Митсубиси л200 горит лампа зарядки и топливного фильтра

Обновлено: 16.05.2024

L200 mitsubishi горят лампочка аккумулятора и масла

При резком наборе скорости, а так же газуя стоя, моргают 2 значка.

Первым делом проверил генератор и нас ждала такая картина:

Price tag: 500 ₽ Mileage: 73800 km

FakeHeader

Comments 8

Проверил.
Разъем штекера генератора перепаял и готово )))

У меня была такая шняга! Только недавно машину купил ну думаю попал на какой то ремонт! Сначала моргала, а потом и вовсе горит а то и потухнет .Полез к гене думал снимать щётки менять а там гайка ослаблена на силовом проводе от АКБ. Затянул и вуаля! Посмотри у себя а вось такая фигня?! Либо щёткам кирдык настаёт!

Немного предыстории. Сожусь я как-то с утра в автомобиль, поворачиваю ключ, завожу авто, а на приборной панели остаются гореть красная лампа зарядки и желтая лампа воды в топливном фильтре. Опаньки приплыли, думаю я.

Обрезал, соединил вставочкой, заизолировал. Одел клеммы завелся, и вуаля — погасли раздражающие меня последний месяц лампочки. Запихал проводку обратно в гофру и поехал довольный и счастливый.
ЕЛМ показывает напругу в районе 14. Т.ч. перезаряд имел место быть.
ЗЫ Согласно интернету обрыв часто встречается в этом месте или возле правого (если смотреть на перед авто) АКБ.

Еще раз спасибо Мистеру Бульдозеру за наводку.

После замены масляного фильтра на приборном щитке постоянно горят три лампочки: сигнальная лампа уровня масла в двигателе-жёлтая. Сигнальная лампа зарядки аккумуляторной батареи. Сигнальная лампа состояния топливного фильтра -жёлтая. После запуска двигателя они продолжают гореть. Подскажите какая между ими связь? Или они собираются в цепочку? Тогда какое реле их отключает?

to galich: Добого времени суток. Сдается мне, вы проводку задели, или какие-то датчики, вот сигнализатор и мигает. А фильтр как меняли? Отключали АКБ, случаем?

to galich: Проверяйте зарядку. Проблема скорее всего именно в генераторе. Дело в том, что датчик уровня масла и датчики генератора находятся на одной шине, потому если горит датчик заряда неизбежно загорается датчик уровня масла.

Спасибо Всем за советы. Но причина оказалась совсем другая. Пробило сальник в генераторе и полностью залило маслов всё что там есть.

to galich: Спасибо за отзыв. Но Вы ничего не путаете? В генераторе нет ни масла, ни сальников.

Вполне возможно, что пробило какой-то сальник и полностью залило генератор.

У меня генератор с вакуумным насосом. Тудаже подходит масляная трубка.

В таком случае да. Там стоят 2 сальника между корпусом вакуумного насоса и корпусом генератора.

здарова народ у меня такая проблема поменял гену завел начали моргать зарядка и температура с маслом мож кто че подскажет паджеро2 4д56

Генератор поставили точно такой же, как "родной", один в один??

Mitsubishi L200 ЭЛЬКА › Logbook › моргают индикаторы акб и воды в фильтре.

моргают индикаторы акб и воды в фильтре, перегорают лампочки задних габаритов. по форумам белокрасный провод от генератора всему виной! щас поеду разбираться! проблема в том что он моргает 2-3 раз за день! а мне в грузию ехать в конце недели и ремонта в дороге не хотелось бы!

Mitsubishi L200 2014, engine Diesel 2.5 liter., 178 h. p., AWD drive, Automatic — electronics

Comments 16

виной была фишка на генераторе

Была такая фигня. Потом начало моргать чаще и даже горели эти обе лампы. У меня где-то лежит электросхема по этой теме, если коротко — то обычно два варианта, провод от гены, который крепится на передней верхней части мотора (обычно там и перетирается), либо сам генератор. Когда началось — нашли потертый этот провод аж в трех местах. Заменили — не помогло. Генератор сказал "пока" на стенде, после ремонта гены всё стало хорошо, стабильная напруга и молчащие лампоки.

На днях возникла такая же проблема, замигало, сначала редко, потом чаще, полез оказалось что провод от фишки отвалился, припаял и проблема ушла

Ок. Спасибо буду искать

если у тя в сети за 15в
то в дороге может сгореть что хочешь

как минимум за дорогу в грузию выкинишь АКБ или подобьешь их

а если у тя 18в в сети — можно и мозги машины сжечь

14-14.5 выдает. Последние 2 дня вообще не замечал чтоб моргали. Видать еще держаться нормально

у меня так было когда у гены на фишке проводок обломился, припаял и проблема исчезла.

У меня в сигналке дело было

привет а как это проявлялось?

Мож кто что посоветовал бы!

Знаешь проблему, так зачем пост? Лучше бы после ремонта пост, как справился с проблемой.

Блин. Ни как не справился. Не мограет целый день.просмотрели прозвонили. Все хорошо. Как бы в дороге не настигло

Чего звонить то? Там многожильный проводок. Если есть контакт, то звонится, а перелом не проводит ток. Доставай из гофры и пальчиками прощупывай на перелом.

Может прямо от гены отвалился.

Полезу посмотрю но проблема в том что 2 дня не моргают и напряжение на месте. Приходиться ждать.

Инструкция по эксплуатации Mitsubishi L200. Аварийные индикаторы Mitsubishi L200

Эта лампа является компонентом бортовой системы самодиагностики, контролирующей состав отработавших газов и работу систем управления двигателя и автоматической коробки передач. Если в одной из этих систем обнаруживается неисправность, включается данная лампа. Несмотря на то, что при этом автомобиль, как правило, сохраняет способность к движению и прибегать к буксировке нет необходимости, рекомендуется как можно скорее проверить системы управления автомобиля.
Также эта лампа включается на несколько секунд при включении зажигания (ON). Если через несколько секунд после этого она не гаснет, рекомендуется обратиться в авторизованный сервисный центр MITSUBISHI MOTORS.
ВНИМАНИЕ
- Длительное движение с включенной лампой диагностики двигателя может привести к серьезным повреждениям системы контроля состава отработавших газов. При этом также могут ухудшиться топливная экономичность и ездовые характеристики автомобиля.
- Если эта лампа не загорается при повороте ключа зажигания в положение ON, рекомендуется обратиться в авторизованный сервисный центр MITSUBISHI MOTORS.
- Если эта лампа загорится при работающем двигателе, избегайте движения с высокой скоростью и как можно скорее обратитесь в авторизованный сервисный центр MITSUBISHI MOTORS. При движении с включенной лампой диагностики двигателя автомобиль может не разгоняться при нажатии на педаль акселератора.
Если автомобиль стоит, когда эта лампа включена или мигает, необходимо сильнее, чем обычно, нажимать на педаль тормоза, т. к. в этом случае обороты холостого хода двигателя повышаются, и автомобиль с ЛКП получает большее тяговое усилие за счет внутреннего трения в коробке передач.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Электронный блок управления двигателя, контролирующий работу бортовой диагностической системы, сохраняет данные о различных неисправностях (особенно о неисправностях системы контроля состава отработавших газов).
При отсоединении аккумуляторной батареи эти данные стираются из памяти, что затрудняет диагностику и увеличивает ее продолжительность. Поэтому не следует отсоединять аккумуляторную батарею, если включилась контрольная лампа диагностики двигателя.

Эта контрольная лампа загорается при включении зажигания (повороте ключа в положение ON) и гаснет после запуска двигателя. Если она включается во время работы двигателя, это говорит о слишком низком давлении масла.
Если эта лампа загорится при работающем двигателе, выключите двигатель и обратитесь в ближайший сервисный центр MITSUBISHI MOTORS.
ВНИМАНИЕ
- Возможно, эта лампа загорается из-за низкого уровня масла в двигателе: проверьте уровень масла.
- Эта контрольная лампа не показывает количество масла в картере. Количество масла определяется при неработающем двигателе с помощью маслоизмерительного щупа.
- Движение с низким уровнем масла в двигателе или с включенной контрольной лампой давления масла может привести к заклиниванию двигателя.

ПРИМЕЧАНИЕ:
- Контрольной лампой давления масла не следует пользоваться в качестве указателя уровня масла в двигателе. Уровень масла следует проверять с помощью маслоизмерительного щупа.

Эта лампа включается, если какая-либо дверь открыта или неплотно закрыта. Если дверь открыта или неплотно закрыта, а автомобиль достигает скорости примерно 8 км/ч (5 миль/час), контрольная лампа мигает 16 раз, одновременно с этим 16 раз звучит сигнал зуммера.
ВНИМАНИЕ
- Прежде чем автомобиль тронется с места, убедитесь, что эта лампа выключена.

ПРИМЕЧАНИЕ:
- Можно выбрать любой из перечисленных далее режимов работы зуммера. Более подробную информацию вы можете получить в авторизованном сервисном центре MITSUBISHI MOTORS.
- Звук зуммера отсутствует (зуммер выключен).
- Непрерывный звук зуммера.

Горит лампочка аккумулятора — причины и поиск неисправностей

Каждый из вас, наверное, замечал красненькую коробочку на панели приборов, обозначающую аккумуляторную батарею. Все мы знаем, что загорается она при повороте ключа в замке зажигания и гаснет, когда мотор запускается. Почему это происходит? Когда вы вставили ключ и повернули его в замке зажигания, происходит автоматическая диагностика практически всех систем двигателя (ABS, ESP, Airbag, Check Engine и т. д.), после успешной самопроверки индикаторы гаснут, что свидетельствует об исправности той или иной системы. То же самое и с АКБ, когда она в порядке, индикатор гаснет, в случае проблем с аккумулятором, лампа аккумулятора горит.

В этой статье я расскажу о том, почему горит лампочка аккумулятора, а также о неисправностях, из-за которых может загореться лампа АКБ.

Несколько слов о том, как работает тандем аккумулятор-генератор

Каждому, даже начинающему водителю, известно о том, что аккумулятор взаимодействует с генератором. После запуска двигателя АКБ переходит в режим постоянной подзарядки. После того как обороты двигателя повышаются, возрастает и напряжение на выходе генератора, что не есть "гуд".

С целью предотвращения вышеописанного в цепи возбуждения ротора устанавливается небольшое реле-регулятор, задача которого – понижать ток до оптимального уровня независимо от числа оборотов двигателя. В результате напряжение поддерживается на необходимом уровне. Лампочка аккумулятора загорается в том случае, когда отсутствует зарядка от генератора.

Итак, смоделируем ситуацию. Вы завели мотор, но лампа аккумулятора не погасла. В чем дело?

Неисправно реле-регулятор, диодный мост;
Плохое натяжение ремня генератора, критический износ или проскальзывание ремня. Износ (люфт) подшипника генератора;
Перегорел предохранитель или плохой контакт;
Плохой контакт на клеммах АКБ, на выводе генератора или на проводе массы;
Обрыв цепи возбуждения генератора, серьезный износ щеток генератора или щеткодержателей;
Износ выключателя зажигания, как вариант, однако в данном случае гореть будет сразу несколько лампочек.

Как понять, что именно стало причиной горящей лампочки? Как устранить неисправность?

Если горит лампочка аккумулятора при рабочем моторе, не глушите его, откройте капот и проверьте напряжение на клеммах аккумулятора. Если зарядка поступает на мультиметр, должно быть напряжение 13.5-14,3V. Если зарядки нет, напряжение будет гораздо ниже - примерно 12V.

Для решения проблемы потребуется:

Две отвертки (плоская и крестообразная);
"Контролька" (лампочка на 12V);
Мультиметр;
Плоскогубцы, нож и "наждачка" для того, чтобы зачистить контакты.

Рассмотрим разные ситуации, при которых загорается лампочка аккумулятора

Ситуация первая — бортовой вольтметр демонстрирует заряд, лампочка аккумулятора не горит, мультиметр показывает 12V на клеммах АКБ, при этом сам аккумулятор полностью разряжен.

Лечение: Производим зачистку клемм и проводов высокого напряжения, после чего снова производим измерение напряжения. Если это ни к чему не привело, проверьте напряжения на «30» клемме генератора. Один электрод мультиметра подсоедините к клемме генератора, второй к массе. Если в этом случае напряжение будет несколько выше, нежели на аккумуляторе, выполните "зачистку" «30» клеммы. В случае необходимости поменяйте провод, который идет от генератора к аккумулятору.

Кроме того, причиной вышеописанной ситуации может стать пробой одного из диодов или обрыв в обмотке статора. Сделайте следующее — выключите зажигание, затем проверьте диоды при помощи мультиметра, если обнаружится пробой - произведите замену.
Не лишним будет проверить щетки генератора. Чтобы сделать это достаточно достать щетки и проверить их длину, если длина менее пяти мм. рекомендую заменить щетки генератора.

Ситуация третья — после поворота ключа в замке зажигания, лампа аккумулятора не горит, при этом датчик заряда не срабатывает, и зарядка на батарею не поступает. Вероятнее всего причина заключается в перегорании предохранителя. Он имеет обозначение "F10", его номинал равен – 10 Амп. Если после замены нового предохранителя вы не увидели результата, причина может заключаться в самом замке или реле зажигания.

Ситуация четвертая — после поворота ключа нет зарядки, однако все приборы при этом функционируют, лампочка аккумулятора не горит.

Лечение: Снимите проводок с клеммы «61» генератора, после чего подключите его непосредственно к минусу (то есть к кузову). Если после этого лампа загорелась, причина в обмотке возбуждения генератора.

Также причина может заключаться в плохом контакте в разъеме. Необходимо все как следует зачистить и проверить результат, если его нет, очень возможно, что перегорела лампа. Если проблема не в лампочке (горит тускло или с перебоями), то и другие индикаторы будут гореть также тускло или с перебоями, если это происходит только с индикатором АКБ, то, возможно, причина именно в самой лампочке.

Ситуация пятая— после включения зажигания горит лампа АКБ, и после запуска мотора не гаснет, зарядка при этом, либо прерывистая, либо ее нет вообще. Причиной такого поведения может быть плохой контакт провода с разъемом на приборной панели.

После всех вышеописанных проверок проверьте реле-регулятор, дайте напряжение на его контакты. Проверьте напряжение на щетках, если оно равно 12V, реле исправно. В противном случае - замените реле-регулятор.

Если загорелся чек двигателя: 5 самых распространенных причин включения индикации "Check engine"

Многие из нас наверняка сталкивались с такой проблемой, как включение индикации значка двигателя ("Check engine. "), появление которого на приборной панели автомобиля пугает водителей. Сегодня мы предлагаем Вам ознакомиться с 5 (пятью) самыми распространёнными причинами по которым на приборной панели загорается "чек" двигателя.

Появление значка индикации двигателя на приборной панели происходит как правило, без предупреждения. Причину появления этого "Check engine" сразу понять не возможно. Даже при наличии в автомобиле авто диагностики (например, в таких автомобилях как, BMW, Audi, Porshe, Mercedes-Benz, VW), что сканирует все системы автомобиля на ошибки и на их наличие, выводя на панель приборов информацию расшифровки, такие причины появления "чека" двигателя не будут расшифрованы.

Для большинства водителей появление этого предупреждающего значка на панели приборов означает необходимость срочно отправляться в автомастерскую для диагностики и для устранения причины, по которой появился предупреждающий значок "Чек двигателя". Но на самом деле в большинстве случаев при появлении индикации "Check" можно самостоятельно продиагностировать причину сбоя работы двигателя, а в некоторых случаях возможно даже и устранить эту причину самостоятельно без поездки на автосервис, что безусловно сэкономит вам денежные средства.

1. Заменить датчик кислорода (лямбда зонд)

Кислородный датчик в вашем автомобиле является частью системы отработки выхлопных газов, который контролирует в процессе сколько кислорода не сгорело в камере сгорания двигателя. Этот датчик помогает контролировать расход топлива автомашины. Неисправность кислородного датчика (лямбда зонда) означает, что автомобильный компьютер получает не правильные данные и может существенно увеличить потребление топлива, а заодно и сократить мощность двигателя. Большинство автомобилей имеют от 2 до 4 датчиков кислорода. Если у вас есть домашний автомобильный сканер ошибок, то подключив его к автомобилю вы сможете легко узнать какой датчик необходимо заменить.

По какой причине приходит в негодность датчик кислорода в автомобиле: -Со временем датчик покрывается слоем отработанного и обычного моторного масла (масленая сажа), что уменьшает точность съема показателей датчика для регулирования бензиновой смеси и распределения оптимального расхода топлива. Неисправность датчика кислорода в автомобиле приводит не только к повышенному расходу топлива, но и к повышенному содержанию вредных веществ СО2 в выхлопе.

Что необходимо сделать: -Если вы не поменяете неисправный автомобильный датчик кислорода, то это может привести к выходу из строя катализатора автомобиля (может лопнуть), что выльется для вас в дорогостоящий ремонт. Стоимость новых катализаторов по причине содержания в них драгоценных сплавов очень высока. На некоторых автомобилях этих катализаторов сразу несколько штук и их стоимость может доходить до 90 тыс. рублей. Так что господа не тяните с заменой кислородного датчика. Хоть замена самого датчика и его стоимость приличная, но это все-равно не соизмеримо со стоимостью самой системы нейтрализатора выхлопных газов. Вы можете сэкономить деньги на замене этого датчика сделав это самостоятельно. Во многих руководствах по эксплуатации автомобилей есть подробные инструкции, как можно самостоятельно заменить датчик кислорода. Если вы знаете, где находится датчик кислорода, то вам не составит большого труда отсоединить неисправный «лямбда зонд» и заменить его на новый. Помните о том, что тянуть с заменой этого важного элемента нельзя!

2. Проверьте крышку горловины топливного бака

Многие водители в некоторых случаях при появлении индикации "чек двигателя" начинают думать о серьезных проблемах с двигателем, они даже не додумываются, чтобы проверить герметичность топливной системы, которая может быть нарушена из-за дефекта или недостаточно затянутой крышки горловины топливного бака. Это очень распространённая причина в появлении значка двигателя "Check ".

Причина появления ошибки: -Негерметичность топливной системы из-за пропускания воздуха крышкой наливной горловины топливного бака, а также увеличение расхода топлива автомашины, на что система диагностики автомобиля обязательно выдаст ошибку двигателя, включив индикацию «Check engine» на панели приборов автомашины.

Что необходимо сделать: -Если при появлении индикации "Чек" ваш автомобиль не потерял свою мощность и нет никаких звуковых признаков повреждения двигателя (стук, гул, скрип и т.п. в двигателе), то первым делом надо проверить герметичность бензобака. Возможно крышка вашего бензобака имеет трещины или недостаточно затянута. Если крышка бензобака была недостаточно затянута, то затянув ее до конца можете продолжить свой путь на автомобиле некоторое время, а далее посмотреть на приборную панель и убедиться, исчезнет ли ошибка двигателя. Чтобы не допускать появления и загорания индикации "чека" двигателя, регулярно проверяйте крышку горловины топливного бака. Помните также и о том, что периодически эту крышку необходимо менять на новую!

3. Катализатор выхлопных газов автомобиля

Автомобильный катализатор помогает автомобилю сделать этот выхлоп отработанных газов двигателя более экологично чистым. Он преобразовывает окись углерода и других вредных веществ в безвредные соединения. Если ваш катализатор отработки выхлопных газов пришел в негодность, то вы заметите его не только при появлении значка двигателя "чек", но и задолго до того момента, когда мощность вашего автомобиля упадет в 2 раза. Например, при нажатии на педаль газа ваш автомобиль не будет иметь как прежде хорошей динамики разгона.

Из-за чего может выйти из строя автомобильный катализатор: -Если вы регулярно обслуживаете свой автомобиль в соответствии с регламентом ТО автомобильной компании, то катализатор в машине не должен выйти из строя. Главная причина выхода из строя катализатора это несвоевременная замена неисправного датчика кислорода, а также нерегулярные замены свечей зажигания по окончании их срока годности. Когда неисправны датчик кислорода или свечи зажигания, то преобразование окиси углерода в катализаторе в безвредные химические элементы прекращается, а это приводит к перегреву катализатора, который из-за этого как-раз и может выйти из строя.

Что необходимо сделать: -Если ваш катализатор пришел в негодность, то вы не можете ездить на автомобиле, так как двигатель в машине будет работать не правильно предупреждая об этом индикацией на приборной панели значком двигателя- "чек". Так же у вас в машине будет очень сильно увеличен расход топлива и будет отсутствовать тяга двигателя. Хоть замена катализатора и является дорогостоящим ремонтом, но все-же от этого ремонта не куда не деться. Хотя сегодня и существует альтернатива в замене катализатора на пламегаситель, но это не 100% вариант. К сожалению многих, если вы не являетесь опытным автомехаником, то самостоятельно заменить неисправный катализатор выхлопных газов у вас не получится. Вам в любом случае придется обращаться в автомастерскую. Помните друзья о том, что своевременная замена датчиков кислорода и свечей зажигания защищает ваш катализатор от поломки!

4. Заменить датчик массового расхода воздуха

Датчик массового расхода воздуха регулирует количество воздуха, который необходимо добавить в смесь бензина для оптимального воспламенения топлива. Этот датчик постоянно сообщает компьютеру автомобиля данные о количестве подаваемого кислорода. Неисправный датчик массового расхода воздуха увеличивает этот расход топлива, а также увеличивает уровень СО2 в выхлопном газе снижая тем самым мощность двигателя и плавность его хода. Также при неисправном датчике наблюдается плохая динамика разгона. В холодное время автомобиль с неисправным датчиком плохо заводится.

Какие причины выхода из строя датчика массового расхода воздуха: -Большинство поломок таких датчиков происходят из-за неправильной установки воздушного фильтра при его плановой замене. Также, если не регулярно менять воздушный фильтр, как требует того регламент технического обслуживания автомобиля рекомендованный автопроизводителем, то датчик массового расхода воздуха может выйти из строя.

Что необходимо сделать: -Теоретически Вы можете конечно долгое время ездить и со сломанным датчиком массового расхода воздуха (несколько недель или месяцев). Но вы сами в скоре заметите, что чем дольше вы ездиете, тем больше увеличивается расход потребления топлива. Замена датчика в автосервисе не так дорога, так как сама эта работа не отнимает много времени и достаточна проста. Основные ее расходы связаны со стоимостью самого датчика, который на некоторые модели автомобилей может стоить от 11.000 - до 14.000 тыс. рублей если это оригинальный датчик, или до 6.000 тыс. рублей если это аналоговый заменитель. Самостоятельная замена датчика очень проста. Но, в связи с небольшой стоимостью самой работы по замене датчика Вы можете доверить эту работу и обычному автомастеру в автосервисе. Помните друзья о том, что необходимо регулярно менять воздушный фильтр соблюдая установленный регламент ТО для автомобиля!

5. Замена свечей зажигания и высоковольтных проводов

Свечи зажигания в автомобиле являются главными деталями, они предназначены для воспламенения топливной смеси. При неисправных свечах зажигания происходит неправильная подача искры для воспламенения бензиновой смеси. В неисправных свечах часто бывает, что отсутствует искра или происходит неправильный интервал подачи этой искры, а это сказывается на неправильной работе двигателя. При неправильной работе свечей зажигания во время ускорения автомобиля, в особенности стартуя с места, Вы можете почувствовать небольшие толчки.

Какие причины выхода из строя свечей зажигания: -Большинство свечей зажигания в автомобилях до 1996 года выпуска, необходимо менять каждые 25.000 - 30.000 тыс. километров . В более новых автомобилях этих свечей зажигания хватает более чем на 150.000 тыс. км. Но, тем не менее, эти сроки плановой замены свечей зажигания могут и снижаться за счет различных факторов, которые естественно связаны и с качеством топлива, и со стилем вождения.

Что необходимо сделать: -Если ваши свечки не менялись уже давно или вы почувствовали в работе двигателя провалы, которые конкретно связаны с зажиганием, то необходимо сразу же не откладывая заменить их на новые. Не пытайтесь сэкономить на несвоевременной замене свечей зажигания, так как сама стоимость свечек не такая уж и дорогая, как сама работа по их замене. Поменяв старые свечи зажигания на новые Вы улучшите работу двигателя и уменьшите расход топлива автомобиля. Самостоятельно поменять свечи зажигания в машине достаточно легко. В основном все они находятся в легкой доступности под капотом автомобиля. Вам понадобится всего лишь обыкновенный свечной ключ, чтобы выкрутить свечи из двигателя. Также, желательно следить еще и за состоянием высоковольтных проводов, так как со временем они могут прийти в негодность и пропускать электричество, которое передается свечам зажигания, что может уменьшить силу искры. Помните о том, что регулярная замена свечей в соответствии с регламентом технического обслуживания вашего автомобиля сохраняет от поломок ваш катализатор отработки выхлопных газов, а заодно улучшает работу самого двигателя!

Эта наша статья была первоначально опубликована в 2013 году, а далее была дополнена новой информацией 17.02.2020.

Горит лампочка аккумулятора на панели приборов: что делать водителю

Приборная панель современного автомобиля имеет большое количество различных значков и обозначений. При этом значки на панели приборов с учетом их расшифровки зачастую принято делить на три группы: информационные, предупреждающие и аварийные.

Если говорить о распространенных неполадках, автовладельцы часто сталкиваются с ситуацией, когда горит значок аккумулятора на панели приборов. Как правило, если загорелась лампа аккумулятора, это может указывать на неисправности АКБ или генератора, а также бортовой сети.

Неисправным может оказаться и сам датчик, отвечающий за то, что на панели приборов горит аккумулятор при возникновении определенных сбоев и поломок. Далее мы рассмотрим, по каким причинам горит «чек» аккумулятора, а также что нужно проверить в рамках поиска той или иной неисправности.

Загорается лампочка аккумулятора: почему горит лампа АКБ на панели

Начнем с того, что каждый водитель во время запуска двигателя обращал внимание на красный значок аккумулятора, появляющийся при повороте ключа в замке зажигания. При этом горит индикатор аккумулятора до того момента, пока двигатель не заведется. Другими словами, в норме значок АКБ тухнет после запуска ДВС.

Другими словами, схема такова, что после включения зажигания напряжение через предохранитель подается на контрольную лампу аккумулятора (лампа заряда АКБ) на панели приборов.

Затем напряжение проходит через диоды, реле-регулятор, щетки, контактное кольцо и обмотку. После запуска мотора напряжение на выводах лампочки аккумулятора выравнивается, лампочка гаснет. Параллельно идет зарядка АКБ. Если же горит аккумулятор на панели постоянно или происходит периодическое загорание такого значка, тогда это указывает на неисправности.

Итак, чтобы понять, почему горит лампочка аккумулятора, нужно разобрать причины, по которым может загореться лампа АКБ. Сразу отметим, данный индикатор контролирует связку аккумулятора и генератора. Давайте разбираться.

Горит лампочка зарядки аккумулятора: возможные причины неисправности

Как известно, аккумулятор автомобиля тесно связан с генератором. Для запуска мотора электричество от АКБ подается на стартер, однако после того, как ДВС начинает работать, ток вырабатывает генератор, который крутится от работающего двигателя.

В этом случае АКБ находится в режиме подзарядки от генератора. При этом если обороты двигателя повышаются, то растет и напряжение, которое выдает генератор. Чтобы не допустить перезарядки АКБ или подачи слишком высокого напряжения, на генераторе стоит реле-регулятор.

Основная задача устройства сводится к тому, чтобы ток от генератора на АКБ всегда был оптимальным, то есть напряжение не зависит от оборотов мотора. Так удается постоянно получать и поддерживать необходимое напряжение.

Как правило, в списке частых поломок можно выделить:

неполадки реле-регулятора;
выход из строя диодного моста;
ремень генератора оборван, плохо натянут или проскальзывает; ;
перегорание предохранителей;
плохие контакты на клеммах аккумулятора, на выходе генератора, на проводе массы;
обрыв цепи генератора;
износ щеток генератора или щеткодержателей;
возможны проблемы с выключателем зажигания;

Что делать если горит лампа аккумулятора или лампа не горит, но зарядки нет: диагностика

В ситуации, когда горит лампочка аккумулятора на работающем двигателе, нужно проверить напряжение на клеммах АКБ мультиметром. Сделать это можно быстро, а само напряжение в норме должно быть 13.5-14.3V. В случае, когда зарядки нет, напряжение будет около 12V.

Чтобы проверить состояние зарядки более детально, нужно заготовить пару отверток (плоскую и крестовую), контрольную лампу на 12V, мультиметр, нож и плоскогубцы, а также мелкую наждачку. Теперь рассмотрим основные неполадки, когда загорается лампочка аккумулятора.

Первое, зарядка от генератора идет, тестер на клеммах АКБ показывает напряжение 12В, а сама батарея разряжена. В такой ситуации потребуется зачистка клемм, а также проводов. После зачистки снова промеряется напряжение на АКБ.

Второе, аккумулятор разрядился, при этом напряжение на АКБ составляет 14V, однако под нагрузкой просаживается. В этом случае причиной может быть плохое натяжение ремня генератора, проблемы со шкивом, выход из строя или износ подшипников генератора.

Также нужно проверять диодный мост и обмотку статора, так как пробой одного диода может привести к тому, что зарядка недостаточна. Чтобы это поверить, зажигание нужно выключить, затем проверить генератор, его диоды и другие элементы мультиметром. Параллельно проверяются и щетки генератора (если их длина меньше 5 мм., щетки генератора нужно менять).

Рекомендуем также прочитать статью о том, по каким причинам горит восклицательный знак на панели приборов автомобиля. Из этой статьи вы узнаете, почему загорается восклицательный знак на приборной панели, на что указывает данный индикатор, а также как выполнить диагностику неисправности.

Еще одна ситуация, когда зарядка на батарею не поступает, может быть связана с тем, что перегорел предохранитель. Обычно это предохранитель Ф10 с номиналом 10 А. В ряде случаев его замена может решить проблему. Также неполадка может быть в замке зажигания или реле. Для определения требуется прозвон мультиметром.

Отметим, что бывает и так, когда после поворота ключа в замке зарядки нет, но приборы работают. Для проверки нужно снять провод с клеммы генератора, после чего подключить его на минус или на кузов. Если контрольная лампа загорелась, тогда вышла из строя обмотка возбуждения генератора.

Часто виновником может оказаться плохой контакт в разъеме на саму лампу АКБ. Чтобы исключить данную неполадку, нужно зачищать все контакты и разъемы. Если проблема в лампочке (горит не ярко, с перебоями или не горит), тогда внимание следует обращать на другие значки. Если индикаторы горят тускло, тогда проблема не в лампе. Если же остальные индикаторы светятся ярко, тогда сама лампочка АКБ или ее контакты могут быть неисправны.

Если все перечисленные выше проверки не дали результатов, тогда нужно переходить к тому, как проверить реле-регулятор. Чтобы это сделать, подается напряжение на контакты. Также проверяется напряжение на щетках. В случае, когда напряжение 12V, реле работает нормально. Если же нет, тогда потребуется его замена.

Подведем итоги

Как видно, существует много причин, по которым возникают проблемы с зарядкой АКБ. При этом часто значок АКБ на панели может гореть постоянно, моргать или же наоборот, не загораться. Чтобы обнаружить причину необходимо проверять отдельные элементы пошагово так, как это было рассмотрено выше.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему загорается лампочка давления масла при нагревании двигателя. Из этой статьи вы узнаете, по каким причинам горит лампочка масла на панели приборов, на какие неисправности указывает данный индикатор, а также как выполняется диагностика и проверка.

Если аккумулятор в норме, нет других скрытых причин для его разряда, тогда часто виновником становится генератор, реле – регулятор или плохой контакт. При этом после проведения квалифицированной диагностики удается определить, локализовать и качественно устранить неисправность.

Почему загорается "check" двигателя на панели приборов: основные причины. Что делать водителю, если в машине горит "чек". Полезные советы и рекомендации.

Почему на приборной панели загорается "чек". Можно ли дальше ездить на автомобиле, если горит «check engine». Что нужно проверить в первую очередь.

Значки на приборной панели: обозначения и расшифровка значков панели приборов автомобиля. Типы значков и индикаторов, что означают лампочки на панели.

Загорелся восклицательный знак на приборной панели: что значит восклицательный знак на желтом фоне, восклицательный знак на красном фоне, диагностика.

Почему стартер может не работать после поврота ключа в замке зажигания. Основные причины неисправностей стартера: бендикс, тяговое реле, щетки, обмотка.

Почему горит лампочка давления масла после прогрева двигателя: основные причины. Что делать водителю, если давление масла загорается на прогретом моторе.

L-200 не заводится после -20градусов

мой подход по опыту двух древних дизелей/+/ поскольку имел опыт с машинами изрядно замученными, то не уверен что Вам такой подход будет полезен.

Как я понимаю, при низкой температуре проблемы с запуском возникают по двум причинам:

1. недостаточная температура в цилиндре в конце такта сжатия в момент впрыска топлива. Т.е нет вспышки.

Это бывает либо от недостаточной компрессии, либо от неправильной работы свечей накала. Выявить эту причину элементарно просто (у меня по крайней мере). Не разбирая вообще ничего, при условии, что свечи не сгоревшие. Надо просто подать перед пуском на свечи 12 вольт от АКБ (очень ТОЛСТЫМ проводом и ОЧЕНЬ аккуратно) заведомо большее время. Секунд 7-8. Или три раза по 3-4 секунды с перерывом секунд 5-6. Если конструкция блока управления свечей такое позволяет, то даже провод от АКБ не нужен. Я просто прогревал свечи три-четыре раза при температуре меньше -20С на старом ниссане СД17 (были проблемы с компрессией). Таким образом я добивался хоть какого нагрева воздуха в цилиндрах перед пуском.
Если такое поможет, значит рыть в этом направлении. См. компрессию и блок управления свечей. Кстати, компрессия при пуске - это в том числе производная от исправности стартёра и его проводки.
Если не поможет, то дело не в температуре в цилиндре а в топливной системе.

2. Тепливная система. А именно - нет подачи топлива. Как правило это происходит от забивания фильтра парафинами. Это проверяется методом, описаным мною чуть ниже (запитка из канистры). Там же можно подробно рассмотреть тезис завоздушивания топливной системы. Его не в коем случае нельзя исключать.

Судя по описанию проблемы, пуск с толкача происходит без проблем, то причина в п.1. Я бы начал со стартёра.

- менее 18 атмосфер - не заводится даже на горячую;

- 22-23 - горячий, теплый двигатель заводится без проблем; после длительной стоянки заводится только в теплом боксе;

- 25 - горячий, теплый двигатель заводится без проблем; после длительной стоянки заводится до температуры -10С;

- 28 - -//- ; после длительной стоянки до температуры -15С;

- 32 - -//- ; после длительной стоянки до -25С;

Заранее предупреждаю, что эта зависимость лишь относительно отражает возможность запуска дизеля от температуры. Она соответствует 4-х цилиндровому форкамерному двигателю, при условии, что остальные системы исправны, и он заводится от штатного аккумулятора.

Для отдельных видов двигателей возможны отклонения значений + - 5 градусов>

Митсубиси л200 предохранители и реле

Пикап Mitsubishi L200 4 го поколения выпускался в 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 году. В некоторых странах известен под названием Mitsubishi Triton. В нашем материале Вы найдёте описание предохранителей и реле Митсубиси л200 4 го поколения со схемами блоков и местами их расположения. Выделим предохранитель прикуривателя.

p, blockquote 1,0,0,0,0 -->

p, blockquote 2,0,0,0,0 -->

Блок в салоне

Находится в нижней части панели приборов со стороны водителя за защитной крышкой.

p, blockquote 3,0,0,0,0 -->

Расположение блока

p, blockquote 4,0,0,0,0 -->

p, blockquote 5,0,0,0,0 -->

Схема

p, blockquote 6,0,1,0,0 -->

p, blockquote 7,0,0,0,0 -->

Описание предохранителей

p, blockquote 8,0,0,0,0 -->

1	7,5А Габаритные огни (слева)
2	15А Прикуриватель
3	10А Катушка зажигания
4	7,5А Стартер
5	20А Люк на крыше
6	15А Розетка, Разъем для аксессуаров
7	7,5А Габаритные огни (правые), ЭБУ кондиционера, выключатель ASC OFF, выключатель предупреждения о мертвых зонах, комбинированный счетчик, переключатель режимов движения, выключатель электрического стояночного тормоза
8	7,5А Наружные зеркала
9	7,5А ЭБУ двигателя и реле топливного насоса
10	7,5А Блок управления
11	10А Задний противотуманный фонарь
12	15А Центральный замок, Диагностический разъем
13	10А ЭБУ кондиционера, ЭБУ камеры, центральный светильник в салоне, переключатель на колонке, комбинированный прибор, лампа освещения двери, выключатель электрического стояночного тормоза, передний светильник в салоне, межсетевой интерфейсный блок управления, переключатель напоминания о ключе (ILL), ЭБУ KOS и OSS, управление освещением датчик, лампа освещения багажного отделения, мультидисплей, радио / проигрыватель компакт-дисков и задний дисплей
14	15А Стекло очиститель заднего стекла
15	7,5А Приборная панель, датчик предупреждения о мертвых зонах, блок управления предупреждением о просвете, подрулевой переключатель
16	7,5А Реле компрессора кондиционера, реле вентилятора конденсатора кондиционера, реле вентилятора, контроллера нагревателя, реле заднего вентилятора, панель управления заднего охладителя, переключатель заднего вентилятора и реле обогревателя заднего стекла
17	20А Подогрев сиденья
18	10А Питание аксессуаров, Сборка контроллера нагревателя
19	7,5А Наружные зеркала с подогревом
20	20А Дворники
21	7,5А Фонари заднего хода, Блок управления АКП, блок управления ETACS, многофункциональный дисплей, радио / проигрыватель компакт-дисков, задний комбинированный фонарь (задний), зеркало заднего вида в сборе и блок управления системой SRS
22	30А Обогрев заднего стекла, Предохранитель №19, дроссельная катушка стеклянной антенны и обогреватель заднего стекла
23	30А Реле электродвигателя вентилятора отопителя
24	40А Сиденья с электроприводом
25	10А Аудио система, Реле гнезда для аксессуаров, ETACS-ECU, мультидисплей, радио / проигрыватель компакт-дисков и задний дисплей
26	15А Предохранитель № 13 и ETACS-ECU

За работу прикуривателя и розеток питания отвечают предохранители под номерами 2 и 6, а так же реле под номером 2.

Обозначение реле

Блоки под капотом

Основной блок

Расположен в левой части моторного отсека, недалеко от аккумулятора.

p, blockquote 11,0,0,0,0 -->

p, blockquote 12,0,0,0,0 -->

p, blockquote 13,1,0,0,0 -->

p, blockquote 14,0,0,0,0 -->

Схема

p, blockquote 15,0,0,0,0 -->

p, blockquote 16,0,0,0,0 -->

Назначение предохранителей

p, blockquote 17,0,0,0,0 -->

1	Резерв
2	40А Система электро привода окон
3	40А Выключатель зажигания
4	10А Компрессор кондиционера
5	20А Двигатель вентилятора конденсатора
6	10А Фара дальнего света (левая)
7	10А Фара дальнего света (правая)
8	10А Фара ближнего света (левая)
9	10А Фара ближнего света (правая)
10	20А Контроль двигателя
11	7,5А Генератор переменного тока
12	15А Стоп-сигналы
13	10А Сигнал
14	20А Автоматическая коробка передач
15	10А Сигнальная лампа аварийной сигнализации
16	15А Топливный насос
17	15А Передние противотуманные фары
18	20А Аудио усилитель

Расшифровка реле

p, blockquote 18,0,0,0,0 -->

R1	Реле противотуманных фар
R2	Реле электро двигателя вентилятора конденсатора
R3	Резерв
R4	Стартер
R5	Реле звукового сигнала
R6	Подогреватель линии топливо подачи
R7	АКПП
R8	Главное реле системы впрыска
R9	Эл. маг. муфты компрессора кондиционера
R10	Ближний свет фар
R11	Дальний свет фар
R12	Реле электро приводов стекло подъемников
R13	Омыватель фар
R14	Резерв

Дополнительные блоки

В зависимости от года выпуска и уровня оснащение возможно расположение дополнительных блоков в моторном отсеке Митсубиси Л200.

Блок возле АКБ

Рядом с аккумулятором находится блок предохранителей выполненный в виде плавких вставок.

p, blockquote 20,0,0,0,0 -->

p, blockquote 21,0,0,0,0 -->

Схема

p, blockquote 22,0,0,0,0 -->

p, blockquote 23,0,0,0,0 -->

Описание

p, blockquote 24,0,0,0,0 -->

19	120А Генератор
20	100А Предохранители (№4, 5) располагающиеся в монтажном блоке в моторном отсеке; предохранители (№5, 6, 11, 12, 17, 18, 22, 23, 26) и плавкая вставка (№24) располагающиеся в монтажном блоке в салоне
21	30А Блок управления (ABS или ASC)
22	50А Реле неисправности системы ABS; блок управления системы ASC
23	120А Плавкие вставки (№2, 3) и предохранители (№10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18) располагающиеся в монтажном блоке в моторном отсеке
26	50А Подогревателя линии топливо подачи; подогреватель охлаждающей жидкости

Блок возле правой стоки

В нём могут крепится следующие реле: Реле электродвигателя насоса ABS и Реле неисправности системы ABS

p, blockquote 25,0,0,0,0 -->

Блок рядом с двигателем

Устанавливается преимущественно на дизельных моделях. Тут находятся реле отвечающие за подогрев дополнительного электрического отопителя.

Читайте также: