Как уменьшить расход топлива на луаз 969м

Обновлено: 14.05.2024

Делаем из ЛуАЗа автомобиль

В этой статье мы поговорим о таком автомобиле, как ЛуАЗ-969м. Это легкий внедорожник, производство которого началось в очень далеком 1975 году. Тогда это было действительно удачное приобретение, особенно для сельского жителя, потому как, несмотря на свою несуразную внешность, автомобиль прилично справляется со всеми ухабами и препятствиями. Кроме того, автомобиль неприхотлив ни к топливу, ни к маслу, абсолютно ни к чему. На данный, момент встретить этот «джипик» на дорогах практически нереально, однако, тюнинг ЛуАЗ 969м, как и любого другого внедорожника, получил очень широкое распространение. Для начала посмотрим, чем же не устраивает владельцев штатная комплектация.

Недостатки Луаза

Большинство людей считает, что любой советский автомобиль – это зло, которого нужно бояться и обходить его стороной. На самом же деле, небольшой, ну, иногда чуть больше чем небольшой, список доработок сможет сделать из этого творения достойный автомобиль. Посмотрим, что же стало причинами такого «предвзятого отношения».

Двигатель

Он очень прожорливый. Для того чтобы проехать сто километров по идеально ровной трассе, придется сжечь минимум 14 литров бензина, и это при объеме 1,2 литра.
Воздушное охлаждение. Из-за этого он очень шумный, а так же плохо переносит высокие обороты, которые приходится поддерживать при преодолении препятствия. Как следствие – перегрев, однако, это достаточно редкое явление.
Малая мощность. Даже при таких характеристиках 40 лошадок для 1,2 литрового мотора - это просто смешно, отсюда и такой расход, исправление этой проблемы мы рассмотрим чуть позже.
Карбюратор, который постоянно просто льет топливо в цилиндры. Это отрицательно сказывается как на работе, так и на запуске двигателя, особенно на холодном.
Отнесем это к силовой установке, поскольку редукторы на каждом колесе – это трансмиссия. Честно сказать, трудно придумать что-то более ненадежное, потому что ресурс данного узла не превышает и 80 000 километров.

Подвеска, рулевое управление

Высокопрофильная резина, которая способствует раскачиванию на дороге, от этого управляемость очень сильно страдает. Сюда же можно отнести и ширину покрышек 16,5 см, что очень мало. Естественно, преодолевать какую-то грязь или снег на ней практически нереально. Да, еще один момент – это диаметр дисков 15 дюймов. На неровностях за это надо сказать спасибо, но разгон очень уж не радует.
Огромный люфт рулевого колеса. Здесь установлен червячный механизм. Порой возникает такое чувство, что его собирали из того, что было на заводе в тот момент.
Сложность рулевого управления. В сумме здесь 8 тяг, каждая из которых имеет по 2 шаровых наконечника, итого – огромный люфт, а так же постоянное обслуживание, решение проблемы – только качественные детали, либо самостоятельно изготовление шаровых опор на токарном станке.
Маленькие колесные арки и малый ход подвески, поскольку она выполнена на рычагах.

Салон

Маленькие сидения, низкие, которые не позволяют посмотреть на дорогу рядом с автомобилем, разве что если ваш рост подходит к 2 метрам, но тогда возникнут проблемы с потолком.
Бензиновая печка. Этот момент некоторым нравится, но большинство не в восторге.
Низкая шумка и теплоизоляция, которой практически нет.

Пожалуй, на этом все. Есть еще мелкие недочеты, но спишем их на то, что идеального автомобиля не существовало, и он никогда не будет существовать.

Тюнинг двигателя

Начнем с того, что надо дорабатывать двигатель. Причины названы, осталось их устранить. Забежим чуть вперед и скажем, что кто-то дорабатывает штатный мотор, а кто-то меняет его на ВАЗовский. Мы рассмотрим каждый из вариантов отдельно.

Доработка штатного мотора

Тюнинг двигателя ЛуАЗ 969м прежде всего направлен на повышение надежности и на снижение расхода топлива. Поэтому есть четкий список мероприятий, применимых не только к этому мотору, но и к любому другому.

Установка другого карбюратора. В продаже имеются переходники на ДААЗ 2105. это не только поможет увеличить надежность двигателя при холодных пусках, но и снизит расход топлива, но немного. Кроме того, в случае поломки запчасти найти на него не составит труда.
Установка другого воздушного фильтра. Пожалуй, «фильтрующая кастрюля», как и у ВАЗов, не справляется со своими обязанностями. А двигателю надо «дышать полной грудью».
Шлифовка головок блока цилиндров. Как известно, МеМЗ 968М имеет V-образный двигатель, поэтому действия придется проводить с обеими головками. Для этого необходимо сточить посадочную плиту на 1-2 миллиметра. Засчет этого будут уменьшены камеры сгорания, а значит, увеличится степень сжатия, что, в свою очередь, приедет к значительному снижению расхода топлива.

Не стоит слишком усердствовать, потому что практика показала, что стачивание более 2,5 мм приводит к обрыванию шпилек крепления головок, настолько сильным становится взрыв. Штатная степень сжатия составляет 7,4, в то время как после шлифовки она вырастает до 9. это критическое значение, превышение которого приведет к повреждению двигателя, возможно даже к прогоранию поршней.

После шлифовки обязательно применение 92-го бензина, а значит, необходимо заменить поршневые кольца на более качественные. Кроме того, вырастет и температурный режим работы, поэтому надо задуматься о принудительном охлаждении.
Некоторые умельцы растачивают цилиндры под поршень 79 мм, от 2106, следовательно, объем возрастает до 1,3 литров. Мощность же в этом случае возрастает вплоть до 60 лошадиных сил.
Выхлопную систему целесообразно развести на 2 выхлопных трубы, что позволит более тонко настроить работу двигателя. Поскольку значительно улучшится вентиляция цилиндров

Пожалуй, на этом с двигателем все, больше и него ничего не получится добиться. Кроме того, все эти работы чреваты перегревом в самый неподходящий момент.

Установка двигателя ВАЗ

Итак, посмотрим, что же необходимо для того, чтобы установить под капот силовой агрегат от классики. Прежде всего, надо понимать, что его нужно установить в точности горизонтально, потому что иначе КПП не встанет на место, а первичный вал будет закусывать, что приведет к его обрезанию.

Вообще, немного тех, кто действительно занимался подобными переделками. Однако, те, кто это делал, в один голос твердят, что надо устанавливать двигатель от Нивы, то есть 1,7 литра. Да, мощность в 80 лошадок – это хорошо, но масса двигателя и навесного оборудования переваливает за 150 килограмм.

Один умелец, так сказать, Кулибин, нашел решение в двигателе от 21083, что решило проблему перевешивания. Кроме того, объем в 1,5 литра – самый оптимальный для такого легкого автомобиля. Так же надо отметит и сравнительную компактность 21083 относительно Нивовского силового агрегата. Да, есть некоторые предрассудки относительно ремня ГРМ, но это все сплетни и ложь, если все своевременно менять, то ничего не случается.

Помимо всего этого, не будем забывать и о трансмиссии. Штатная КПП от 2108 прекрасно дружит с раздаткой от ЛуАЗа. Еще одно преимущество – это очень маленький картер двигателя, что очень сильно влияет на проходимость.

Тюнинг подвески

Как уже говорилось выше, подвеска автомобиля – полностью независимая, что значительно сокращает ее ход. Здесь есть одно кардинально решение – установка мостов, неразрезных мостов. Большинство посчитает, что это невозможно, однако, прецедентов очень много. В этом случае не желательно переносить основной привод назад, потому что проходимость переднего, как известно, в разы выше.

Многие делают лифт подвески, но это ненужно, потому что дорожный просвет и так переваливает за 28 сантиметров, особенно с двигателем 21083.

Тюнинг салона

Внутри все придется ободрать, почистить от мастики и заново уложить изоляцию. Лучше использовать металлизированный материал, потому что он значительно более устойчив к коррозии. После этого необходимо тщательно заново промазать все соединения мастикой, типа «Кордон».

Выше уже говорилось неудобных сидениях. Которые, в принципе, можно заменить на абсолютно любые, придется только переварить крепления. Желательно приподнять их на 10-15 сантиметров, тогда посадка станет просто идеальной.

Обязательным мероприятием является усиление направляющих крыши. Иначе автомобиль рискует сложиться пополам на ухабах. Так же желательно заменить руль, потому что штатный имеет слишком тонкий обод, что чревато проскальзыванием пальцев. Да и вообще, если будет установлен мотор от ВАЗа, то это вкорне меняет и внутреннее убранство, но и решение с печкой. Почему? Потому что этот двигатель имеет водяное охлаждение, а значит, радиатор отопителя можно установить в салон, установить рядом вентилятор, после чего в салоне будет тепло.

В этом же случае желательно установить и панель от классики, либо от 2108. Это позволит разместить тахометр, который, надо сказать, очень важен. Кроме того, датчик температуры – это для владельцев ЛуАЗа новинка, так сказать, диковинка, к которой придется привыкать.

Заключение

Подведем итоги. Итак, это автомобиль, который вызывает противоречивые чувства. С одной стороны – это действительно внедорожник, который заслуживает большего. С другой же – сделать из него действительно что-то стоящее без замены силового агрегата практически невозможно. Кроме того, найти запчасти на такой агрегат практически не представляется возможным, не говоря уж о редукторах. Тюнинг ЛуАЗ 969М фото показывают то, чего нельзя передать словами. Ведь обязательно надо рассказать миру о своем творении.

Особенности эксплуатации автомобиля ЛУАЗ-969М

Двигатель МеМЗ-969А рассчитан на применение бензина А-76 «Л» летом и А-76 «3» зимой.

Соблюдение сортности масел и смазок, рекомендуемых заводом, является важнейшим условием правильной эксплуатации автомобиля. Использование несоответствующих сортов масел и смазок приводит к быстрому износу деталей, увеличенному расходу эксплуатационных материалов и преждевременному выходу из строя автомобиля.

Расход топлива

Экономичная работа автомобиля обеспечивается:

Правильной регулировкой ходовой части. При этом для уменьшения потерь на трение необходимо:
- а) правильно регулировать подшипники колесных редукторов;
- б) поддерживать нормальное давление в шинах;
- в) регулярно проверять схождение передних колес и своевременно его» регулировать;
- г) регулярно смазывать автомобиль, применяя смазки, указанные в руководстве.
Правильной установкой зажигания.
Точной регулировкой карбюратора в сочетании со своевременной чисткой всей системы питания двигателя.
Правильными приемами вождения автомобиля, без резких торможений и ускорений.

Эксплуатационный расход бензина зависит от общего технического состояния автомобиля, дорожных и климатических условий, режима движения (скорость и нагрузка), а также от степени совершенства вождения автомобиля (квалификация шофера).

Недопустимо смешивать понятия «контрольный расход бензина» и «эксплуатационный расход бензина».

Пуск двигателя

Исправный двигатель пускается легко, с первых оборотов. Однако в холодное время года могут возникнуть трудности из-за незнания приемов пуска холодного двигателя. Поэтому необходимо строго выполнять указания данного руководства.

Необходимо помнить, что применение летнего бензина А-76 «Л» и вязких летних масел в холодное время года затрудняет пуск двигателя и приводит к разрядке аккумуляторной батареи. Поэтому зимой необходимо пользоваться бензином А-76 «3» и соответствующим маслом.

Пуск прогретого двигателя

Прогретый исправный двигатель обычно пускается с первых же оборотов. Для этого необходимо выполнить следующие операции:

Поставить рычаг переключения передач в нейтральное положение.
Не нажимая на педаль управления дроссельной заслонкой, включить зажигание и стартер.
Как только двигатель включился, немедленно отпустить ключ замка зажигания.

В случае затрудненного пуска прогретого двигателя, при появлении вспышек, рекомендуется слегка нажать на педаль управления дроссельной заслонкой и после пуска плавно прогазовать 2—3 раза.

При пуске прогретого двигателя в холодное время года не рекомендуется пользоваться воздушной заслонкой, так как это приведет к переобогащению омеси и затруднению пуска. Продолжительность непрерывной работы стартера при запуске не должна превышать 10 с.

Пуск холодного двигателя при температуре выше 10 °С

После длительной стоянки автомобиля перед пуском двигателя рекомендуется подкачать бензин в карбюратор ручным рычагом топливного насоса для возмещения потерь бензина за счет испарения. Затем следует выполнить следующие операции:

Поставить рычаг переключения передач в нейтральное положение.
Закрыть воздушную заслонку карбюратора.
Не нажимая на педаль управления дроссельной заслонкой, включить зажигание и стартер («а время не более 10 с).
После пуска двигателя прогреть его на средней частоте вращения и по мере прогрева постепенно открывать воздушную заслонку. Прогрев на большой частоте приводит к значительному износу деталей.

Прогревать двигатель следует до тех пор, пока он не будет устойчиво работать на частоте вращения холостого хода.

Пуск холодного двигателя при температурах от плюс 10 до минус 15 °С

Пуск холодного двигателя при температурах от плюс 10 до минус 15 °С:

Поставить рычаг переключения передач в нейтральное положение.
Пользуясь пусковой рукояткой, провернуть несколько раз коленчатый вал двигателя и убедиться в легкости его проворачивания. При тугом проворачивании коленчатого вала применить подогрев двигателя.
Подкачать бензин в карбюратор рычагом подкачки топливного насоса.
Выжать сцепление и закрыть воздушную заслонку (при температуре окружающей среды выше — 10°С выжимать сцепление не рекомендуется).
Не нажимая на педаль управления дроссельной заслонкой, включить стартер. При температуре окружающей среды ниже — 15°С для пуска двигателя применять предпусковой подогрев.
Через 1—5 мин после пуска в зависимости от температуры и прогрева двигателя слегка приоткрыть воздушную заслонку во избежание переобогащения рабочей смеси, нажать на педаль управления дроссельной заслонки и плавно отпустить педаль сцепления, поддерживая устойчивую работу на средних частотах вращения (1400—1600 мин-1).

Не следует нажимать резко и неоднократно, на педаль управления дроссельной заслонкой перед пуском двигателя при закрытой воздушной заслонке, а также сразу после пуска. В противном случае произойдет резкое обогащение смеси, это затруднит пуск двигателя или он будет глохнуть.

Если двигатель не пустился с трех попыток, следует прекратить пуск до обнаружения и устранения неисправности.

Основные причины затрудненного пуска двигателя:

а) излишнее обогащение смеси;
б) отсутствие подачи топлива в карбюратор;
в) неудовлетворительное состояние контактов прерывателя или нарушение величины зазора между ними;
г) неисправность конденсатора;
д) утечка тока высокого напряжения в крышке распределителя вследствие ее загрязнения снаружи или внутри;
е) неисправные или загрязненные свечи;
ж) неисправная электропроводка;
з) применение топлива и масла, не соответствующего сезону эксплуатации;
и) недостаточная частота вращения стартера из-за слабой зарядки аккумуляторной батареи или неисправности самого стартера;
к) неправильная регулировка клапанов.

Причинами переобогащеиия смеси могут быть: большое количество качков педалью управления дроссельной заслонки перед пуском двигателя или во время провертывания его стартером, переливание карбюратора из-за неисправности топливного клапана или поплавка, слишком богатая регулировка системы холостого хода и накачивание бензина во впускную трубу ускорительным насосом карбюратора при первых попытках пуска.

Если почему-либо произошло переобогащение смеси, нужно продуть цилиндры. Для этого плавно нажать ногой до отказа на педаль управления дроссельной заслонки карбюратора и, не отпуская ее, включить стартер. Прокрутить двигатель стартером в течение 5—10 с и произвести пуск, как указано выше.

Если продуть цилиндры не удалось, следует вывернуть свечи и прокрутить двигатель стартером не более 10 с при полностью открытых дроссельной и воздушной заслонках.

Вывернутые свечи очистить, просушить и поставить на место.

Пуск двигателя после этого производить без подкачки топлива педалью управления дроссельной заслонки.

Система подогрева двигателя

Зимой для обеспечения легкого проворачивания коленчатого вала применяют маловязкие масла с низкой температурой застывания. Однако при очень низкой температуре воздуха эти масла густеют и двигатель требует подогрева.
При подогреве двигателя уменьшается вязкость масла и обеспечивается хорошее смесеобразование во время пуска двигателя.

Для подогрева двигателя необходимо:

открыть ручкой 7 заслонку патрубка разогрева развала цилиндров, для чего повернуть ее против часовой стрелки до упора. При этом закроется заслонка подачи горячего воздуха в салон автомобиля;
открыть заслонку коллектора подогрева картера двигателя, для чего перевести тягу 5 в крайнее верхнее положение;
включить отопительную установку;
прогреть двигатель в течение 20—30 мин (в зависимости от температуры окружающего воздуха);
по истечении указанного времени, не выключая отопительную установку, провернуть коленчатый вал пусковой рукояткой, сделав 4—5 оборотов. Если коленчатый вал проворачивается легко и в цилиндрах ощущается компрессия, запустить двигатель. После запуска двигателя перевести заслонки в исходное положение для обогрева салона.

Рис. Подогрев двигателя предпусковой: 1 — щит поддона двигателя; 2 — болт крепления коллектора подогрева двигателя к щиту поддона; 3 — коллектор подогрева двигателя; 4 — болт крепления коллектора к выхлопной трубе; 5 — тяга заслонки коллектора; 6 — трубы выхлопная; 7 — ручка заслонке патрубки разогрева развала цилиндров

Пуск двигателя буксировкой автомобиля

Пуск двигателя буксировкой автомобиля при застывшем масле не допускается, так как это может привести к поломке двигателя или трансмиссии.

Пуск буксировкой можно применять только в исключительных случаях, когда коленчатый вал двигателя легко вращается, а в коробку передач залито масло, соответствующее сезону эксплуатации.

Остановка двигателя. После прекращения движения автомобиля с большой нагрузкой двигателя (особенно в жаркое время года) следует дать ему поработать не менее 2 мин на холостом ходу и только после этого выключить зажигание. Это необходимо для постепенного и равномерного охлаждения двигателя.

Трогание с места и переключение передач

Трогание с места необходимо производить только на первой передаче или понижающей (в зависимости от дорожных условий), плавно отпуская педаль сцепления и одновременно нажимая на педаль управления дроссельной заслонкой. При переключении с низшей передачи на высшую для выравнивания угловых скоростей включаемых шестерен необходимо на несколько секунд задержать рычаг переключения передач в нейтральном положении.

Переключение с высшей передачи на низшую рекомендуется производить быстрыми движениями, так как пауза в нейтральном положении рычага увеличивает возможность ударного включения шестерен.

Задний ход, понижающую передачу, задний мост и блокировку дифференциала включать только после полной остановки автомобиля, причем понижающую передачу включать только при включенном заднем мосте.

При включении понижающей передачи рычаг переключения передач должен быть в нейтральном положении.

Во время движения автомобиля нельзя держать ногу на педали сцепления, так как при этом выбирается свободный ход педали и частично выключается сцепление, что приводит к преждевременному износу проставки выжимного подшипника и накладок ведомого диска.

Если при движении накатом двигатель заглох, его необходимо запустить стартером, а не включением передачи, что может вызвать сильную удапную нагрузку на трансмиссию из-за резкого торможения.

При движении по труднопроходимой и скользкой дороге либо при преодолении больших -подъемов необходимо включать задний мост и понижающую передачу, а в особо сложных условиях при движении по прямой на небольших участках — блокировку дифференциала заднего моста.

Буксирование прицепа

Буксирование прицепа допускается с применением специального буксирного устройства (устройством автомобиль не комплектуется).

Буксировка автомобиля

Для буксировки автомобиля трос закреплять только за передние или за задние буксирные проушины.

Огромный расход горючки!

Недавние замеры прожорливости показали, что в среднем расход топлива находится в пределах 15-17 литров на 100км! С установкой ВАЗовского карбюратора ситуация с расходом не изменилась. А какой у вас в среднем расход топлива на вашем лунтике? Мотор МеМЗ 1,1л

ЛуАЗ 969 1989, двигатель бензиновый 1.1 л., 40 л. с., полный привод, механическая коробка передач — заправка

Машины в продаже

ЛуАЗ ЛуАЗ, 1995

ЛуАЗ ЛуАЗ, 1985

ЛуАЗ ЛуАЗ, 1984

ЛуАЗ ЛуАЗ, 1993

Комментарии 11

Замер расхода топлива 26.09.2020 грунтовая дорога, местами убитая ямами, общий пробег 72км, расход — 7.8 литров, что дает около 11 на сотку. Родной мемз, родной карбюратор.

мне б такой расход- был бы предельно счастлив!

У меня мотор ваз 2108 1.1.в смешаном 10л.когда где буксую 5л./час

мемз в утиль. г… а не мотор. кпд низкий, а жрет как в8 на 250 кобыл. ненасытные пони блин ))))

Просто мечта поменять его на вполне сносный ВАЗовский движок

шило на мыло? если менять то капитально на дизель!

Дизельные и прочие проекты — довольно дорогие и трудоемкие, для профессионалов. Для поездок на охоту и рыбалку будет предостаточно ваза

такой жк расход потомучто постояно газ в пол ))

Расход бензина за городом при спокойной езде поболее-менее нормальному асфальту ( где основная передача 4) при крейсерской 60-70 у меня получается около 8 — 8,5л.Засекался несколько раз на дистанциях больше 100 км. По городу больше, точно не засекал, но 10л точно есть. Мотор родной — мемз 1,2л. Карбюратор солекс 2108вместе с БСЗ. Тормоза-подшипники-шестеренки не клинят, схождение в норме, в агрегатах трансмиссии залита трансмиссионка 75W90. Размер колес 215/75/14.

Вчера ездил на рыбалку в баке до заправки было около 11 лит. Заправил в бак 24 и в канистру 8 .Проехал 230-250 км. на обратном пути залил в бак всё что было в канистре. На этом и приехал домой и ещё осталось где то литров 7. Из грубых расчетов лит. 13-14на сотню.

ЛуАЗ-969М: технические характеристики, двигатель, устройство

ЛуАЗ – это отечественный автопроизводитель, который имеет богатейшую историю, наполненную разработкой различных прогрессивных технических решений, оригинальных идей и производством знаменитых автомобилей. Одной из самых знаковых моделей авто для Луцкого завода является ЛуАЗ-969М. Работа над этим «вездеходом» началась еще в начале 1970-х годов, и до сих пор «Волынка» уверенно ездит по просторам России.

Первый во всем!

ЛуАЗ-969М – это первый в истории советской автопромышленности легкий внедорожник, на котором появился одновременно полный и передний привод. Именно он предназначался для нужд сельского хозяйства и стал поистине всенародным автомобилем.

Следует отдать должное нашим советским инженерам, которые создавали это творение. Техническое оснащение ЛуАЗа по тогдашним временам было самым современным, да и вообще 969-я модель отличалась использованием ряда передовых технологий. Так, на каждом колесе отдельно устанавливался свой редуктор, за счет чего был существенно увеличен клиренс автомобиля. Также на проходимость значительно повлияла конструкция приводного вала, который был заключен в трубу. Подвеска у луцкого внедорожника была независимой (причем как передняя, так и задняя). А сам автомобиль отличался удивительно легкой снаряженной массой. Этому поспособствовала новая полунесущая конструкция кузова, а также минимальное количество технического оборудования, применяемого на внедорожнике.

Модернизация

Первые модели «Волынки», несмотря на использование передовых технологий, имели множество недостатков. Поэтому вскоре на Луцком автозаводе был поставлен вопрос о модернизации внедорожника. Так на свет появилась первая модификация ЛуАЗ-969М.

Прежде всего конструкторы стремились увеличить мощность двигателя. Но без внимания не осталась и ходовая часть. Существенно доработан кузов и салон. Немного поменялся и дизайн автомобиля – впервые на «Волынке» сбоку появились полноценные окна, а сиденья стали оборудоваться ремнями безопасности. Также внимание было уделено вопросу звукоизоляции. Решением этой проблемы стала установка соответствующих панелей.

Модернизированный автомобиль не терял своих позиций и активно продавался на внутреннем рынке. Да и сейчас объявлений с продажей этого чуда советского автопрома очень много.

Особенности и подводные камни

Если вы решили приобрести данный автомобиль, то необходимо тщательно взвесить все «за» и «против». Во-первых, ЛуАЗ-969М по внешнему облику – далеко не статусное авто. Во-вторых, внутренний комфорт и качество звукоизоляции внедорожника может удовлетворить далеко не каждого автолюбителя, а потому использовать его разумно только для поездок на охоту или же рыбалку. Для повседневной же эксплуатации такой автомобиль, увы, непригоден.

Единственное, за что можно ценить «Волынку», так это за ее превосходные ходовые качества и простую как дважды два конструкцию. Проходимость ЛуАЗа просто нереальная, и способствует тому не только полный привод и легкая снаряженная масса, но и высокий дорожный просвет, который равен 28 сантиметрам (и это при тринадцатидюймовых колесах!). Ходовые качества «Волынки» просто поражают – сейчас можно найти немало видеофайлов, где этот автомобиль дает фору дорогущим джипам премиум-класса типа «Тойоты Прадо» и «Мерседес GLK».

ЛуАЗ-969М - технические характеристики

Линейка двигателей у «Волынки» не обширна – здесь присутствует всего лишь один бензиновый агрегат, да и тот имеет весьма скромные технические характеристики. Мощность этого 4-цилиндрового «монстра» составляет 40 лошадиных сил, а рабочий объем всего 1,2 литра. В свое время такой же двигатель (ЛуАЗ-969М) устанавливался на некоторые модели «Запорожца».

По паспорту средний расход топлива джипа при 60 километрах в час – 10,0 литра на 100 километров пути. При этом объем бензобака составляет 34 литра. То есть, грубо говоря, полной заправки «Волынке» хватит на 300-350 километров. Кстати, сильно разогнаться на этом автомобиле не удастся – максимальная его скорость всего лишь 85 километров в час. Это и не удивительно, ведь ЛуАЗ создавался не для гонок, а для сельского бездорожья – вот тут он и показывает свою силу.

Трансмиссия на ЛуАЗе имеет очень простую конструкцию, поэтому проблем с нею у автолюбителей не возникает. Однако единственная сложность заключается в поиске необходимых запчастей – внедорожник давно сняли с производства, поэтому что-либо найти на него очень и очень трудно. Хотя сами запчасти имеют весьма демократичную стоимость. В остальном характеристика авто ЛуАЗ-969М довольно положительная от автовладельцев.

Кузов его и внутренняя часть

Кузов у «Волынки» открытого типа с откидным задним бортом. Внутрь машины помещает 4 пассажира. В стандартную комплектацию автомобиля дополнительно входит мягкий тент, который выполнял функцию крыши в дождливую погоду. Никаких других «наворотов» кроме этого в стоимость «Волынки» не входило.

Минусы

Единственный недостаток, который преследовал ЛуАЗ на протяжении всего времени производства – это высокая уязвимость металла кузова к коррозии. Однако эта проблема, по словам автовладельцев, очень быстро устраняется при помощи обыкновенной кисточки.

Тент недостатков не имеет, но для более безопасной езды по лесным зарослям водители рекомендуют делать металлическую крышу. Устанавливать ее очень просто, чему способствует примитивная форма кузова. В таком случае ветки не будут разрезать тент, тем самым ухудшая его состояние и герметичность.

Некоторые автолюбители меняют место установки дворников ветрового стекла. В стандартном варианте они расположены в верхней части стекла. Для удобства водители переставляют их механизм вниз.

Внутри тоже присутствуют свои недостатки. Среди них водители отмечают чрезмерно жесткие задние сиденья. С целью увеличения комфортабельности они подвергаются изменениям либо заменяются на более удобные варианты. Еще один фактор – это звукоизоляция. Шум мотора внутри отчетливо слышится с любой позиции. Решением проблемы со звукоизоляцией послужит замена дверной обивки и смена покрытия потолка на более мягкое. Это позволит хоть как-то снизить шум мотора. Полностью ликвидировать звуки вы никак не сможете - таково у отечественной «Волынки» кузовное устройство.

ЛуАЗ-969М дополнительно оснащается такими деталями, как кенгурятник и противотуманные фары. В некоторых случаях автомобилисты делают аэрографию кузова в стиле «хаки» либо выбирают более оригинальный окрас. Например, «Волынку» можно окрасить в стиле молнии, как это показано на фото ниже.

Дизайн ЛуАЗа с такой аэрографией очень оригинален. Правда, сама стоимость лакокрасочных работ будет равна ½ цене самого автомобиля.

О стоимости

Поскольку «Волынку» сняли с серийного производства много лет назад, приобрести ее можно только в состоянии б/у. Чтобы не ошибиться с выбором, нужно тщательно поискать модель и просмотреть кучу объявлений. Часто бывает так, что автомобиль подвергается коррозии, и особенно неприятно, когда ржавчина изрешечивает днище машины. Вообще эта проблема была присуща «Волынке» всегда, а потому после покупки часто автовладельцам приходится по новой варить кузов. Но с другой стороны, глядя на его цену, которая может колебаться в пределах от 200 до 1 тысячи долларов, ЛуАЗу можно многое простить – и неудобные кресла, и грохочущий кузов, и слабый двигатель, и даже уязвимость к коррозии. Кстати, в интернете встречаются иногда объявления с продажей «Волынки» по цене в 3-5 тысяч долларов. Конечно, по техническому состоянию эти автомобили будто только что сошли с конвейера, однако в силу своей простой и примитивной конструкции разумнее всего будет приобрести ЛуАЗ за 200 долларов и доделать его своими руками (при наличии свободного времени).

Заключение

Подводя итоги, можно сказать, что автомобиль ЛуАЗ-969М – это своего рода конструктор, освоить который под силу практически любому автомобилисту со светлой головой и умелыми руками.

ЛуАЗ – это внедорожник для настоящих любителей экстремального отдыха, ведь благодаря высоким ходовым качествам и проходимости «Волынка» проедет даже там, где не ступала еще нога человека.

Советы покупателям ЛуАЗ

Не можете определиться с выбором автомобиля? Читайте советы покупателям от владельцев!

прочесть отзыв и решить самому.

Машина для желающих с ней регулярно возится, у кого есть для этого все условия и больше, чем все. Возить груз не спеша, по-тихоньку из одного села в другое. Это всё что она может без ущерба, какое-то время.

вместительный грузовой отсек
можно трогаться со второй иногда с третьей
учит правильному подходу к последующим автомобилям
иногда помогает полный привод, но редко
относительно простая и понятная по узлам
ремонтопригодная своими силами
откидной задний борт, складные задние сидения

ремонты, ремонты и ещё раз ремонты
нужно постоянно подруливать
много есть бензина для своей массы
медленная
на межгород ездить жутко не комфортно
заставляет мечтать о легковом универсале без полного привода
сама машина сплошной недостаток, особенно в городских условиях

7 сентября 2013

Смотрите достоинства и недостатки.

Раритет вроде.

Так это ж раритет

19 августа 2011

Если раздумываете: не берите!

Простая машинка

Много их, всех не перечислить:)

Брать можно в случае, если нужно авто для села (дачи), поездок в лес/охота/рыбалка, если там дороги не по зубам ниве и прочим паркетникам. Брать можно полностью сгнивший с убитым движком (обычно так и делают). Главное в этом авто - трансмиссия! Если она цела, то кузовные панели любым дядей Васей перевариваются в ноль за 2 литра самогона, а за три литра сверху можно взять живой двиг от запорожца:) Если быть готовым к неспешной езде и неторопливому характеру автомобиля и его частым мелким поломкам - можно брать. Делать из него авто для города для каждодневной эксплуатации не рекомендуется, х…

Как уменьшить расход топлива на луаз 969м

Блин, дак это, если движёк не менять, всё остальное бессмысленно.
Сколько я с родным маялся, это ППЦ и пара движков в запасе ничего не решало. Ведь никакого смысла нет в замене изношенных деталей на изношенные.
На зэпоровский движёк новья не найти, значить резинки будут течь, а там этих резинок, большая пропасть, особливо под клапанами.
Я сколько помню этот двигун, так после каждой рыбалки, кверху жопой под капотом всю неделю, до следующей рыбалки. Конечно может я такой дотошный, но вот такая фигня имела место быть. Не зря про него говорят, если с него масло не течёт, значить его там нет.

А мощность карбом повысить врят ли удастся, ставил жигулёвский, с его же фильтром, правда приходилось трубу с капота срезать, фильтр по высоте не проходил. А флянец я покупал на карб заводской, в магазине. Раньше были такие.

Был Запорожец с двиглом 45 лошадок, как раз с жигулевским карбюратором.

А я видел своими глазами зэпор с трёховским движком, так этот гад по трассе шпарил, на жигулях хрен догонишь:D

Движек менять непланирую!так как не разу не подводил и не разваливался!а вот сил бы ему прибавить маленько.заменой карба в первую очередь хочется проблему приемистости решить!на сколько я понимаю она именно от карба зависит?а переходник на жиговский карб найден и лежит ждет:)

Так и не подводил, потому что ты его не форсировал и не накручивал.

Да ладно издеваться то, что там можно накрутить, или форсировать:D? ГБЦ профрезеровать, уменьшить камеру сжатия? Так после этого придётся на экстра бензине кататься, иначе детонация разрушит двигатель в кратчайшие сроки, или прогорит нахрен поршень с клапанами.:D

Успокойтесь вы с карбюраторами и прочим, это тоже не панацея. Карб меняется только для того, что бы был надёжней, никакой приёмистости, или экономии он не добавляет. Более скажу, при установке жигулёвского карба, возникает опасность попадания гаек в камеру сжатия, ведь переходник прикручивается внутри, 2-мя гайками, кои имеют свойство откручиваться от вибрации и температуры, опять же бензин имеет смазывающий эффект. У мнея 2 раза гремело, а после разборка, замена поршней, оно вам надо?

Если модернизировать, то начинать однозначно с движка, затем рулевое и потом тормоза. Если это не делать, то остальное ему, как мёртвому припарки.

есть такие идеи: Установка лебедки(T-max 6000)

Есть мысль, что на ЛуАзике можно без проблем жить с ручной лебедкой с базара. Масса то небольшая. Был опыт, по приколу тягали по весенней грязи Mazda Demia, на такой лебедке. Мазда сидела в грязи на днище, и уровень грязи был сантиметров на 10 выше порогов. Учебная лебедка таскала ее совершенно спокойно. ЛуАЗик по параметрам - где-то рядом.

ну если ты геракл..то возможно и потянешь ручной. у меня по опыту пользования Луаза не сложилось впечатления что он лёгкий ;). во всяком случае там где он сам уже не едет. ручной сделать что либо уже ИМХО мало реально.

движек сороковка и менять не планирую(есть два полностью рабочих запасных движка)а вот про варианты форсировки можно поподобнее!какой карб дает больше мощности?на расход топлива плевать!и какой воздухан на него ставить,чтоб удобней шнорхель поставить.

По теме. У самого есть ЗАЗ-968М с форсированным мотором. Сделано следующее:
-цилиндры расточены с 76 до 79 мм, поршневая - ВАЗ-21011 (фирмы Kolbenschmidt) полный комплект: поршень-палец-кольца. Объем увеличился до 1.3 л, степень сжатия - до 7.7.
-дополнительно профрезерованы головки цилиндров на 1.5 мм, степень сжатия (расчетная по результатам проливки камер сгорания) составила 8.4-8.5, применяемый бензин - АИ-92, работает нормально, без детонации.
-увеличено сечение каналов впуска-выпуска как в головках, так и в "пауке".
-отполированы клапана со стороны камер сгорания и убраны неровности со стенок камер.
-шатуны подогнаны по массе к самому легкому с точностью до 1 грамма (с этим повезло: изначально все кроме одного такие были - он был тяжелее на 5 г).
-установлен полнопоточный масляный фильтр (типоразмера SM-101, он же вазовский) в дополнение к центрифуге. Идею подсказал Саня хантер_31519.
-направляющие втулки клапанов проточены под установку маслоотражательных колпачков (поставил восьмерочные из фторкаучука). Масло с ними перестал жрать ВООБЩЕ, а на родном их нет.
-устранены заводские недостатки: выкинуты ненадежные пружинные уплотнения кожухов штанг, вместо них в блок запрессованы втулки из труб, такие же напрессованы на сами кожухи. На эти куски одевается короткий кусок шланга и крепится хомутами (антиквары меня поймут: подобное решение применено на мотоцикле BMW R-35 40-х годов). То же самое сделано и с маслосливными трубками головок цилиндров. Удален облой между ребрами охлаждения головок (а он там встречается, причем в местах, критичных по перегреву). Закреплена (с помощью куска трубки, шайбы и болта) шестерня балансирного вала - на натяг при ее запрессовке я не очень-то полагаюсь.
- все, что находится выше впускного трубопровода, заменено. Карбюратор - ДААЗ-2105-20 (установлен через переходник), воздушный фильтр - от вазовской классики, слегка переделанный (заглушено нижнее отверстие, в крышку вварен патрубок, от него уже идет забор воздуха на карб), установлен на штатное запорожское место (на карб не получится - не закроется капот). Есть и автоматическая термозаслонка (восьмерочная) с отбором части воздуха от "жаровни".
- вентилятор приподнят на лапах крепления примерно на 4 мм за счет проставок для увеличения оборотов, этим убил двух зайцев: и охлаждение двигателя улучшил, и генератор выдает зарядный ток с меньших оборотов двигателя (а на Запорожце это ох как актуально).
- система зажигания безконтактная, с датчиком Холла (вживлен в родной трамблер), двухканальным коммутатором (6420.3734 или 951.3734) и двухвыводными катушками зажигания(от инжекторной Волги). Жгут разводил сам.

Проехал я с этим двигателем уже более 30 тысяч км, вот что могу сказать.
-мощность существенно возросла, по приблизительным расчетам примерно 55-60 л.с., может и больше, на максимальную скорость не выходил, но 125 км в час развивал, запас под "тапкой" еще был приличный.
-крутящий момент на низах просто ломовой - на 3-й передаче машину вытягивает уже с 25 км в час, на 4-й - с 40.
-стал значительно тише работать, особенно на холостых оборотах - иногда даже "классика" сильнее гремит, если разбит успокоитель цепи. Помогло и то, что мне от прежнего владельца достались парные глушители из нержавейки, причем сделанные "по науке", а не просто бачки.
-расход топлива существенно снизился, несмотря на повышение рабочего объема. В городе - примерно 9 литров на сотню, по трассе долго не мог замерить, но не далее как позавчера вернулся с отдыха - ездил за 600 км по трассе - расход составил около 6 л/100км, притом, что скорость держал в районе 90, иногда при обгонах доходила до 110 км в час. По приблизительным подсчетам бака (40 л) должно хватить километров на 700.
-не греется. При тех же условиях температура больше 80-85 градусов не поднималась (указатель проверял), в жару и в пробках даже наоборот падает ниже 80 и останавливается на этом. Заслонки с термостатами стоят, все настроено и работает. В холодную погоду наоборот, проблематично прогреть даже до 60-70 градусов, хотя на холостом ходу уже работает устойчиво.
В то же время есть и небольшой недостаток: разгон с места не такой интенсивный, как хотелось бы (хотя и лучше, чем был), но это вполне объяснимо: стоит большая резина (Я-515, 165/80R13), кроме того, видимо, часть бензина из ускорительного насоса все же попадает на проставку под карбом, а не прямо в отверстие впускной трубы. Забил на это. Кроме того, чувствуется, что не хватает либо 5-й передачи, либо нужна удлиненная 4-я (что-нибудь так 0.84-0.87 вместо 0.964) - по тяге мотор это вынесет, но топливо еще экономиться будет.

Про бензин уже писал, 92-й нормально переваривает, масло лью полусинтетику Mannol Favorit 15W-50, запорожские резинки ее держат, кстати, сальники коленвала по размерам аналогичны таковым от газелевских полуосей.

Утеплите впускной коллектор
Впускной коллектор у 40-сильных двигателей МеМЗ при работе обдувается холодным воздухом от вентилятора. Летом это особо не сказывается на работе двигателя, а зимой приводит к тому, что часть бензина конденсируется на стенках и горючая смесь обедняется. Чтобы этого избежать, я еще летом обмотал каждую ветвь коллектора лакотканью в 4-5 слоев и закрепил ее проволокой. С наступлением холодов обратил внимание на то, что уже через 5-10 минут двигатель стабильно работает даже при почти открытой воздушной заслонке.

Забор теплого воздуха в карбюратор
Двигатель "Запорожца" не имеет устройств для подогрева воздуха, поступающего в карбюратор. Из-за этого в холодную погоду бензин плохо испаряется, возможны перебои в работе двигателя, а если влажность воздуха высокая, то и обмерзание карбюратора (образование льда в диффузорах). Для устранения этих неприятных вещей на многих двигателях с жидкостным охлаждением (ВАЗ, Таврия, и др.) применяется подогрев воздуха, идущего в фильтр. Для этого в одном из отводящих кожухов (с любой стороны) в районе соединения выхлопной трубы с фланцем головки прорезается отверстие и вваривается кусок трубы диаметром 50-55 мм. К нему присоединяется кусок металлорукава подходящего диаметра, (можно использовать соответствующую деталь от ВАЗовской классики) второй конец которого присоединяется к входу воздушного фильтра. Особенно удобно это в случае если установлен сухой воздушный фильтр от автомобилей ВАЗ. В случае применения масляно-инерционного потребуется изготовить или подобрать дополнительную деталь (угольник) для соединения металлорукава и фильтра.
Данное мероприятие позволяет значительно ускорить прогрев двигателя зимой и избавиться от ледяных пробок при высокой влажности воздуха (обычно бывает при температурах около 00C), так как выхлопные трубы нагреваются до достаточно высокой температуры уже за 20-30 секунд. Это позволит также раньше убрать подсос (нет потерь на конденсацию смеси на стенках), кроме того, нет необходимости дополнительно обогащать смесь при регулировке холостого хода (по этой же причине). Особенно эффективно подогрев будет работать в паре с теплоизолированным впускным коллектором.

Установка москвичевского генератора
http://www.myzaz.narod.ru/generator.rar

Привет Луазоводу от Луазовода.
Тоже думаю как бы улучшить свой Луаз969м. купил 4 года назад. Сейчас сцепление меняю, кончилось оно. Заодно и подшибники в кардане поменял. резинки все по мелочи больше.

Сцепление ставил диски от классики, от жигулей. Жигулёвский больше по диаметру, на 5 миллиметров, так я его на наждаке обтачивал по наруже и ставил, нормально ходили.

Вот вы извращением занимаетесь:D Это ж надо же столько понаделать в движке:D Не проще поставить нормальный?

Установка ВАЗовского двигателя на ЛУАЗ

Двигатели модели на автомобили ЛУАЗ 969 М стали производить в 1975 году, а многие и сейчас пытаются поставить движки от ВАЗ на это авто. Чем же машина так запомнилась и понравилась автолюбителям?

На тот момент это был уникальный тандем мотор и автомобиля, которые успешно справлялись с ухабами сельской местности. Однако многие автолюбители стараются тюнинговать силовой агрегат советского джипа. Потому что мало автовладельцев из деревень, кто готов расстаться с этим неприхотливым железным конем.

Недостатки двигателя Луаза

Давайте посмотрим вначале на недостатки мотора ЛУАЗ. Многие современные автовладельцы чураются этого движка и обходят стороной двигатель внутреннего сгорания ЛУАЗ. Не все знают, что при определенных доработках силовой агрегат ЛУАЗ приобретет функции достойного двигателя для нынешних дорого.

Но раз заговорили о недостатках мотора ЛУАЗ, то вот они:

много ест топлива несмотря на минимум объема. При объеме двигателя в 1,2 литра может съесть на 100 километров до 14 литров бензина;
воздушное охлаждение сделано так похабно, что при поездках на ЛУАЗе такое ощущение, что летишь в вертолете без наушников. К тому же двигатель очень плохо переносит высокие обороты. Хотя есть и плюсы – перегрева для мотора 969 М не существует;
пониженная мощность. Двигатель ЛУАЗ выдает всего 40 лошадок;
система питания карбюраторное. Но это устройство постоянно льет горючее в цилиндры. Поэтому и получается перерасход бензина. А еще двигатель от ЛУАЗ трудно завести на холодную;
жизненный ресурс редукторов на каждом колесе – 80 тысяч километров. Это очень мало даже для старого автомобиля.

Не только двигатель плохенький у этого транспортного средства, но и сама машина тоже не отличается хорошей теплоизоляцией и шумоподавляемостью.

Жизненный ресурс силового агрегата равен 100 тысячам километров. Это очень мало, если учесть, что советские силовые агрегаты могут пройти до полумиллиона километров при правильном обслуживании. Некоторые из тех движков живы еще до сих пор.

Сам мотор V-образный и состоит из четырех цилиндров. Блок цилиндров его сделан из чугуна. Система охлаждения устанавливалась здесь нагнетающего типа, а не вытяжного как на современных движках.

Масло охлаждается в радиаторе и поддоне мотора. Сам поддон – ребристый. Ребристость способствует хорошему выходу тепла. Поэтому перегрев был не страшен для данных двигателей внутреннего сгорания.

Термостатов не устанавливали на эти движки от ЛУАЗ. Не было никаких терморегуляторов. Поэтому автовладелец должен был самостоятельно создавать тепло вокруг двигателя в зимнее время. Это достигалось за счет установки жалюзи с приводом между облицовкой передка и вентилятором. Управлялось жалюзи с панели приборов автомобиля.

Внимание! В некоторых машинах был установлен отопительный прибор. Он использовался также для подогрева двигателя в зимнее время.

Как поставить на ЛУАЗ двигатель от ВАЗ

Многие автовладельцы считают, что установка двигателя от ВАЗ – легкое дело. Они думают, что это дело можно провернуть быстро и без лишних заморочек. Однако свап силового агрегата ВАЗ тоже имеет много нюансов.

Во-первых, жигулевский ДВС под капот ЛУАЗа надо поставить строго горизонтально. Если этого не сделать, то коробка передач не встанет на свое место. А первичный вал закусит и обрежет.

Дорабатывают поддон двигателя ВАЗ и маслоприемник. Двигатель на перехордную плиту. Кроме переходной плиты изготавливают новую конструкцию выжимного подшипника сцепления, под вазовское. Делают опору мотора под подушки.

Изготавливают от штанов глушителя самодельный патрубок и делают самодельный пыльник мотора. Требуется доработка колокола под стартер (у ВАЗ он с другой стороны) Самостоятельно устанавливают радиатор.

Доработка штатного мотора

Некоторые автовладельцы, чтобы избежать установки нового или какого-либо другого силового агрегата на этот автомобиль, просто дорабатывают движок. Методы, применяемые для изменения технических параметров двигателя ЛУАЗ, во многом похожи на способы доработки других движков. Давайте рассмотрим их.

замена карбюратора. Автовладелец устанавливает карбюратор другой модели. Используются переходники на модификацию ДААЗ 2105. Этот карбюратор увеличивает стабильность мотора на холодном запуске и понижает расход топлива. Это устройство легко найти в любом магазине по ремонту автомобилей;
установка нового воздушного фильтра другой модели. Фильтрующее устройство от ВАЗ не справится со своей задачей по обеспечиванию полного притока воздуха в двигатель. Поэтому рекомендуется ставить более мощный воздушный фильтр от других моделей автомашин;
шлифовка головок блока цилиндра. Этот мотор не рядный, поэтому автовладельцу придется шлифовать две головки вместо одной. Но оно того стоит. Опытные механики советуют сточить посадочную плиту на 2 миллиметра. Это приведет к увеличению степени сжатия. Понизится расход горючего.

Рекомендации по шлифовке головок:

эксплуатация АИ 92;
замена поршневых колец на более дорогие и надежные;
установка принудительного охлаждения, так как вырастет температура;
не рекомендуется растачивать головки до 2,5 миллиметров. Это приведет к обрыву шпилек.

Нельзя повышать сжатие выше значения 9. Иначе будут прогорать поршни. Двигатель заглохнет. В лучшем случае будет постоянно перегреваться. Из-за перегрева деформируются головки блока цилиндров.

Внимание! Опытные механики могут расточить головки блока цилиндров двигателя ЛУАЗ до размеров 79 миллиметрового поршня. Такие элементы установлены на движке 2109 ВАЗ. В этом случае мощность вырастает до шестидесяти лошадей.

Трубу выхлопа делят на два элемента. Так как с делением улучшается циркуляция воздуха в системе, выхлопы быстро выводятся наружу. Две выхлопные трубы позволяют тонко настраивать работу силового агрегата ЛУАЗ.

Заключение

Если хотите ездить на ЛУАЗ с двигателем от ВАЗ, то лучше обратиться к опытным механикам в сервис-центре. Так как, если вы неправильно рассчитаете вес движка в доработанном виде с плитой и дополнительными запчастями, то может произойти так, что движок вовсе перестанет работать.

Читайте также: