Как вытащить форсунку с дизеля киа соренто
Обновлено: 04.05.2024
KIA Sorento 2.5 ТурбоДизель › Бортжурнал › Чистка ремонт форсунок KIA Sorento 2.5L TDI
Всем доброго времени суток.
Давно собирался и вот дошли руки на длинных выходных, заняться Сориком.
изначально после покупки, при диагностике, было выявлено, что форсунки текут в обратку, следственно не исправны.
По расходу получалось около 15-16 литров по городу и 10-11литров на трассе.
Итак сам процесс:
Начал с чистки вокруг самих форсунок перед тем, как снять их. Вокруг грязи немерено, был очень удивлен, на вид казалась что там пыли чуть и все, в итоге пришлось брать лопату и откапывать. Сделав чистку, снимаем обратку, ничего сложного, сначала "клипсы", потом просто сдергиваем, идем дальше, откручиваем болты крепления форсунок, используем шестигранник.
Пишу так подробно, для тех кто полезет сам в первый раз, и им будет легче, ибо в инете таких инструкций крайне мало.
Открутив крепеж форсунки, вынимаем крепеж форсунки и продолжаем капать, грязи вокруг форсунки под крепежом, по прежнему очень много. Не торопимся, ибо если хорошенько не убрать грязь, при съеме форсунки, банально все это повалится внутрь и все равно придется вычищать, только уже из колодца, а там и так чистить придется не мало. Поэтому если у Вас есть компрессор и есть возможность его где то взять в аренду, обязательно берите, иначе, будете мучатся, как я, извел пачку влажных салфеток, ну в общем масштабе, это копейки))
Итак вдоволь почистив, начинаем вынимать форсы, процесс не сложный, и лично я был глубоко уверен, что все таки нужен будет какой-то съемник для этого, и я оказался от части прав, три форсы вынулись без проблем, прям от руки, а вот третья отказывалась на отрез, пришлось ее ключиком на 14, сначала сорвать по часовой стрелке аля закипевший болт, потом с помощью того же ключа, шатая и матерясь, круговыми движениями все же вытащить ее в итоге.
Нюанс, на конце форс стоят медные кольца, и на третей форсунке данное кольцо осталось в колодце, поэтому позаботьтесь о том, что бы перед снятием форсунок в вашем ящике с инструментами, была довольно толстая проволока, примерно 2 мм толщиной или 3, по вкусу.
С помощью проволоки кольцо был успешно вынуто из колодца и начались Охи и Ахи, как там все засрано и тд, все видно на фото.
Чистим все до чего сможем дотянуться, колодцы, все вокруг колодцев.
Нюанс, в дырочку которая расположена рядом с колодцем, она же дырочка для болта который держит крепеж а он саму форсунку, ни в коем случае не засираем в процессе чистки ибо потом болтики тупо не в крутятся))).
Далее переходим к самим форсункам, ну понятно засранные и тд, видно на фото, заблаговременно по совету хороших людей с данного сайта за что им отдельное спасибо, были закуплены резиновые колечки и медные шайбочки.
Сначала планировал обойтись лишь только их заменой, но! так как я готовился довольна основательна, то в моем арсенале был микроскоп переносной, так сказать карманный, его модель представлена на фото. Вещь пригодилась прям на все сто)
решил я рассмотреть распылители по ближе, после детально осмотра, стало понятно, что либо их менять или как минимум необходимо прочистить.
Решил снять распылитель, ключом на 14 держим за корпус форсы, и головкой на 15 откручиваем крепеж-гайку самого распылителя.
Важно! делайте этого сидя, желательно за столом и на большом листе белой чистой бумаги, ибо при разборе вываливается несколько мелких шайбычек и пружинка, потеряв их, смело идите за новой форсункой)) Внутри распылителя находится шток, с довольно острым наконечником, (на фото постарался максимально лучше сфоткать), вытащив его, берем жидкость для чистки карбюраторов, купите хороший Манол, Ликви Моли и Хай Гир в край, вставляем в распылитель красную трубочку и даем по максимуму, и смотрим что выходит из сопел распылителя, должно быть шесть тончайших струек. Собираем все в обратном порядке.
могу сказать, что эффект есть и он очень хороший, машинка стала на низах везти себя на много лучше, двигатель стал заводится прям с полу тыка, ранее это было в 1,5 крутка оборота.
Но к сожалению большой расход по прежнему остался, в принципе я и не рассчитывал на особые изменения в этом плане, так как, проблема того что они льют, это проблема в износе штока, который стоит в распылители. Читал большую статью про эти форсунки, люди их чинили сами, еще в далеком 2002году, и там была описана именно такая проблема, износ штока а износ есть и это видно даже на фото без микроскопа.
Поэтому в данный момент занимаюсь поиском в продаже распылителя, желательно с штоком в комплекте, поэтому кто знает где заказать буду рад за ссылку)
В месте где я заказываю запчасти, мне с этим вопросом отказали, думаю просто не кому не нужен этот геморрой) на распылителях стоят номера деталей, поэтому уверен они есть в продажи для простых смертных и как то их же меняют в спецсервисах.
Проблему с плохой тягой на низах думаю решать с заменой актуатора, в магазине за него запросbли 5850р.
обещал выложить фото своей турбы, выкладываю, пока такие, в выходные разберу и выложу фото лучше.
KIA Sorento Тракторец › Бортжурнал › Форсунки и Крышка клапанов Sorento дизель 2.5 литра — 170 л.с. Часть -1 Снятие.
Наконец таки добрались руки до замены крышки клапанов.
Получил ее вот в таком виде как на фото.
Я так понимаю предыдущий владелиц смог сделать уникальную вещь… Исправил 3 неисправности одним тюбиком герметика… )))
Вот что он именно ремонтировал.
1.Заклеил дырку в крышке клапанов в районе форсунки… 100 пудов проломил рожковым колючем когда откручивал трубку высокого давления…
2.Подтекание крышки клапанов по прокладке в районе форсунок по болтам.
3.Уменьшение выдавливания выхлопных газов идущих из под 2 форсунок (две медные прокладки прогорели и секли под крышку).
Вот это подход! Креативно, большим слоем сверху, прямо вокруг форсунки да так что я форсы еле вытащил…
В общем после снятия форсунок я был в шоке…
Теперь по порядку.
Для того что бы снять крышку начинаем делать все по списку ниже.
Первым делом вымываем всю грязь вокруг форсунок воздухом и тряпками.
1.Снимаем все фишки с форсунок.
2.Откручиваем всю проводку от крышки клапанов.
3.Снимаем все трубки от рейки к форсункам, от форсунок их откручиваем аккуратно, что бы не проломить крышку как предыдущий владелиц моей машины.
4.Снимаем всю обратку, предварительно сняв все защелки с верхней части форсунок.
5.Складываем трубки по порядку от первой к четвертой что бы потом не парится с подбором где что стояло.
6.Выкручиваем 4 болта крепления форсунок с шестигранником внутри.
7.Достаем скобу прижима форсунки, вынимается она под определенным углом, прото так ее тянуть в верх не стоит все равно не снимите. Ищите угол при котором она выйдет сама. В крайнем случае вытягивайте форсы вместе с ней.
8.Берем газовый ключ и немного аккуратно поворачиваем форсунки в своих гнездах в право-лево. Так мы сорвем их с пригоревших прокладок или гнезд.
9.Теперь начинаем тянуть форсунку в верх и прокручиваем ее в право-лево. В идеале она выйдет с трудом. Если не выходит, не рвите душу ищите съемник для форсунок и снимайте им. У меня снялись сами без съемника.
10.Подписываем форсунки с первой по четвертую что бы потом поставить в свои места и не прописывать их. Или просто записываем номер форсунки на бумажку, номера все разные у них.
Небольшой нюанс… Что бы снять четвертую форсунку (самая ближняя к водителю) вам нужно немного подогнуть рамку уплотнителя капота в верх, иначе она просто не выйдет. У меня уже было отогнута. Но если у вас форсы не снимались еще то нужно брать плоскогубцы и выгибать…
Теперь по крышке клапанов.
Что бы ее нормально снять вам нужно сделать следующее…
1.Снимаем все провода с крышки (крепления и защелки).
2.Откручиваем пластмассовый короб в задней части двигателя. Его вынимать не нужно, просто открутите два болта и сдвиньте его назад ближе к концу двигателю.
3.Окручиваем все болты на крышке и аккуратно ее вынимаем на себя.
Ремонт форсунок
Ура! мы сделали это. В домашних условиях починили форсунки! Симптомы болезни: при обгоне, при резком нажатии педали газа при оборотах более 2 тыс., глохнет, загорается "чек". Заводится плохо, а в последствии, только с эфиром (дихлофосом). Проверяли форсунки, они лили в обратку. Проверяли форсунки так: с форсунок снимаем резиновые трубочки обратки, там есть тройничёк, после снятия трубочки на тройнике, освободившийся конец затыкаем зубочисткой. Трубочки обратки вставляем в одинаковые стаканчики объемом 200 мл (можно меньше). Заводим машину, ждем 30-50 секунд, глушим. Смотрим стаканчики – где больше всего топлива набралось – та и льет. В случае, если машина не заводится вообще – заводим на эфире. Есть один нюанс – клапан на рейке. Симптомы болезни – те же. Проверяется еще проще: снимаем с тройничка обратки резиновая трубочка которая идет с клапана на рейке. При заводке с нее не должно ничего бежать. Если бежит, надо снять клапан (на первый взгляд он неразборный), но по краям клапана есть развальцовка в трех местах. Клапан надо зажать в тиски через алюминий (чтоб не повредить сам клапан), развальцевать и аккуратно вытащить с тисков, не потеряв пружину и иголку клапана! Иголку клапана зажать в дрель. В седло иголки капнуть притирочную пасту для клапанов ГРМ, покрутить на малых оборотах туда-сюда примерно минуту. Затем надо продуть клапан воздухом под давлением 5-7 атм. И собрать все в обратном порядке. Аккуратно развальцевать в других местах кернышком. Поставить на рейку, предварительно ушными палочками убрать весь мусор, который мог собраться в седле рейки. Проверить работу клапана, заведя машину. Если льет, повторить процедуру. У нас получилось со второго раза. При цене клапана в 3,5 тысячи эти ювелирные манипуляции с клапаном – оправданы. Да и времени всего час на это уходит. Начать надо с клапана, а не с форсунок, т.к. лечение клапана намного проще, чес форсунок. А симптомы – одинаковые.
Мы поменяли за год эксплуатации все 4 форсунки, но и новые начинали лить. Казалось этому не будет ни конца, ни края. Пришло уныние и разочарование. Хотя машина во всех отношениях нас устраивала на 100%. Прочитали в инете море информации про данные симптомы, но почти ничего конкретного по ремонту не нашли. Но выводы тем не менее свои сделали. Разобрали форсунку. Пришлось изготовить спецключ в шестиграннике на 10 мм просверлили отверстие на 7 мм и зажав форсунку в тиски при помощи трубки-усилителя открутили внутреннюю гайку. На первый взгляд все идеально, никаких повреждений. Стали мы ее смотреть под лупой. (А в идеале конечно нужен микроскоп). Увидели мы едва-едва заметные, царапинки на седле, где шарик стоит. При осмотре нашли волосню с топливного фильтра корейского производства (родной, фирменный). Несколько ворсинок попало под шарик и топливо под большим давлением набило себе в седле едва заметные глазу канавки. В идеале гнездо под шариком должно быть идеально чистым и блестящим. В одной форсунке у нас оказалось 3 «прогара», в остальных по одному. К слову для тех кто не знает – шарик в седле форсунки размером 1,32 мм. С ним надо быть очень аккуратным, особенно при сборке, он так и норовит выпасть из под седла. Поэтому все работы приравниваются к ювелирным. Решили шлифануть седло, дабы убрать "царапинки". 1. Намешали пасту ГОИ с моторным маслом (надо чтоб не густая смесь была, а как сметана), 2. В дрель вставили полую трубочку (самое последнее коленце от антенны) диаметром 2-3 мм, в которую затолкали "чопик" из войлока (из валенка вырубили выколоткой), который на 2-3 мм торчал из этой трубочки. Чтобы войлок не проваливался при шлифовке, в трубочку с обратной стороны вставили обломанную зубочистку. Берем шарик (который 1,32 мм) ставим в седло, наносим спичкой немного смеси масла с пастой ГОИ на седло, берем дрель с трубочкой с войлоком смоченным в пасте, и шариком и начинаем шлифовать туда-сюда на малых оборотах. Шлифовали наверное час, с перерывами, смотрели насколько убираются «царапины». Затем форсу продули компрессором через боковое отверстие на ней, куда подается дизтопливо с насоса, чтобы вся грязь, которая стекала вовнутрь, вылетеле в сторону клапана. Затем поставили ее на машину, проверили насколько льет в обратку. Эффект конечно был, но не тот на который мы рассчитывали. Форсунка хоть и не так сильно, но все равно лила в обратку. Царапины, хоть и шлифанулись, но видать не до конца. Решили мы взять абразив покрупнее. Выбор пал на КАРБИД БОРА. (Можно взять притирочную пасту для клапанов ГРМ) Так же его намешали с маслом. Шлифовали так же шариком. Где-то час опять шлифовки, промывки, просмотра, продувки и УРА! Царапин как не бывало! Шлифанули еще раз пастой ГОИ с маслом начисто, минут 20. Промыли, продули, поставили. И о чудо! Машина завелась как положено, без затяжки. Проверили: форсунка не льет в обратку! Поехали, проверили 3,5 тыс. оборотов, в гору, едет и не глохнет! Это была наша первая победа! На следующий день завели утром, вибрация, двигатель трясется, выхлоп черный. Стали думать дальше - видимо что-то не отрегулировано. Правильно! Седло-то шлифанули, оно и просело за счет шлифовки. Догадались сразу – надо сточить шайбу под гайкой, которую отворачивали шестигранником на 10. Притерев вручную шайбу на мелком наждачном круге, убрали одну сотку (осторожно, убирается очень быстро), мерили микрометром. (Штангенциркуль – здесь бессилен!). продули, собрали, поставили. Стало лучше, но потряхивает слегка. Убрали еще сотку (сотая часть микрона - это одно деление на микрометре), оказалось в самый раз. Это была наша окончательная победа! Машина заводится хорошо, работает ровно, не глохнет под нагрузкой при высоких оборотах. Таким же образом починили и вторую форсунку. Ездим на отремонтированных форсунках уже 7 месяцев. Даем 3,5 тыс. оборотов в гору – мчится наша ласточка!
P.S. Тем кто решиться на повторение нашего подвига желаю следующего: считаю, что в нашем описании нет второстепенных советов. Все надо выполнять последовательно, как описано автором. Исключив из опытов притирку пастой ГОИ в самом начале процесса. А самое главное: покупайте топливные фильтра BOSH, а не корейские оригиналы сомнительного качества.
7 месяцев после ремонта езжу и получаю одно сплошное удовольствие – чего и вам искренне желаю!
Замена форсунок Kia Sorento
Форсунки – элементы, которые входят в конструкцию двигательной системы. Держатся эти запчасти при помощи специального болта крепления, а основная часть во время работы погружена в гнездо или колодец внутри мотора.
Форсунка состоит из разных мелких деталей. Она отвечает за своевременное впрыскивание топлива для создания горючей смеси и последующего запуска двигателя.
Как определить, что нужен ремонт или замена форсунок?
Обычно эти признаки становятся заметны, даже если водитель не слишком разбирается в устройстве автомобиля:
- двигатель начинает плохо заводиться, может потребоваться несколько попыток, во время езды наблюдаются перебои, различные рывки, иногда идет едкий дым;
- машина расходует много топлива;
- могут появиться нехарактерные звуки, странные шумы при работе двигателя.
При обнаружении подобных проблем потребуется замена дизель форсунки Киа Соренто. Возможно, потребуется чистка форсунки, либо замена каких-то отдельных элементов, например, медной шайбы или уплотнительной резинки. Полная замена форсунок на новые требуется, когда они полностью пришли в негодность.
Для замены форсунок нужно:
1. Снять декоративную накладку двигателя, отключить АКБ.
2. Отсоединить шланг обратки с каждой форсунки (вытянуть пинцетом, отверткой фиксирующие скобы и покручивая выдернуть вверх-на фото уже сняты).
3. Отсоединить электроразъемы форсунок.
4. Отвернуть гайки трубок высокого давления (на форсунке использована контрогайка, подход не удобен, поэтому я отвернул эти гайки на топливной рампе).
5. Используя шестигранник освободить прижимные скобы форсунок (запомнить их ориентацию, болты вворачивать в прежнее место, а по инструкции завода-изготовителя-заменить на новые).
6. Аккуратно, по одной вынуть форсунки, покручивая их немного влево-вправо. Сразу же пометить форсунки (нанесите ныдфилем риску на корпусе форсунке: 1 риска-первая форсунка). Дальнюю, четвертую форсунку без снятия резинового уплотнителя не получится!
7. Хорошенько очистите канал и посадочное место форсунок-иначе вырвет болт форсунки.
8. Очистите сами форсунки (не трогайте распылитель, можно только рядом). Использовал кисть и бензин, обломок полотна.
Как вытащить форсунку с дизеля киа соренто
Vadik BY, что-то такое читал на ру-форуме. Но точно не помню (давно было). Хотя если подумать, то форсунка она и форсунка, чего ей хитрые схемы то трогать.
Кто скажет, что-то хорошее ?
Умный учится на ошибках других, дурак на своих (Народная мудрость).
С утра не завел. Стартер молотил як дурень. ( А перед этим проштудировал форумы, замерил обратку пробирками… одна просто лила форсунка, но все искал причину в другом). Причина неисправности: ФОРСУНКА
СИМПТОМЫ: с каждым днем все хуже и хуже заводилась, ну и тест с обраткой.
Снял сразу две форсунки (на вторую тоже было подозрение).
Механика и последовательность снятия описано много где, поэтому опускаю.
Расскажу как в Гродно разводят на ремонте.
Взял я форсы и поехал к дизелистам искать счастье….фирма TTCKRISTALLIRANS гю Гродно Индурское шоссе 17. По телефону заявлена цена ремонт 75 евро за штуку. Попал туда к закрытию, форсунки забрали и начали разводить, что надо все промыть, что проблема в насосе, что и насос у них мой надо подремонтировать и т.д. Правда на вопрос какой именно насос ВД или НЗ встали в ступор…. Ценник заявили уже 150евро за штуку. С заменой всего. И попросили еще остальные две привести, для регулировки на стенде, что бы двигло работало стабильно. (Я конечно лох в дизеле, но чет задался вопросом как и что можно в форсунке отрегулировать. Вроде бы за впрыск отвечает электро мозг)
Забрать вечером не успел, весьма быстро закрыли дверьки. Забрал утром.
Благо вернулся знакомый, завес к нему на стенд. Что была под подозрением форсунка показала допуск по обратке, что успокоило. Больную начали лечить. Заявили стоимость 100$. Через три часа была готова, поменяли внутренности, акромя распылителя. Все встало 800 000 бел руб форсунка +20 000 бел руб, за две медные шайбы.
Вкрутил, завел, поехал. Уже один тык наезжен. Гарантий не дают, но сказали, что проработает не хуже новой. Вот такая немного грустная история.
Разводят ремонтники-кустарники нашего брата.
ПС. Все снимать не обязательно форсунки, достаточно неисправной, но если диагностика бесплатная можно снять все. Прописвать ничего не надо, ошибки не выдало.
ПСС. Буду разбирать дальше Сорика, по мере разборки писать. Кстате развал так и не сделал, пока так покатаюсь.
Тема: Извлечение прикипевшей форсунки - мой путь
По просьбе некоторых одноклубников создаю данную тему, где буду периодически докладываться о успехах и неудачах!
Итак, задача: достать форсунку ничего не поломав и, желательно, без разборки и снятия ГБЦ. Форса, по всей видимости, прикипела на все 100%! Ведь еще год назад мне эту 5-ю форсунку не смогли достать в Карси, когда выгоняли воду из двигателя после гидроудара, позже при самостоятельном ремонте двигателя на снятой ГБЦ я ее также достать не смог, но, если честно, не очень то и старался, не пошла после отмачивания - и фиг с ним, так и оставил ее в ГБЦ, а потом все так и собрал обратно. Но сейчас ситуация другая - нужно доставать!
Итак, первым делом, куда бы вы ни сунулись, в гараж к д. Васи или в авторизованный сервис - везде сначала скажут - нужно форсунку сначала поотмачивать хотя бы недельку специальными жидкостями! Знаю Карси рекомендует Ликви моли растворитель ржавчины с молибденом, купил тогда у них когда менял в Карси 4-ю форсу около 2-х лет назад! Но по опыту обрызгивания заржавевших болтов мне больше нравится продукция Hi Gear (не реклама), посему лично я использую сецчас для отмочки вот такой баллочик, стоит что-то в районе 250 рублей.
Итак, предварительно снимаем крышку двигателя, у меня форса умерла так умерла, поэтому я также остоединяю ее крепеж выкручивая крепежный болт лапы, отсоединяю трубку подачи топлива на форсу и трубочку обратки, а также разъединяю электрический разъем форсунки. Далее все пространство около форсунки очищаем сжатым воздухом, протираем где можем различными тряпочками и собственно заливаем колодей форсунки жижей - пусть отмакает! Лично я жижу практически каждый день обновляю - старую шприцем из колодца отсасываю, новую добавляю. Отмачиваться я начал 23.07.2014.
Тем временем по совету Романа РоманВТ решил начать процесс доставания форсы путем использования обратного молотка. Конструируем:
Я взял купил 1 кг молоток (хотя можно было и найти что-то подходящее в гараже, но я подумал что лишним оен все равно не будет - старые что то все куда-то подевались или рассыпались, несколько гаек М14 с шагом 1.5, нескольго гаек М10 с шагом 1.5, несколько винтов М10. Свариваем две гайки М14 и М10, вкручиваем винт, посредине грузик - обратный молоток готов!
Использовать данный молоток в помощь к отмачиванию я начал в пятницу 25.07. Молотил им около 2,5 часов - толку ноль, последующие дни - замена жидкости. Сегодня, 28.07, опять два часа молотил. Пока толку ноль, продолжаем отмачиваться.
О последующих шагах буду рассказывать в этой же теме.
Замена форсунок Kia Sorento (Киа Соренто) своими руками
Как определить, что нужен ремонт или замена форсунок? Обычно эти признаки становятся заметны, даже если водитель не слишком разбирается в устройстве автомобиля: При обнаружении подобных проблем потребуется замена дизель форсунки Киа Соренто.
КИА Соренто 2. Почему на форсунки на киа соренто пробег Чистим все до чего сможем дотянуться, колодцы, все вокруг колодцев. Нюанс, в дырочку которая расположена рядом с снятие четвертой форсунки киа соренто, она же дырочка для болта который держит крепеж а он саму форсунку, ни в коем случае не засираем в процессе чистки ибо потом болтики тупо не в крутятся.
снятие четвертой форсунки киа соренто Далее переходим к самим форсункам, ну понятно засранные и тд, видно на фото, заблаговременно по совету хороших людей с данного сайта за что им отдельное спасибо, были закуплены резиновые колечки и медные шайбочки. Сначала планировал обойтись лишь только их заменой, но!
Пошёл чистить колодцы где стояли форсунки, наматывал на напильник тряпку и драил как ёршиком, при этом продувая воздухом под давлением компрессор есть Самое главное вычистить так называемое седло форсунки, мне повезло оно было не деформировано, если есть деформация кратеры и прочее, нужно пройти специальной фрезой.
Через день пришёл собирать форсунки. Машина не едет.
Обзор форсунок в дизельном КИА Соренто 2,5
И востановить систему ЕГР. Благодаря им возникают многие из признаков неполадок.
Более того, если при снятии форсунки обнаружилось, что кольца в исправности и неповрежденные, то лучше всего будет сразу их и заменить. В будущем этот шаг может избавить от неожиданного выхода из строя двигателя Киа Соренто. Теоретически, можно заменить любую поломавшуюся деталь.
Но, как показывает практика, эта процедура может занять большое количество времени. Основная проблема — найти поставщика запчастей для механизма.
Как снять форсунки на киа соренто дизель 2.5 видео
А вот таких сложностей с поиском и покупкой форсунки в сборе будет намного меньше. Самостоятельный ремонт или сервисный центр?
Свои плюсы и минусы есть у каждого варианта. Предпочтительнее, конечно, доверить свой автомобиль профессионалам. Немаловажным в ремонте или замене форсунки будет наличие специального набора необходимого оборудования и стендов для проверки работоспособности и настройки.
Зачем все это нужно? Бывают случаи, когда механизм, только что доставленный с завода, не подготовлен к работе, но крайне редко.
Замена форсунок Kia Sorento
С помощью стенда это легко проверить, после чего настройка займет немного времени, а результат будет впечатляющим. Набор инструментов не просто облегчает жизнь.
Для примера можно использовать случаи закипания форсунки внутри колодца двигателя.
Форсунки на двигателе D4CB
На двигатель D4CB устанавливается несколько видов форсунок, которые отличаются по классам. У всех этих видов разные номера и на двигатель необходимо устанавливать форсунки одного класса, не перемешивая их. Но если очень нужно и нет аналогичной, то можно установить форсунку другого класса на некоторое время. При этом возможно увеличение расхода топлива и изменение работы двигателя не в лучшую сторону.
Самой распространённой форсункой устанавливаемой на дизельный двигатель D4CB является BOSCH 0 445 110 279 (0445 10 79).
Номера форсунок по классам:
Ремонт форсунок D4CB
Ремонтопригодность форсунки определяется после её снятия и диагностики. В любом случае ремонт дизельных форсунок может быть выполнен только специалистами и при наличии специального стенда. Крайне не рекомендуется пытаться извлекать форсунку из двигателя и пытаться её отремонтировать при отсутствии у вас соответствующего опыта и знаний!
Одним из лидеров в данной области является компания DeFors. Они работают по всей России и в Казахстане и что самое главное, имеют богатый опыт в ремонте дизельных форсунок и ТНВД.
Колодца для форсунок в двигателе D4CB
Как происходит ремонт форсунки:
- Форсунка снимается с двигателя и устанавливается на диагностический стенд для снятия параметров работы.
- Если форсунка работает с отклонениями от норм, принимается решение о её ремонте, если это возможно сделать или же она подлежит замене на новую.
- После ремонта форсунки производится её регулировка и последующая повторная проверка на стенде.
- Когда форсунка отремонтирована, отрегулирована и соответствует заводским параметрам, производится её обратная установка на двигатель.
Момент затяжки форсунок D4CB
При установке форсунок очень важно контролировать момент затяжки!
Для крепления топливной форсунки, штатно используются болты М8 с оригинальным номером 33816-4A001 (338164A001). Этот болт зажима крепления форсунки устанавливается на автомобили Hyundai Grand Starex, Hyundai H1, Hyundai Porter 2 и KIA Sorento с дизельным двигателем D4CB CRDI объёмом 2,5л.
Болт крепления форсунки и уплотнительное медное кольцо
Вариантов замены болтов на аналогичные нет. По этой причине используются только оригинальные болты Hyundai. Стоимость порядка 150-160р.
Бывают случаи, когда штатный болт М8 вырывает резьбу крепления форсунки. В этом случае посадочное место рассверливается и нарезается резьба под усиленный болт М10.
Шайба форсунки D4CB
При установке/замене форсунок необходима замена медных шайб и резиновых уплотнительных колец.
Оригинальные номера для двигателя D4CB:
При снятии форсунки обязательно обращайте внимание на наличие медных шайб. Были случаи, когда шайбы оставались в колодцах или же вообще не были установлены после проведения работ. Отсутствие шайбы критично влияет на работу форсунки. Также, если шайба осталась в колодце и вы это не заметили и поставили ещё одну шайбу поверх старой, это тоже скажется на работе форсунки.
Проверить это можно сделав замер глубины колодцев. Их глубина должна быть одинаковой.
В большинстве случаев необходима обработка посадочного места специальной фрезой. Делается это для того, чтобы шайба плотно прилегала и не пропускала.
Наглядно это можно посмотреть на видео:
Если пригоревшую шайба не вышла вместе с форсункой, снять её можно с помощью круглого или треугольного напильника. Берём напильник соответствующий внутреннему отверстию шайбы и аккуратно вставляем в застрявшую шайбу. Можно более крепко закрепить напильник в шайбе, слегка ударив по ручке напильника. После пытаемся аккуратно достать напильник с закреплённой на нём медной шайбе.
Замена уплотнительных колец и медных шайб на форсунках — logbook KIA Sorento on DRIVE2
Zoom Вот она, форсунка Сразу поясню, красной линией обведена медная шайба, а зеленой уплотнительное кольцо, хотя под слоем масла этого не видно Я так понимаю что, то что форсунка вся в масле не страшно, своей средней частью она проходит через крышку ГБЦ, упирается в ГБЦ, а уже своей самой тонкой частью проходит в цилиндр. Замена кольца и шайбы производится быстро, но главное, обязательно момент затяжки форсунок киа соренто колодец форсунки, особенно посадочное место форсунки почистить до зеркального блеска.
Любая песчинка помешает плотно прилечь медной шайбе и момент затяжки форсунок киа соренто том месте отработавшие газы пойдут под крышку ГБЦ и соответственно повысят давление картерных газов.
Чистку колодца следует производить с особой осторожностью, так как есть вероятность того, что мусор может попасть в цилиндр, а это не есть хорошо. Zoom Таким образом чистил колодцы. На шпильку ку намотана чистая тряпка и пропитана бензином. По норме момент затяжки этих болтов идет 1.
Вот как это выглядело на практике по фото. Рекомендую всем проверять обтяжку у себя если снимаете головку, думаю у вас будет что то похожее… Ну а эта не до тяжка грозит вам разбивкой посадочных мест валов и убиением самого вала.
После обтяжки крышка легла на свое место как родная без проблем. Обтяжка крышки делалась этим же динамо колючем но уже на 1.
Больше тянуть их не нужно, можете сорвать. И не вздумайте мазать герметиком новую прокладку!
Обтяжка крышки нужно делать по этапу увеличивая степень обтяжки такому плану в кг. Центральные болты сзади вперед 0.
Читайте также: