элементов.

Откручиваем и демонтируем масленый фильтр от Рено Дастер.

Следует нанести слой масла на кольцо уплотнительное от масленого фильтра и закручиваем его своей рукой до момента когда он соприкоснется с посадочной поверхностью. Докручиваем масляный фильтр съёмником ещё на 2/3 оборота для того чтобы загерметизировать соединение. Дальше заливаем масло в двигатель Renault Duster с объёмом 2.0-5,4 литра моторного масла, а в мотор 1.6 заливается 4,8 литров масла. Закупориваем крышку маслозаливной горловины и заводим двигатель на одну, две минуты.

Следует убедится что не горит на панели приборов индикатор недостаточного давления масла.
Также не забудьте убедится что нет потёков у масленого фильтра и сливного отверстия. Глушим двигатель и ждём пару минут чтобы маслу дать стечь в поддон картера, проверяем уровень масла щупом, при необходимости доводим масло до уровня. Если есть необходимость подтягиваем масленый фильтр или сливную пробку. Замена масла в Рено Дастер окончена.

Бывают версии автомобилей которые оборудованы индикатором предупреждения о замене масла через каждые 15 тысяч пробега. Чтобы погасить такой индикатор после замены масла (если он сам не погас) делаем следующее запускаем зажигание, 10 секунд держим педаль газа, когда держим педаль газа, три раза жмём педаль тормоза. После этой процедуры индикатор на панели прибор должен погаснуть.
Бывают случаи когда замену масла в двигателе Рено Дастера проводим до того как загорелся индикатор. Для того чтоб сигнализатор не загорелся когда достигнуты будут 15 тысяч километров нужно провести инициализацию системы, в таком случаи индикатор загорается при 15 000 километров но только на пять секунд.

В интернете есть масса видео инструкций пошаговых для замены масла, надеемся они вам помогут.

Сколько заливать масла в двигатель Renault Duster

Двигатель 1.6 16V: 4,80 л

Двигатель 2.0 16V: 5,40 л

Двигатель 1.5 dCi : 4,50 л

Какое масло заливать в Renault Duster

Рекомендованное масло производителем:

ВНИМАНИЕ!

До 2014г. Масло ЭЛЬФ выглядело так:

После ребрендинга в 2014г. ОРИНИНАЛЬНОЕ МАСЛО ELF ВЫГЛЯДИТ ТАК:

Рекомендуем к покупке масло только в упаковке нового типа.

Заменить масляный фильтр возможно при снятии защиты двигателя Вариант защиты может отличаться в зависимости от версии Renault Duster.

Также можно заменить масляный фильтр через подкапотное пространство, для этого потребуется снять защитный кожух.

Лучше менять снизу со снятием защиты, поскольку при откручивании фильтра некоторое количество масло выльется на защиту и растечется.

Масляный фильтр указан стрелкой

Для откручивания сливной пробки потребуется квадратный ключ на 8

Очередность выполнения работ по замене масла:

Купить моторное масло Эльф для двигателя Рено Дастер можно в нашем магазине, для просмотра товара перейдите по этой ссылке!

Как заменить масло в двигателе Renault Duster 1.6 – рассмотрим в этой статье. Здесь много важных моментов, среди которых есть и необходимость замены масляного фильтра – он считается одноразовым, и всегда меняется вместе с маслом. Обратим внимание, что опытные механики используют один из двух способов демонтажа старого фильтра – из-под капота (для этого снимается защитный кожух), либо через днище двигателя. Самый оптимальный способ – второй. А после замены фильтра можно приступать к смене масла. Для всех этих работ понадобится базовый набор инструментов, среди которых должен быть ключ на 8.

Рассмотрим подробно последовательность работ:

Поставить специальную емкость под маслозаливной горловиной, после чего снять крышку с горловины.
Аккуратно отвинчиваем сливную пробку. Делать это надо постепенно, чтобы старое масло было слито по максимуму. Подождать, пока старое масло вытечет в заранее подготовленную емкость
Пока масло выливается, можно приступить к замене масляного фильтра. Для этого сначала надо снять старый фильтр, который демонтируется с помощью специального съемника. Этот инструмент можно найти в любом магазине
Перед установкой нового фильтра следует обязательно смазать резьбу и уплотнительное кольцо
Далее можно приступать к монтажу нового фильтра. Его надо тщательно затянуть до упора. Желательно это делать руками, не прибегая к помощи инструментам. Дело в том, что одно резкое движение, и есть риск повредить резьбу
После слива старого масла можно установить новую прокладку, которая идет на пробку слива. Потом взять ключ на 8 и закрутить сливную пробку.
Следующий шаг – заливка нового масла в 1,6-литровый двигатель Renault Duster. Обратим внимание, что надо заливать до тех пор, пока уровень масла не достигнет максимальной отметки, которая есть на масляном щупе. Убедившись, что масло полностью залито, крепко закрутить маслозаливную горловину.

Что делать дальше

Обратим внимание, что при выполнении всех этих процедур на приборной панели Renault Duster (в салоне) будет гореть контрольная лампа масляного давления. На счет этого беспокоиться не стоит, так как лампа сама должна погаснуть через пять минут.

После залива масла нужно дать двигателю поработать некоторое время, а затем повторно проверить щупом уровень масла. Бывают случаи, когда уровень превышает максимальную отметку на щупе. В этом случае необходимо слить немного масла.
Еще одна обязательная процедура – очень важно убедиться, что после установки фильтра и замены масла не было никаких протечек. Если их нет, тогда можно спокойно устанавливать защиту мотора.

Стоит отметить, что моторное масло в Renault Duster 1.6 рассчитано на весь срок службы ДВС. Французский кроссовер поставляется уже с заводским маслом ELF SXR 5W30 Evolution.

Грузить нельзя помиловать: ремонт и обслуживание Renault Duster II

Дастер первого поколения получил репутацию надёжного и не капризного кроссовера. В целом, получил заслуженно. Дастер после рестайлинга ещё не так «распробован» потребителями, но некоторые тонкости его обслуживания уже хорошо известны мастерам автосервисов. Мы обязательно о них расскажем, а заодно вспомним «первый» Дастер: общего у автомобилей двух поколений много, хотя и отличий между ними тоже достаточно.

Чуть-чуть истории

Н аверное, никого не удивит, что румынская Dacia имеет непосредственное отношение к Дастеру: про отношения между Dacia, Renault и Nissan знают все. Но мало кто знает, что первый автомобиль с названием Duster был выпущен румынами ещё в 1980 году. Если точнее, то назывался автомобиль ARO 10, но под какими только именами не продавали этот кроссовер за границу! Он был известен как ARO Ischia, ARO SuperIschia, ARO Enduro x4, Dacia 10 и ACM Enduro x4. А вот в Великобритании внедорожник продавали именно под названием Dacia Duster. Правда, к современному Дастеру тот ARO 10 никакого отношения не имеет.

Рено Дастер был построен на платформе Nissan B0, о которой мы уже подробно рассказывали. Так как ниша компактных кроссоверов к 2009 году была занята уже достаточно плотно, нужно было не просто построить очередной «псевдовнедорожник», но и выделить его на фоне остальных. Лучший способ – сделать его как можно более доступным. И у Рено-Ниссан всё получилось как нельзя лучше: Дастер, дебютировавший в 2009 году, уже на этапе приёма заявок стал бестселлером.

Для снижения его цены было сделано многое: это и использование недорогой, но хорошо зарекомендовавшей себя платформы, и применение целых готовых узлов и агрегатов от других автомобилей альянса, и даже использование некоторых готовых кузовных элементов (например, передних дверей от Сандеро). Получилось не то чтоб совсем дёшево, но и не слишком сердито.

Тяга к кроссоверам у нас большая, цена невысокая – всё сложилось как можно лучше для нового автомобиля. За первые пять лет был выпущен миллион Дастеров. Казалось бы, чего ещё желать – но в 2015 году французы всё же рискнули провести рестайлинг и без того успешной модели. Дастер стал чуть более дорогим (не столько из-за рестайлинга, сколько из-за скачков курсов валют), но не менее популярным. Изменения оказались не только косметическими – изменились и моторы кроссовера. Бензиновый 16-клапанный мотор K4M B объёмом 1,6 литра стал на 12 л.с. мощнее (со 102 до 114 л.с.), двухлитровый F4R «подрос» со 135 до 143 л.с., а дизельный 1,5-литровый K9K стал сильнее сразу на 19 «лошадок» – с 90 до 109.

На самом деле, разумеется, в рестайлинговом Дастере больше новшеств, чем просто чуть изменённый двигатель. И хотя наш сегодняшний кроссовер именно второй фазы (он 2016 года выпуска с пробегом всего 5 400 км), мы иногда будем оглядываться в прошлое и сравнивать автомобиль с дорестайлинговой версией. В осмотре нам поможет Владимир Погудин, специалист РОЛЬФ Лахта Renault.

Двигатель

Конструктивно двухлитровый силовой агрегат F4R практически не изменился. Как в случае с первым поколением, так и здесь проблем с ним обычно не бывает. Посмотрим, во сколько обойдутся типичные работы по обслуживанию мотора, что можно сделать самостоятельно, и на что надо обратить повышенное внимание. Начнём с замены масла.

На первый взгляд – всё просто. Берём новый фильтр (480 рублей, лучше оригинальный), 5,4 литра масла 5W40 (если брать у дилера, то 690 рублей за литр), новую шайбу под сливную пробку (130 рублей, хотя мы-то знаем…) и лезем под капот.

И вот тут-то могут начаться проблемы. Впрочем, если у вас хотя бы на одной руке есть шесть локтей, то проблем нет. А если он всё же один, то откручивать масляный фильтр будет очень не просто. Лучше сразу обзавестись съёмником (стоит рублей 150 для этого фильтра), но и с ним работать надо будет очень аккуратно.

Во-первых, фильтр прикручен не к блоку, а к маслоохладителю. Откручивая фильтр, надо следить за тем, чтобы откручивался именно он от маслоохладителя, а не охладитель от блока. В противном случае можно «попасть» на замену трубок первого, а это будет стоить около 10 тысяч. Если удалось открутить то, что надо, а не что открутилось – это уже хорошо, потому что следующая деталь в зоне риска – датчик ГУРа. Он стоит близко к фильтру, и его можно ненароком снести. Стоит он 2 500 рублей. Некоторые скажут: да и ладно, можно и без него поездить, с заглушкой. В принципе, некоторые так и делают, особенно на Логанах первой фазы (там этот датчик помирал регулярно), но он всё-таки нужен. Его задача – повышать обороты двигателя при работе насоса ГУРа, и если датчик не работает, двигатель при интенсивной работе насоса может глохнуть.

Гораздо проще заменить воздушный фильтр. Оригинальный фильтр не очень дешёвый – 1 020 рублей, зато аналогов навалом, причём рублей за 300-350. Можно поставить и такой, но только если машина уже не на гарантии: французы к расходникам относятся трепетно и могут отказать в гарантийном ремонте из-за применения любой неоригинальной мелочи. Меняем фильтр за пару минут: отщёлкиваем корпус старого, вытаскиваем элемент, ставим новый. Всё: 210 рублей положили себе в карман, а если удалось поменять ещё и масло, то в карман лягут дополнительные 1 260 рублей. Теперь попробуем сэкономить на замене свечей.

Вот тут вспомним Дастер предыдущего поколения. На машинах до 2012 года можно было встретить характерную неисправность, которая обусловлена не самой удачной конструкцией форсунки стеклоомывателя. Жидкость из правой форсунки часто попадала под капот и постепенно набиралась в районе третьей катушки (свечи). Из-за этого появлялись пропуски зажигания, и могла сгореть сама катушка. Стоит она около 4 000 рублей, хотя аналог (например, Bosch) можно купить тысячи за полторы. В любом случае, вещь неприятная, и владельцам старых Дастеров есть смысл за этим моментом поглядывать. На новых машинах этой проблемы нет.

Чего не стоит делать своими силами, так это менять ремень ГРМ и даже сервисный ремень. Начнём с первого.

В пять с половиной тысяч обойдётся комплект ГРМ с заменой. Но не забываем купить ещё пару заглушек, которые закрывают отверстия в головке блока, через которые во время замены фиксируются распредвалы. Их две, и стоят эти кусочки резины неприлично: 550 и 337 рублей.

Сервисный ремень стоит около 1 200 рублей, а вот система его натяжения дорогая. Можно, конечно, не менять весь натяжитель, а поставить только новый ролик. Это обойдётся дешевле (около 2 000 вместо 7 000), но без специнструмента взвести пружину натяжителя почти невозможно. В любом случае, возить в багажнике запасной ремень генератора – занятие бесполезное, за полчаса в пути его не поменять. Лучше за этой частью следить и не пропускать сроков замены.

И, конечно, не забываем раз в три года (или каждые 90 тысяч) менять антифриз и тормозную жидкость. Если опыт есть – можно сделать самому, в противном случае придётся отдать за эту работу пять с половиной тысяч (жидкость входит в стоимость).

Теперь закроем капот и посмотрим на трансмиссию.

Трансмиссия

На нашей машине стоит коробка-автомат DP8. Пожалуй, самый её существенный недостаток – панический страх холода. Зимой перед началом движения её просто необходимо прогревать, причём хотя бы минут 10. Иначе – замена клапанов гидроблока (22 тысячи рублей), и это – только начало.

Обслуживание сводится к замене масла в коробке. Мастер не советует для замены использовать высокое давление для вытеснения – этого коробка тоже не любит. Лучше заняться частичной заменой. Конечно, масла потребуется чуть больше (хотя бы литра 4), зато АКПП будет целее. В сервисе за это попросят 3 200 рублей, жидкость АКПП обойдётся в 1 500. Обычно эти «автоматы» исправно служат не менее 150 тысяч, хотя бывают и поломки. Но они, скорее, исключение и связаны с неправильной эксплуатацией.

А вот выход из строя правого внутреннего сальника приводит к «смерти» подшипника, и стоит такая поломка около 20 тысяч рублей. Поэтому периодически следим за состоянием сальников. На новых Дастерах пока таких неисправностей не замечали.

Сломать кардан Дастеру тяжело, почти невозможно. Но если это у вас получилось (скорее всего, получится угробить заднюю крестовину), приготовьтесь хорошо раскошелиться. Кардан хоть и сочленённый, по частям официально не продаётся, а в сборе он стоит 36 тысяч. Ещё 4 000 будет стоить его замена.

Задний редуктор требует периодической замены масла (нужно 900 граммов масла, если делать в сервисе – 2 400 рублей), но есть у него слабое место, а именно – датчик включения муфты. Оторвать его довольно просто, и тогда разборка узла с заменой обойдётся в 12 тысяч. Чаще всего обрывают провода, в этом случае полный привод будет уже недоступен, а вот ремонт станет неизбежным. Чтобы этого не допустить, лучше поставить дополнительную защиту – потратите около 6000. Не очень дёшево, но в два раза дешевле ремонта.

Ходовая часть и тормоза

Задние подвески у моноприводного и полноприводного вариантов разные: в первом случае сзади стоит обычная балка, во втором – подвеска независимая. И если с первой всё просто, то в нашем случае не всё так радужно.

Нет, я не говорю о том, что подвеска ненадёжная или совсем уж дорогая. Но некоторые моменты могут заставить напрячься. Поэтому начнём как раз с задней подвески.

Амортизаторы редко служат более 30 тысяч. Стоят они 3 500 рублей за штуку, замена – 2 400 за сторону. После замены придётся делать ещё и установку углов развала (2 200 рублей). По регламенту все амортизаторы надо менять каждые 80 тысяч.

Тем более, что и задние ступичные подшипники тоже не самые выносливые. В среднем они служат 60-70 тысяч, но могут загудеть и гораздо раньше, причём их замена – мероприятие очень неприятное, связанное с полной разборкой ступицы и тормозных механизмов колеса. Сам подшипник стоит 2 300 рублей, ещё понадобится тормозная жидкость (500 рублей), но самое главное – работа будет стоить целых 8 300 рублей (и опять же – развал за 2 200).

Сзади придётся периодически менять стойки стабилизатора (1 300-1 400 рублей за штуку, 630 – замена), и не забываем про их гайки по 200 рублей (нужны две).

Кстати, стойки сзади и спереди одинаковые.

При езде по бездорожью первыми сдаются сайлентблоки, если же чаще приходится стучать колёсами по выбоинам в асфальте – шаровые. И то, и другое отдельно обычно не меняют – только в сборе с рычагом. Но он совсем не дорогой – 2 500 рублей, а замена его стоит 2 000. В отличие от ситуации с дорогими рычагами из алюминия, желающих клепать и перепрессовывать шаровые и сайлентблоки не так много, чаще такая экономия оказывается неоправданной.

Тормоза здесь стоят совершенно обычные – дисковые спереди и барабанные сзади. Отмечу только, что оригинальные задние колодки стоят 3 700 рублей, передние – 2 800, барабан – 13 800 рублей, диск – 6 200. Если нет желания возиться с заменой колодок самому, то замена обойдётся в 3 780 (зад) и 1 900 рублей (перед). Не забываем при замене обслужить суппорты.

Пока машина стоит на подъёмнике, посмотрим ещё некоторые моменты.

У Дастера с завода очень неплохая обработка днища. Даже старые автомобили внизу обычно не ржавеют и не гниют. Если вы собрались покупать себе Дастер и осматриваете его на подъёмнике, обратите внимание на трубку ГУРа, которую можно увидеть сразу над защитой картера двигателя. Часто она выходит из строя в месте крепления хомутом, в этом случае даже можно увидеть потёки жидкости ГУРа на защите. Стоит она 12-13 тысяч – неплохой повод для торга и для выбора конкретного экземпляра в целом.

Кузов и салон

Слабое место всех Дастеров – задние крылья. Из-за своего рельефа они сильно выступают, и им здорово достаётся от камешков и прочих твёрдых частиц, вылетающих из-под переднего колеса. Чтобы продлить им жизнь, лучше поставить более широкие передние брызговики.

На решётке радиатора не просто крупные ячейки, а самые настоящие дыры, поэтому есть смысл установить дополнительную сетку, иначе легко пробить радиатор, а в случае машины с АКПП – ещё и дополнительный радиатор охлаждения коробки.

Иногда поглядывайте на хромированную накладку на пятой двери. Металл вокруг неё начинает ржаветь довольно быстро, и если процесс уже начинается, следует принять экстренные меры.

В остальном к кузову нового Дастера претензий нет. У дорестайлинговых машин было ещё одно место, требующее внимания: шов между крышей и боковиной над задними дверьми. Бывало, что там трескался герметик, за ним – ЛКП, и в образовавшуюся щель попадала вода. Если в багажнике мокро – проверьте это место.

Читайте также: