Момент затяжки форсунок ssangyong new actyon

Обновлено: 15.05.2024

Тема: Успокоение 4-й сифонящей форсунки. Дизель.

Осенью 2014г. на Кайроне с пробегом 165 ткм. засифонила 4-я "знаменитая" форсунка.
Сначала в салоне начало припахивать Камазом, открытый капот открыл сифонящую газами знаменитую 4-ю форсунку.

Так как чудес на свете не бывает, сама форса "не заткнется", придется ее тянуть, заказал новые болты и медные кольца.
Обещали поставку макс. 3 дня, по факту 9 дней.
То есть ездил с сифоном под капотом 10 дней, км. по 30 каждый день.

Забрал болты крепления форс и медные колечки. Может, кому-то понадобятся номера:

Ежедневно после работы в течение 10 дней брызгал "под форсу"

Бы сделан съемник по образцу, выложенному в свое время Dragon-S (+ ему) на К-К, куплен оружейный набор 12 калибра шомпол + 3 насадки, стальная сетка (не нужна), пластиковый ершик и меховушка (на четверть подрезал, чтоб влезала в колодец).

В начале работ предстала такая картина

Со жгутов были откушены пластиковые хомуты, мешающие подобраться к гайке 4 форсы на рейле.

Снята обратка 2,3 и 4 форс.

Откручен болт лапки - открутился легко, скрипнув для порядка в начале.

Снят и почищен управляющий коннектор (при этом отломана 1 боковая пластмасска).

Снята магнитным захватом и почищена лапка крепления форсунки

Поставлен съемник, т.е. - поставлена трубка с прорезью на форсу, надета шайба, накручен на форсу сверху болт, началось кручение по миллиметрам гайки болта.
Трубка с прорезью оказалась высока, от нее был отрезан кусок с прорезью. Длина отрезанного кусмана - 30мм.
Потом к концу выпрессовки этот кусман был подставлен под трубку, так как писька обратки уперлась в верх прорези съемника.

Потихоньку форса поползла.
Крутил очень медленно, без простукивания (стучать в гудрон - бесполезно).
Когда болт съемника (накрученный на форсунку сверху) уперся в перегородку моторного отсека, а форса "от руки не шла", от болта, накрученного на форсу, было отрезано 25мм. верха с дыркой и просверлена новая дырка (надо же держать болт, пока гайку крутишь).

После этого обрезания процесс вытягивания форсы был закончен.

Пресловутых песка и ржи на форсе не было, был гудрон, так что предполагаю, что отмачивать форсу - занятие сомнительное. Хотя. хз.

Вот форсункина берлога (трущоба, пещёра. )

Медная шайба, оставшаяся внизу, была извлечена (вместе с кусками грязи) длинным круглым напильником, слегка вкрученным в эту шайбу

Сифонило по факту между ГБЦ и медной шайбой, на ней хорошо видно 3 места прогара на шайбе глубиной 0.1мм каждое. Почему прогорела медь шайбы, а не силумин ГБЦ - хз?

Колодец был почищен,

сначала пластиковой насадкой шомпола, затем посадочное место кольца было дернуто мелкой наждачкой (вырезал кружок чуть больше колечка) на тканевой основе, приляпанной на скотч к старой форсе, которую опустил в колодец и крутил тем же сьемником форс.
Почистил, однако

В оконечке чистил меховой насадкой шомпола (изумительная вещь), брызгая на него очистителем карбюратора. Все крошки на ней остаются и вытряхиваются о тряпку.

Форса была почищена от гудрона, обмазана бронзовой смазкой (не было медной, был ШРУС-4 и бронзовая пудра)

и вклячена на место

Болт был закручен воротком в "разумных пределах".
Так как за 6 часов в гараже мотор полностью не остыл, а протянуть болт и трубки охота было на холодном моторе, ушел домой, оставив "до утра".

С утра был дотянут динамометрическим ключем (10н/м) болт форсы.
Поставлена на место обратка.
Затянута трубка 4 форсы.

При запуске мотор затроил - 4-я форса не работала.
При работающем двигателе была ослаблена гайка на 4-й форсе, - выпущен воздух и в момент, когда мотор начал глохнуть, гайка на форсе была затянута.
Конечно, в момент затяжки форсунка удерживалась гаечным ключем.

Однако форса все равно капризничала - движок, сукин деть, "троил", как ни газуй.
Газование на месте не помогало, иногда движок капризно "хлопал" в глушитель.

Тогда, вспомнив немудреный совет с Дизелиста.ру, просто поехал прокатиться и даже не заметил, как форсунка заработала.
Вот и всё. Ничего не течет и не сечет.

Дополнение.
О медной прокладке-шайбе:
Толщина новой шайбы - 3мм.
Толщина снятой шайбы 2.7мм.
Толщина в местах "прогара" 2.6мм.
Полагаю, отжиг шайбы - мервому припарка, т.к. шайба от отжига толще не станет.
Если нет выхода, то отжиг - временный выход.

О болтах М6-торкс лапки форсы:
как было замечено во время разборки/сборки, болт не притягивается намертво к ГБЦ.
Лапка находится как бы "на весу" серединой, опираясь, с одной стороны на ГБЦ, с другой - на форсу.
А в центре ее (лапку) натягивает болт.
Такая конструкция, хз зачем эта мудрость. Видимо, антитемпературная хитрость.

Об инструменте:
У меня есть практически все, кроме.
Надо себе купить компрессор 220в. в гараж, его мне очень не хватало - грязь из щелей выдувать.

Про съемник.
Идея чужая (выше) с К-К.
Болт с гайкой, накручивающийся на форсу - из съемника сайлентблоков "классики" Жигулей.
Трубка (хром) стойка руля от велосипеда (просто трубка подошла на форсу, как родная), пропил аккуратно маненькой болгаркой.

SsangYong Actyon D20DTF, 4WD, MT, Carbon › Бортжурнал › Форсунки SsangYong Actyon New

Спустя некоторое время эксплуатации своего Ssangyong Actyon New, я решил сделать обслуживание дизельных форсунок D20DTF.
Сняли форсунки и распотрошили их, как бешеный медведь.
Вообще с переборкой форсунки справится любой человек который правильно крутит гайки на своем автомобиле, если это не бешеная обезьяна без рук, которую морозили в холодильнике пока не отморозили.
Если же бабки уже рвут карманы и куры валяются на спине, потому что клевать их устали, то дальше читать не нужно.

Вот такие форсунки на наших дизельных Ssangyong Actyon New

Залив все вокруг форсунок вэдэхой и 3 сантиметровым слоем керосина, постукивая маленьким молоточком через каждые пол часа на протяжении 10 часового рабочего дня и трех таких дней все снялось.

Когда работал молоток — из щелей между блоком и форсункой появлялись маленькие пузырьки. Колотить сильно не нужно чтоб все не раздолбать в хлам. На ночь накрывал тряпкой, чтоб бассейн не испарялся.
Возможно если сразу их на сухую рвать — то и порвать их пополам можно.

Открутив болты прижимающих коромысел — тащили с помощью обратного молотка. Взяли наш самодельный кузовной и потихоньку постукивая все вытащили.

Как ни странно, форсунки были вполне себе ничего снаружи. Но немного подсирали через шайбы. Насмотревшись роликов на ютубе про форсунки D20DTF и D20DT и какие там бывают задристанные форсы, стало понятно мои и рядом с ними не были никогда.
Закисают форсунки в колодцах из-за того, что выхлоп сифонит через медные уплотнительные шайбы, и колодец закоксовывается, или в довольно редких случаях, попадает влага через верхнее уплотнительное кольцо и корпус форсунки начинает ржаветь, и неважно, что он крашен. Все это очень плотно припирает форсунку к стенкам колодца, а т.к. форсунка D20DTF довольно длинная и зазор там очень мал, то вытащить ее дело довольно сложное.
Почистив немного корпус керосином — разбираем эти детали.
Разобрать форсунку без тисков и нагрева практически невозможно. Криволапым и рукожопым такую процедуру доверять нельзя (или тисками сомнут, или зажарят горелкой все внутренности)
Нижнюю часть зажимаем тисками, чтоб не болталось, т.к. закручено мощно и приправлено фиксатором. Но мы то знаем, что не разборных вещей не бывает! Резьбовую часть греем горелкой, чтоб шипело, но не краснело. Верх не греть, долго не греть. Берем ключик, и откручиваем верх.
Вынимаем из тисков и разбираем на чистой тряпке.

После разбора я увидел эти маленькие деталюги… В принципе. если в форсунку не поступает топливо с влагой и частицами, то вся внутрянка просто не может испортиться, т.к. там просто нечему портиться. Там все железное и толстенное, с отверстиями.Сопло может забиться только при некачественном топливе, хотя более вероятно, если фильтр будет частицы пропускать, и сетка на форсунках что-нибудь пропустит.
Сопла я почистил специальной химозой для очистки форсунок. Жаль небыло ультразвука, можно было бы носы подержать в очистителе и с ультразвуком…

Если не полетела электрическая часть, а она в верхней части форсунки, и корпус не поломан, то можно взять ремкомплект и заменить клапан с тарелкой, и сопло.
Дальше помазать корпус форсунки той же смазкой и установить обратно на двигатель. Нужно заменитьмедные уплотнительные шайбы на соплах, уплотнительные резинки, болты. Но это уже другая история, и она изложена в теме Дизельные форсунки D20DTF Ssangyong Actyon New

Момент затяжки форсунок ssangyong new actyon

Вчера днем появилось цоканье под капотом, к вечеру перешедшее в чавканье.
Удаление пластиковой крышки двигателя открыло место "чавканья" - прорыв газов из-под четвертой форсунки.
Что делать, конечно, понимаю - съем форсы, чистка колодца с посадочным местом и замена медной прокладки.
Если, конечно, не прогорело ничего.

Жаль только, что времени совсем нет. ОД с правильными мастерами - далеко.
По окончании ремонта отпишусь.

Хотелось бы услышать, было ли у кого и кто-как вышел из этого безобразия.

Kyron 2008 г. 2,0Xdi . КАРЛУШКА, теперь чипанутый.. Клубная карта № б/н. Пережил Полную Чухлому 2012, Бесов Нос 14, e-locker EATON, теперь подрос под 33" колеса

Итак, продолжение по поводу "сифонящей газами форсунки".

Вчера вечером забрал болты крепления форс и медные колечки.

Обещали макс. 3 дня, по факту 9 дней.
То есть ездил с сифоном под капотом 10 дней, км. по 30 каждый день.
Вопреки ожиданиям (а вдруг!) ничего не прогорело.
Ежедневно после работы брызгал "под форсу"

Бы сделан съемник по образцу, выложенному в свое время Dragon-S (+ ему), куплен набор шомпол + 3 насадки, стальная сетка (не нужна), пластиковый ершик и меховушка (на четверть подрезал, чтоб влезала в колодец).

В начале работ предстала такая картина

Со жгутов были откушены пластиковые хомуты, мешающие подобраться к гайке 4 форсы на рейле.

Снята обратка 2,3 и 4 форс.

Откручен болт лапки - открутился легко, скрипнув для порядка в начале.

Снят и почищен управляющий коннектор.

Снята и почищена лапка крепления

Поставлен съемник, началось кручение гайки. Трубка оказалась высока, от нее был отрезан кусок с прорезью. Длина отрезанного - 30мм. Потом этот кусман был подставлен к концу выпрессовки, так как писька обратки уперлась в верх прорези съемника.

Потихоньку, по миллиметру, форса поползла. Крутил медленно, без простукивания (стучать в гудрон - бесполезно).
Когда болт съемника уперся в перегородку моторного отсека, а форса "от руки не шла", от верха болта было отрезано 25мм. - верха с дыркой и просверлена новая дырка (надо же держать болт, пока гайку крутишь).
После этого обрезания процесс вытягивания форсы был закончен.

Пресловутого песка на форсе не было, был гудрон, так что предполагаю, что отмачивать форсу - занятие сомнительное. Хотя. хз.

Вот форсункина берлога (трущоба, пещёра. )

Медная шайба, оставшаяся внизу, была извлечена (вместе с кусками грязи) длинным круглым напильником

Сифонило между ГБЦ и медной шайбой, на ней хорошо видно 3 места прогара глубиной 0.1мм каждое.

Старая медная шайба толщиной 2.7мм, в местах "сифона" - 2.6мм, новая - тощиной ровно 3мм.

Колодец был почищен,

сначала пластиковой насадкой шомпола, затем посадочное место кольца было дернуто мелкой наждачкой (вырезал кружок чуть больше колечка) на тканевой основе, приляпанной на скотч к старой форсе.
Этой старой форсой с надетым съемником и крутил

Форса была почищена от гудрона, обмазана бронзовой смазкой (не было медной, был ШРУС-4 и бронзовая пудра)

и вклячена на место

Болт был закручен воротком в разумных пределах.
Утром протяну его динамометрическим ключом, притяну трубку, надену обратку и буду пробовать.
Попробовал бы вчера, но за 6 часов в гараже мотор полностью не остыл, а протянуть болт и трубки охота на холодном моторе.

Про съемник выше на фото.
Трубок с прорезью для письки обратки, как и болтов с внутренней резьбой М14х1.5 разной длинны можно сделать несколько и переставлять, в зависимости от положения форсунки.

Болт с наружной гайкой, накручиваемый на верх форсы - от съемника сайлент-блоков для Жигулей-классики.
Трубка диаметром 24мм - от стойки сиденья велосипеда, можно другое подобрать.
Пропилы сделаны маленькой "обезьянкой" - болгарка.
Полукруглая втулка от того же съемника Жигулей в качестве упорной шайбы (на фотке справа вверху) не нужна, если есть плоская шайба (слева внизу, была подобрана позже).

Необходимо бы иметь в гараже компрессор на 220в. с ресивером, пистолетом (и пр. насадками) для выдува грязи и сора и вообще - колеса качать в гараже. Куплю в ближайшее время.

А как думаете если проточить низ форсунки что в колодце стоит вертикальными полосами наждаком, без фанатизма конечно , например на пол милиметра ?

На прочность форсунки это все равно не повлияет а вот контакта форсы с колодцем будет меньше , ну и вероятность что она прикипит тоже меньше ?

А как думаете если проточить низ форсунки что в колодце стоит вертикальными полосами наждаком, без фанатизма конечно , например на пол милиметра ?
На прочность форсунки это все равно не повлияет а вот контакта форсы с колодцем будет меньше , ну и вероятность что она прикипит тоже меньше ?

Я имею ввиду весь низ что в колодце стоит

Нет это сложно, я имею ввиду сделать пропилы наждаком по длинне форсы от низа до середины

Не колодец расточить а форсу обточить

Ну там же не везде резьба !

Так то расточить колодец будет правильнее, но это сложнее, а опилить наждаком корпус форсы просто

+1. там последние сантиметра три заметно уже. Развёртка китайская 17мм, еле лезет.

Игорь, а зачем всё это? Смазка не помогает?

Хотелось бы чтобы было надежнее

ну сделал пропилы-а они говном не зарастают?

на кой хрен все эти телодвижения если форса смазана?

По поводу одной из причин разбалтывания/срыва резьбы я ещё когда на М8 резьбу резал - такую мысль надумал:

Только-что установленная форсунка в колодце вертится легко, ограничивает это вращение только лапка.

Лапку эту держит форсуночный болт.

А этот форсуночный болт М6 находится в резьбе колодца только нижней своей частью 10..15мм, в остальной части колодца диаметр около 7мм, т.е. болта не касается.

Момент затяжки топливной трубки на форсунке - 40Нм.

Пренебрегая трением в районе медного кольца, и беря в расчёт расстояние от оси форсунки до оси болта 3см (точно не мерил), получаем силу с которой лапка давит на болт в сторону правого крыла при затягивании гайки топливной трубки: 40Нм * 100см/3см = 1333H

Т.е. имеем радиальное усилие на почти что шляпку болта порядка 133кгс.

И сдаётся мне что этого усилия, сложенного с натягом правильно закрученного болта может хватить чтобы резьба в ГБЦ со стороны левого крыла "поплыла". А при откручивании топливной трубки усилие в другую сторону - "плывёт" резьба с другой стороны.

Поэтому я несколько изменил последовательность установки форсы на будущее:

1. притянуть форсунку 10Нм без доворота (надо для п.3).

2. установить топливную трубку, затянув на рампе и не затягивая на форсунке.

3. прокрутить немного двигатель со снятым датчиком фаз, пока не потечёт топливо из под незатянутой гайки.

4. ослабить назад форсуночный болт

5. воткнуть плоскую отвёртку между лапкой и крышкой ГБЦ так, чтобы лапка не могла давить на болт (отцентровать лапку), и не убирая отвёртку затянуть гайку топливной трубки.

6. затянуть форсуночный болт по мурзилке.

Ну или если не заморачиваться с воздухом в топливной трубке - сначала привернуть её, а уж потом форсуночный болт.

Возможно, что более правильнее при затяжке гайки топливной трубки удерживать форсунку от проворота ключём/приспособой и тянуть относительно этого ключа, но в моём случае это сложнее.

Извлечение прикипевших форсунок дизельных двигателей SsangYong

Форсунка в дизельном двигателе предназначена для дозированной подачи топлива и его распыления в камере сгорания. Неисправная форсунка нарушает общую схему работы двигателя. Одной из наиболее часто встречающихся проблем с дизельными двигателями автомобилей SsangYong является прикипание топливных форсунок к головке блока цилиндра.

Возникает такая неисправность в результате накопления отработанных газов или из-за попадания влаги. Если в двигателе прогорает медная шайба, продукты горения приваривают распылитель к головке блока цилиндра. В самых сложных случаях, когда автомобиль длительное время используется без технического обслуживания, всё тело форсунки может прикипеть к ГБЦ.

Попытки автовладельцев самостоятельно поменять прикипевшие форсунки с двигателя автомобиля СсангЙонг могут привести к таким последствиям:

резьба на креплениях форсунки может быть сорвана или повреждена;
корпус форсунки может лопнуть, или на нем появятся трещины и сколы;
если в колодец попадет атмосферная влага, форсунка закиснет;
в случае прорыва газов и образования нагара в колодце, форсунка закоксовывается;
при демонтаже корпус распылителя форсунки остается в блоке цилиндров.

Серьезные проблемы могут возникнуть при снятии топливных форсунок 4-го и 5-го цилиндров двигателей автомобилей SsangYong (Rexton, Kyron, Actyon, и Actyon Sports). Не каждое СТО возьмется за такую работу.

Внимание! Для качественного демонтажа прикипевших форсунок не обязательно снимать двигатель с автомобиля.

Этот процесс производится квалифицированными механиками при помощи специального оборудования. Специалисты наших сервисных центров без труда демонтирует форсунку, не повредив при этом головку блока цилиндра.

Если была предпринята неудачная попытка снятия форсунки, например, лопнула резьба и гайка распылителя осталась в головке блока цилиндра, наши механики извлекут обломанные части, не повредив при этом ГБЦ. Наши СТО оснащены специальным гидравлическим оборудованием от ведущих европейских производителей, которое позволяет доставать обломанные части (в том числе и электрические) из головки блока цилиндра без демонтажа двигателя.

Тема: Ремонт топливных форсунок дизель 2.0. Моменты затяжки, можно ли чистить ультразвуком?

Ремонт топливных форсунок дизель 2.0. Моменты затяжки, можно ли чистить ультразвуком?

Всем привет!
Имеется авто дизельный SX4, 2.0, венгр, код мотора D20AА.

Фирменный сервис Сузуки поставил диагноз неисправность топливных форсунок ( код ошибки P0093 потеря топлива и стук мотора при газе от 1200 об/мин). Цена вопроса в Германии, где нахожусь я и машина 1500 -2500 евро. Поэтому решил попытаться провести максимальный объём ремонта своими силами.

В сети нашел полный мануал по ремонту дизельного двигателя предыдущего поколения, код мотора D19AA (не совпадают объемы 1.9л против моих 2.0. и кое какие мелочи)

1)Кто нибудь сталкивался с ремонтом такого дизеля?

2)Можно ли использовать моменты затяжек от двигателя 1.9 на 2.0
30 Нм гайки прижимных пластин форсунок и 23 Нм гайки трубок подачи топлива??

3)Можно ли все-таки чистить форсунки ультразвуковом или нет? В мануале написали, что нельзя.

Код форсунок Bosch 0445110299

Спасибо за любой совет в борьбе с этим мотором.

С уважением, Дмитрий

Sent from my Redmi Note 3 using Tapatalk

Форсунки снял, почистил в ультразвуковой ванне. Два дня было сказка. На третий (может из-за того что похолодало?) опять проблема вернулась. Потеря мощности, движок троит, газ даешь- не то стук, не то трест.\

Сделал тест то течи с обраток. Четвертая и первая льет не сильно. Отослал на всякий случай в сервис на проверку. Как ни странно сказали все в порядке. Я не поверил и заказал проверку в более дорогом фирменном сервисе. Жду результат и гадаю что за дела.

Может есть у кого хоть какой опыт с дизельными Сузуки?
Подскажите "правильный" шнурок OBD чтобы Multiecuscan машину увидел?
Это нормально что из шлангов обратки столько топливо набежало? откуда там давление?

Шкив коленчатого вала Ssang Yong New Actyon / Korando C с 2012 года

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам: приводной вал SsangYong Korando C , ремонт карданных валов SsangYong Korando C , дифференциал SsangYong Korando C , приводной вал SsangYong New Actyon , ремонт карданных валов SsangYong New Actyon , дифференциал SsangYong New Actyon

4. Шкив коленчатого вала

Снятие и установка шкива коленчатого вала

1. Снять крышку вывода В+ (А) стартера.

2. Отсоединить разъем (А) и клемму В+ (В) стартера.

Примечание: Момент затяжки (В): 15<font>±</font>1.5 Н·м.

3. Отвернуть два болта (14 мм) стартера.

Примечание: Момент затяжки: 48.0<font>

4. Снять стартер с двигателя.

5. Зафиксировать маховик при помощи специального приспособления.

6. Подпереть нижнюю часть масляного поддона двигателя гаражным домкратом.

7. Снять деаэрационный шланг (А) и отвернуть два болта (В, 10 мм).

Внимание: Не допускать попадания охлаждающей жидкости на лакокрасочные поверхности кузова и двигателя.

8. Отвернуть болт (А, 17 мм) и три гайки (В, 17 мм) правого монтажного кронштейна.

Примечание: Момент затяжки: 68.6<font>

9. Снять правый монтажный кронштейн двигателя.

10. Медленно опустить гаражный домкрат, не перегружая при этом опоры двигателя.

11. Для ослабления натяжения повернуть регулировочный болт (А) натяжителя приводного ремня против часовой стрелки при помощи специального инструмента.

12. Снять ремень привода навесного оборудования.

13. При помощи специального инструмента отвернуть болт шкива коленчатого вала.

14. Снять шкив коленчатого вала.

15. Установка производится в порядке, обратном снятию.

Краской нанести метки взаимного расположения на шкив и головку болта

Дотянуть болт еще на 90°

Примечание: В случае необходимости снятия переднего сальника коленчатого вала, осторожно извлечь сальник при помощи отвертки и куска чистой ткани. Соблюдать осторожность, чтобы не повредить посадочное гнездо и коленчатый вал.

Как прокачать топливную систему дизельного двигателя санг енг актион

Относительно топливной системы именно этого производителя нужно выделить несколько тонкостей. Многочисленные негативные отзывы о ней в действительности значительно преувеличены. В целом она капризна в плане выбора качества топлива и боится частиц загрязнений, в особенности опасными оказываются 0,003-0,004 мм, так как выводят из строя форсунки. В общей сложности «ходит» «делфи» около 150.000 км.

В связи с недобросовестным отношением к качеству топлива, необходим постоянный контроль за фильтрующими элементами. Если их своевременно менять, да еще и не скупиться на оригинальные, то капризная DELPHI отработает сполна свой срок и даже больше.

Специалисты заявляют, что данная топливная система считается одной из лучших. Правда, ощутить все ее достоинства в полной мере можно только при покупке «с нуля» и соблюдении требований эксплуатации.

В нашем интернет -магазине «Своё Авто» можно подобрать весь спектр запчастей для автомобилей Ssang Yong.

SsangYong Actyon Sports СанЁк Актионыч Спортофф › Logbook › Воздух в топливной системе.

Мне данный способ очень помог, может быть он поможет ещё кому-нибудь.

Скачивание книги

После успешного прохождения платежа (любым способом) и возврата в магазин KrutilVertel с сайта платежной системы Вы попадаете на страницу успешной оплаты:

Купленная Вами книга будет находиться в Вашем личном кабинете, откуда ее всегда можно будет скачать.

Как прокачать топливную систему дизельного двигателя санг енг актион

Сними предохранитель с IMV клапана. Он в правом торце торпеды находится. ТНВД будет давить максимальное давление.

Далее крутишь стартером. Вдобавок можешь помочь эфиром пшикнуть в коллектор, чтобы обороты мотора (читай ТНВД) повыше были. Должно помочь.

А клапана могут погнуться на D20DT? если перескочила цепь и при этом двигатель завелся сикунд на 20 и заглох. P.S. :Я менял крышку двигателя переднюю и радиатор. В данный момент двигатель схватывает на одной или двух форсунках, но не заводится.

Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, как правильно, прокачать топливную систему актион спорт 2.0, после снятия топливных трубок с форсунок. Двигатель не заводится, кручу стартером и прокачиваю через трубки фарсунок, но все бесполезно 3 дня гоняю стартером с пускозарядным устройством, т.к. самого аккамулятора хватает минут на 10 прокачки. А двигатель даже не схватывает, а гоняет в холостую. Заранее огромное спасибо.

При прокручивании стартером с глушителя хоть что то идет?

Да пробовал, и Валера-Скрипка точно тоже. Завелась и лязгали форсунки как и говоришь, давление же бешеное. Все ради эксперемента делалось.

Тут тож на медне слив проверил на ХХ за 60сек, только все трубки в одну тару сунул, получилось ровно 20см3, если грубо то 5 на каждой, пробег 30тыщ почти.

При прокручивании стартером с глушителя хоть что то идет?

При прокручивании стартером, небольшой дымок есть, но сколько не крутили, все попытки провалились. И через трубки прокачивали, и брали отдельно бензонасос и в сам насос ТНВД закачивали, но машина только схватывать начала, а не заводится.

Зачем снимались трубки?Крышка снималась менялась после аварии?

Потек сальник коленвала передний, и пока откручивал болт шкива коленвала, проломил крышку. Вот такая беда!

Проблемы при оплате банковскими картами

Иногда при оплате банковскими картами Visa / MasterCard могут возникать трудности. Самые распространенные из них:

На карте стоит ограничение на оплату покупок в интернет
Пластиковая карта не предназначена для совершения платежей в интернет.
Пластиковая карта не активирована для совершения платежей в интернет.
Недостаточно средств на пластиковой карте.

Для того что бы решить эти проблемы необходимо позвонить или написать в техническую поддержку банка в котором Вы обслуживаетесь. Специалисты банка помогут их решить и совершить оплату.

Вот, в принципе, и все. Весь процесс оплаты книги в формате PDF по ремонту автомобиля на нашем сайте занимает 1-2 минуты.

Топливная система дизельных двигателей Ssangyong ( Kyron, Actyon Sports I, Rexton)

Для любителей покопаться в автомобильном «ливере», весьма полезной будет информация об устройстве топливной системы, что позволит так же с легкостью подбирать автозапчасти на ssangyong. В общем виде, в нее входит 11 узлов и элементов, а именно: бак, заборник топлива с фильтрующей сеткой, топливопроводы низкого давления, ручной насос для подкачки, фильтрующий элемент тонкой очистки с отстойником, механический насос для подкачки, насос высокого давления (ТНВД), соответствующие трубки, рейка, форсунки и трубки обратной магистрали, которые необходимы для ТНВД и форсунок. Форсунки Ssang Yong, цена которых находится на приличном уровне, считаются наиболее требовательным элементом системы.

После запуска, топливо проходит долгий путь из бака в двигатель, который так же нужно описать. Предварительно оговоримся, что в разных моделях «сангенгов», бак имеет разную вместимость, так Kyron, Actyon, Actyon Sports предлагают 75 литров, в то время как Rexton, Rodius — 80.

Из бензобака «горючее» поступает в линию низкого давления, благодаря топливозаборнику. Этот элемент оснащен сеткой, благодаря которой крупные фракции мусора отфильтровываются.

Минуя ручной подкачивающий насос оно попадает в сепаратор топливного фильтра Ssang Yong. Эта деталь представляет собой полый цилиндр с парой штуцеров, в который встраиваются датчик воды и сетка. Сепаратор позволяет топливу резко изменить направление движения (на 180 градусов), что создает достаточную центробежную силу для отделения воды. Сетка так же выполняет функцию фильтрующего элемента, как и в предыдущем узле.

Следующий этап позволяет «горючке» стать еще чище, чему способствует топливный фильтр тонкой очистки топлива ssangyong. Эта часть имеет фильтрующий элемент, сливную пробку и пластину с шариком из биметалла. Элемент частично задерживает загрязнения размером 0,001-0,002 мм и полностью от 0,005.

Отдельно скажем о пластине, которая выполняет роль термостата при прогреве топлива. После прогрева его выше 50 градусов в фильтре, пластина перекрывает обратку и «горючка» полностью идет в бак после ТНВД и форсунок. До этого момента оно смешивается с еще холодным топливом, чтобы его подогреть.

В фильтрующем элементе этого узла так же предусмотрено отделение воды от дизтоплива. Происходит это аналогично вышеописанному процессу. Датчик в системе позволит своевременно слить жидкость, чтобы не превысить уровень и не вызвать преждевременный износ аппаратуры. При срабатывании датчика ощущается небольшое падение мощности.

Клуб Любителей SsangYong New Actyon (СсангЙонг Нью Актион): Воздух в топливной системе

Всем доброй ночи Периодически загорается чек.если при нем заглушить машину то потом не заводится пока не открутишь форсунки и не покрутить их стартером

Форсунки. ?Может трубки? А помпой прокачать и заводить не пробовал?

Как то сам не знаю зачем, через месяц после замены вставки фильтра решил проверить откручу ли я эту помпочку. При замене фильтра отвернулась она с большим трудом с помощью пасатиж и качать умаялся потом до появления дт.

Ну после этого как то мысль не отпускает, что где нибудь встану на дороге с завоздушенной системой.

Ssangyong New Actyon – приручение дракона

СангЙонг Нью Актион – компактный кроссовер корейского автоконцерна. У себя на Родине и за пределами России New Actyon известен, как Korando. Серийная версия модели была представлена в мае 2010 года, а первые экземпляры поступили в продажу в феврале 2011 года. Нью Актион для Российского рынка собирался во Владивостоке, на предприятии «Соллерс – Дальний Восток». Производство осуществлялось по методу крупноузловой сборки: на конвейере соединяли воедино кузов, подвеску и силовой агрегат в сборе с коробкой.

Двигатели

SsangYong Actyon предлагался с 2-х литровыми силовыми агрегатами двух типов: бензиновым и дизельным - по 149 л.с. каждый. Первоначально дизель предлагался в двух вариациях – 149 л.с. и 175 л.с.

Бензиновый мотор сразу же получил ряд нареканий. Многие владельцы при запуске холодного двигателя стали замечать бряканье, лязг или короткий «рык». Посторонние звуки «рождались» не при каждом запуске двигателя и могли возникать, как на новых автомобилях, так и уже эксплуатируемых некоторое время. Причин оказалось две: регулятор фаз газораспределения и растянувшаяся цепь привода ГРМ. Проблема обостряется к 100 000 км. За новый регулятор придется выложить около 12 000 рублей, а за комплект привода ГРМ - около 15-25 тыс. рублей. Стоит отметить, что многие автомобили прошли более 100-120 тыс. км без данных недугов.

Другой недостаток – «зимний запуск»: плавают обороты, и мотор глохнет сразу после запуска или спустя некоторое время. Производитель пытался решить проблему коррекцией программы управления двигателем. Но данный метод помог не всем. Некоторые автомеханики предположили, что причина бед кроется в неправильном угле установки топливной рампы: был замечен подсос воздуха и «отпотевание» возле форсунок. «Народный метод» - подогнуть рампу и сменить уплотнительные колечки. Со слов владельцев, проделавших подобную доработку, двигатель работал мягче, а обороты переставали плавать.

Дизельный мотор периодически доставляет неудобства из-за малого ресурса датчика температуры выхлопных газов на турбонагнетателе: загорается «Check», падает тяга, не включается круиз-контроль. Ресурс датчика 20-40 тыс. км, хотя и немало владельцев, отъездивших без проблем более 50 000 км. Неисправный датчик дилеры меняют по гарантии. Стоимость датчика у «официалов» около 5-6 тыс. рублей, в магазине запчастей – около 3-5 тыс. рублей.

Не отличается долговечностью и задняя опора силового агрегата (около 6 000 рублей). Ее замена может понадобиться после 80-120 тыс. км. Чуть позже могут подвести и топливные форсунки.

Трансмиссия

В паре с моторами работают 6-ти ступенчатые механическая и автоматическая коробки передач.

Владельцы New Actyon с МКПП отмечают тугое включение 1-ой и 2-ой передач, сопровождаемое стуком или хрустом. После нескольких десятков тысяч километров проблема, как правило, уходит. Отдельные владельцы избавились от недостатка путем регулировки тяги рычага переключения.

Бензиновые версии комплектовались «автоматом» Хендай, который использовался в Hyundai ix35. Проблем с данной коробкой не встречается.

Отдельные владельцы предъявляют претензии в адрес системы полного привода, находя работу системы несвоевременной. Но ошибок в системе не возникает, и реальных случаев отказа не выявлено.

Ходовая

Передняя подвеска SsangYong New Actyon нередко начинает стучать уже на первом десятке тысяч километров. Панацеи не существует: отдельным экземплярам помогла подтяжка гаек крепления опор передних стоек, другим подтяжка центральной гайки на штоке амортизатора. Замена опорных подшипников проблему не решает. Остальные смирились и ездят, не обращая внимания на периодические стуки в подвеске.

При осмотре ходовой при пробеге более 20-40 тыс. км порой обнаруживается разрыв пыльника наружного ШРУС передней полуоси. Стоимость нового пыльника около 1000 рублей. Передние ступичные подшипники могут загудеть после 100 000 км. Меняются они только в сборе со ступицей - от 5 000 рублей.

Время от времени при осмотре подвески выявляется разрушение кронштейна заднего стабилизатора - он же скоба-держатель втулки заднего стабилизатора. Передние амортизаторы (от 4 000 рублей) и опорные подшипники (2 000 руб) могут потребовать замены после 60-100 тыс. км.

Спустя 80-120 тыс. км требуют обновления задние плавающие сайлентблоки (от 600 рублей).

Некоторые владельцы Actyon отмечают появление хруста или щелчков при вращении рулем. Гарантийная замена нижней части рулевого вала в сборе с ЭУР решала проблему. Стоимость узла около 70-75 тыс. рублей.

Кузов и салон

Кузовное железо и качество покраски - традиционное для современных автомобилей. Металл в местах сколов зацветает через пару дней. Со временем появляются сколы на задних крыльях в верхних точках задних фонарей. Вероятная причина – излишняя подвижность двери багажника при диагональной нагрузке. Хромированные элементы отделки кузова через пару зим мутнеют и порой начинают вспучиваться, особенно на шильдиках и планке двери багажника.

Часто обнаруживается растрескивание верхнего стоп-сигнала. Скорее всего, фонарь перегревается, что косвенно подтверждает ухудшение распыла встроенной в фонарь форсунки заднего стеклоомывателя – вода закипает. Зимой, при замерзании жидкости, залитой в омыватель, из посадочных мест выдавливает форсунки переднего стеклоомывателя. Стоимость комплекта форсунок около 400 рублей.

Зачастую возникают проблемы со стеклоподъемниками, чаще задними: сначала работают через раз, а затем и вовсе перестают откликаться. Авторизованные сервисы производят замену электоромоторчиков привода по гарантии (около 3 тыс. рублей). Возможная причина неисправности – недостаточное количество смазки в роликах и пережатые направляющие. В результате электромотор не выдерживает постоянной большой нагрузки и сгорает.

Пластик в салоне нередко скрипит, особенно с приходом холодов. Свою лепту в аккомпанемент на неровностях вносит люфт петли бардачка. Со временем истирается покрытие рулевого колеса. К сожалению, не все дилеры идут навстречу клиенту и меняют «лысеющий» руль по гарантии.

Электрика

Не обошлось и без пары «глюков» электрических систем. Один из них, отключение круиз-контроля. Причина указана в разделе "Двигатели" – отказ датчика температуры выхлопных газов на турбонагнетателе.

Другой сбой встречается на Актионах, оборудованных ESP. Владельцы сталкиваются с высвечиванием «гирлянды» из ESP, ABS и сигнализатора ручника, иногда «приправленной» сигнализаторами неисправности ЭУР и системы полного привода «Check AWD». Высвечивание табло, как правило, происходит сразу после отработки ESP в зимнее время на льду, чаще на неровной поверхности. Стоит отметить, что данная ситуация возникает не при каждом срабатывании системы. После выключения зажигания, «глюк» уходит, и система продолжает работать в штатном режиме. Решения проблемы и объяснения природы происхождения «феномена» у дилеров на данный момент нет.

Заключение

Несмотря на ряд выявленных недостатков, SsangYong New Actyon все же не относится к разряду ненадежных. Часть проблем, к сожалению, характерна для большинства современных автомобилей. Отрадно, что в большинстве своем неисправности не сложны и не дороги в устранении.

Читайте также: