Коррекция форсунок рено лагуна 2

Обновлено: 09.05.2024

Renault Laguna II – проверено на клиентах

Говорят, что французские машины очень хрупкие. Известно, что эстетика производителей, чья столица Париж, гораздо более изощренная. Поэтому Peugeot, Citroen и Renault визуально очень привлекательные. К сожалению, это никак не сочетается с надежностью.

История модели

В 2001 году на рынок вышло второе поколение очень успешной Laguna. Renault в список достоинств модели сумел добавить еще один аргумент – безопасность. Рено Лагуна 2 – первый Европейский автомобиль, который в краш-тестах EuroNCAP заработал максимальные 5 звезд.

В 2005 году Лагуна пережила легкий рестайлинг. Наиболее заметные изменения произошли в передней части автомобиля. Фары приобрели немного другую форму, и исчезла хромированная вставка над решеткой радиатора. Незначительно подкорректировали и линейку двигателей. В 2007 году модель уступила место следующему поколению.

Кузов

После довольно спокойного дизайна первого поколения, преемник стал выглядеть очень смело. Автомобиль получил кузов хэтчбек, несмотря на мнение, что это наименее интересная версия.

К сожалению, багажник Laguna II может вместить всего 430 литров, что является не очень хорошим результатом. Если кто-то нуждается в большем, то стоит обратить внимание на версию Grantour (универсал). Ее багажник имеет емкость 475 литров, а со сложенной спинкой заднего дивана объем увеличивается до 1500 литров. Что интересно, в обеих версиях багажники меньше, чем в модели предыдущего поколения.

На недостаток места в интерьере жаловаться не приходится. Только высокие пассажиры на заднем сиденье хэтчбека могут посетовать на низкий потолок, касающийся волос. Салон автомобиля отделан пластиком достойного качества, а уровень комфорта повышает дополнительное оборудование. Практически невозможно найти версию, которая не была бы оснащена электроприводом стекол, кондиционером или CD-проигрывателем.

Владельцы Рено неоднократно отмечали появление скрипа пластика передней панели. Кроме того, обивка на дверях и креслах не достаточно износостойкая. Кузов к коррозии не склонен, если только не был отремонтирован после ДТП.

Двигатели

1,6 i 16V (107 л.с.)

1,6 i 16V (115 л.с.)

2,0 i 16V (135 л.с.)

2,0 IDE 16V (140 л.с.)

2,0 i 16V Turbo (170 л.с.)

2,0 i T 16V (165 л.с.)

2,0 i 16V GT (204 л.с.)

3,0 V6 24V (210 л.с.)

2,0 dCi FAP (175 л.с.)

К сожалению, Laguna II – это автомобиль с повышенной степенью риска возникновения неисправностей. В бензиновых 1,6 и 1,8 л отмечены проблемы с холодным пуском и блоком управления работой двигателя ECU. Зачастую дефекты устранялись после обновления прошивки блока. В некоторых моторах встречается неисправность электронной дроссельной заслонки.

На элементах системы выхлопных газов встречается коррозия.

Следует избегать бензинового 2.0 IDE. Он оснащен непосредственным впрыском топлива, а после 100-120 тыс. км часто заставляет сталкиваться с недомоганиями трудными в устранении. К счастью, Renault отказался от этого агрегата в 2004 году, в пользу 2,0 л мощностью 135 л.с.

Неплохие отзывы собирает и 2-литровый турбомотор, особенно отдачей 170 л.с. (с 2005 года). Он обеспечивает удовлетворительные динамические характеристики (около 8,4 с до 100 км/ч), требует не слишком много топлива, и достаточно выносливый.

Среди дизелей наибольший интерес представляет 1.9 dCi мощностью 120 л.с. Разница в расходе с базовым 1.9 dCi не велика, а ускорение до 100 км/ч с 95-сильным агрегатом происходит за 14 секунд. Кроме того, 1.9 dCi в эксплуатации доставляет меньше проблем, чем 2.2 dCi. После рестайлинга в 2005 году, 2,2 dCi уступил место 2-литровому турбодизелю.

Электромагнитные форсунки 1.9 dCi довольно дешевы в ремонте.

Все дизельные агрегаты имеют характерные слабые места: турбокомпрессор, система впрыска (чувствительная к качеству топлива) и двухмассовый маховик. Иногда выходит из строя клапан системы рециркуляции отработавших газов и сажевый фильтр. Последнее касается автомобилей, эксплуатируемых в городе.

Короткий срок службы турбонагнетателя – одна из самых больших проблем 1.9 dCi первых лет выпуска. Его ресурс составлял около 70-120 тыс. км. Некоторым удавалось проехать и 200 000 км, а другим приходилось менять турбину уже после 20 000 км. Стоимость ремонта от 500 до 1500 долларов. В некоторых случаях неисправный турбокомпрессор мгновенно высасывал масло из двигателя, что пагубно сказывалось на состоянии двигателя.

2.2 dCi оснащен более стойкой турбиной, но имеет ряд врожденных дефектов. Это деформация впускных коллекторов, низкий ресурс расходомера воздуха и регулярное загрязнение клапана EGR, который требует очистки раз в 40-50 тыс. км.

Забившийся клапан EGR.

Из-за большого межсервисного интервала замены масла (30 000 км в Европе) турбодизели страдали от сравнительно быстрого износа вкладышей коленвала. На моторах 1.9 dCi нередко проворачивало вкладыши уже после 100-150 тыс. км.

Типичный недуг 1.9 dCi – провернувшиеся вкладыши коленчатого вала.

Стоит отметить, что после рестайлинга увеличился ресурс 1.9 dCi, в том числе избавились от проблем с вкладышами и турбонагнетателем. А 2.0 dCi до сих пор используется в новых автомобилях концерна и получает много лестных отзывов из уст механиков. Он характеризуется высокой отдачей, неплохой динамикой и разумным расходом (в среднем около 6 л/100 км).

Электрика

Сбои в работе электроники – один из самых больших недостатков Renault Laguna II.

В более ранних версиях Лагуны для открытия автомобиля и запуска двигателя использовалась карта. Со временем ее сменила система типа «hands free», благодаря которой достаточно того, что водитель имеет карточку в кармане. Центральный замок открывается автоматически после того как хозяин берется за ручку, а двигатель запускается с помощью кнопки. Эта система – очень интересный гаджет, однако именно он доставляла немало проблем владельцам Рено. Порой автомобиль просто не мог обнаружить наличие карты, что исключало возможность свободного доступа. Ремонт, как правило, сводился к замене карты (около 120 долларов) и ее прописыванию (плюс 30 долларов).

Помимо карты утомляли неисправности системы контроля давления воздуха в шинах, стеклоочистителя, электростеклоподъемников и центрального замка. Достаточно часто отказывал дисплей климатической установки Climatronic.

Проблемы с датчиками давления в шинах были вызваны слишком жесткими допусками. Недостаток был окончательно устранен в только в конце 2003 года. Но встречаются случаи потери радиосигнала с датчиков колес.

Порой без видимой причины начинают сходить с ума сигнализаторы на приборной панели. А спустя время все приходит в норму. Многие мелкие «глюки» электроники проходят сами собой, лишь иногда требуя вмешательство диагноста для удаления «ложных» ошибок.

Шасси

Владельцы периодически жалуются на недостаточно прочные элементы подвески. В частности, на передней оси сравнительно быстро изнашиваются шаровые опоры и рулевые тяги, а на задней – подушки балки, стойки и втулки стабилизатора, ступичные подшипники. Первым экземплярам серьезный ремонт подвески требовался уже после 50-60 тыс. км. Со временем, компоненты шасси были усилены.

Трансмиссия

Ремонт подвески – это не самое худшее, что могло случиться. Слишком нежной оказалась и механическая коробка передач. Она имела ряд проблем: плохое включение третьей передачи, утечки, шумы и износ подшипников. После большого количества подобных неприятностей, производитель успешно модернизировал коробку.

Обслуживание и ремонт

Оригинальные запасные части на фоне других производителей не дешевы. Особенно остро стоит проблема при ремонте электроники – дешевых заменителей не существует. Список аналогов охватывает только самые востребованные расходные материалы. Значит ли это, что следует отказаться от затеи с покупкой Лагуна 2. Если кто-то боится незапланированных расходов, тогда да.

Однако следует признать, что постоянные доработки привели к тому, что более поздние экземпляры стали надежнее. Об этом красноречиво свидетельствует статистика. Так в 2001 и 2002 годах гарантийный ремонт понадобился около 70% автомобилей, в то время как в 2006 году таких машин стало всего 10%. Беда только в том, что на рынке преобладают старые дорестайлинговые экземпляры.

Нередко пыльники ШРУС рвутся, что способствует попаданию грязи и преждевременному износу шарниров.

Примерная стоимость запчастей:

- воздушный фильтр – около 5 долларов;

- масляный фильтр – около 8 долларов;

- топливный фильтр – около 12 долларов;

- тормозные колодки передние/задние – 30/20 долларов;

- ремкомплект ГРМ – около 80 долларов;

- амортизаторы передние/задние – 50/40 долларов.

Заключение

Renault Laguna II – автомобиль с интересным дизайном, новаторскими решениями, комфортной подвеской, богатой палитрой двигателей и очень выгодной ценой. К сожалению, эксплуатируя Лагуну, приходится мириться с высоким риском возникновения неисправностей. Тем не менее, рестайлинговые экземпляры считаются более надежными. Со временем французский производитель избавился от целого ряда проблем. Это касается, как электроники, так и механики. Главное найти «молодой» экземпляр с небольшим пробегом.

Эксплуатация и неисправности Renault Laguna 2 с мотором 1.9dCi. Основные недостатки и проблемы

Одними из основных положительных качеств Renault Laguna второго поколения является высокий уровень пассивной безопасности, достаточно богатая комплектация для своего класса, хорошие ходовые и потребительские качества, к которым так же относится трансформируемый и довольно просторный салон, который к тому же очень удобный и комфортный. Основным плюсом двигателя 1.9dCi является наличие гидрокомпенсаторов, поэтому о регулировке тепловых зазоров ГРМ можно забыть.

Положительные стороны Второй Лагуны

Рулевое вполне надёжное, проблем доставлять не должно. Такая же надёжная и к тому же очень простая в обслуживании задняя подвеска, откуда следует, что финансовых проблем она вам доставить не должна. Ходовая отличается очень неплохим комфортом, удовольствие от езды по нашим дорогам гарантировано. И самым главным плюсом для нашего климата и условий эксплуатации можно назвать крепкий оцинкованный кузов, имеющий отличную шумоизоляцию и коррозионную стойкость, что вкупе с большим клиренсом немаловажно для наших дорог.

Если Вы являетесь владельцем Renault Laguna 2 - предлагаем Вам бесплатно скачать руководство по эксплуатации, ТО и самостоятельному ремонту данного автомобиля. Ну а если Вы только планируете им обзавестись, то должны знать с какими трудностями Вы можете столкнуться прикупив себе б/у'шного француза.

Недостатки Рено Лагуна 2

Ну а теперь перейдём к дёгтю в нашей бочке мёда под названием Renault Laguna II. Мягкая и комфортная ходовая, о которой мы говорили выше, приводит к тому, что на высоких скоростях кузов буквально заваливается в повороты и крены на виражах не доставят вам большого удовольствия. Но это полбеды, основным недостатком Laguna II всё ж таки является низкий общий уровень надёжности всех без исключения узлов и механизмов. Создаётся впечатление, что французы придумали её с расчётом на максимум 8 – 10 лет эксплуатации по французским же дорогам и в своих же природных условиях. Отсюда и низкий уровень рентабельности, так как ломается часто, а запчасти дорогие. Да и продать её в дальнейшем за нормальные деньги будет проблематично – слава о её надёжности опережает скоростные возможности самого автомобиля. В салоне, однако, только один недостаток – скрипучие сиденья, больше придраться к нечему.

Особенности эксплуатации мотора Laguna 2

Двигатель 1.9dCi может преподнести неприятные сюрпризы, в частности это касается ГРМ. Дело в том, что вам придётся постоянно контролировать состояние ремня привода навесного оборудования и менять его при малейших признаках износа, не дожидаясь рекомендуемых сроков замены. Если вы провороните этот момент, то при обрыве он попадает под ремень ГРМ с вытекающими отсюда неприятными последствиями. Да и техническое обслуживание, тем более ремонт этого двигателя придётся доверять профессионалам, потому что на шестернях его ГРМ нет установочных меток, а на коленчатом валу нет фиксирующей шпонки. Без определённого опыта работы вы вряд ли сами сможете осуществить в принципе несложную работу по замене газораспределительного ремня. Кстати, оригинальный ремень ГРМ выхаживает 50-70 тыс.км, а неоригинальный придётся менять вместе с направляющими и роликами 1 раз в 40-60 тыс.км, имейте это в виду.

При потере мощности двигателя после 120 тыс.км пробега будьте готовы заменить фазорегулятор на впускной распредвал, на большее его редко хватает. При этом же пробеге или каждые 4 года завод рекомендует произвести замену тормозной и охлаждающей жидкостей.

В связи низким общим уровнем надёжности, о чём говорилось выше, под постоянным контролем придётся держать недолговечную электронную дроссельную заслонку двигателя 1.9dCi, такую же недолговечную помпу и форсунки впрыска, которые быстро засоряются, помогает только промывка. Если мотор перестал запускаться – проверьте контакт датчика коленвала. Его окисление не способствует нормальной работе двигателя. И не забываем проверять шкив коленвала, точнее его крепление. Даже неспециалистам должны быть понятны все возможные последствия его проворачивания, шпонки то нет.

Каждые 30 тыс.км готовьтесь к замене салонного фильтра (признаком его забивания служит снижение мощности потока воздуха из кондиционера) и втулок стабилизатора, а по ходу проверьте задние подушки двигателя и передние амортизаторы, которые тоже не отличаются долговечностью. Топливный и воздушный фильтры меняются через 40 тыс.км.

Моторное масло и его замена

Что касается моторного масла, то сроки его замены именно в двигателе 1.9dCi напрямую зависят от самого масла. Если взять, к примеру, рекомендуемое заводом Elf 5w50 или 10W40 API CH-4 ACEA B2, то менять его нужно через 15 тыс.км пробега, а Elf 5w40 API CH-4 ACEA B3 будет работать в двигателе на протяжении уже 20 тыс.км. Выбор за вами, но по любому срок эксплуатации масла не должен превышать два года. Кстати, при выкручивании пробки поддона будьте очень аккуратны, так как края пробки быстро слизываются.

Проблемные места и болячки в электрооборудовании Рено Лагуна 2

По электрооборудованию отдельная песня. Вы слышали что-нибудь о мультиплексной электропроводке, так называемой шине? Не вдаваясь в нюансы скажу коротко: неспециалисту там делать нечего. Самостоятельная установка сигнализации или любого дополнительного оборудования может привести к любым проблемам и так ненадёжной электрики всей машины. Вам и без этого хватит постоянных отказов ЭБУ системы питания.

По электрооборудованию готовьтесь к проблемам с дверными концевыми выключателями, встроенными в замки и контактами в разъёмах электропроводки на дверных стойках. Окисляются моментом, как и вообще все электроразъёмы. Это болезнь большинства французов.

Стеклоподъёмники и стеклоочистители тоже не отличаются надёжностью, а CD-проигрыватель фирменной магнитолы глючит своеобразно – радио работает, а диски не читаются.

Трансмиссия автомобиля Laguna 2

В трансмиссии проблем меньше. Кроме малоинформативной педали сцепления ничто больше не должно доставить дискомфорта.

В трансмиссии ждите подарка от правой полуоси, на которой слизываются шлицы, но неприятность в том, что полуось поставляется в комплекте с обоими ШРУС и шестерней дифференциала. Довольно дорогое удовольствие. Да и сальник штока выбора передач оказался недолговечным, потеет маслом. Радует только то, что менять его необязательно, достаточно контролировать уровень масла в коробке, так будет дешевле.

Видео - Renault Laguna II секонд тест в программе "Коробка передач"

Подвеска и ходовая Лагуны 2 - проблемные места

Подвеска, особенно передняя, катастрофически боится перегруза, поэтому у наших обывателей прослыла недолговечной – делайте выводы. А вообще ресурс подвески Renault Laguna II напрямую зависит от манеры езды, у аккуратных водителей она отработает по полной программе без сюрпризов.

После 100 тыс.км заканчивается ресурс задней подвески и резинок передних рычагов, которые, к сожалению для кошелька, поставляются только в комплекте с рычагами.

Самыми долговечными оказались задние амортизаторы, которых как минимум хватает на 180 тыс.км, только не рекомендую ставить модные нынче газомасляные, иначе вы не сможете наслаждаться комфортом подвески. Поищите оригинальные масляные и получайте удовольствие от мягкости ходовой.

Если вы использовали авто в качестве рабочей лошади-тяжеловеса, то на этом же пробеге готовьтесь заменить сайлент-блоки полузависимой балки, которые очень не любят перегруза. Шаровых опор и стоек стабилизатора хватает на 50 тыс.км.

Рулевое Renault Laguna 2

В рулевом управлении держите под контролем электроразъём датчика давления смазки в системе ГУ. Сам датчик довольно надёжный, но со временем по его разъёму начнёт сочиться жидкость из гидроусилителя.

Тормозная система второй лагуны. Типичные проблемы

На 20-ти тыс. придётся, вероятнее всего, менять и тормозные колодки, на большее их редко хватает.

В тормозной системе придётся столкнуться с электропроводкой датчиков ABS, у которых окисляются электроразъёмы подключения блока ABS и блока электропривода ручного тормоза. Да и вообще ручной тормоз Laguna II постоянно закисает, имейте это в виду при остановке на горочке. И постоянно контролируйте внутренние тормозные колодки, которые очень быстро изнашиваются по причине отсутствия грязезащитных щитков.

Безопасность превыше всего!

Что касается безопасности, то здесь лишь один нюанс: если автомобилю более 10 лет, то обязательно продиагностируйте на сервисном центре исправность подушек безопасности. Жизнь дороже любых денег.

И напоследок - пару слов о кузове Рено Лагуна 2

У кузова только один недостаток – недостаточная обзорность назад из-за завышенной кормы, хотя это дело привычки.

И напоследок нюансы по кузову: контролируйте пороги и колёсные арки. Когда с них начинает облетать лакокрасочное покрытие (а оно обязательно облетит), то никакая оцинковка не остановит пожирателя железа.

И так, если вы прочитав нашу статью нацелились купить б/у Рено Лагуна 2, не забудьте, что у это авто есть достойные конкуренты на которых стоит обратить внимание.

Renault Club Moldova

ia pokupal tak mashinu. kogda meniali GRM master zametil. ia pomenial shaibu i posle 3k problema opiati poiavilasi. kogda mil dvigateli zametil 4to tam se4et saliara. tac tiaga vrode otli4naia. vo skoka oboshlasi tebe forsunka?

Да. Я менял медную шаибу. Но смола осталось. Машина также дымела. Да и при покупке дымела. Я грешу на турбину. У неемаленькии люфт. Но масло не уходит. Вот в етом подфоруме в видео также и у меня. Но как тока доходет до рабочей температуры дымит чуть чуть.

А с 86 лошадок сименс орсунки подоидут к 106? Выходит разные номера. А принцип работы тот же?

Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд:
форсунка топливная дизельная электрическая Renault SIEMENS на двигатель K9K.
Оригинальный номер: 166009445R
Применяемость:
NISSAN QASHQAI (J10/JJ10) 1.5 dCi с 02.07 г.в. 78 кВт. 106 л.с. 1461 см.куб.
NISSAN TIIDA (C11X) 1.5 dCi с 09.07 г.в. 78 кВт. 106 л.с. 1461 см.куб.
NISSAN TIIDA (SC11X) 1.5 dCi с 09.07 г.в. 78 кВт. 106 л.с. 1461 см.куб.
RENAULT CLIO Grandtour (KR0/1_) 1.5 dCi (KR0F) с 02.08 г.в. 63 кВт. 86 л.с. 1461 см.куб.
RENAULT CLIO II (BB0/1/2_/CB0/1/2_) 1.5 dCi (B/CB08) с 06.01 г.в. 60 кВт. 82 л.с. 1461 см.куб.
RENAULT CLIO III (BR0/1/CR0/1) 1.5 dCi с 06.05 г.в. 63 кВт. 86 л.с. 1461 см.куб.
RENAULT KANGOO (KW0/1_) 1.5 dCi с 02.08 г.в. 63 кВт. 86 л.с. 1461 см.куб.
RENAULT MEGANE II (BM0/1_/CM0/1_) 1.5dCi с 05.05 г.в. 63 кВт. 86 л.с. 1461 см.куб.
RENAULT MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_) 1.5 dCi с 05.05 г.в. 63 кВт. 86 л.с. 1461 см.куб.
RENAULT MEGANE II (LM0/1_) 1.5 dCi с 05.05 г.в. 63 кВт. 86 л.с. 1461 см.куб.
RENAULT MEGANE III (DZ0_) 1.5 dCi (DZ0C) с 11.08 г.в. 66 кВт.90 л.с. 1461 см.куб.
RENAULT MEGANE III (DZ0_) 1.5 dCi (DZ0D) с 02.09 г.в. 81 кВт. 110 л.с.1461 см.куб.
RENAULT MEGANE III (BZ0_) 1.5 dCi (BZ0C) с 11.08 г.в. 66 кВт. 90 л.с. 1461 см.куб.
RENAULT MEGANE III (BZ0_) 1.5 dCi (BZ0D) с 02.09 г.в. 81 кВт. 110 л.с.1461 см.куб.
RENAULT MODUS (F/JP0_) 1.5 dCi с 12.04 г.в. 63 кВт. 86 л.с. 1461 см.куб.
RENAULT SCÉNIC II (JM0/1_) 1.5 dCi с 05.05 г.в. 63 кВт. 86 л.с. 1461 см.куб.
RENAULT 1.5dCi K9K.732 K9K.733
RENAULT SCENIC-2
RENAULT CLIO-3
RENAULT MODUS
RENAULT MEGANE-2
RENAULT TIDA
NISSAN QUASHQAI
SIEMENS 5WS40087-Z

Руководство Renault Laguna II 2000 - страница 67

Отсоедините:
– аккумуляторную батарею,
– датчик давления топлива (1),
– форсунки (2),
– датчика положения распределительного вала.

Отсоедините от рампы топливопроводы высокого давления, отвернув
штуцеры.

Заглушите отверстия заглушками.

Осторожно снимите топливораспределительную рампу (3).

СТРОГО СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА СОБЛЮДЕНИЯ ЧИСТОТЫ

ТОПЛИВНАЯ АППАРАТУРА

Топливораспределительная рампа

Установите на место топливораспределительную
рампу и заверните вручную болты ее крепления
(при этом рампа должна оказаться в "плавающем"
положении).

Заверните вручную штуцеры всех трубопроводов
высокого давления (со стороны форсунки, ТНВД,
затем со стороны рампы).

Затяните все штуцера топливопроводов высокого
давления (со стороны форсунки (1), ТНВД (4),
затем со стороны топливораспределительной
рампы (2).

Затяните все болты крепления рампы (3).

ПРИМЕЧАНИЕ: при каждом снятии рампы необходимо заменить
присоединенный к форсункам топливопровод возврата топлива (5).

Заполните систему топливом при помощи ручного подкачивающего
насоса.

После выполнения любых работ убедитесь в отсутствии подтекания
топлива. Дайте двигателю поработать на холостом ходу до включения
электровентилятора системы охлаждения, после чего несколько раз
увеличьте обороты двигателя на холостом ходу.

ТОПЛИВНАЯ АППАРАТУРА

Топливораспределительная рампа

Для ТНВД двигателя F9Q 754 (насос CP1):

Заполните систему топливом:
– закройте кран (R),
– включите насос низкого давления, несколько раз

установив карточку в считывающем устройстве
во 2-е фиксированное положение,

– запустите двигатель,
– ОТКРОЙТЕ КРАН (R) (в открытом положении

крана две цветные метки на нем совмещаются).

ПРИМЕЧАНИЕ: на некоторых автомобилях этот
кран отсутствует. В этом случае операции по
заполнению системы топливом не выполняются.

После выполнения любых работ убедитесь в
отсутствии подтекания топлива. Дайте двигателю
поработать на холостом ходу до включения
электровентилятора системы охлаждения, после
чего несколько раз увеличьте обороты двигателя
на холостом ходу.

ТОПЛИВНАЯ АППАРАТУРА

ЗАПРЕЩАЕТСЯ РАЗБИРАТЬ ФОРСУНКИ И
ОТСОЕДИНЯТЬ КОРПУС ФОРСУНКИ ОТ
РАСПЫЛИТЕЛЯ.

НЕОБХОДИМЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ И

СПЕЦИНСТРУМЕНТ

Приспособление для
отсоединения топливопроводов
высокого давления

МОМЕНТЫ ЗАТЯЖКИ, даН.м

Болт крепления фланца форсунок

Гайки крепления штуцеров
топливопроводов высокого давления 2,5

ВНИМАНИЕ: перед выполнением любых работ
присоедините прибор послепродажной
диагностики, установите связь с ЭБУ системы
впрыска и убедитесь, что
топливораспределительная рампа не находится
под давлением.

Примите меры предосторожности от возможных
ожогов горячим топливом.

Форсунка Рено: назначение, порядок работы и признаки неисправности

В современных дизельных двигателях форсунка Рено является одним из главных компонентов системы впрыска. Она представляет собой электромагнитный клапан, посредством которого топливо впрыскивается внутрь двигателя в строго дозированном количестве, необходимом для того, чтобы рабочая смесь имела именно такую концентрацию, которая требуется в действующем режиме работы мотора. Количество топлива определяется длительностью поступающего к электрическому магниту форсунки импульса. Положение поршня внутри цилиндра силового агрегата синхронизировано с впрыском горючего.

Принцип действия форсунки

На первоначальном этапе впрыска игла поднимается незначительно, поэтому и количество топлива, поступающего в этот момент в камеру сгорания, невелико. Затем давление впрыска увеличивается, и происходит полный подъем иглы форсунки Рено dci. Так происходит основной этап впрыска горючего. Разбивание процесса на две стадии позволяет снизить уровень шума и смягчить процесс сгорания.

Причины и признаки неисправности

Чаще всего форсунка Рено выходит из строя из-за использования некачественного топлива. Отрицательно влияет на ее эксплуатационный ресурс и отсутствие своевременной замены топливного фильтра. Необходимо отметить, что форсунки Рено Меган 2, как и других моделей, быстро реагируют на использование некачественного горючего. Процесс их загрязнения значительно ускоряется, и наступает полное засорение. Очистить забитые форсунки возможно только механическим путем.

Если на Renault форсунка перестает справляться со своей функцией, то это достаточно быстро становится заметным. На первом этапе качество езды зачастую, как это ни парадоксально, несколько улучшается. Связано это с тем, что неисправные форсунки нередко начинают сильно переливать горючее из-за неверно определяемой дозировки, и «железный конь» становится более прытким. Однако процесс этот не бывает длительным, и вскоре всё начинает развиваться в обратном направлении. Кроме того, авто с неисправными форсунками начинает сильно дымить – это становится особенно заметным, если резко надавить на педаль газа. При проверке уровня моторного масла отмечается его увеличение – это связано с просачиванием в него топлива. Работа двигателя на холостых оборотах становится неравномерной.

Форсунка Рено Трафик 1.9 – элемент достаточно надежный, и первые признаки его неисправности появляются обычно, когда пробег превышает 150 тыс. км, что далеко не предел. Нередко оригинальные форсунки на автомобилях Рено при соблюдении периодичности обслуживания и использовании качественного топлива способны преодолеть, не нуждаясь в очистке или замене, свыше 300 тыс. километров.

Renault Laguna III 1.5L TD (Siemens SID305). Чип-тюнинг

Renault Laguna III приехал в наш автосервис для программного отключения сажевого фильтра. Панель приборов красным цветов отображала надпись Engine Failure Hazard и Stop, однако владелец не особо беспокоился, по всей видимости диагностика уже была проведена ранее ))

Автомобиль 2011 года выпуска, 4-х цилиндровым, 16-ти клапанным, турбированным дизельным двигателем K9K 782, с прямым впрыском Common Rail, имеющий следующие технические характеристики:

Объём двигателя - 1461 см.куб.
Мощность двигателя - 110 л.с. / 4000 об.мин
Крутящий момент - 240 Нм / 1750 об.мин

Этот двигатель соответствует экологическим нормам ЕВРО-5, а это значит, что отработавшие газы и рециркулируют в системе EGR (Exhaust Gas Recirculation) и очищаются системой DPF (Diesel Particulate Filter).

О чём кстати и сообщает нам стикер на двери водителя "Vehicles fitted with exhaust particle filter" (перевод: "Автомобили с фильтром отработавших газов")

Диагностика Renault Laguna III, с дизельным двигателем 1.5L K9K 782

Перед началом практически любых работ, во избежание сюрпризов в дальнейшем, мы всегда делаем компьютерную диагностику. Поэтому и в этот раз, подключаем к автомобилю диагностический прибор Scandoc. Если кто не знает где находится диагностический разъём OBD-II, то от расположен тут, в подлокотнике.

. И видим следующий список кодов неисправностей.

DTC047195 - Pressure upstream of turbine incorrect assembly
DTC1525F3 - Consistent multiplex signals for CC/SL
DTC165064 - Electronic Control Unit (ECU) - Heating element connection (signal plausibility failure)
DTC200292 - Дизельный сажевый фильтр (DPF)

. ну а теперь по порядку разберём каждую ошибку.

Renault Laguna III код неисправности DTC047195

DTC047195. "Pressure upstream of turbine incorrect assembly", если по-русски "Неверное значение давления на выходе турбины". Это давление измеряет датчик давления отработавших газов. Выглядит вот так.

Расположен ближе к моторному щиту, чуть правее, по ходу движения.

7 - Датчик давления ОГ и его разъём
8 - Скоба крепления датчика давления ОГ
9 - Болт крепления трубки датчика давления ОГ

В силу его конструктивных особенностей и особенностей некачественного дизельного топлива, причин появления кода DTC047195 может быть несколько:

Неисправен сам датчик давления отработавших газов (номер детали для данного автомобиля: Renault 82 00 974 421)
Повреждёна резиновая трубка, она же насадка выпускной трубки турбокомпрессора (номер детали для данного автомобиля: Renault 22 32 112 29R)
Забита металлическая трубка, она же выпускная трубка турбокомпрессора (номер детали для данного автомобиля: Renault 22 32 118 24R)

Renault Laguna III код неисправности DTC1525F3

DTC1525F3. "Consistent multiplex signals for CC/SL", если довериться переводчику, то по-русски эта ошибка звучит как "Согласованный мультиплексный сигнал для круиз-контроля". Однако предполагаю, что этот код означает, что круиз-контроль не будет работать до тех пор, пока присутствуют неисправности в системе управления двигателем. И как только неисправностей не будет, эта ошибка удалится.

Renault Laguna III код неисправности DTC165064

DTC165064. "Electronic Control Unit (ECU) - Heating element connection (signal plausibility failure)" или же "Связь между блоком управления и погружными подогревателями". Этот код был сохранённым (прошлым). Скорее всего были проблемы со свечами накаливания .

. или же как вариант с реле свечей накаливания (на изображении ниже вид снизу, автомобиль на подъёмнике, защита снята) .

Renault Laguna III код неисправности DTC200292

DTC200292. "Дизельный сажевый фильтр (DPF)" говорит нам о том, что противосажевый фильтр работает не правильно, забит, его регенерация не проходит. Отсутствие регенерации DPF может привести к очень печальным последствиям для мотора. Поэтому самым разумным (относительно конечно) действием будет:

Убрать сажевый фильтр физически
Исключить работу DPF на программном уровне

. именно за этим автомобиль и приехал в наш автосервис ))

Удаление сажевого фильтра на Renault Laguna III, с дизельным двигателем 1.5L K9K 782

Итак, чтобы физически удалить сажевый фильтр, нам нужно снять вот этот "бочёнок".

Кстати цифрой "1" обозначен каталитический нейтрализатор (катализатор), он встроен в сажевый фильтр и при удалении второго, первый желательно оставлять. На дизеле, как правило, катализатор не страдает.

Вот наш сажевый, с катализатором, на автомобиле.

. вот его уже нет .

Вырезаем сажевый фильтр, ввариваем пламегаситель, чтобы труба не прогорала и снимаем разъёмы с датчика температуры отработавших газов и датчика дифференциального давления (их видно на предыдущем фото).

Прошивка ЭБУ Siemens SID305 на Renault Laguna III, с дизельным двигателем 1.5L K9K 782

Двигателем K9K.782 управляет блок Siemens Continental SID305 с процессором TriCore TC1766 на борту. Расположен ЭБУ в подкапотном пространстве, перед аккумулятором.

Чтобы добраться до него, нужно снять АКБ, ну и маленько покрутить болты, убрав металлическую защиту ЭБУ.

Continental SID305 S180067143A
Hardware Part Nr. 237101478R
Software Part Nr. 237100037R

Однако если вы наверняка уверены, что у вашего автомобиля именно SID305-ый и вы не собираетесь вскрывать блок, для чтения его прошивки, то не нужно ничего разбирать. Достаточно просто открыть капот и подключить зарядное устройство.

Для чтения прошивки через диагностический разъём OBDII, мы использовали ECU Flasher от Alex'а.

После того ка считали сток, находим идентификаторы.

. у нас это 10207704AA. Ну а далее по этим идентификаторам находим и приобретаем модифицированную прошивку.

Мы купили от АДАКТ'а, автор Алексей Соколов, STAGE1 - DPF OFF - EGR OFF. Записали модифицированную так же, через разъём диагностики.

Описании прошивки говориться, что нужно снять разъём с клапана системы рециркуляции отработавших газов - EGR, так и сделали. Если что, вот его расположение на двигателе.

Как снять форсунки на рено лагуна

Всем привет!
Давно ничего не писал, а смысл?)Все вроде как ездит и работает.Но, есть одно — НО!
Появилась оно именно сегодня, когда поехали с другом на рынок ему за з/ч.При подьезде к самому рынку я на светофоре заметил характерный звук — тык тык тык!Как хлопок у пускача.))
Мы остановились, вышли и открыли капот, я снял декор накладку и звук этот был довольно сильным…Сначала подумали прогорела гофра, но эта теория отпала сразу — не такой звук от этого…
Потом смотрю я звук громкий в районе 3ей форсунки.Немного надавив на нее звук чуточку притих, но отпустив палец с форсунки она снова заторохтела.)
Позвонил Мишане(местный лагунавод), он сказал 99,9% это кольцо медное(шайба) под ней прогорела.))
Думаю хорошо, что я щас на рынке.)Вообщем нашли сразу мы эти шайбы, я решил сразу все 4ре взять(комплект), дабы потом если что не бегать и не искать.)

Да и вообще отдам токарю на работе, пущай мне таких штук 10 сделает.)))
Потом мы поехали домой и уже возле гаража с другом все поменяли сами.)Абсолютно ничего сложного нет.)Что удивило, так это то, что форсунка легко досталась почти без усилия.))Работа заняла может минут 10,не больше.)Все собрали и поставили обратно — машина снова тихо заработала.)
Вот предлагаю вашему вниманию пару фото о проделанной работе:
Для начала снимаем трубку обратки и откручиваем трубку подачи топлива из рампы

Пока удалось выяснить следующие предпосылки для выполнения чистки (на АвтоРу), требующие уточнения:

1. При компьтерной диагностике можно четко сказать про загрязнёность форсунок. Нужно только взглянуть на коэфициент корекции от лямбды и узнать насколько он далеко от номинального значения.

2. "Троение", падение мощности и ощущения, что "держат за хвост"..

Загрязненность форсунки(ок) косвенно можно определить по длительности впрыска (при загрязнении увеличивается) и, как следствие, увеличению расхода и снижению динамики. Также обязательна проверка давления топлива в рампе. и т.д.

Пока удалось выяснить следующие предпосылки для выполнения чистки (на АвтоРу), требующие уточнения:

Чем производится очистка?

Загрязненность форсунки(ок) косвенно можно определить по длительности впрыска (при загрязнении увеличивается)
Вроде как длительностью открытия форсунок управляют мозги

Чистка происходит в ультразвуковой ванне при помощи спец.жидкости для очистки форсунок бензиновых двигателей Wynns

Вроде как длительностью открытия форсунок управляют мозги

Форсунка есть пипка с маленькой дырочкой. Топливо через эту дырочку начинает просачиваться при определённом давлении. При загрязнении дырочка становится меньше, и давление требуется большее. Соответственно впрыск начинается позже, и длится дольше т.к. кол-во топлива регулируемое мозгами то-же а впрыскивается медленней.

Бывает, что в запущенных случаях форсунка не пробивается даже после нескольких сеансов ультразвуковой чистки, приходится менять. Хотя на стенде видно, что она работает, но расход не такой как у других.

Т.е. физически форсунки ломаются очень-очень редко. Чаще всего просто банальная загрязненность

Сугубо ИМХО: если бы помыл, все равно почувствовал бы разницу. т.к. ездовые качества по мере загрязнения ухудшаются медленно и незаметно, а после чистки улучшаются довольно заметно. (чисто из опыта)

. Только давление в топливной рампе при одних и техже оборотах постоянно, повышается пропорционально оборотам.

Только давление в топливной рампе при одних и техже оборотах постоянно, повышается пропорционально оборотам.

Разве это не тоже самое? :wink3:

Просто, когда манометр подключен к топливной рампе можно наблюдать увеличение давление при увеличении оборотов (просишь клиента "погазовать").

Ну посуди сам .
. Но, при резком открытии дроссельной заслонки . соотв. в этот момент необходимое кол-во воздуха не успевает поступать в коллектор.

Когда ты открываешь дроссель воздух устремляется во впускной коллектор. Как может воздух не успевать поступать в коллектор. по пути от дроссельной заслонки до коллектора ничего нет. Вернее даже узел дроссельной заслонки прикручен напрямую к коллектору. Разряжение же происходит из-за разницы давлений во впускном коллекторе и топливной рампе.
По моему так.

Контроллер же не дурак, он видит какое количество воздуха попадает во впускной коллектор (измерения с ДМРВ) и на какой угол открыта дроссельная заслонка (ДПДЗ). отсюда и изменение времени впрыска и угла опережения зажигания

Вся теория по тазам. (еще не знаю есть ли ДПДЗ и ДМРВ на Лагунах. не разбирался)

seversti ты сам видел увиличение давления топлива в системе при возрастании оборотов или это все в теории?

я уже говорил, что на манометре, подключенном к топливной рампе отчетливо видно увеличение давление при резком открытии дросселя.

Это не теория, я сам видел.

В спорах рождается истина. не помню кто сказал.

Давлением топлива можно регулировать кол-во впрыскиваемого топлива за одну еденицу времени. По качеству распыла согласен.
При превышении рабочего давления топлива происходит соотв. увеличение расхода топлива.
На рено ДМРВ нет, вместо него стоит датчик абсолютного давления во вп. коллекторе.
seversti ты сам видел увиличение давления топлива в системе при возрастании оборотов или это все в теории?

Что-то мне подсказыват что регулировать подачу топлива путём изменения давления,-как-то не правильно и не надёжно.Даже наверное не столько не надёжно сколько не точно. Куда более правильным и точным способом дозирования подачи топлива является время открытия форсунки, котрое можно регулировать до милисекунд. Согласитесь эл.ток Чечёт быстрее чем жидкость.А посему управлять форсункой электрическим током намного эффективнее чем гидронасосом.
А алгоритм этой прцедуры таков:
Мозги получают информацию об увеличении времени впрыска.
Соответственно увеличение времени впрыска Ведёт к увеличению расхода жидкости в трубопроводе(рампе).
Для то что-бы поддержать небходимое количество жидкости в трубопроводе мозги дают команду на увеличение производительности насоса или закрытие обратки что приводит к увеличению давления в трубопроводе. Мне кажется как-то так.:wacko2::wacko2::wacko2:

Что-то мне подсказыват что регулировать подачу топлива путём изменения давления,-как-то не правильно и не надёжно.Даже наверное не столько не надёжно сколько не точно. Куда более правильным и точным способом дозирования подачи топлива является время открытия форсунки, котрое можно регулировать до милисекунд. Согласитесь эл.ток Чечёт быстрее чем жидкость.А посему управлять форсункой электрическим током намного эффективнее чем гидронасосом.
А алгоритм этой прцедуры таков:
Мозги получают информацию об увеличении времени впрыска.
Соответственно увеличение времени впрыска Ведёт к увеличению расхода жидкости в трубопроводе(рампе).
Мне кажется как-то так.:wacko2::wacko2::wacko2:

Все верно, я имел ввиду, что при увеличении давления в топливной рейке за одну и ту же единицу времени впрыснется большее кол-во топлива.

Для то что-бы поддержать небходимое количество жидкости в трубопроводе мозги дают команду на увеличение производительности насоса или закрытие обратки что приводит к увеличению давления в трубопроводе
Мозги насосом не управляют (реле бензонасоса не в счет), а давление корректирует вакуумный регулятор

я имел в виду, что давление увеличивается при резком открытии дроссельной заслонки. а в остальном давление держится 2,5 очка

Когда авто глушится давление вроде как держится на тойже отметке и медленно падает. если быстро, можно говорить о неисправности регулятора (обычно помогает при заведенном несколько раз резко пережать обратку). или о подсосе воздуха во впускной коллектор.

я имел в виду, что давление увеличивается при резком открытии дроссельной заслонки. а в остальном давление держится 2,5 очка.

Дабы не спорить, при возможности проведу опыт по изменению давления при резком нажатии на газ.

Тут согласен.
Пы. сы Про мой пост выше: имелось ввиду если мотор сам глохнет, то давление поднимается

имелось ввиду если мотор сам глохнет, то давление поднимается

Тут и я согласен. бензонасос продолжает работать.

У меня ощущение что наш спор нас поссорит. давай друзьями будем?:wink3:

Тут и я согласен. бензонасос продолжает работать.

Ссориться ни к чему, лучше :drinks:
Пы. Сы Когда двигатель сам глохнет, мозги отключают реле бензонасоса (видят остановку мотора по датчику к.в.) Предусмотрено для предотвращения загорания авто в случае аварии и разрыва топливопроводов. Также в случае сильного удара насос тоже отключается. Для его включения есть спецкнопка под капотом

Кстати, у меня можно и без снятия помыть. аппарат и так и так моет.

А вы как полагается, при снятии форсунок меняете каждый раз уплотнительные кольца?

Каждый раз не меняю. только при видимом повреждении колец.
А так смазываю маслицем при установке форсунок в рампу.

А что еще можно использовать для очистки форсунок дизеля. НЕ давно держал в руках баллон HI GER для дизеля добавить в топливный бак перед заправкой типа и форсунки промоют и ваще хорошая штука но можно ли ее лить в нашу систему? Кто знает подскажите что можно использовать и надо ли?

P.S. на самой промывке мотор работал жестко по звуку, но вибраций при прогазовке было куда меньше, чем на топливе
P.P.S. обратку перенаправлять в банку обязательно, а то ТНВД в момент переправит все содержание банки в бак 🙂 в топливной круговорот нехилый 🙂

Купил такую же баночку, хочу промыть форсунки! Шланг от фильтра к тнвд найду, а вот шланг обратки догадываюсь какой, но боюсь перепутать! Может подскажите какие трубки точно в банку совать? И какого диаметра трубки покупали в хозяйственном? )
http://autoby.biz/i/f2/ii-1.jpg

Тыкните стрелочкой! :)ответил в личку, трубки по 8мм, брал в отделе для какой-то садово-огородной херни. прозрачные.

ответил в личку, трубки по 8мм, брал в отделе для какой-то садово-огородной херни. прозрачные.

Очень признателен, спасибо!

На бензе самому реально промыть? Насос с фильтром в баке и умных мыслей как это замутить не много. Пока рассматриваю вариант со съемом форсунок. Но если можно как то без съема, я бы заморочился.

Чистил в прошлом году без снятия,хватило на год при нашем качестве топлива.Вчера снял рампу в сборе с форсунками,сегодня пойду мыть на ультразвуке.

Добавлено через 15 минут 55 секунд
Про максимальное давление согласен.
Далее, при постянных оборотах (неважно хх или нагрузка) давление поддерживается в р-не 3,0 атм.
Но, при резком открытии дроссельной заслонки происходит резкое увеличение разряжения во впускном коллекторе (свыше 0,5 атм), соотв. в этот момент необходимое кол-во воздуха не успевает поступать в коллектор, поэтому, чтобы не обогатить смесь вакуумный регулятор уменьшает рабочее давление в топл. рейке до 2,5 атм.
На х.х. разряжение примерно 0,35 .

Доброго времени суток.Извиняюсь,что не по теме.Дим,ты когда снимал впускной коллектор на Лагуне,не обращал внимание на загрязненность впуска,куда вставляется рампа с форсунками?Посмотри плз.в разделе двигатель тему:Как почистить впускной коллектор? Очень нужен совет спеца.

Может кто подскажет номер распылителя на форсунку для F9Q? Нигде не могу найти его номер отдельно. Цены глянуть на них. Может чистить и не выгодно вообще?

я буду мыть лавром как и обычно

Опиши, пожалуйста, технологию

самое простое:
отключаем штатный бензонасос, берем другой, окунаем его в емкость с лавром, патрубок вставлем в топлвную рампу. заводим.

сложнее:
снимаем штатный БН (попутно его чистим). окунаем его в лавр. заводим.

Тогда у меня такой вопрос-предложение:
Взять обычный моторчик бензонасоса с жигулей, подключить его к лагуновской топливной магистрали, опустить его в сосуд с лавром(высокий узкий цилиндр, чтобы туда залез моторчик и жидкость создавала высокий «столб»). Соответственно, запитать моторчик, завести машину и дать поработать.

Предложение выше, теперь вопросы:
1) Можно ли соединить обычный моторчик с лагуновским шлангом, т.е. одинаковые ли штуцеры на насосах? На сколько можно вытянуть шланг из под сиденья?
2) Какой объем лавра необходимо прогнать через форсунки?
3) Какой сигнал приходит на фишку бензонасоса? «+» и «-» в момент падения давления в рампе? Или что-то похитрее? Датчик уровня топлива не интересен.
4) Если пункт 1. не прокатит, можно ли подключить бензонасос напрямую к рампе при помощи обычного шланга? Т.е. сосуд с лавром будет находиться в подкапотном пространстве. А запитать его от какого-нибудь потребителя 12В, ну или непосредственно от фишки бензонасоса, все равно надо будет лезть и отключать ее
5) Есть ли обратка на Лагуне? Если да, то куда она ведет?

ЗЫ Сам такими вещами никогда не занимался, и не знаю того, кто бы это делал, т.е. это все теория

Я мыл два раза, как раз ликви моли 750 мотор.
Порядок действий:
1. Покупаем банку чудо жижи и литр водички питьевой (можно просто раздобыть чистую пластиковую тару объемом 1 литр), шланг (можно не бензостойкий, диаметр не знаю, т. к. шланг нашелся в гараже)
2. Прорезаем небольшое отверстие возле горлышка и положил бутылку в сторону, пускай остатки стекают.
3. Освождаем от пластика мотор и грушу.
4. Снимаем шланг обратки (возле груши черного цвета с красной фиксирующей скобой(нажимаем на скобу отверткой и стягиваем шланг)) и подачи топлива(снимаем с насоса).
5. Наливаем в заранее подготовленную бутылку очиститель (нюхать, пробывать "на язык","на глаз" и т.д. крайне не рекомендуется); в прорезанное отверстие засовываем шланг обратной подачи; через горлышко опускаем шланг прямой подачи.
6. Запускаем двигатель (можно "погазовать" пару тройку раз) и следим за двумя вещами:
7.1. чтобы шланг прямой подачи был постоянно погружен в жидкость.
7.2. чтобы жидкость не закончилась.

После проведения впервые данной операции коррекция по проблемной форсунке уменьшилась на единицу (изначально форсунка переливала, показатель был, вроде, -2,6), мотор стал работать потише, но заглючил регулятор давления топлива (правда к вечеру глюк пропал, но через месяц опять проявился).

Был сегодня на диагностике (Clip)
показания c форсунок:

ремонтник сказал что вторая закупорена
четвёртая льёт, а всё в идеале стремится типа к нулю. Всё правильно или как?

Ещё есть тоже момент. отпишу позже.

Огромное спасибо за нумерацию!
в идеале все -1.0 приблизно должны быть?

и что самое интересное что при рассмотрении с верху 3 мокрая все остальные сухие:shok:

сейчас буду выкручивать потом отпишусь

Одну попробовать почистить ультразвуком, а вторую на замену. Сколько сам отъездил?

Вторую на прочистку, четвёртую на замену. Лучше на стенде все проверить.

Добавлено через 9 минут 7 секунд
У меня была похожая картина, только одна форсунка была 3.0, другая
-2.6. Первую прочистили а вторая была умершая. Все показатели должны быть около нуля. Думаю до двойки в любую сторону будет нормально. При больших показаниях коррекции не желательно долго ездить, можно загубить поршня.

Таак теперь далее.

Форсунки были отданы в:

АвтодизельЦентр-Плюс BOSCH-Service
Адрес: г. Минск, ул. Ф. Скорины, 4В
метро Московская, автобус 25, 34, 64 до ост. БелТрансГАЗ

Телефон: (017) 263-80-29 городской
(044) 737-07-08 velcom
(044) 737-07-67 velcom
(029) 777-97-11 мтс

но сказал что нужно мерять компрессию и потом смотреть дальше.

вот это было в дефектовочной ведомости
Итого: 243000 бр

Вопрос по установке? Как правильно подготовить и установить форсунки обратно? Какие меры предосторожности?

Читайте также: