Карбюратор заз 968 переливает
Обновлено: 11.05.2024
Карбюратор К133. Неисправности. Уровень топлива.
Про уровень топлива думаю все слышали. Это одна из базовых регулировок карбюратора. Но есть и тут свои особенности, про которые многие забывают. А всё потому, что ищут информацию не в книге, а в интернет статьях. А информация там не всегда достаточная. Ну да ладно. Обо всём по порядку. И для начала собственно именно о неисправностях)
Уровень топлива может быть либо нормальным, либо низким, либо высоким)) это думаю всем и так понятно. Теперь остановимся на двух ненормальных положениях уровня)
Низкий уровень. Как и обещал никакой теории)) При низком уровне топлива происходит следующее. Карбюратор обедняет смесь на всех режимах работы. Начиная от ХХ и заканчивая ГДС. При чём в зависимости от того насколько он низкий, это обеднение по-разному сказывается на работе двигателя.
Если не очень, то двигатель будет вполне нормально работать на ХХ и на переходном режиме. Но у него появится довольно-таки хороший провал при быстром переходе с ХХ на режим работы ГДС. ГДС будет вступать в работу значительно позже, чем это необходимо. И произошедшее обеднение может привести к остановке двигателя.
Если уровень очень низкий, то двигатель опять-таки будет работать на ХХ. Немного хуже, чем в предыдущем случае, но не сильно. На переходном режиме "тупость" двигателя проявится в большей степени, чем в предыдущем случае. А вот при переходе к режиму работы ГДС, двигатель скорее всего остановится.
В общем, низкий уровень топлива обедняет смесь на всех режимах работы, но в основном это чувствуется только на ГДС.
Плюс ко всему низкий уровень топлива ведёт к более высокому расходу топлива при движении, чем в случае нормального уровня.
Высокий уровень наоборот обогащает смесь на всех режимах работы.
Рассмотрим опять-таки случай, когда уровень не сильно завышен. В этом случае на ХХ двигатель будет работать хорошо (его соответственно придётся настраивать, о чём я не сказал ранее. То есть в зависимости от уровня топлива настройки качества на ХХ будут разные). Переходная система будет работать лучше, чем в случае как с нормальным уровнем, так и с низким. ГДС вступит в работу раньше и двигатель будет более отзывчивым. Но не всё так хорошо, как кажется)) с завышенным уровнем топлива, мы получим более высокий расход на частичных режимах работы.
В случае очень сильного завышения уровня, двигатель не будет поддаваться на регулировки ХХ (будет лучше работать с полностью закрученным винтом качества, чем с чуть-чуть открученным) и будет работать с большими перебоями. Переходная система будет работать в принципе нормально. ГДС тоже. Но только до тех пор, пока живы свечи. Через некоторое время они покроются чёрным нагаром, который не будет очищаться даже на прогретом двигателе. И он будет работать с перебоями. Ну и думаю тут и так понятно, что расход топлива вырастет колоссально на всех режимах работы. Ну на ХХ правда не значительно.
А теперь собственно почему так происходит.
Ну низкий уровень само-собой связан с неправильной регулировкой положения поплавка. И вот про регулировку я решил снять видео. Так нагляднее, и мне меньше писать))) видео в конце.
А вот высокий может быть связан как с неправильной регулировкой, так и неисправностью запорного механизма. Собственно это все знают, но я решил показать))
Чтобы понять, что механизм не исправен, нужно снять крышку, перевернуть её поплавком вверх (как на фото) и одеть шланг с бензонасоса на приёмный штуцер. Далее нужно покачать ручным приводом насоса. Бензин при этом не должен поступать из под иглы. А топливо, при снятии шланга, должно под напором брызнуть из штуцера. Можно конечно и более традиционным способом — дунуть в штуцер из своих лёгких две атмосферы))) если не дуется, то запорный механизм исправен. Если дуется, то соответственно нет.
Обычно неисправность заключается в повреждении резинки иголки
Седло под неё обычно всегда нормальное и ничего с ним не случается
Поэтому достаточно заменить резинку и отрегулировать уровень. Проблема решится.
Вот в принципе и всё. Вроде всё сказал, что нужно.
Ну и собственно видео о регулировке. Особенно рекомендуется тем, кто не читает книжки))
Регулировка и настройка карбюратора на заз 968м
Карбюраторный заз 968м – это культовый советский автомобиль. Он пришел на смену знаменитому «горбатому», а в конце 80-х был подвергнут рестайлингу. До сих пор во многих странах остались любители подобных машин, поэтому многие из них очень часто интересуются вопросами эксплуатации и ремонта. Сегодня вы узнаете, как своими руками настраивается и регулируется карбюратор заз 968м.
Каким карбюратором оснащался Запорожец?
В зависимости от модельного ряда и года выпуска ЗАЗ мог оснащаться карбюратором К-127 или К 133А. Если внимательно изучить их, то можно найти огромные отличия от того же К 133. Данные устройства не оснащались экономайзерами холостого хода, а поплавковая камера изготовлена таким образом, что имеет связь с атмосферой и четко сбалансирована.
Карбюратор заз 968м состоит из 3-х основных частей:
- Смесительная камера с нижним патрубком;
- Поплавковая камера;
- Крышка поплавковой камеры.
Все необходимые механизмы находятся именно в крышке. Среди них можно выделить распылитель ускорительного насоса, воздушные заслонки, игольчатый клапан поплавковой камеры, а так же жиклер, отвечающий за холостой ход.
Поплавковая камера и диффузор запрессованы в среднюю часть. В ней же расположен поплавок и клапан поплавковой камеры.
Кнопка управления воздушной заслонкой расположена в туннеле пола салона автомобиля. Она связана с тягами управления дроссельной заслонкой и при открывании она также приоткрывается на 1,6 мм. Производитель настраивал эти значения при выпуске, но со временем они могли потерять свои параметры.
Карбюратор применялся не только на автомобилях ЗАЗ, но и на ЛуАЗ. Поэтому, весь процесс настройки ничем не отличается на обоих автомобилях.
Карбюратор К-127 двухдиффузорный, вертикальный, с падающим потоком.
Причины для настройки карбюратора заз 968м?
Ни одна регулировка карбюратора не выполняется без надобности.
Поэтому, ее выполняют если в автомобиле имеется следующий перечень неисправностей:
- Неустойчивый холостой ход;
- Повышенные или пониженные обороты;
- Большой расход топлива;
- Малая приемистость двигателя;
- Двигатель после капитального ремонта.
Ко всему этому может привести не отрегулированный карбюратор или система зажигания.
Многие любители автомобиля ЛуАЗ или ЗАЗов выполняют данную процедуру и для увеличения мощности, но необходимо помнить, что при выполнении такой настройки может серьезно возрасти расход топлива, а ресурс двигателя будет уменьшен. Наша задача – рассмотреть стандартную наиболее экономичную регулировку карбюратора при сохранении нужной мощности ДВС.
Подготовительные работы перед регулировкой карбюратора заз 968м
Перед тем, как отрегулировать устройство, необходимо убедиться в полной исправности мотора. В противном случае, вся процедура будет бессмысленной. Для этого обратите внимание на зазоры в клапанном механизмы. Они должны быть номинальными. При необходимости, проведите их регулировку.
Следующий элемент – правильная работа системы зажигания. Угол опережения должен быть выставлен как нужно, а катушка зажигания, кабели и свечи находятся в исправном состоянии. В случае необходимости, указанные элементы нужно заменить.
Лучше всего, поставить автомобиль в теплый гараж, если работы выполняются зимой. Он должен стоять на ровном месте. На КПП включена нейтральная скорость, а колеса заблокированы стояночным тормозом.
При подготовке карбюратора заз 968м к техническому обслуживанию, настройка карбюратора должна производиться после того, как будут куплены соответствующий воздушный и топливный жиклер.
Настройка карбюратора заз 968м
Для начала снимите узел с автомобиля, он должен подвергнуться полной разборке, чистке и дальнейшей сборке с учетом определенных требований. Первый – это зазор между дроссельной заслонкой и смесительной камерой. В идеале он должен находиться в диапазоне от 1,6 мм до 1,8 мм при полностью открытой заслонке. Чтобы выставить эти значения, необходимо подгибать тягу в нужном направлении. Когда заслонка закрыта, она должна прилегать очень плотно. Иначе будет лишний подсос воздуха. Регулируют зазор путем шлифования или тем же подгибанием тяги.
Дроссельная заслонка карбюратора К-133А (правильное и неправильное положение): а — неправильное; б — правильное; 1 — выходное отверстие эмульсионного канала холостого хода; 2 — воздушный канал; 3 — эмульсионный канал; 4 — винт регулировки качества смеси; 5 — винт регулировки количества смеси.
Теперь можно поставить карбюратор на автомобиль. Сопутствовать установке должно четкое соблюдение ТБ. Следующий этап – регулировка воздушной заслонки. Для этого рычаг управления полностью вытягивается, а заслонка закрывается. В таком положении трос необходимо затянуть. Проверить работу несложно – если утопить рычаг, то заслонка полностью закрыта, если вытянуть, то она открывается на всю.
Подобным образом регулируется привод управления дроссельной заслонки. После этого, собираются все пружины и тяги карбюраторной системы. Работу механизма обязательно проверить имитацией его работы.
Как отрегулировать холостой ход карбюратор заз 968м?
Следующий немаловажный этап – это настройка холостого хода. От него зависит расход топлива автомобиля. Уровень в поплавковой камере не выставляется. Настроить его можно двумя самыми распространенными вариантами. Завод-изготовитель предусмотрел оба способа.
Первый – запустите двигатель и прогрейте его до номинальной температуры. Вполне возможно, что обороты будут некорректными – это нормальное явление, ведь холостой ход еще не настроен. Затем винт качества закручивается до конца, но не перетягивается. Двигатель должен заглохнуть. Теперь выворачиваем его на два оборота и снова запускаем, а винтом количества устанавливаем обороты, соответствующие значению 900-950 об/мин.
На этом можно закончить, но есть и второй вариант, который позволит добиться самой эффективной работы устройства. Снова крутим винт качества так, чтобы обороты были самыми максимальными. После этого, винт количества закручивается до номинала. Такой цикл можно выполнить дважды. В последствие, получится довольно качественная регулировка, для сохранения максимального количества топлива. То же самое выполняется и для автомобильной системы питания ЛуАЗ.
На этом все. Как видите, отрегулировать карбюратор своими руками – не такая уж сложная работа. Данную процедуру необходимо выполнять при каждом ТО автомобиля, чтобы избежать с ним проблем в дальнейшем.
ЗАЗ-968М, 1993(4) год
Давно хотел открыть темку. Еще на заз.ру, но все как-то руки не доходили.
В ощем, прошу любить и жаловать - мой Жоприк.
Таким он был в феврале.
За полгода, что он обитает у меня успел пережить массу приключений, ремонтов и модернизаций.
Заменены задние фонари, установлена сигнализация, заменен карбюратор на ДААЗ-21081, установлены маслосъемные колпачки, кермические кольца, фары подключены через реле.
Новые задние фонари
Многие из нас наверняка задумывались над имплантацией в фары "ангельских глазок", некоторые даже воплотили их в реальности. Я пошел другим путем. Накладки на фары "кошачий глаз", привет от штатовских кастомайзеров.
Вот только под такие глазки уже необходимы цельные хромированные бампера.
Отредактировано Tuv (2009-11-26 00:41:39)
задние фары от шахи
тех осмотр нормально проходишь с шаховскими фонарями? Где надыбал прозрачные передние повторители поворотов?
BOSS
Кэп, это ты?(с)
Parabellum
А могут быть какие-то проблемы? На автомобили, снятые с производства допускается установка оптики от автомобилей других марок.
Поворотники - отделе "Ока, Таврия, ЗАЗ". У Оки м-ковские передние поворотники, сейчас бывают оранжевые, белые и, самые редкие, лимонно-желтые.
нет это не кэп
это BOSS
to TUV
Вот только под такие глазки уже необходимы цельные хромированные бампера.
Я на свой Запорожець бампера отобрал у черметчиков.
А за глазищи кошкины гайцы не "того"?
установлены маслосъемные колпачки
За колпачки на заз-киев-юа сильно спорили, да и по жизни: колпачки обычно ставят на заводе на движки, у которых втулки наклонены сильно или на них сверху сильно льётся масло, как на ТАЗах. Как ведут себя колпачки в Вашем случае ? Как расход масла?
Отредактировано John Warner (2009-11-26 23:48:12)
Перед прохождением ТО сниму от греха, потом обратно поставлю.
Расход пока 0, но пробег слишком мал, что бы судить.
Перед прохождением ТО сниму от греха, потом обратно поставлю
А так просто на дороге не докапываются?
Просто у нас такая байда не пролезет однозначно .
Отредактировано John Warner (2009-11-27 00:18:44)
За колпачки на заз-киев-юа сильно спорили, да и по жизни: колпачки обычно ставят на заводе .
Долго и безрезультатно народ спорил. А толку? Кто-то плакался что в деревяшку высыхают. Ничего подобного. Сейчас у меня стоят направляющие втулки от ТАЗа (выпускные от классики). А раз они были короче и было посадочное под МСК. Поэтому я их поставил. Собственно работают
John Warner
А к чему, собственно, тут можно докопаться? Ободок, хромированный, заводской.
Долго и безрезультатно народ спорил. А толку? Кто-то плакался что в деревяшку высыхают. Ничего подобного. Сейчас у меня стоят направляющие втулки от ТАЗа (выпускные от классики). А раз они были короче и было посадочное под МСК. Поэтому я их поставил. Собственно работают
Это я там эту тему открыл . Мы на моих всех работах спорили за колпачки, и всегда без консенсуса.
А к чему, собственно, тут можно докопаться? Ободок, хромированный, заводской.
А он для ЗАЗ-968М не лицензирован
Он не на ЗАЗ, он на ФАРУ. Которая стандартна и для ЗАЗа, и для КАМАЗА и даже для электрички.
to TUV ну, понятно. Отпишись, если что.
"Что" уже случилось. опять заводится не хочет.Ты же история - сначала дохлый аккум, сейчас зарядил - стартер бодро крутит и . все. Только бензин на этот раз есть, обратка весело журчит.
Проверь искру, брызганье ускорителя, соответствие меток и прочая
Да блин. С хрена оно могло сбиться? Я ОДИН раз его завел, послушал как он работает и спустя полторы минуты заглушил. Все.
Да, кстати.. .Когда он крутит стартером - слышно какой-то посвист. Как когда проворачивашь ручкой с выкрученной свечой.
Дык, ёлы-палы, проверь свечи, и их гнёзда в бошках. Они, бывает, тоже того. пропускают. видал я такое.
А глушить холодный движок вообче не надо, пока не прогреется до рабочей температуры. Кстати, а если шестерня текстолитовая сбита? Она, бывает, совпадёт, а потом снова с места спрыгнет, и не угадаешь. Потому и сказал про метки и искру. Да и посвист могёт быть из-за того же, если распредвал сбит с места, и когда клапан приоткрыт, поршень выдувает воздух из горшка. Ну а карбюратор в норме точно?
Да МПХ ж его знает. что там в норме, а что нет. Свечи проверены и перепроверяны. Гнезда. Хм. Вроде норма, но. хз. А карб только из магазина. Когда тянешь за газульку - пшикает горючкой. Все, более с моими познаниями не определишь.
Блин, ща в монитор пролезу, гляну, что там у тебя, не выключай комп. Надоело, понимаешь, со слов да со слов (шутка). Опиши точно, что именно проверял, и как. Это даст картину состояния двигла. После можно будет точно судить о месте, где негоразда случилась.
завелся, родимый. Даже без прогрева паяльной лампой. Много плясок с бубном, заглушить штуцер от вентиляции картера на карбе и усе работает. Только прогревается ооооооочень медленно.
заглушить штуцер от вентиляции картера на карбе и усе работает
Это который идёт в воздухан, или другой?
Только прогревается ооооооочень медленно
Значит, собран правильно, и
не пропали зря.
P.S.: А греется медленно потому, что надо маклачить на движку исправные термостаты, ибо сказано в писании (Фучаджи и Стрюк):
. Автомобиль снабжен системой терморегулирования двигателя, которая предназначена для поддержания нормального теплового состояния двигателя.
ну и так далее. Как я уже говорил, у меня в +30 двигатель мёрз на ходу, и был он чист внутри и снаружи, и грамотно настроен. Я его заслонками вручную грел.
Отредактировано John Warner (2009-12-17 19:13:12)
Это который идёт в воздухан, или другой?
Ага, он самый. То ли смесь слишком бедная получалась, то ли из-за мороза, но с шлангом - ни в какую.
Ага, он самый. То ли смесь слишком бедная получалась, то ли из-за мороза, но с шлангом - ни в какую.
Дык ён вроде как для смазки вальцов заслонок? Поставть туда маслёнку, и всё будет ОК. Или я ошибаюсь?
Отредактировано John Warner (2009-12-17 22:16:14)
Насколько я знаю это шланг стояночной разбалансировки поплавковой камеры. Эта трубка сообщает поплавковую камеру с полостью очищенного воздуха в фильтре. Здесь проблема может быть одна: ваш карбюратор переливает и горючка по этой трубке течёт в воздухан. Потом мотор глохнет и завести его невозможно.
Насколько я знаю это шланг стояночной разбалансировки поплавковой камеры. Эта трубка сообщает поплавковую камеру с полостью очищенного воздуха в фильтре. Здесь проблема может быть одна: ваш карбюратор переливает и горючка по этой трубке течёт в воздухан. Потом мотор глохнет и завести его невозможно.
Georgiy, у него карб от Жучки. Там разбаланс через канальцы сверху карба, а не через клапан и трубку, как на МеМЗовском карбе.
Траблы с машинкой ЗАЗ 968 М
короче - у тебя неравномерная вообщеработа всех свечей.
1- воздух сосет между карбом и пауком.. или между пауком и цилиндрами
2- клапана прогорели.
3- зазор клапанов неправильно настроен.
4- еще какая нибудь бяка. .
далее - цвет свечей слишком светлый - у них значит калильное число меньше чем надо. так что неподходят они тебе.. ставь аналог родных свечей.
возьми компресометр.. промерь компрессию во всех цилиндрах.. потом масла чуть ливани (по 20 гр) в цилиндр.. и еще раз промерь.. разницы быть недолжно.. если будет плохо, после залития масло стало лучше, то значит кольца или поршня или цилиндры КЮ. иначе клапана КЮ.. компрессия должна быть одинаковая во всех цилиндрах и в районе 9-10 кгс.
по поводу более высокой энергии искры согласен, но не настолько критично что без БСЗ не жить :)
свечи - свечи не под компрессию покупают.. а по калильному числу (электрод свечи должен быть достаточно горячим (чтобы выгорал нагар) и достаточно холодным, чтобы не воспламенять смесь.. если поставить от восьмерки (там калильное число 17) то свечи всегда будут чистыми и перегретыми.. калилное зажигание и детонация гарантированы мной :)
из за хорошей компресии степень сжатия не меняется степень сжатия равна отношению диаметра цилиндра, к ходу поршня и объему камеры сгорания. делаем камеру сгорания меньше, либо увеличиваем ход поршня, либо увеличиваем диаметр получем более высокую степень сжатия.. это влияет на КПД двигателя.. и то каким топливом кормить.. к примеру у меня на москвиче степень сжатия 11.5 (компрессия 16) и бензин только 98 или газ.
вот с увеличением диаметра цилиндров степень сжатия у него измениться могла.. но не настолько.
в общем мой вердикт такой -
солекс имеет один недостаток - слишком придирчив к качеству бензина.. соринки которые проходят через топливный фильтр вполне успешно забивают топливный жиклер (что под клапаном ЭПХХ или винтом его заменяющим). вывод
1- чистим клапан
2- ставим фильтр топливный от инжекторной машины (к примеру от нивы инжекторной и радуеся) те кто так сделали за 300 тыс км. так и ниразу не лазили в карбюратор солекс.. хотя те кто юзает обычные фильтры его любят поругать за то что часто засоряется и надо чистить чуть ли не раз в месяц.
От искры там избавиться никак нельзя природа такая. Она не должна быть большой. Если искра на свечах показалась слабой, можно проверить конденсатор методом замены ( если нету С-метра. ).
Подгорать контакты тоже будут всегда, и раз в 5000 будь готов их обслуживать.
смотри - в карбюраторе идет процесс испарения бензина (попробуй открыть зажигалку посильнее надавить кнопку (надо открыть очень сильно) и подождать.. зажигалка покроется инием..
вот и с карбом также.. конечно до иния не доходит.. но конденсат воды оседать начинает.. да и при низкой температуре бензин тоже конденсируется из топливной смеси.. и просто стекает в камеры сгорания.. вот тебе проблемы с зажиганием и пр. свечи должны быть именно нужного калильного числа, тут уже по таблице совместимости смотри. от искры в трамблере избавится просто - поставить БСЗ. по моему от УЗАМ пойдет.. только вакумный регулятор свой поставь.. и ЦРОЗ настроить не помешает.
по поводу плохой работы на ХХ.. есть вероятность замасленных контактов в трамблере.. на лицо у тебя двигатель троит поэтому и плохая работа. при расточке зазоры должны быть ЗАЗовские, а не ВАЗовские (ты же как я понял вазовские поршня втюхал туда). далее попробуй ливани туда 92 бензина ибо при твоей расточке ты получил больший диаметр при том же ходе поршня.. компрессия возросла. (купи литр) и покорми двиган из баночки.. посмотри как едет - если намного лучше.. то значит ты только на 92 бензине ездить можешь теперь.
имхо - солекс туда конечно хорошо.. но
1- солекс очень капризен к топливу.. и нормально работает только с инжекторным бензофильтром.
2- солекс расчитан на другую температуру работы.
3- попробуй почисть топливный жиклер. возможно бага там.
Добавление. > карбюратор когда изготавливают расчитывают что он будет работать при определенной температуре. озон подогревается от впускного коллектора (он с жидкостным подогревом на ВАЗе и УЗАМе) а солекс подогревается специальной фиговиной - к нему крепится и через нее тосол проходит..
+
++ Веберы на классике тож имели свой канал жидкостного подогрева системы ХХ. А на ПП ВАЗах температура поступающего воздуха в карб ещё регулируется заслонкой с термоэлементом на входном патрубке фильтра.
> вот и с карбом также.. конечно до иния не доходит..
+
++ Доходит до инея запросто - бывает, и классика с Озоном летом при движении по трассе "подмерзает" при большой влажности. Именно иней, намерзающий на каналах, мешает нормальному проходу смеси. Встречал и "обмерзание" форсунок первых инжовых тазов при морозе 20-30 град.
> по поводу плохой работы на ХХ.. есть вероятность замасленных контактов в трамблере.. на лицо у тебя двигатель троит поэтому и плохая работа. при расточке зазоры должны быть ЗАЗовские, а не ВАЗовские (ты же как я понял вазовские поршня втюхал туда). далее попробуй ливани туда 92 бензина ибо при твоей расточке ты получил больший диаметр при том же ходе поршня.. компрессия возросла. (купи литр) и покорми двиган из баночки.. посмотри как едет - если намного лучше.. то значит ты только на 92 бензине ездить можешь теперь.
+
++ А лучше просто компрессию замерить.
>
> имхо - солекс туда конечно хорошо.. но
> 1- солекс очень капризен к топливу.. и нормально работает только с инжекторным бензофильтром.
+
++ Уже обсуждалось, что засорение Солекса преимущественно происходит не по бензину, а через вентиляционные отверствия поплавковой камеры, т.е. через "воздух".
> 2- солекс расчитан на другую температуру работы.
+
++ Температурный режим образования оптимальной топливной смеси в карбах одинаков, а вот условия, в которых работает карб - разные. И ещё в Солексе смесеобразование происходит с большей скоростью потока через меньшие каналы для улучшения гомогенности смеси, что способствует большему понижению температуры в зоне распыла топлива.
> 3- попробуй почисть топливный жиклер. возможно бага там.
+
++ Не исключено.
Озон на ЗАЗе тож замерзает, только за счёт несколько другой конструкции и более широких каналов и жиклёров, соответственно несколько меньшей скорости распыления топлива, он замерзает при более низкой температуре и большей влажности воздуха. И ЗАЗовский карб тож работал-бы лучше с подогревом, но на нём это явление менее заметно из-за его "дубовости".
Переливает карбюратор в запорожце. Устранить и найти причину. :
Хочу рассказать владельцам запорожцев некоторые ремонте в ньюнасы карбюраторов на любых моделях запорожцев. нас из Многие, владельцев машин и мотоциклов, знают такое про зло, если переливает карбюратор. такое Обычно бывает на старых изношенных карбюраторах.
перед Сегодня работой решил поковыряться со своим который, запорожцем стоит под навесом. А так ездею я как сейчас на другой, не на запорожце, решил жужу подготовить к холодам и к зиме в общем. Поставил накинул, аккумулятор клеммы плюс и минус, подкачал бензонасоса рычагом и ключ в зажигание. Не поверите, мотор с вжиик полоборота и завелся. Он у меня на счет этого Сижу!
суперский радуюсь, проверяю все приборы: дальный, фары и ближний, напряжение зарядки, давление аварийку, масла, повороты лево и право, плафон в Вдруг. салоне чувствую запах бензина. Глушу, назад иду к мотору и вижу, что под мокро карбюратором и ощущается сильный запах бензина. есть и Так. Делаю тест - подкачиваю рычагом тут и бензонасоса же имитирую работу акселератора, то есть, заслонку на жму, типа впрыскиваю. И вижу, что под из-справа ускорительного насоса капит бензин.
мысль Первая - запорная игла в поплавковой камере. меня у Она последний год давала знать о работе. На себе и дома, постояв ночь или два -день, машина заводилась и минут через 5 есть! То глохла, игла заедала и не открывала доступ в камере поплавковой бензину. Пока мотор работал в время это, весь бензин, который был в вырабатывался, карбюраторе и соответственно, мотор затем глох! Ну, что, думаю делать?
Я человек запасливый и в гаражах чего можно найти многого))) Знаю, что маленьком в лежат гараже карбюраторы К-133 на запорожец. оттуда Снять запорную иглу и переставить на свой вот - карбюратор моя идея!
Снимаю верхнюю своем на крышку карбюраторе. Отсоединяю шланжики от бензонасоса и бензобак в обратку. Затем снимаю поплавок, вынимаю иглу запорную и вижу, что уплотительное колечко на попросту игле растянулось и деформировалось в бок. Вот держало и не оно в пазе. Заметно и уровень бензина поплавковой в поднялся камере. Бензин попадал в ускорительный там, а насос уже и наружу вытекал под бензонасоса давлением! Вот причина вам, почему бензин переливает в запорожце и отчего не работает карбюратор в Быстренько.
запорожце перекинул иголки, поставил все в порядке обратном. Но для начала проверил и опять уровень отрегулировал бензина в поплавковой камере. Для выкачал этого старым медицинским шприцом весь Затем. бензин чуть-чуть отогнул язычок на поставил и поплавке все обратно. Проверил, подкачав Проверил. бензонасосом спичкой - как раз именно 21 мм от плоскости края! Тютелька в тютельку!
Еще вопрос:предусмотрено ли на отверстие заводе для обратного стока топлива из Как карбюратора? самому лучше сделать его стоит не или,а лучше заглушить трубку обратки на Слив! 1. карбюраторе?Спасибо обязательно есть . Он сбоку где камера поплавковая. Заглушать можно, но не нужно.
2. Я тебе почте на писал, что не стоит ставить и монтировать блок электронный на карб. Лучше все это замкнуть и убрать. Погляди сверху в моих фотографиях шланжик как подключен.
3. Шланжик продается в магазине. 2108 с Это-2109 Спроси шланг с вакуумника на Мой.
4. карб тебе совет: выкини масляный фильтр родной и поставь воздушный фильтр от классики. мечта Это. И еще у меня есть подогрев Если. зимой будет интересно, расскажу подробно все как это сделать и смонтировать, фотки своего со выложу ЗАЗа.
Сейчас сделаю фото 133 К-моего. Подглядишь как у меня все Слив.
подключено идет в бензобак. Как это Перелезь
трубочек тебе совет. Сделай обратку. что Потому возможны воздушная пробка в бензонасосе и заглохнет машина. Бывало у меня такое. По глупости заглушку поставил в виде болта в шланг и затянутый Масляный.
хомутом фильтр хуже. Расскажу. Через попадает верх вода в виде конденсата. Обычно туман это, нагретый воздух, взвешенные частички время во воды дождя. Это когда машина так стоит. Я работаю, где частые туманы даже, бывают зимой. Там низина и мучился с проблемой этой. У меня было такое, что там лед образовывался! И запорожец на холостых неустойчиво плохо и работал тянул, то есть весь этот масле в лед перекрывал воздуху. Да и поставишь ты коробок от поверь, классики, ощутишь тягу в машине. Будет тянуть лучше и разгон набирать в разы быстрее по сам. А ощущениям фильтр воздушный от классики ты купить любом в можешь месте. Замена обычна на глаз. Я когда, меняю вообще пылью забивается. На километраж не Так. смотрю как бывает что и по буеракам и по катаюсь полям, то пыль забивается быстро.
Зимой сказка вообще. Проезжаю чуть меньше километра и начинает запорожец ехать по ощущениям резвее намного из-за горячего подачи воздуха из-под коллекторов. Ты это фото на видел. Там патрубок идет вниз, кожухом под стоит заборник. Я проверял на горячем отсоединял: моторе подачу воздуха от фильтра и подносил Идет. руку нормальный подогретый именно горячий даже, он воздух не успевает охлаждаться.
Тем более, жигулевском на крышку фильтре можно делать положение "лето-зима". Думаю, ты понял о чем я.
Если все тебя это заинтересовало. Я нащелкаю фото все как это смонтировать. Ну и расскажу.
Не хочу все, но хвастаться это сам придумывал и делал своими сам руками.
Зеленая баночка - это тонкой фильтр очистки бензина. Сразу пишу, не перед ставь бензонасосом. Напор бензина будет меня.
У слабым стоит плунжерный бензонасос. Конечно. он простого дороже, но надеждый. Раз поставил и все. уже, Помоему 4 год пошел и забыл про еще.
Ты него не видел что под кожухами Кстати.
спрятано, погляди на одном фото. Идет бензонасоса от шланг к карбюратору и погляди - в него врезан Трубка. тройник ведет на печку. У тебя наверняка стоит тоже автономная печка? Работает? Если электробензонасос там капризничает, делай как у меня. про Забудешь все. Катаюсь уже так сам 7-8, лет додумался. Тоже про Это рассказать могу и фото выложить.
Обычно у запорожца детских много боляек и проблем. Все это раз устранимо и навсегда, поверь. Уже забыл такое что лежать, делать или ремонтировать.
генератор Про. Родной я отключил, он лишь крутит, воздух нагнетая. А этот заряжает с лихвой. Свет, музыка, печка на всю и все что можно генератор - включать держит легко)
Если я не ошибаюсь, ты верхнюю можешь крышку карбюратор поставить от К133 (Будет). заменить тебе счастье. Попробуй там. По-нижнюю и моему тоже менять надо, там же отверстия и клапаны другие. Если честно. я лишь могу, не предполагаю вспомнить. Обычно этот клапан он напоминает всегда о себе.
Завтра пойду погляжу на запорожце другом, какой там стоит карбюратор. 133А Если, сделаю фотографии тебе. Привет!
части Менять от к-133А верх или низ не хоть,смогу и можно,т.к. в прежнем карбюраторе сильно от рычаг износа дроссельной заслонки-люфт(поэтому и новый купил карбюратор,тек бензин из рычага).А оставил верх,т.к.резинки на игле нет(ставил из нопереливает,зажигалки все равно,а так не нашел Вот ).резинку новый полностью и поставил.Купил трубку ваккуумную сегодня и поставил,заменил все новые на свечи,поставил ремкомплект в бензонасос,но запорожец завелся и не так:побурчал немного,залили три зазоры(свечи выставил.Проверил иглу в поплавковой резиновый-камере конусный наконечник;уровень топлива в как норме-будто(на заводе все регулировки сделали ведь(без поплавки бензина как нарудну по раз полоску(где написано,,уровень''.Но поплавком с ведь выставляется уровень?Ничего не пойму
Выставляй надо как. По букварю надо 49-53 градуса. У меня как заводится на иномарке, без подгазовки на педали Мне. газа надо вытянуть только воздушную запорожец и заслонку сам заводится без фырчания и глушитель в выстрелов. Выстрел в глушитель - это явно выставлено неправильно зажигание.
Уровень в поплавковой камеры легко выставляется и просто. Берешь спичку, отмеряешь обрезаешь 21 мм, линейкой именно со стороны головки. Снимаешь крышку верхнюю карбюратора, высасываешь медицинским щприцом Эту. бензин спичку в 21 мм одним концом приставляешь камеры внутри, от кромки плоскости и внизу чем то острием прочертить, например, шурупом. Чтобы по этой выставлять метке сам уровень бензина. Ставишь верхнюю обратно крышку, подкачиваешь бензонасосом. Снимаешь опять крышку и смотришь. Если бензин вровень с черточкой той (21 мм), то замечательно. Если нет, снимай подгинай и поплавок язычок больше или меньше в уровня от зависимости. Не позволяй даже 23 мм или 19 мм. Постарайся выставить то как именно 21!
Дело в том, если ниже поставить уровень, а я так тоже экспериментировал силу в раньше неопытности, то машина будет затыкаться разгоне при, как бы не тянуть. Да и на холостых будет глохнуть чаще!
Больше выставишь, больше 21 мм, то возможно жрать будет чуть больше и заливать свечи.
пишу я Это тебе в общих чертах. На заводе рекомендуется именно 21 мм выставлять. Я вот заметил, кому делал это своим друзьям, у кого жужики и меня кто нанимал, все говорят, что стала машина лучше по ощущениям. Мало кто про знает этот нюанс, про уровень.
отец Мой, когда был маленьким я, этого не выставлял и знал уровень на глазок. Помню, машина тупая была, не тянула.
Уровень, зажигание, правильно карб настроенный и свечи - машина будет летать.
регулировать Как карбюратор
Есть прибор, не знаю, сейчас ли он продается или нет, типа вкручиваешь вместо его свечи и в него провод вставляешь. винты Затем смеси бензина и холостых закручиваешь до потом и упора(!) выкручиваешь оба на 2 - 2.5 полных оборота. Я оборота на 2.5 делаю полных. Заводишь. Если зажигание четко выставлено, заводится всегда легко. Не газовать более сильно 2.000 оборотов по тахометру, потому тот что прибор стоит вместо свечи, разорвать может от избытка оборотов. У меня так холостых. На было смотришь через зеркало на пламя и обороты регулируешь, сначала подачу бензина и чуть холостые подправляешь. Глушим мотор, ставим обратно Заводим. свечу и катаемся по дороге. То, что новички на подгазовывают стоянке рывком и резко, это ерунда. проверять Нужно под нагрузкой, то есть надо разогнаться и тронуться. Разогнать машину. Машина должна без рвануть провалов, без рывков и без как, затыков положенно. У меня так. У меня если, бывает увлекаюсь, пробуксовываю)))))) Было такое, пришлось что одну заднюю покрышку менять, так стер
Для начала выстави зажигание (главное это), затем настрой карбюратор (уровень, заслонки положение в нижней части по отношению жиклера Увидишь. там там дырочку.). Хорошие свечи. А23 не Ставь, а А17 с короткой юбкой. Ну и пробуй.
забыл, Кстати. Когда будешь ставить зажигание, трамблер вынь. Погляди люфты внизу. Если там все болтается или уже расшатывается, или поменяй ремонтируй. Зажигание можешь и выставить, но скакать будет. Это и обороты и заводиться будет приобрети.
И хреновато электронный тахометр, побалуй себя и запорожец свой. У меня показывает напряжение, зарядку, угол, экономайзер зажигания, количество цилиндров, тахометр, секундометр, часы и многое чего.
«Перелив» на карбюраторах 2108, 21081, 21083 Солекс и 2105, 2107 Озон автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099, 2105, 2107 и пр. довольно распространенное явление.
Признаки того, что карбюратор «переливает»
Причины «переливания» карбюратора
В первую очередь при «переливе» на карбюраторах 2108, 21081, 21083 Солекс, 2105, 2107 Озон автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099, 2105, 2107 следует обратить внимание на работу поплавковой камеры:
В ряде случаев он может просто «зависать» в открытом положении (иногда это лечится легким постукиванием молотка по крышке карбюратора). Так же следует обратить внимание насколько плотно завернут корпус игольчатого клапана и наличие под ним уплотнительного кольца. Проверяется игольчатый клапан подаваемым на него разрежением.
Статьи по проверке клапана:
Проверка игольчатого клапана разрежением на карбюраторах 2105, 2107 Озон, 2108, 21081, 21083 Солекс
Он тонет в бензине и тянет за собой иглу запорного клапана. Получается, что игольчатый клапан постоянно открыт и бензин беспрепятственно закачивается в поплавковую камеру. Следует снять поплавок, потрясти его над ухом и по звуку определить – плескается в нем бензин или нет. «Пробитый» поплавок можно запаять, но лучше заменить на новый.
Поплавки карбюраторов 2108 Солекс, 2105, 2107 Озон
Нарушено его положение относительно стенок поплавковой камеры карбюратора. Снимаем «крышку» карбюратора и смотрим положение поплавка относительно оттиска на картонной прокладке. Все должно быть параллельно. Попутно проверяем легкость его перемещения, рычаги и стойки на предмет деформации и перекоса.
Выравнивание поплавков на карбюраторах 2105, 2107 Озон, 2108, 21081, 21083 Солекс
Снимаем верхнюю часть («крышку») карбюратора и проверяем уровень топлива в поплавковой камере. На карбюраторах 2105, 2107 Озон уровень находится посередине наклонной плоскости передней стенки поплавковой камеры. На 2108, 21081, 21083 Солекс 29±2 мм до дна поплавковой камеры.
При наличии каких либо отклонений проводим регулировку уровня топлива:
Помимо проблем с поплавковой камерой причинами «перелива» топлива могут быть и другие элементы системы питания автомобиля.
Основные элементы бензонасоса автомобилей ВАЗ (ДААЗ)
(для карбюратора Солекс)
Топливо в этом случае вытекает из-под картонной прокладки. Карбюратор может быть в подтеках топлива. Снимите верхнюю часть карбюратора, проверьте наличие и целостность резинового уплотнительного кольца.
Резиновое уплотнительное кольцо на соединительной трубке топливного канала карбюратора 2108, 21081, 21083 Солекс
(только для карбюратора 2108, 21081, 21083 Солекс)
При повреждении диафрагмы в корпусе экономайзера, ни чем не сдерживаемое топливо прямотоком, под действием разрежения, по его каналам, попадает во вторую камеру карбюратора. Та же ситуация возникает при западании шарика клапана экономайзера.
Устройство экономайзера мощностных режимов карбюратора 2108, 21081, 21083 Солекс
Топливная смесь переобогащается за счет уменьшения поступающего в карбюратор воздуха. Возможно, установлен жиклер большего диаметра. Снимите крышку карбюратора выверните воздушный жиклер ГДС первой камеры, прочистите и продуйте его.
Воздушные жиклеры ГДС карбюраторов 2108, 21081, 21083 Солекс, 2105, 2107 Озон (на Солекс они объединены с эмульсионными трубками)
Например, из-за неправильно отрегулированного привода заслонка первой камеры может быть приоткрыта. Тоже самое и со второй камерой, увеличенный зазор между стенкой камеры и дроссельной заслонкой усиливает разрежение и вызывает истекание бензина из носика диффузора даже на холостом ходу.
Дроссельные заслонки карбюраторов 2108, 21081, 21083 Солекс, 2105, 2107 Озон полностью закрыты (карбюраторы сняты с двигателя)
Отрегулируйте положение заслонок:
В образовавшуюся щель между топливным жиклером системы холостого хода и его посадочным гнездом поступает лишнее топливо. Доверните клапан. Правильным его положением считается такое положение, когда при снятии с его вывода наконечника провода, двигатель будет глохнуть. На карбюраторах с заглушкой стоит всего лишь немного довернуть заглушку.
Электромагнитные клапаны карбюраторов 2108, 21081, 21083 Солекс, 2105, 2107 Озон
Обычно обогащение топливной смеси путем выворачивания винта «качества» проводят для компенсации «подсасываня» постороннего воздуха в карбюратор и предотвращения ее переобеднения (например, на холостом ходу).
Следует выявить место «подсоса» постороннего воздуха и заново отрегулировать обороты холостого хода:
Через образовавшиеся щели топливо разрежением засасывается в смесительные камеры, значительно обогащая топливную смесь. Снимите верхнюю часть карбюратора и проверьте целостность картонной прокладки. Также стоит проверить прокладки между корпусом и блоком дроссельных заслонок (на Озон) и прокладки между карбюратором и впускным коллектором.
Прокладки карбюратора 2105, 2107 Озон
При нажатии на педаль газа топливо будет вытекать не только из носика распылителя, но и под негерметичное резиновое кольцо. При этом эффективность работы УН снижается, так количество топлива, проходящего через него, уменьшается. Заменяем кольцо новым.
Уплотнительное кольцо распылителя УН 21073
Помимо этого стоит обратить внимание на систему балансировки поплавковой камеры карбюратора. Так как в случае засорения балансировочных отверстий и каналов в нагретой поплавковой камере повышается давление из-за повышенного парообразования. Парам некуда выходить и они давят на иглу запорного клапана поплавковой камеры, та приоткрывается, пропуская топливо в поплавковую камеру. Соответственно уровень топлива растет, топливная смесь попадающая в цилиндры двигателя переобогащается, двигатель на богатой топливной смеси запускается с трудом или запускается и глохнет.
Балансировка поплавковой камеры карбюратора Озон 2105, 2107
Примечания и дополнения
Карбюратор заз 968 переливает
Снять карбюратор с двигателя, казалось бы, просто: он крепится к впускному коллектору всего двумя гайками. Но подход к ним настолько неудобный, что в ряде случаев более рационально обслуживать карбюратор, не снимая его с двигателя.
Почти для всех дальнейших операций можно ограничиться снятием крышки поплавковой камеры. Предварительно следует освободить оболочку и трос привода воздушной заслонки, тягу, соединяющую рычаги осей дроссельной и воздушной заслонок (извлечь шплинт внизу), тягу привода клапана стояночной разбалансировки (если он есть). Кроме того, надо отсоединить патрубок воздухоочистителя и шланг бензонасоса.
При снятой крышке можно, например, проверить фактический уровень топлива в поплавковой камере, измерив расстояние от поверхности разъема до поверхности бензина. Это расстояние согласно руководству по эксплуатации, должно быть 22+1,5-1 мм.
Жиклеры холостого хода извлекают следующим образом. Вначале ключом 12 мм отворачивают пробку, затем отверткой с шириной лезвия 4 мм — жиклер, который остается в горизонтальном колодце. Подставив ладонь напротив колодца, дунем в сообщающееся с ним отверстие — жиклер окажется в руке. Для извлечения воздушного жиклера надо дунуть в длинную прорезь в разъеме топливного жиклера — в эмульсионный колодец (рис. 8).
Вывернуть главный топливный жиклер обычной отверткой мешает близкое соседство распределителя зажигания. Мы используем вместо отвертки стальную полоску толщиной 0,6 мм с согнутым под углом 90°концом. В шлиц жиклера вводим загнутый конец полоски или боковой ее край (при вертикальном расположении шлица).
Если все же потребуется снять карбюратор, то отверните переднюю, самую неудобную, гайку ключом 12 мм, поставленным вертикально. Для увеличения усилия в свободный зев ключа вставьте перпендикулярно какой-нибудь стержень (можно другой ключ). Перед извлечением карбюратора надо аккуратно снять гайки и шайбы со шпилек, а то они имеют обыкновение западать в самые укромные Места двигателя.
Ну, а если гайка и шайба все же пропали? Гайку можно на время взять со шпильки крепления генератора. У нее такая же резьба М8Х 1, только размер под ключ не 12, а 14 мм. Такую гайку лучше Поставить на дальнюю шпильку карбюратора. Что касается стопорной шайбы с внутренними зубьями, то ее можно заменить обычной ПРУЖИННОЙ шайбой на 8 мм. Есть один элемент карбюратора, который необходимо проверять и периодически контролировать,— это сливная пробка, расположенная с тыльной стороны поплавковой камеры. За невнимание к этому маленькому элементу мы, например, здорово поплатились. После езды по тряской дороге из-за отвернувшейся пробки в моторном отсеке возник пожар, который с трудом удалось потушить (заклинило замок капота моторного отсека). Это, конечно, редкий случай, но серьезность его последствий не позволяет пренебрегать такой простой операцией.
Работа приводов дроссельной и воздушной заслонок карбюратора «Запорожцев» оставляет желать лучшего. Некоторые меняют штатную оболочку троса привода на оболочку гибкого вала спидометра, чтобы уменьшить сопротивление движения троса.
Обрыв троса газа после 2—3 лет интенсивной эксплуатации — обычное явление. Он обрывается всегда у педали, поэтому его можно повторно использовать, зажав в простейшем наконечнике с отверстием под цапфу педали. Один наш знакомый использовал в качестве наконечника ключ от книжного шкафа, случайно оказавшийся в кармане. Конец оборванного троса он вставил в отверстие ключа, ключ сплющил и рукояткой надел на цапфу педали. Лучше, конечно, возить с собой более удобный наконечник, например показанный на рисунке 9.
При каждом обрыве троса его длина уменьшается и ее может не хватить, чтобы закрепить в зажиме компенсатора. Для многократного использования троса, а также для улучшения геометрии привода дроссельной заслонки можно поставить компенсатор до рычага оси дроссельной заслонки (рис. 10). Предварительно просверлите в штоке компенсатора новое отверстие для шпли
Рис. 10. Крепление троса к рычагу дроссельной заслонки:
/ — трос, 2 — компенсатор, .3 -рычаг дроссельной заслонки, 4 — шплинт, 5 — шайба нта из расчета, что он упрется в заднюю стенку обоймы при вылете, 6 — пружины, 7— полоса (зацеп)
Рис. 12. Закрепление оболочки тяги воздушной заслонки:
1 — кронштейн с выполненными про-резями 2 ручка, 3- зажим Рис. 11. Крепление тяги к рычагу воздушной заслонки:
/ — тяга, 2 - старый зажим без винта. 3 — новый зажим. 4 рычаг воздушной заслонки
штока 10 мм. Один конец пружины надевают на согнутую часть штока между рычагом и шайбой, запираемой шплинтом, другой _ вставляют в отверстие металлической полосы, зацепляемой за край кожуха вентилятора.
Привод воздушной заслонки в отличие от дроссельной осуществляется не гибким тросом, а стальной проволочной тягой, которая менее эластична и более чувствительна к перегибам. Жесткое крепление тяги в зажиме рычага воздушной заслонки приводит к необходимости точного совпадения нижнего положения кнопки управления и крайнего положения рычага. Если такого совпадения нет, воздушная заслонка будет постоянно прикрыта либо появится слабина тяги, которая приведет к ее искривлению. Этому способствует также закрывание дроссельной заслонки непосредственно за рычаг (когда трос заел).
Но случается и другая неприятность. Кнопкой управления заслонка закрывается, но потом не открывается, несмотря на опущенную до конца кнопку. Это бывает при ослаблении крепления конца оболочки в кронштейне. Раньше на ЗАЗ-968 это исправлялось быстро: извлекался кронштейн и подтягивался стопорный винт. Теперь в ЗАЗ-968М вместо металлического применен пластмассовый корпус, и оболочку от выдергивания предохраняют завальцо-ванные пластмассовые усики, которые обламываются при сильном нажатии па кнопку.
Откровенно говоря, мы не знаем, как в таком корпусе снова зафиксировать оболочку, и предлагаем уже испробованное решение. Нужно пропилить продольные пазы на и при сборке стянуть эту часть крепления гибких шлангов в нижней части кронштей-хомутом, применяемым для Такой цанговый зажим надежно держит оболочку.
Заз 968. ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР
Разборка и сборка воздушного фильтра несложны. Но после сборки часто обнаруживается течь масла из его поддона. Это не дефект сборки, а просто ослабление запоров, которые притягивают поддон к корпусу воздушного фильтра.
Ликвидировать течь можно заменой штатных запоров винтовыми стяжками. Для этого на корпусе фильтра разгибают крючки, за которые зацеплялись петли замков, и в них сверлят по отверстию диаметром5,5 мм. В отверстие вставляют винт М5, а щечками крепления рычага петли на поддоне вкладывают гайку (лучше ниппель от спицы мотоциклетного колеса). Винты затягивают отверткой до необходимого поджатия поддона (рис. 13).
Рис. 13. Крепление поддона воздушного фильтра:
/ — корпус воздухоочистителя, 2 — винт М5, 3 — выпрямленный зацеп, 4 — старый запор, 5 — гайка (ниппель спицы), б — поддон
ТОПЛИВНЫЙ НАСОС
Снимать топливный насос приходится редко и не только потому, что «жигулевский» насос довольно надежный, но и потому, что доступ к рабочим его элементам (клапанам, диафрагме) обеспечивается отсоединением от нижнего корпуса насоса крышки или верхнего корпуса. Топливный насос в сборе снимают обычно тогда, когда нужно снять крышку распределительных шестерен. Отверните две гайки горизонтальных шпилек, и насос свободен. При работе с топливным насосом на автомобиле приходится вспомнить, что уровень топлива в баке почти всегда выше уровня расположения насоса. Поэтому, когда соединяется шланг, идущий от бензобака, надо либо его чем-нибудь заткнуть, либо дунуть в него, чтобы бензин полностью перетек из шланга в бак. Можно также привязать отсоединенный шланг, так чтобы уровень бензина в нем был ниже края шланга.
Неисправности насоса чаще всего вызываются неплотностью прилегания клапанов к седлам или разрывом диафрагмы.
Для извлечения неисправной диафрагмы нужно после снятия корпуса насоса надавить на диафрагму и повернуть ее на 90°. Этим освободится хвостовик штока диафрагмы от приводного рычага.
Неисправную диафрагму заменяют на новую, а при ее отсутствии можно временно проложить между слоями старой диафрагмы полиэтиленовую пленку.
При разборке и сборке топливного насоса старайтесь помечать взаимное расположение отдельных деталей: нижнего корпуса, верхнего, крышки. Этим вы обеспечите прежнюю герметичность соединений.
Бывает, правда, так, что вы просто сняли крышку, чтобы почистить фильтр, поставили ее на место, а из-под крышки потек бензин. В этом случае надо пробовать, поворачивая крышку, найти такое положение, при котором течь прекратится.
И еще одно. При ручной подкачке бензин не всегда поступает к карбюратору. Здесь нужно прислушаться: характерное «чавканье» насоса говорит, что все в порядке. В противном случае нужно пусковой рукояткой повернуть коленчатый вал хотя бы на пол-оборота с тем, чтобы шток насоса не упирался в верхнюю часть эксцентрика распределительного вала.
Заз 968. ЗАБОРНАЯ ТРУБКА ТОПЛИВНОГО БАКА
Самая распространенная неисправность заборной трубки — потеря герметичности паяного соединения между трубкой и флан-Цем, с помощью которого трубка крепится к баку.
При попытке извлечь из бака трубку, отвернув винты крепления фланца, вы убедитесь, что это сделать невозможно. Препятствуют этому загнутый конец трубки, проходящий через отверстие в стенке моторного отсека, с одной стороны, и полочка кузова под задним стеклом, с другой.
Для извлечения трубки необходимо отвернуть нижние винты хомутов крепления бака, подать верхнюю часть бака на себя и извлечь трубку. Тщательно пропаять большим паяльником стык трубки с фланцем и поставить на место, предварительно очистив сетку фильтра. На автомобилях, оснащенных карбюратором К-133, освобождать бак не нужно, так как заборная и сливная трубки соединяются со шлангами у фланца.
Заз 968. ГЛУШИТЕЛЬ
Замена глушителя является неизбежной операцией, которую при интенсивной эксплуатации автомобиля приходится повторять каждые два года.
Глушитель крепится к головке двигателя на четырех шпильках (по две на каждую выхлопную трубу), а снизу автомобиля двумя хомутами — к выхлопным трубам правой головки.
Перед снятием глушителя надо снять щитки с боков двигателя, чтобы фланцы выхлопных труб были доступны. Затем под автомобилем освобождаем хомуты на трубах (если они поддаются), а сверху отворачиваем гайки крепления фланцев выхлопных труб и, оттянув их, снимаем со шпилек.
Провалив попеременно одну и вторую пару труб вниз, окончательно освобождаем глушитель с трубами и вынимаем их из-под автомобиля. Если перед снятием глушителя не удалось отвернуть винты хомутов, то их придется сбить, а затем распилить ножовкой.
Устанавливать глушитель надо в обратном порядке. Иногда отверстия фланца нового глушителя не подходят под шпильки головки. В этом случае отверстие нужно немного распилить круглым напильником. При стыковке фланцев труб с головкой следует обратить внимание на вхождение в отверстие патрубка головки пояска трубы, выступающей из фланца.
Если труба из-за перекоса не входит в отверстие, герметичность соединения может быть нарушена. Увидеть это можно по медно-асбестовой прокладке, которая в этом случае будет проворачиваться на трубе.
Уплотнение труб под автомобилем производится асбестовым шнуром, накрученным на входящую трубу. Это можно сделать, несколько выдвинув трубу, намотав шнур, а затем, задвигая ее, проталкивать шнур в зазор труб с помощью отвертки.
Заз 968. ВЕНТИЛЯТОР
Вентилятор снимают не только при ремонте генератора, но и когда он мешает дальнейшей разборке, например при снятии крышки распределительных шестерен.
Снять вентилятор с двигателя нетрудно. Вначале ключом 24 мм отворачиваем гайку крепления шкива, снимаем ремень, регулировочные шайбы и половинки шкива. Как отвернуть гайку, если она вместе с валом вращаеюя?
Есть несколько способов стопорения вала вентилятора. Первое, что приходит в голову,— засунуть палку в направляющий аппарат вентилятора и застопорить рабочее колесо. Но есть опасность повредить направляющий аппарат или лопасти рабочего колеса. На наших глазах это случилось с «Запорожцем», водитель которого решил подтянуть ремень (двигатель сильно грелся) и засунул в направляющий аппарат пусковую рукоятку. Однако гайка не поддавалась. Тогда он стал стучать молотком по ключу. В результате отломился кусок лопасти колеса. Но поскольку это произошло на обочине шоссе, то встал вопрос, как ехать дальше (из-за образовавшегося дисбаланса появилась сильная вибрация). Пришлось снять рабочее колесо и ножовкой отрезать приблизительно такой же кусок на лопасти напротив сломанной. Вибрация уменьшилась, и можно было ехать.
Для стопорения вала вентилятора мы применяем стягивание ветвей ремня под шкивом вентилятора (рис. 14). Если при этом шкив все же проворачивается, то резкими ударами по концу ключа сдвигаем гайки с места.
Рис. 14. Стопорение вала вентилятора
Конечно, если снят кожух вентилятора, то проще всего отвернуть злополучную гайку, придерживая ключом гайку с противоположной стороны вала.
Есть способ быстрого снятия ремня без отворачивания гайки вала и демонтажа половинок шкива. На первый взгляд он кажется варварским, но отрицательных последствий не дает. Большую отвертку или монтажную лопатку подсовываем под ремень у левого края шкива вентилятора. Поворачивая пусковой рукояткой коленчатый вал и надавливая на край отвертки, перебрасываем ремень через край шкива. Ставится ремень так же, только давить на отвертку надо с другой стороны.
Сняв ремень, отворачиваем 4 гайки крепления вентилятора к крышке распределительных шестерен, отсоединяем провода, идущие от генератора. Все освобождено, но поднять генератор мешает жестяной кожух. Обычно его снимают, но при этом предварительно требуется снять воздухоочиститель и карбюратор. Чтобы этого не делать, можно вывернуть винты крепления кожуха, оттянуть его вверх для прохода вентилятора. Можно вообще вывернуть шпильки из крышки распределительных шестерен. Тогда генератор просто вынимается на себя из кожуха.
Спрессовать рабочее колесо с вала лучше всего с помощью съемника. В крайнем случае можно, держа на весу вентилятор за рабочее колесо и подстраховывая снизу, резко ударить по торцу вала — колесо останется в руках. Естественно, чтобы при ударе не забить резьбу на валу, надо навернуть на его конец гайку или положить под торец вала проставку.
Вынуть из направляющего аппарата вентилятора генератор и разобрать его не представляет труда. Правда, иногда трудно бывает снять подшипники. Приходится прибегать к помощи съемника. Но однажды нам и съемник не помог. Оказалось, что распорная втулка, прижимающая подшипник, намертво «прикипела» к валу. После того, как мы изуродовали съемником подшипник, нам посоветовали сначала обстучать втулку по бокам. Обстучали, пошатывая ее с помощью газового ключа, и все стронулось с места. I
После установки ремня, особенно после монтажа двигателя, посмотрите, не задевает ли он за детали воздухозаборных кожухов (на ЗАЗ-968М). При этом нужно смотреть обязательно при работающем двигателе, так как ремень в движении колеблется. У нас, например, по недосмотру стерлись внешние кромки ремня, которые, как оказалось, доходили до краев окна горизонтальной пластины кожуха. Пришлось пропилить овальные отверстия в пластине и немного сместить ее по ступеньке задка.
Нам неудобно говорить об очевидных проверках, но тем не менее при покупке нового ЗАЗ-968М мы, например, просмотрели, что ремень входит в ручей шкива боком, опираясь о него внешней и боковой сторонами. Когда же мы это обнаружили, то первая мысль была — не может быть. Оказывается, может.
Вообще, что касается ремня и вентилятора, то на ЗАЗ-968 и ЗАЗ-968А они всегда на виду и какие-то изменения сразу замечаешь. На ЗАЗ-968М все это закрыто, поэтому надо взять за правило время от времени снимать кожуха и осматривать переднюю часть двигателя.
Читайте также: