Какой форд лучше дизель или бензин

Обновлено: 16.05.2024

Форд Транзит Коннект: бензин или дизель?

Какой Транзит-Коннект покупать, бензиновый или дизельный? Мнение "Очаково-Форд" найдете в этой статье.

К нам часто обращаются клиенты с вопросами о том, какой им купить Форд Транзит-Коннект, с бензиновыи или с дизельным двигателем? Попробуем разобраться в этом вопросе.

Как известно, на Коннект с 2002 по 2013 г.г. ставились и бензиновые, и дизельные движки и оба объемом 1.8. Свой бензиновый двигатель zetec-E объемом 1.8 литра и мощностью 115 лошадиных сил и крутящим моментом 158 Н-м при 3750 оборотов Транзит- Коннект унаследовал от первого Фокуса. Этот двухвальный с ременным приводом газораспределения двигатель, наследник более ранних моделей модификаций, которые устанавливались на Форд Эскорт, Мондео, Фиеста, показал свою высокую надежность и эксплаутационные качества:

В обслуживании он неприхотлив и удобен. Требуется только вовремя делать регламентные работы, в частности, менять ремень ГРМ, так как при его обрыве клапана гнутся и часто бывает проще купить б/у гбц, чем возиться с заменой клапанов. Запчастей на этот двигатель навалом: и б/у и новых неоригинальных, так что у будущих покупателей не возникнет проблем с его обслуживанием. Опять же, если двигатель "стуканет", купить другой можно достаточно дешево: порядок цен - от 15 до 25 тыс. рублей в ценах 2016 года, в зависимости от состояния. Заменить его тоже несложно: в "Очаково-Форд" замена двигателя на Форд Транзит-Коннект стоит порядка 10 тыс. рублей, что согласитесь, вполне недорого. Еще один плюс бензинового двигателя заключается в том, что ему не нужен "зимний" бензин, как в случае с зимней соляркой. И в мороз, и в жару двигатель работает на одном и том же бензине. Топливный насос для бензиновых двигателей также на порядок дешевле, чем для дизелей. Если говорить о бывших в употребелении запчастях, то бензонасосы обычно в три раза дешевле ТНВД. Так для дизельного Коннекта топливный насос стоит порядка 15-20 тыс. рублей б/у, а для бензинового - всего лишь 5-7 тыс., а то и дешевле. Можно просто купить "жигулевский" погружной насос и поставить его вместо родного. Это вообще встанет в "копейки".

Рассмотрим теперь дизельный Коннект. Для данной модели дизельный двигатель изначально поставлялся в двух модификациях: мощностью 75 и 90 лошадиных сил. Топливная аппаратура на них различалась. Так, на модификации мощностью 75 л.с. стояла топливная аппаратура от Bosch, а на 90-сильной - от Delphi. Вот некоторые характеристики двигателя для различных модификаций:

Что выбрать дизельный или бензиновый Форд Фокус 2

Что лучше, дизельный или бензиновый Фокус 2

Классический четырехтактный двигатель имеет такие необходимые компоненты, как цилиндр, поршень, форсунки и свечи зажигания. Первый такт включает в себя впрыск топливо-воздушной смеси в цилиндр. Начинается данный процесс при поднятом поршне и в процессе он опускается в нижнее положение.


Далее следует сжатие и поршень вновь поднимается наверх. При максимальном сжатии срабатывает свеча зажигания и мгновенное воспламенение превращает содержимое цилиндра в газообразное состояние. Резко увеличившийся объем толкает поршень вниз, что и является рабочим ходом, при котором происходит передача вращательного движения с коленвала на колеса. Следом происходит выброс отработанных газов, поршень возвращается в верхнее положение и все повторяется вновь.

Вероятно, для технарей процесс описан несколько простовато, но не все автолюбители у нас имеют диплом инженера, хотя в принципе уже смогут понять, почему вообще у машины крутятся колеса. Принцип работы дизеля отличается от описанной схемы. Начтем с того, что в этом случае отсутствует одна очень важная деталь, которая на первый взгляд должна в обязательном порядке быть в составе любого другого автомобиля. Речь идет о свече зажигания. Ее отсутствие объясняется другим принципом работы силового агрегата.

Поскольку оно попадает в среду, нагретую до очень высокой температуры, происходит мгновенное воспламенение. Далее следует рабочий цикл с движением поршня в нижнее положение и также все повторяется.

Какие же преимущества дизелей и почему популярные в Европе машины у нас никто не хочет покупать?

Последнее утверждение основано на химическом составе топлива, практически лишенного летучих соединений. Ввиду последнего указанного фактора дизеля более безопасны в эксплуатации, так как топливо не взрывоопасно. Плюсов, как видите, очень много. А где же минусы?

Одним из главных недостатков является стоимость ремонта. Если запчасти Форд Фокус 2 в бензиновой версии держатся на уровне других машин данного сегмента, то в дизельной версии одна замена топливного насоса высокого давления с форсунками будет сравнима с третью стоимости самого автомобиля.

А такие вещи происходят в виду очень плохого качества дизельного топлива в нашей стране. Поэтому для подстраховки многие применяют так называемый анти-гель, не позволяющий кристаллизоваться парафину, присутствующему в дизтопливе. Особенно это актуально в зимний период. Многие жители севера зимой на ночь просто не глушат машину, поскольку в сорокаградусный мороз не помогут никакие присадки и вы ее больше просто не заведете.

Еще одним серьезным недостатком является необходимость более частой замены масла, причем для дизелей. Получается, что экономия топлива сходит на нет ввиду больших затрат на обслуживание. Прибавим сюда меньший комфорт и большую шумность и становится ясно, почему приверженцев бензиновых двигателей намного больше.

Чем проще, тем лучше? С какими моторами и коробками стоит брать подержанный Ford Mondeo IV

Ford Mondeo 4-го поколения давно покинул рынок новых автомобилей, да и на "вторичке" как-то ушел в тень наследника, точнее даже - его американского аналога Fusion. И совершенно напрасно: сам по себе автомобиль совсем неплохой!

Поводом для очередного обзора стало письмо читателя: "Рассматриваю к покупке Ford Mondeo 2007-2014 г.в., выбираю среди бензиновых моторов. Какой двигатель предпочтительнее в плане надежности? Можно ли брать с "автоматом"? Что вообще можете сказать про это поколение?"


Кстати говоря, про поколение. С ними у Mondeo все сложно, поскольку разные источники по-разному ведут отсчет - все из-за Mondeo Mk II который по сути является глубокой модернизацией первого. Поэтому поколение 2007-2014 г.в. по одним источникам (каталогам, Википедии, форумам) идет как третье, по другим - как четвертое. Сам Ford, кстати, определяет его как четвертое.

С точки зрения надежности и стоимости обслуживания лучше всего предсказуемо выглядят атмосферные двигатели. Оптимальный вариант при этом - 2,0-литровый Duratec, он же Mazda MZR. Сам по себе двигатель зарекомендовал себя очень неплохо, к тому же в приводе ГРМ - долговечная цепь. Основные проблемы не столь серьезны и во многом связаны с качеством обслуживания. Сюда можно отнести, например, катушки зажигания, страдающие при затягивании сроков замены свечей, или засорение дроссельной заслонки. Но ранние экземпляры уже в возрасте и с солидным пробегом, так что здесь стоит смотреть и на состояние двигателя в целом, хотя само по себе "железо" крепкое. В принципе все то же самое можно сказать и про родственный 2,3-литровый двигатель с поправкой на более высокий расход топлива и более явный масляный "аппетит".

Ничуть не хуже в плане надежности 1,6-литровый двигатель, однако по части характеристик (110-125 л.с.) он в самый раз для Focus или C-Max, но не для тяжелого Mondeo. На другом полюсе - 220-сильная 2,5-литровая версия с турбомотором Volvo, который не разорит по-крупному, но вполне может периодически "доставать" по мелочам (те же катушки зажигания, сальники, система вентиляции картерных газов). Ну и сам двигатель у нас не так распространен, как Ford-Mazda, со всеми вытекающими по части сервиса и запчастей.


Модернизация 2010 года принесла не только легкий рестайлинг, но и новые моторы семейства EcoBoost объемом 1,6 и 2,0 литра. По сути, они отправили на пенсию моторы 2.3 и 2.5Turbo. "Новички" оказались более сложными и "капризными", особенно если говорим про ранние версии. У 1,6-литрового мотора отмечались проблемы с системой охлаждения, у 2,0-литрового от детонации страдали поршни. Добавим к этому более чувствительную к качеству топлива систему непосредственного впрыска - получим двигатель, который следует очень тщательно осматривать перед покупкой и очень заботливо обслуживать после нее.

Хотя нашего читателя интересуют лишь бензиновые версии, скажем пару слов и про дизельные. Версия 1.8 TDCi оснащалась собственным двигателем Endura-DI. Остальные же являются совместной разработкой Ford-PSA. Речь о моторах 1.6 TDCi (PSA DV6), 2.0 TDCi (PSA DW10) и 2.2 TDCi (PSA DW12). Проблемы у них или чисто возрастные (пробеги хорошо поездивших ранних экземпляров вполне могут приближаться к полумиллиону километров), или же традиционные для современных дизелей - засорение клапана EGR и нарушение работоспособности всей системы, выход из строя сажевого фильтра (если его еще вдруг не вырезали) и далее по списку.

До 2010 года "автомат" был доступен лишь в сочетании с 2,3-литровым двигателем. 6-ступенчатая коробка Aisin при аккуратном обращении и своевременном обслуживании способна отходить без проблем 200 тыс. км и даже больше, но у "гонщиков" довольно быстро "ложится" гидроблок, так что диагностика перед покупкой не помешает.


И уж точно она обязательна, если вы рассматриваете Mondeo после 2010 года, когда на смену классической АКПП пришел 6-ступенчатый "робот" 6DCT450, который применяли с мотором 2.0 EcoBoost. На самом деле с надежностью у этой коробки с "мокрыми" сцеплениями все неплохо (проблемами с управляющей электроникой страдали лишь ранние версии), но ее "здоровье" во многом зависит от своевременности обслуживания. Пакеты фрикционов работают в масле, которое довольно быстро накапливает продукты износа и требует периодической замены. Если с этим затягивать, достанется соленоидам гидроблока и подшипникам валов.

В общем, автоматические трансмиссии у Mondeo вполне удачные, проблема лишь в том, что сочетаются они лишь с "избранными" моторами. Так что, возможно, придется иметь дело с "механикой". Здесь тоже есть нюансы. 1,6-литровый "атмосферник" сочетается с не самой выносливой коробкой iB5, которой достается и на более легких "фиестах" и "фокусах", а на Mondeo нагрузки еще выше, так что после активных водителей на "пожилых" экземплярах могут уже шуметь подшипники. Остальные модели коробок (5-ступенчатая для более мощных атмосферных моторов и 6-ступенчатая для турбированных) считаются более крепкими, хотя и к их работе при тестовой поездке неплохо бы прислушаться.

В общем, лучшее сочетание для любого года выпуска - это 2,0-литровый "атмосферник" и механическая коробка передач. Если же присматриваетесь к автоматической трансмиссии, то выбор коробки будет зависеть от того, до рестайлинга выпущен автомобиль или после. С точки зрения характеристик интереснее, конечно, более поздняя версия с 2,0-литровым турбомотором и "роботом". Но если хотите как можно дешевле, то лучше старый (и более флегматичный) дуэт 2,3-литрового "атмосферника" и классического "автомата".

Ну а как насчет всего остального? По части подвески все вполне традиционно (спереди - McPherson, сзади - многорычажка) и надежно: стойки переднего стабилизатора ходят 60 тыс. км, передние амортизаторы и рулевые наконечники - 100 тыс. км, все остальное - еще больше. Но в случае с возрастными экземплярами все зависит от качества устанавливаемых запчастей. А вот что считается не очень надежным, так это гидроусилитель.


Функциональное оборудование салона отнюдь не безупречно, но дорогостоящих проблем нет. А еще в отличие от ранних поколений рассматриваемая генерация Mondeo так отчаянно не ржавеет, но и в лидерах коррозионной стойкости не ходит, так что кузов следует осматривать с пристрастием. Также на старых экземплярах товарный вид портят сколы краски, помутневший хром и затертые пластиковые фары. Что же, автомобили предыдущего поколения сейчас выглядят еще хуже…

Наш вердикт


Брать можно! Надежность на традиционном для Ford уровне: по-крупному что-то ломается редко, но по мелочам вопросов может быть больше. Хотите меньше вопросов - берите не по низу рынка, тем более что вилка цен для данного поколения довольно узкая (от 6000$ до 9000$, не считая отдельных сильно заниженных или завышенных предложений). По соотношению денег и автомобиля это по-прежнему очень неплохое предложение на рынке. К тому же в данном поколении покупателю оставлен выбор между простыми и "продвинутыми" моторами и коробками. Некоторые одноклассники-ровесники такой щедростью уже похвастать не могут…

Дизель или бензин? Пересел с бензинового Дастера на дизельный и делюсь впечатлениями

Обещал я как-то черкнуть пару строк о Дастере с дизелем K9K (1.5 dci, 110 л.с.) в сравнении с его бензиновым собратом H4M (1.6, 114 л.с.).
Все нижесказанное, отражает сугубо мои субъективные ощущения и впечатления. Я могу быть в чем то не прав и не претендую на истину.

Мои ощущения

Двигатель (дизель K9K, 1.5 dci) создаёт больший шум при работе чем бензиновый. И, соответственно, вибрации. Особенно, когда холодный. Я заметил, что после полного прогрева вибрации минимальны, хотя чуть большие, чем у бензинового собрата.
На трассе же, наоборот. Дизель мне кажется потише, чем бензиновый.
Как только сел за руль, было очень непривычно. Втыкал, например, вторую, там, где дизель запросто тянет на третьей. Странным было заходить в поворот на перекрёстке в городе на третьей, а иногда, на не сильно крутых поворотах даже на четвёртой передачах. При этом мотор вполне себе справляется.
Пришлось приноровиться несколько иначе работать педалью сцепления. Сам по себе, дизель имеет гораздо более сильный эффект торможения двигателем, когда отпускаешь педаль газа. Поэтому стиль выжима сцепления с бензиновым мотором вызывал постоянные тычки носом. Пришлось выжимать сцепу на полсекунды раньше, чем бросаешь газ. Сейчас незаметно, вроде я так всегда и ездил, и все адекватно.
Эксплуатация на трассе – благодаря большему крутящему моменту можно уверенно разгоняться на 5й и 6й передачах. Это делает возможным выполнение обгонов и убирает из них львиную долю экстрима, которую давал 1,6 бензин при выполнении такого манёвра.

Итак, по трассе – в моей манере езды дизель позволяет реально безопаснее совершать обгоны. Скорость набирает уверенно и очень непринужденно. Более тихий на больших скоростях.
По сравнению с бензом, я лично, отдал бы предпочтение дизелю. Возможно, мне не приходилось попадать в ситуации, когда на спидометре 140, обороты 3,5К, а у дизеля иссяк запас по моменту, но я не знаю, где можно так разогнаться у нас. Будет возможность потестировать поведение мотора в подобных режимах - дополню.
В пределах городских ускорений, чисто по ощущениям - дизель бодрее, чем бензин 1,6.

Эксплуатация

Тут скорее надо писать о сопряжении дизеля и коробки.
На мой, субъективный взгляд, оно удачнее опять-таки у дизельной версии.
На бензине меня всегда бесил тот факт, что если ты движешься слишком медленно для того, чтоб включить вторую передачу, то для первой ты двигаешься уже слишком быстро!
То есть на 2-й в этот промежуток движок не вытягивает. Такое частенько бывало на светофорах, при скорости 5-10 км/ч. Ну либо надо задирать обороты и пробуксовывать сцепой.
Кстати, на бензине у меня постоянно были удары при отпускании сцепления. Такой себе «блям». При чем как припоминаю, на любой передаче, но уже не припомню с какой на какую конкретно, чтоб не соврать. Такое ощущение, что несинхронно работают валы кпп. Может это особенность была именно моего дастера 1.6. На дизеле этого нет. Разве иногда с 5 на 6 бывает. Но очень редко.
Вместе с этим дизель, я не знаю, как это сказать технически, попробую выразить простыми словами - он такой трудный, такой тугой что ли. Работает на низах.
Я теперь ощутил почему бензиновый двигатель зовут зажигалкой. Он влёт раскручивается, а дизель напоминает по сравнению с ним паровоз или тяжелый бомбардировщик. С сохранением всех силовых качеств паровоза, разумеется.
Одним словом, дизель для неспешной, точнее спокойной езды на невысоких оборотах. Хотя пришпорить он горазд. Гудит страшно конечно при этом, но тянет.
Несомненным плюсом бензиновой версии, конечно есть топливная система и все что с ней связано. Я имею ввиду насос топлива, фильтр, форсунки и само топливо. Вернее, его физико-химические свойства. Дизель хоть и заводится на морозе, до -10 на морозе уверенно, как летом, легкая неравномерность в работе не в счёт. А вот свыше десяти ощущаются заметные пропуски вспышек в цилиндрах. Длится это секунд 5-7, но нервирует. При этом раздаются всякие лязги и скрипы, двигателю несвойственные, и это напрягает. Возможно, зависит от топлива. Антигель я не заливал.
Бензин на морозах запускался нормально, хотя сначала тоже работал неравномерно. При этом смесь настолько обогащалась, что расход на холостых приближался к расходу ЗИЛа.

Расход, цифры, факты

Фактически зимой, расход бензина у меня был около 2,5 – 3 литров бензина и литров 8 газа на сто километров пути.
Летом этот показатель конечно падал до литра бензина и литров 8,5 – 9 газа.
Расход дизеля зимой по заправкам составляет 7,1 – 7,5 литра солярки. Когда было теплее, расход был на литр меньше. Напомню, что на данный момент я проехал 5600 км. То есть ещё обкатка.

Лучше ли дизель по сравнению с бензом?

Для меня - да.
Тут надо учитывать манеру езды и то, что ты хочешь от мотора. Я не скажу, что дизель K9K ложит на лопатки бензин H4M . Нет. Бенз тоже едет, у меня он где-то после 20 тысяч пробега стал как-то бодрее. Но надо его крутить. В итоге, Рено не соврало по поводу мощности двигателей.
Что на бензе, что на дизеле ты едешь практически одинаково.
Но учитывая больший крутящий момент турбодизеля и лучшую сбалансированность с коробкой передач, разгон в городских условиях у дизеля более уверенный и бодрый. Плюс бонусом, нечувствительность дизеля к работе кондея.
В остальном я доволен. Ну, за исключением некоторых дастеровских мелочей, присущих всем версиям. Чего и всем желаю независимо от типа двигателя на их авто.

Впечатлениями поделился коллега-автолюбитель Valeo73. Орфография автора сохранена.

Какой форд лучше дизель или бензин

Мое мнение - машина должна ездить на бензине. Тем более что бензинка с автоматом.
Но дизель тоже имеется свои плюсы. :)
ЗЫ У еврофорда никогда не было хороших дизельных моторов. Впрочем вы покупаете новую гарантийную машину, поэтому этот аспект останется ее следующим владельцам.

ЗЫ Кароче говоря исходите из своего стиля езды - если вас устраивает небыстрое и экономичное перемещение и пофиг на автомат - берите дизеля. Если хотите ездить как белый человек (на бензине даже негры не экономят) - хватайте бензинку с автоматом и настраивайтесь на расход 15-17 литров.

Я за бензиновые моторы в принципе.
На морозе дизель офигенно долго греется (друг из Новосибирска, где минус 25 - это нормальная зима, пару лет ездил на дизельном крузере что ли, и рассказывал, какое щастье было потом пересесть на бензиновый).
Ну и качество топлива.

а я за дизель. у меня дизельный двигтель бмв, у мужа дизельный ЛР.
проблем с качеством топлива, с прогревом а/м, ремонтами и пр. НЕТ никаких, но мы заправляемся только на шелл и на несте.
при активно-агрессивном стиле вождения и скорости не менее 120км/ч расход у бмв выше 12л. не поднимался,
при скорости 80-90км/ч расход 6-7л/сотку, у мужа жрет больше - 9-10.
вот про фордовские дизели ничего не знаю, а 2л-фокус-2 вспоминаю с нежностью:love:

Что вы так боитесь отечественной солярки? Полтора года езжу на дизеле, заправляюсь где попало и ни разу не было проблем. Имхо все это больше надуманое.

наверно зависит от марки а/м. заправила я бмв дизелем на лукойле в гатчине - а/м плохо ехал и дергался до питера, хорошо, что всего 10л. залила:015:

а я за дизель. у меня дизельный двигтель бмв, у мужа дизельный ЛР.
проблем с качеством топлива, с прогревом а/м, ремонтами и пр. НЕТ никаких, но мы заправляемся только на шелл и на несте.
при активно-агрессивном стиле вождения и скорости не менее 120км/ч расход у бмв выше 12л. не поднимался

ну так у меня при агрессивном стиле мерс бензиновый 3-литровый ест 11,5 л 92го бензину :005:

так что имхо имховое, чем более продвинутый и современный мотор, тем он экономичнее, что дизельный, что бензиновый :support:

я в этом мало чего понимаю :009: но. ведь у дизеля расход намного меньше чем у бензина при почти одинаковой цене, разве нет? :005:
моя малипуська ЖРЁТ 15 литров бензина по городу:010: а мужнина БМВ 7 литров соляры (точно такая же БМВ его друга 12 литров бензина)
:0014: не кидайтесь в меня тапками, говорю по факту как есть, и вообще см. начало поста :004:

я тоЖ за дизель.Жрет 7л на сотню сейчас,в морозы.Заправляемся на"Neste" в пол-цены,дворники свои карты продают,в общем все устраивает.:)

Выбирая дизель или бензин, не стоит руководствоваться только параметрами расхода топлива. Дизель действительно подороже в обслуживании и требовательнее к качеству топлива, а при поломке - дороже в ремонте. Говорят, что в салоне шумно и трясет:-)
Но лично я старый тракторист, и по своей воле ни за что не поменяю сумашедшую тягу дизеля на низах на мощность бензинового мотора на высоких оборотах.

Какие автомобили лучше: бензиновые или дизельные?

Иногда такие вопросы чем-то напоминают «дискуссии» фанатов на тему: кто кого — ЦСКА или «Спартак»? Консенсуса в этом споре точно не предвидится. В то же время рассуждения о преимуществах и недостатках двух основных типов двигателей можно попытаться свести к технике, оставив в стороне эмоции. Попытаемся это сделать.

Немножко истории

Конечно, вряд ли покупатель современного автомобиля задумывается о вероятности сгореть в крупных ДТП с собственным участием. Хотя, наверное, это принесло бы лишний плюсик дизелю. Но еще совсем недавно, в эпоху СССР, о дизелях мечтали совсем по другой причине. Что скрывать: многие добрые люди всеми силами старались тогда тибрить горючее с государева транспорта. И вид КАМАЗов с тепловозами был по этой причине особенно тягостен: мол, вон сколько топлива пропадает.

ГАЗ-24 Волга с дизельным двигателем

Впрочем, мы уже перешли к охотничьим рассказам. Всё — теперь только факты.

Аргументы и факты

Проблемы с ворованным топливом оставим другим авторам. Тем более что по ряду параметров дизелю и так есть чем гордиться. В первую очередь это, конечно же, меньший расход. На средних режимах дизели работают на более бедных смесях, нежели бензиновые, — сгорание при этом более полное. КПД дизельного мотора выше, чем у бензинового, поскольку у него больше степень сжатия. Также на КПД с точки зрения термодинамики положительно влияет разница температур в начале и конце такта сжатия. Кроме того, наддув на дизельных моторах появился гораздо раньше, чем на бензиновых. Поэтому технологически он, по идее, лучше доведен. Наконец, само дизельное топливо априори должно быть дешевле бензинового — это как бы корешки и вершки процесса перегонки нефти. Впрочем, ценники на АЗС об этом, похоже, не ведают.

Бензовоз

Победа дизеля нокаутом? А вот и ничего подобного.

Бензин отыгрывается

У дизельного мотора выше разница температур? Ну да, ну да. Только обратная сторона медали «за высокий КПД» — это машина, в которой холодно всем! Как салон, так и сам мотор прогреваются у дизелей очень плохо — как раз за счет того самого КПД. Меньше тепловые потери — меньше нагрев: все просто. И пока мотор полностью не прогреется, лучше не станет. Холодный мотор — это зазоры, износы и снижение ресурса: от этого не уйти. Ну а плохо работающая печка в комментариях не нуждается.

Другое следствие высокой степени сжатия и повышенной температуры в конце такта — это рост содержания NOх. Конечно, вы можете отмахнуться ото всей экологии, вместе взятой, — пусть у «зеленых» голова болит. Но автопроизводитель этого сделать не может: он вынужден бороться и с сажей, и с окислами азота. А платить за мочевины, сажевые фильтры и прочие выжигания в итоге должны именно вы.

Далее. Высокое давление порождает высокие шумы и вибрации — а как иначе-то? Поэтому двигатель обязан быть прочным и, порой, тяжелым. Добавим, что при прочих равных условиях езда на дизеле требует более частого переключения передач. Рабочий диапазон оборотов у него уже, чем у бензинового, а потому для нормальной езды коробку приходится делать более многоступенчатой — читай, более дорогой. Топливная аппаратура дизеля также сложнее и дороже бензиновой.

Какое слово прозвучало чаще других? То, которое характеризует высокую стоимость дизеля.

А зимой?

А вот зимой действительно получается нокаут. И дело не только в плохом прогреве дизельных моторов, который при низких температурах лишь усугубляется. Замерший на морозе бензин могли видеть разве что пингвины, а вот кусок солярки мы ежегодно получаем в ходе декабрьской выборочной закупки образцов дизтоплива на различных АЗС. При этом никакого внятного рецепта насчет выбора «правильной» АЗС просто не существует. В декабре на самой «крутой» заправке тебе запросто могут налить жидкость, замерзающую даже в бытовом морозильнике. Проверено множество раз.

Вторая проблема попроще, хотя ее также оплачивает покупатель машины. Высокая степень сжатия требует изрядного усилия для проворачивания коленвала, а потому дизелю при прочих равных условиях нужны более мощный стартер, а также АКБ с повышенным током холодной прокрутки. И это, опять-таки, бьет по карману.

Один момент!

А что насчет крутящего момента? Ведь дизель начинает «тянуть» гораздо раньше бензинового соперника. Правда, сторонники бензина обычно вспоминают моторы от ГАЗ-24 типа ЗМЗ-402 или ЗМЗ-4021, которые действительно старательно работали именно на низких оборотах, но общий итог при этом был откровенно вялым. При 2,5 литрах объема моторчик обязан был вести себя гораздо резвее.

Впрочем, с наступлением эпохи даунсайзинга ситуация выровнялась. И «наддутые» бензиновые моторчики имеют широкую полку момента, уступая дизелям разве что самую малость. Поэтому сегодня в этом раунде счет почти что равный.

Будущее

Бензовоз

Во всем виновата показушная погоня за горизонтом — простите, за госпожой Экологией. Кто-то, например, додумался ужесточить требования по выбросам СО2, хотя это, вроде бы, никакой не яд. Количество этого самого СО2 пропорционально сожженному топливу — это на руку более экономичным дизелям. Но как только мы перешагнули через Евро-3, вскоре стало выясняться: на сцену вышли сажа и окислы азота. Дизель объявили виноватым, а отдельные европейские чиновники собрались запретить его чуть ли не со следующего года. Так и живем. Энергетика каждого литра бензина уступает дизелю, но тот тут же проигрывает в чистоте выхлопа. Что будет дальше — дело темное.

Искренно просим прощения у всех апологетов тех или иных моторов, кто не согласен с нашим мнением. Если мы упустили какой-то важный аспект — сообщите: ваше послание станет хорошим дополнением к материалу.

нужна консультация-дизель или бензин?

  • Пол: Мужчина
  • Автомобиль: S-Max
  • Двигатель: 2.0 TDCI (130PS)
  • Имя: Илья
  • Коробка: АКПП
  • Год выпуска: 2007
  • Проживает: Омск

2.0 TDCi 140 сил есть и механика, есть и автомат.

Сложно советовать, покуда мало информации. К примеру, что тревожит в выборе дизеля, или бензина?

  • Д/р: 11-06-1969
  • Пол: Мужчина
  • Автомобиль: S-Max
  • Двигатель: 2.0i (145PS)
  • Имя: Валерий
  • Коробка: МКПП
  • Год выпуска: 2008
  • Проживает: Полуостров КРЫМЧАТКА))
  • Пол: Мужчина
  • Автомобиль: Galaxy
  • Двигатель: 2.0 TDCI (140PS)
  • Коробка: АКПП
  • Год выпуска: 2011
  • Проживает: Москва
  • Пол: Мужчина
  • Автомобиль: S-Max
  • Двигатель: 2.0 TDCI (140PS)
  • Коробка: АКПП
  • Год выпуска: 2010
  • Проживает: Москва
  • Пол: Мужчина
  • Автомобиль: Galaxy
  • Двигатель: 2.0 TDCI (140PS)
  • Коробка: АКПП
  • Год выпуска: 2011
  • Проживает: Москва

Буду очень признателен.

  • Пол: Мужчина
  • Автомобиль: S-Max
  • Двигатель: 2.0 TDCI (140PS)
  • Коробка: АКПП
  • Год выпуска: 2010
  • Проживает: Москва

Буду очень признателен.

  • Пол: Мужчина
  • Автомобиль: Galaxy
  • Двигатель: 2.0 TDCI (140PS)
  • Коробка: АКПП
  • Год выпуска: 2011
  • Проживает: Москва

да посмотрел их сайт ДА УНИХ ВСЕ ВИДЫ ДВИГАТЕЛЕЙ

А ЧТО ТАКОЕ КОМПЛЕКТАЦИЯ ТИТАНИУМ?
я так полагаю и этого у нас нет.

  • Д/р: 30-03-1976
  • Пол: Мужчина
  • Автомобиль: Galaxy
  • Двигатель: 2.0i (145PS)
  • Коробка: МКПП
  • Год выпуска: 2011
  • Проживает: Moscow region NaroFominsk-Citi

да посмотрел их сайт ДА УНИХ ВСЕ ВИДЫ ДВИГАТЕЛЕЙ

А ЧТО ТАКОЕ КОМПЛЕКТАЦИЯ ТИТАНИУМ?
я так полагаю и этого у нас нет.

  • Пол: Мужчина
  • Автомобиль: S-Max
  • Двигатель: 2.0 TDCI (130PS)
  • Имя: Илья
  • Коробка: АКПП
  • Год выпуска: 2007
  • Проживает: Омск

тревожит шумность дизеля в салоне

Ну я уже говорил. Современный дизель не шумный.


>> и ремонт если что
Как показал опыт (печальный) коллег, дизельный двиг еще поддается ремонту. А вот бензиновый - только два блока в сборе. Попасть можно на любом двигателе.


>> и запуски зимой
Здоровая АКБ, рабочие свечи накаливания, солярка по сезону = уверенный пуск в мороз. Кстати, дизель много проще в запуске зимой по сравнению с бензином.


>> а бензин с новым двигателем хоть и заявлено 8литров что мло ест а как на практике?
Скажу так. Заявленный производителем расход - лажа. для пенсионного вождения на 1 водителя. Если загрузить машину да притопить. расход у бензинки будет в районе 15-17 литров, у дизеля - в районе 10. это всё по городу.

Ford S-Max с пробегом: крепкая АКП, капризный «робот» и разные дизели с общими проблемами


Из первой части мы уже выяснили, что S-Max удивляет кузовными проблемами, которые начинают приобретать актуальность ещё до того, как машине исполнилось 10 лет, но в остальном достаточно надёжен. Есть некоторые проблемные места в ходовой части, но обилие неоригинала и наличие проверенных нестандартных методик ремонта делает содержание не очень обременительным. Моторов и коробок у S-Max много, сочетаний их – ещё больше, и о самых популярных из них я расскажу в этой части обзора.

Трансмиссия

Все Ford S-Max – строго переднеприводные, и каких-то серьезных проблем по механической части трансмиссии у них просто нет. Ресурс ШРУС большой, до пробегов 250+ обычно стоят родные детали, на бездорожье машины ездят редко и их не лифтуют.

Механические коробки передач представлены в основном классической фордовской пятиступкой MTX75 и шестиступенчатыми MMT6 и Getrag M66. Всем машинам с МКП полагается двухмассовый маховик. Конструкция у него неплохая, но грязь, коррозия пружин и износ пластиковых сухарей приводят к тому, что к 120-150 тысячам пробега он начинает постукивать. На дизелях за счёт большего крутящего момента это, при прочих равных, случается раньше, на бензиновых моторах – позже.


Маховик, если все не очень сильно запущено, можно попробовать отремонтировать. Например, заменить пластиковые сухари и центрующие штифты. Сухари обычно изнашиваются раньше пружин, особенно если в маховик попадает абразивная пыль, ну а штифты при стуках маховика принимают на себя всю ударную нагрузку и их просто деформирует и даже выламывает. Впрочем, обычно на проблему обращают внимание при сильных стуках, когда ослаблены пружины и изношены контактные поверхности. В общем, слушайте маховик при трогании с места – любые посторонние звуки должны насторожить вас, равно как и отсутствие записи о замене маховика на машинах с пробегами 100+. Запускать проблему с маховиком нельзя, так как вибрациями и ударами можно прикончить подшипники валов коробки, а ещё бывает, что осколки разлетевшегося маховика повреждают корпус МКП и стартер.

Замещение двухмассового маховика одномассовым от фордовского мотора 1,8 – дело затратное и возможно только с бензиновыми моторами. Процедура потребует замены выжимного подшипника, установки на него специальной проставки, а также нового комплекта сцепления – лучше усиленного, например от Ford Transit Connect 1,8.

MTX75 – очень распространенная и почтенная фордовская МКП, ее ставили на кучу моделей, начиная с 1996 года. Основные проблемы связаны с износом подшипников и сальников, а также упущенным уровнем масла. Изношенный двухмассовый маховик разбивает подшипники первичного вала очень быстро, а общая стоимость ремонта может превысить 25 тысяч рублей, если заказывать запчасти по каталогу. В основном это будут подшипники первичного вала, вторичного вала и полуосей, а также сальники последних. Если заказывать неоригинал по размерам, но хороших производителей, то цена деталей снижается примерно до 5 тысяч рублей, а общая стоимость ремонта может быть менее 10.

При пробегах за 250 так же возможен износ механизма переключения синхронизаторов, у любителей буксовать возможны поломки дифференциала. В большинстве случаев проще заменить коробку целиком – ведь ее цена в сборе тысяч 5, не больше, можно найти и за меньшую сумму. Но поломать ее серьезно получится разве что на дорестайлинговых машинах с мощными турбодизелями.

MMT6 – шестиступенчатая коробка с куда более оригинальной конструкцией (так, у неё два вторичных вала) и большим количеством сюрпризов. При этом она заметно крепче MTX75 и с мощными моторами работает лучше.

Минусы – с трудом включаются передачи уже после 60-100 тысяч пробега из-за сложной регулировки и износа механизма переключения. Воткнуть первую или вторую передачи, пока масло холодное, бывает трудно. С задней передачей та же беда. Конечно, дизель стронет машину и с третьей передачи, но что, если нужно маневрировать во дворе на малой скорости?

В подобных случаях помогает чистка механизма переключения: подклинивающая ось механизма шлифуется, задиры убираются, и передачи начинают переключаться лучше. В крайнем случае за 5-10 тысяч рублей можно купить новую коробку, она не дорога, как и МТХ, но шансы, что там механизм будет лучше работать, невелики.

Коробка М66 встречается в основном с турбомотором 2,5 или с самыми мощными дизельными моторами. В целом, она отличается повышенной надежностью, может иметь самоблокирующийся дифференциал и другие преимущества. Но вот со включением передач на холодную – тоже беда, а стоит М66 уже совсем не копейки. Найти живую менее чем за 30 тысяч будет сложно, она популярна у любителей тюнинга на Volvo.

Про самую распространенную АКП на S-Max рассказывать подробно не буду, ведь это Aisin TF-81SС, который стоит на сотнях тысяч Volvo, на многих Opel и прочих Mazda. Она встречалась в обзорах, например Volvo XC70, XC60, XC90 – подробно имеет смысл почитать в этих обзорах. Тут отмечу кратко, что коробка по механической части очень и очень крепкая, но у нее слабая накладка блокировки ГДТ, так что она не любит «гонщиков» и интенсивные разгоны, когда ГДТ работает в режиме скользящей блокировки. Ее гидроблок очень сильно изнашивается грязным маслом, причем не соленоиды, которые легко поменять, а сам материал плиты. Что при ремонте требует использования наборов Sonnax с ремонтными вставками, новыми поршнями и пружинами, а также хорошего оборудования и прямых рук. Как итог, лучше перебдеть и менять масло даже не раз в 60 тысяч, а раз в 30-40. А недавно я нашел один PDF, где от лица Aisin утверждается, что лучше менять раз в 20 тысяч километров пробега!


После рестайлинга на S-Max появились уже совсем другие АКП: преселективные PowerShift DCT450 производства Getrag с так называемым «мокрым» сцеплением в виде фрикциона в масляной ванне. Коробка использует масло и для охлаждения фрикциона, и как рабочее тело гидравлики, так что его чистота крайне важна. Поэтому у коробки два фильтра, внутренний и наружный.

В отличие от схожих преселективных коробок разработки BorgWarner на машинах VW (в просторечии DSG) тут маховик двигателя двойной: одна часть стоит на двигателе, а двухмассовая часть является элементом коробки, а не мотора, и расположена она внутри кожуха блока сцеплений. А поскольку маховик двухмассовый и изнашиваемый, то есть проблемы не только с износом фрикционов, но и с вибрациями и герметичностью сальника между двигателем и АКП.

Ситуация осложняется тем, что сам блок фрикционов стоит на удивление дорого – от 100 тысяч рублей, а внутри него пластиковые сепараторы рассыпаются при любых нерасчетных нагрузках или перегреве, что случается с этой коробкой, и их остатки забиваются в фильтры. Сейчас для этой АКП есть ремонтные наборы и просто восстановленные блоки сцеплений с демпфером маховика за примерно половину стоимости нового, но еще года три назад это было очень серьезной проблемой. Ресурс этого весьма недешевого блока ограничен не только естественным износом, который даже при городской эксплуатации обычно наступает после 150 тысяч, но и состоянием мехатроника.

А мехатроник у коробок получился очень капризный. Ранние его варианты уже после 30 тысяч пробега могли начать дурить, что заканчивалось сожженным сцеплением (иногда в буквальном смысле «стоя на месте») и повреждениями механической части. Цена нового мехатроника – порядка 200 тысяч рублей, но есть шансы купить новый обменный за 100-120 или восстановленный за сумму от 30 до 60 тысяч, но тут все зависит от того, какие даются гарантии. Часто ремонт требуется только электронной плате с датчиками, она выполнена отделяемой и при ремонтах механики ее можно даже не перепрописывать. Но именно электроника – слабое место коробки.


Причина, как и у многих других АКП, в перегреве и загрязнениях: электронные компоненты не выдерживают высоких температур и обилия магнитных продуктов износа коробки. Охлаждение можно улучшить, а масло и внешний фильтр лучше менять очень часто. Желательно каждый год – примерно как советует Aisin для своих коробок.

Мелкие проблемы с износом вилок, посадочных мест вилок в корпусе, подшипников валов тоже никуда не исчезают, при этом грязное масло с частицами стали добивает их почти с гарантией. Но в общей цене ремонта это мелочи.

Часто упоминаемая владельцами «течь сальника» на самом деле – просто симптом износа демпфера блока сцеплений, который этот огромный сальник и разбивает. Просто заменить сальник можно, но на сколько десятков километров его хватит? На один или два? Такой ремонт делают лишь для того, чтобы быстро продать машину со стучащим и потекшим PowerShift очередному «счастливому» владельцу.

Ну а вам я рекомендую быть бдительными, смотреть ошибки в электронной плате и очень внимательно слушать, с каким звуком крутится мотор. Можно выкрутить свечи и покрутить двигатель стартером на подъемнике, так будет слышно лучше. А еще лучше обратиться для диагностики такой АКП в специализированную компанию по их обслуживанию, благо они стали появляться.

Двигатели

Основные сложности у моторов на Ford S-Max связаны со слабенькими радиаторами, множеством быстросъемных креплений в системе охлаждения и топливоподачи, а также с владельцами, которые экономят на всем.

Большая часть моторов – это «классические» моторы Ford Duratec, которые по конструкции восходят к моторам Mazda L-серии и практически полностью с ними совместимы. Их даже производили зачастую на одном и том же заводе в Испании. Так что не удивляйтесь, что вместо 2,0 и 2,3 на Ford иногда ставят моторы Mazda 2,5, 2,0 и 2,3, ведь японские «контракты» существенно дешевле и иногда качественнее б/у моторов с европейских машин. Конечно, прямая замена «болт-он» невозможна – обычно меняют картеры, блоки балансиров, патрубки и крышки, в зависимости от «исходника», но существенной проблемы это не представляет.


Прочитать подробно о проблемах моторов Duratec можно в обзорах Ford Focus 2 и Ford Mondeo 4. На S-Max проблемы у них ровно те же: течи, запотевания, слабый водомасляный теплообменник, стучащий заслонками впускной коллектор, сбоящие клапана вакуумного привода заслонок коллектора и коксующаяся от редких замен масла поршневая группа. При этом – довольно надежный цепной ГРМ с очень недорогими компонентами. К тому же удобный в ремонте: он бесшпоночный, фазы выставляются четко и ошибиться сложно, нужно лишь все тянуть правильным моментом и прямыми руками, применяя фиксаторы резьбы. Еще у моторов крепкая выхлопная система, капризная электроника системы управления, а также слабенький бензонасос, который очень сложно заменить, поскольку лючок в кузове Ford не делает – приходится снимать бак или резать пол для замены.

У хорошего владельца моторы легко пройдут 250-300 тысяч без особых проблем, и даже ГРМ может не потребовать замены до 300 тысяч. Но это как повезет. А мелочи решаемы. Так, вакуумные клапана меняют на ВАЗовские – вместо покупки оригинальных за 8 тысяч рублей, сальники-прокладки-помпы-патрубки подбирают от Mazda, там они дешевле в разы даже в оригинальном исполнении.

После рестайлинга появились моторы с турбонаддувом. Двухлитровые EcoBoost – это все тот же старый добрый Mazda L, но с непосредственным впрыском и турбиной. С ним повторилась история печально известных моторов 2,3DISI с Mazda CX-7. Моторы стали чувствительны к давлению масла, ресурс поршневой группы упал до очень скромных 200 тысяч пробега в среднем, а мелких и не очень неприятностей добавилось.

Турбомоторы 2,5 – рядные пятёрки серии Volvo Modular, подробно прочитать про них можно в обзоре Volvo S80 и XC60. Только на Ford у них турбина с интегрированной в выпускной коллектор «горячей» частью, а значит, ее стоимость заметно выше, чем у нормальных, отделяемых.


Моторы 1,6 EcoBoost оставляют еще более двойственное впечатление. В их основе очень удачная «механика» моторов 1,6, хорошо известных по Ford Focus, но в данном случае это вариант с двумя фазорегуляторами и турбонаддувом. К сожалению, поршневая группа слабовата – очень не любит плохой бензин и грязные радиаторы, но моторы получились даже надежнее двухлитровых наддувных. Благо и мощность ниже, всего 160 сил у самого мощного варианта. Главное, не перегревать его и не пытаться чиповать более чем до 180 сил. Блок старый, момент выше 250 Нм для него великоват, а 300 Нм – скорее всего, предел. Есть ненулевые шансы просто деформировать его безо всякого перегрева..

Дизельные моторы встречаются достаточно часто и представлены в основном двухлитровыми 16-клапанными моторами серий QXWA и QXWB. Как обычно это бывает у Ford, товарное обозначение Duratorq TDCi ни о чем не говорит, это вовсе не те моторы, что стояли на более старых Mondeo. Это новая техника совместной разработки с PSA Group – фактически, лицензионный вариант мотора DW10BTED4 с алюминиевым блоком цилиндров, произведенный на совместном предприятии.


Проблем у моторов более чем хватает. ТНВД и форсунки слабые, а топливные магистрали легко завоздушиваются из-за уже упомянутых быстросъёмных соединений – в систему даже рекомендуют ставить «грушу» ручной подкачки. Оригинальные детали стоят очень дорого, но аналоги можно найти за суммы на порядок меньшие.

Турбины на этих дизелях – с заслонками изменяемой геометрии с вакуумными приводами, где регулярно капризничают клапаны.

Встречаются у этих двигателей и механические проблемы – в основном с цепями и с износом вкладышей коленвала, а у форсированных вариантов с мощностью 140 сил и выше – еще и с поршневым пальцем и трещинами поршней. Но по «железу» всё на самом деле не так плохо – ломается не все и не сразу. При хорошем раскладе ресурс поршневой группы может составлять больше полумиллиона километров. Мотор, по современным меркам, не отнести к очень проблемным, но мелочи могут изрядно достать владельца, особенно если пробеги уже далеко за 200 тысяч.

Дизельный мотор 1,8, также маркируемый как Duratorq TDCi, совершенно на двухлитровые не похож. Это абсолютно другая линейка моторов HCPA уже собственной разработки. Блок тут чугунный, клапанов 8, а привод ГРМ – смешанный: промежуточный вал приводится цепью, а распределительный вал – уже ремнем. При этом мощность вполне приличная, от 100 до 125 сил.

В целом, при прочих равных, он надежнее двухлитровых, однако ГБЦ более склонна к растрескиванию при высоких нагрузках, да и проблема завоздушивания остается. Топливная аппаратура у него Delphi, а не Bosch –- по ней в России существенно меньше специалистов, поэтому с обслуживанием обычно возникают проблемы.

Очень редкие дизели 2,2 – это уже копия совсем другого мотора PSA с маркировкой DW12BTED4. Тут комбинированный ГРМ (цепь и ремень), 16 клапанов, а версии на 175 и 200 сил имеют по две турбины. Кстати, на этом моторе поставили мировой рекорд по годовому пробегу. Один француз на Peugeot 607 с DW12 (правда, с одной турбиной в менее форсированном варианте) проехал 512 351 км за 361 день.


Проблемы с топливной аппаратурой похожи на те, что у 2-литрового – форсунки даже ещё капризнее. И ещё нельзя не упомянуть проблему с шатунными и коренными вкладышами – риск их проворота кратно возрастает, если постоянно давить газ в пол на малых оборотах, вытягивая машину «на моменте». Лучше переключайтесь вниз почаще, если у вас МКП, а также не лейте слишком жидкое масло (всякие там 0W20 и 0W30) — лучше отдать предпочтение сбалансированным 5W40 или 5W50. Последняя рекомендация – это в целом для любых моторов, но дизели 2,2 к вязкости масла особенно чувствительны. Если не хотите думать об оборотах при движении, то лучше покупать версию с 2,2 и 6-ступенчатой АКП, она в опасном режиме мотор не эксплуатирует.


Брать или не брать?

У S-Max нет явно выраженных «хороших» и «плохих» сочетаний – все так или иначе требуют внимания. Бензиновые атмосферники, пожалуй, наименее рискованный вариант, хотя дизели едут интереснее. Если нужен бензиновый турбомотор, лучше брать вариант с мотором 2,5 от Вольво. По коробкам: гидроавтомат Aisin выглядит в среднем надёжнее PowerShift, но уход нужен обоим. Невозможно годами без вложений ездить и с механикой – рано или поздно придется заниматься маховиком. Плюс напомним о потенциальных проблемах кузова, упомянутых в первой части: чтобы не мучиться потом через 5-7 лет со сквозными дырами в тщетной попытке продать разваливающийся S-Max хоть кому-нибудь, займитесь антикором уже сейчас.

1.8 TDCi Форд

Двигатель 1.8 TDCi был представлен компанией Форд в 2001 году и стал 3-м поколением дизеля 1.8 Lynx. Обновленный мотор капитально доработали и оснастили впрыском под высоким давлением с общей топливной рампой – Common Rail. Кроме того, турбина здесь теперь – с изменяемой геометрией, и таким образом производительность мотора выросла до 115лс и 250Нм.

Сменив поколение, фордовский дизель 1.8 Lynx получил и новое имя – Duratorq TDCi. Позднее были добавлены дефорсированные версии на 110, 100, 90 и даже 75лс, которые отличались не только программой, но и железом.

В 2005 году крутящий момент версии 115лс вырос до 280Нм, а с 2007 года на Ford Mondeo (4) ставилась самая эффективная модификация – 125лс 320Нм.

В 2010 году Форд отказался от дальнейшей модернизации своего дизеля 1.8 и завершил его производство. Таким образом, 3-е поколение 1.8 TDCi стало для него последним.

Что за мотор - Форд 1.8 TDCi?

Duratorq TDCi 1.8 – это чугунный 4-цилиндровый дизель, с непосредственным впрыском. Мотор, здесь по прежнему, имеет квадратную геометрию, ход поршня – 82мм, диаметр цилиндра – 82.5мм. Тем не менее, степень сжатия на 3-м поколении постепенно снизили с 19.4 до 17. Крепкий чугунный блок, мощные поршни, шатуны и коленвал – все это также надежно и долговечно. Поэтому, при хорошем обслуживании, ресурс по-прежнему может достигать 400 тысяч и более.

Машины и модификации

За годы производства, дизель Ford 1.8 TDCi ставился на следующие модели

  • Ford
    • Focus (2)
    • C-Max (1)
    • Mondeo (4)
    • S-Max (1)
    • Galaxy (2)
    • Transit Connect (1)
    • Tourneo Connect (1)

    На хэтчбеках Ford Fiesta (5) с 2002 года, обновленный дизель 1.8 не появился вовсе. Его место здесь заняли моторы объемом 1.4 и 1.6л производства концерна PSA. А на Ford Mondeo (4), дизель 1.8 вернулся лишь в 2007 году, после большого перерыва. Тогда, новый 1.8 TDCi на 125лс стал базовым агрегатом в моторной гамме этого большого седана.

    Было построено множество модификаций, мощностью от 75 до 125 лс

    • FFDA
    • F9DA, F9DB
    • KKDA, KKDB
    • BHPA
    • HCPA
    • FFBA
    • KHBA, QYBA
    • FFWA
    • QYWA
    • P7PA, P7PB
    • R2PA
    • RWPE, RWPF
    • HCPA, HCPB
    • P9PA, P9PB, P9PC, P9PD
    • R3PA
    • RWPA, RWPC, RWPD

    Иногда фордовский дизель 1.8 TDCi также обозначают 1.8L Duratorq-DI HPCR (115PS) Lynx. Но здесь HPCR означает НЕ код модели, а технологию впрыска под высоким давлением – Common Rail. Если точнее, это сокращение от High Pressure Common Rail (общая топливная рампа под высоким давлением). Иначе говоря, так подчеркивалось отличие системы Common Rail от предыдущих поколений, работавших под низким давлением.

    Ford 1.8 TDCi - что нужно знать?

    Внешне, Duratorq 1.8 легко отличить от предыдущих поколений, просто взглянув на него. Здесь применяется компактная сферическая топливная рампа Spherical Rail, выполненная в форме «паука». Снизу к ней подводится топливо, справа расположен датчик давления, а сверху – трубки питания форсунок.

    Оборудование Делфи

    Но главное, что нужно знать, покупая машину с дизелем Ford 1.8 TDCi – этот то, что сюда ставились топливные системы от двух разных производителей. С 2001 года Ford использовал здесь систему питания Delphi, которая оказалась крайне уязвима перед качеством отечественной солярки. Более выносливое в наших условиях оборудование, производства Siemens VDO (Continental), сюда начали ставить с 2005 года.

    Слабым местом дизеля Форд 1.8 TDCi стал топливный насос Delphi DFP1. На качественном топливе он может пройти десятки и сотни тысяч километров, но для начала цепной реакции разрушения, хватит и одной заправки грязной соляркой. Даже невидимая грязь в топливе, попадая в ТНВД, повреждает плунжерные пары и насос начинает гнать стружку. Дальше, абразивная пыль разносится потоком топлива по всей системе, форсунки и регулятор давления засоряются, начиная подклинивать, а насос разрушается еще сильнее. Кроме того, ТНВД Delphi DFP1 при работе должен всегда смазываться топливом, поэтому вода в солярке и тем более работа «на сухую» быстро убивают его.

    Замена регулятора давления здесь обходится недорого – около 50$, а вот форсунки потянут на 250$ за каждую. Радует только то, что форсунки Delphi ремонтопригодны – их можно починить, заменив клапаны и распылители. Ремонт ТНВД от Delphi будет стоить от 500$, в зависимости от наглости сервиса. Поэтому дешевле будет купить «бэушный» с разборки, в пределах 200-300$. Но самое сложное в таком ремонте – это вымыть продукты износа из топливной системы. Металлическая стружка оседает в трубках и топливном баке, а полностью вычистить ее оттуда – просто нереально.

    Но что же делать обладателям дизеля Ford 1.8 TDCi с оборудованием Delphi? Неужели все так плохо? Нет, нужно только придерживаться правил и все будет в порядке. Самое главное – не экономить на обслуживании, обязательно ставить оригинальные фильтры и заливать качественную солярку. Экономия здесь неуместна – она может сильно испортить впечатление об этом, неплохом, в принципе, моторе.

    Оборудование Сименс

    В 2005 году Форд сменил поставщика топливных систем дизеля 1.8 TDCi. Оборудование производства Siemens оказалось куда менее капризным и значительно лучше переносит отечественное топливо. Тем не менее, некачественная солярка может убить и эту систему, причем форсунки Сименс хоть и ремонтируются, но при полной замене обходятся не дешевле 300$.

    Привод ГРМ и ТНВД

    Конфигурацию привода ГРМ на дизеле Форд 1.8 TDCi поменяли не сразу, а только в 2007 году . Поначалу, с 2001 года все было как на предыдущем поколении Endura-DI - привод ТНВД цепью от коленвала, а привод ГРМ – ремнем от ТНВД. Регламентная замена ремня и цепи выполнялась комплектом, после 200 тысяч км пробега. На практике же, цепь служит намного дольше и без проблем ходит до 250-300 тысяч. А вот ремень – наоборот, лучше менять пораньше, около 100 тысяч км пробега, ведь при его обрыве этот мотор неизбежно гнет клапана.

    С 2007 года на дизеле Ford 1.8 TDCi нижнюю цепь заменили зубчатым ремнем в масляной ванне, что явно НЕ повысило надежность мотора. По регламенту, замена комплекта двух ремней теперь выполняется после 150 тысяч километров. Но учитывая, что ремней теперь два и при обрыве каждого, мотор гнет клапана, разумнее будет менять их не позже 100 тысяч километров.

    Экологическая система EGR на дизеле Форд 1.8 TDCi особых проблем не доставляет, но лучше ее все-же отключить, тем более, что сделать это – очень просто. Чтобы заглушить клапан EGR здесь нужно всего-лишь перекрыть его металлической пластиной, при этом, прошивать блок управления – не нужно.

    Турбина

    Помимо прочих доработок, дизель 1.8 Duratorq TDCi получил и турбину с изменяемой геометрией, поэтому эффект турбоямы здесь теперь практически отсутствует. На первых версиях, с 2001 года, корпус турбины был интегрирован в выпускной коллектор, а это значит, что при замене турбы, приходится менять и выпуск. Зато туда ставили простой и надежный вакуумный актуатор, позволяющий турбине, при регулярной замене масла, ходить без внимания владельца все свои 150-200 тысяч км.

    С 2005 года, выпускной коллектор сделали отдельной деталью, что упростило замену турбы. С другой стороны, вакуумный актуатор теперь заменили электрическим сервоприводом и это плохо сказалось на надежности – иногда он не доживает даже до 100 тысяч. Новый электронный модуль обойдется в 250$, а бэушный можно купить и за 100$, но сколько он еще прослужит – определить сложно.

    Двухмасовый маховик

    По сравнению с прошлыми поколенями, у дизеля Ford 1.8 TDCi появилось еще одно слабое место, на этот раз связанное с его возросшим крутящим моментом. Для борьбы с крутильными колебаниями здесь применяется двухмассовый маховик, который не так долговечен, как обычный. Его ресурс редко превышает 100-150 тысяч км, а вместе с ним желательно сразу менять и сцепление, поэтому замена тянет долларов на 600$, не меньше. Вибрация и рывки, в движении и на холостом ходу, подскажут, что двухмассовый маховик доживает свой срок.

    Как и первые два поколения, обновленный фордовский дизель снова не получил автоматической трансмиссии. Стандартно он оснащался 5-ст.механикой (MTX-75), а с 2006 года на Mondeo, S-Max и Galaxy с ним ставили еще и 6-ст.механику (MMT6). В принципе, 5-ступки этому мотору вполне хватает засчет хорошего момента, разгоняется он с ней довольно бодро. Но, у 6-ступки более короткие передачи, разгон с ней динамичнее, поэтому при возможности выбора она, конечно, предпочтительнее.

    Какое масло лить в 1.8 TDCi

    • Объем масла (при обслуживании): 5.6л
    • Спецификация: Ford WSS-M2C913-A/B/C
    • Вязкость: SAE 5W-30
    • Оригинальное масло: Ford Formula E 5w30
    • Аналоги:
      • Ford Formula F 5w30
      • BP Visco 5000 FE SAE 5W-30
      • CASTROL Magnatec 5W-30 A1
      • Liqui Moly Leichtlauf Special SAE 5W-30
      • Mobil 1 Fuel Economy 0W-30
      • MOTUL Specific Ford 913B SAE 5W-30
      • Shell Helix F SAE 5W-30
      • Valvoline DuraBlend FE 5W-30

      1.8 TDCi - стоит ли покупать?

      Подводя итог, можно с уверенностью сказать, что дизель Форд 1.8 TDCi получился удачным. В сравнении с прошлыми двумя поколениями он стал резвее, тише и экономичнее. Безусловно, у него есть недостатки, но плюсы все-же перевешивают, а большинство проблем здесь связано с некачественным топливом или плохим обслуживанием.

      Как правило, у него нет трудностей с холодным пуском – в исправном состоянии TDCi 1.8 уверенно стартует даже в сильный мороз. Масложором, задирами, быстрым износом этот мотор тоже не страдает, он реально долговечен и при регулярном сервисе его ресурс вполне может превышать 400 тысяч км.

      Стоит ли покупать машину с дизелем Форд 1.8 TDCi? Определенно ДА, но лишь при условии, что вы «не боитесь солярки» и четко осознаете свой выбор. Как и любой современный дизель, при покупке его нужно хорошо проверять. Он должен заводиться с полоборота, работать ровно, на холостом ходу практически не дымить, а в движении тянуть бодро и уверенно. Оборудование Siemens сюда ставили с 2005 года – эти моторы менее капризны, а потому предпочтительнее. Ну и в целом, должно быть ясно, что хозяин ездит на нем давно и не экономит на обслуге, ведь современные дизеля любят хороший уход.

      Читайте также: