Не держит давление в топливной рампе ниссан

Обновлено: 16.08.2022

Проверка давления топлива в системе питания Ниссан Кашкай

Основным критерием исправности системы питания двигателя является давление топлива в топливной рампе.
При недостаточном давлении топлива возможны: – неустойчивая работа двигателя; – остановка двигателя на холостом ходу; – повышенная или пониженная частота вращения коленчатого вала на холостом ходу; – недостаточная приемистость автомобиля (двигатель не развивает полной мощности); – рывки и провалы в работе двигателя при движении автомобиля.
Для начала рекомендуем проверить надежность электрических контактов в колодках жгутов проводов узлов системы впрыска, отвечающих за подачу топлива (топливный насос, форсунки).

Проверка давления топлива в системе питания Ниссан Кашкай

Проверка давления топлива в системе питания возможна только при наличии манометра со шлангом для подключения к топливной магистрали.

1. Включите зажигание и прислушайтесь: в течение нескольких секунд должен быть слышен звук работы электробензонасоса. Если его не слышно, проверьте электрическую цепь питания насоса.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.
Имейте в виду, что электробензонасос не включается, если в системе топливоподачи есть давление. Иными словами, если вы предварительно уже включали зажигание и пытались пустить двигатель, то исправный электробензонасос уже должен был создать давление в системе и его невключение в данном случае не является неисправностью.

Проверка давления топлива в системе питания Ниссан Кашкай

3. Отсоедините от топливной рампы шланг подачи топлива (см. Снятие и установка топливной рампы).

4. Для проверки давления топлива подключите манометр (с пределом измерения не менее 5 кгс/см2) между шлангом подачи топлива и топливной рампой. При работающем на холостом ходу двигателе давление в топливопроводе должно быть не менее 270–310 кПа.
Возможны следующие причины снижения давления:

Проверка давления топлива в системе питания Ниссан Кашкай

– неисправен регулятор давления топлива (установлен в топливном модуле);

Проверка давления топлива в системе питания Ниссан Кашкай

– засорены топливные фильтры (установлены в топливном модуле) или неисправен электробензонасос.
Способы устранения этих неисправностей см. в подразделе Снятие, ремонт и установка модуля топливного насоса.

Неисправен регулятор давления топлива: симптомы

Регулятор давления топлива

Регулятор давления топлива является элементом системы питания инжекторного двигателя, который позволяет поддерживать необходимое давление горючего в топливных форсунках на разных режимах работы ДВС. Другими словами, от исправности регулятора давления топлива (РДТ) зависит общая производительность форсунок и стабильность работы мотора.

Чистка инжекторных форсунок
Рекомендуем также прочитать статью о том, как самому почистить инжекторные форсунки. Из этой статьи вы узнаете о различных способах промывки форсунок своими руками.

С учетом того, что регулятор давления фактически является мембранным клапаном, выход данного элемента из строя может сильно влиять на работу двигателя. В этой статье мы рассмотрим принцип работы регулятора, выделим основные признаки его неисправностей, а также поговорим о том, как проверить регулятор давления топлива.

Для чего нужен регулятор давления топлива

Устройство регулятора давления топлива РДТ

Как уже было сказано выше, указанный регулятор поддерживает нужное давление горючего, необходимое для нормальной работы форсунок с учетом того или иного режима работы силового агрегата. Другими словами, РДТ влияет на количество и интенсивность подачи топлива, которое попадает через форсунки в цилиндры мотора.

Если просто, количество топлива, подаваемого в двигатель в момент впрыска, зависит от того давления, которое создается внутри топливной рампы (рейки), а также от длительности импульса для открытия форсунки и разряжения во впускном коллекторе.

Для более точного дозирования и поддержания постоянного давления используется мембранный клапан-регулятор, который испытывает с одной стороны давление горючего, а с другой на него воздействует усилие пружины. РДТ используется в системах питания, где присутствует так называемая «обратка». Местом установки регулятора является топливная рампа. Также указанный элемент может быть расположен в топливном баке, при этом подобные системы обратной магистрали не имеют.

  • Давайте сначала остановимся на распространенной схеме, в которой регулятор находится в топливной рейке. Работает элемент по следующему принципу: топливный насос нагнетает горючее из топливного бака по магистрали. Полученное давление горючего воздействует на регулятор. Само устройство имеет две камеры (пружинная камера и камера для топлива), которые разделены мембраной. На мембрану с одной стороны давит топливо, которое попадает в регулятор через специальные отверстия для впуска, а с другой присутствует давление пружины и давление впускного коллектора. Если давление горючего оказывается сильнее усилия пружины и давления во впуске, тогда регулятор приоткрывается, в результате чего происходит сброс части топлива в «обратку». По обратной магистрали горючее возвращается назад в топливный бак.
  • В системах без обратной магистрали регулятор обычно расположен прямо в баке. К преимуществам можно отнести отсутствие дополнительного трубопровода. На форсунки реализована подача нужного количества горючего прямо из бака, то есть лишнее топливо не попадает в подкапотное пространство, а также нет необходимости доставлять его обратно в бак. Это также позволяет говорить о меньшем нагреве топлива и обеспечивает ряд дополнительных плюсов в виде менее интенсивного испарения.

Топливный насос осуществляет подачу к форсункам строго определенного количества горючего применительно к конкретным условиям и режимам работы ДВС. Добавим, что в указанной системе дополнительно присутствует клапан сброса избыточного давления, что позволяет избежать его повышения до критической отметки.

Неисправности регулятора давления топлива

Неисправности регулятора давления топлива

Проблемы в системе питания двигателя могут быть разными. По этой причине во время диагностики необходимо учитывать определенные признаки неисправности регулятора давления топлива. Чаще всего главными симптомами считаются такие, когда двигатель не набирает обороты и не развивает полную мощность, а также глохнет на разных режимах работы. В списке основных признаков специалисты отмечают:

  • неустойчивую работу на ХХ, агрегат глохнет на холостых;
  • потерю мощности, заметное повышение расхода топлива;
  • замедленные реакции на нажатие педали газа;
  • рывки и провалы во время разгона, в момент перегазовки;
  • автомобиль не разгоняется, не набирает обороты;

Отметим, что неисправность РДТ на бензиновых авто напоминает по симптомам распространенные проблемы с топливным насосом или его сетчатым фильтром. По этой причине во время определения неисправностей системы питания необходима обязательная проверка регулятора давления топлива.

Замена сеточки бензонасоса
Рекомендуем также прочитать статью о том, как заменить сеточку бензонасоса своими руками. Из этой статьи вы узнаете о месте установки фильтра бензонасоса, а также о способах его снятия для очистки или замены.

Другими словами, если машина глохнет на холостом ходу, пропала мощность двигателя, появились провалы, автомобиль дергается во время разгона или в момент переключения передачи, отмечен значительный расход горючего, тогда дело может быть не только в сетке бензонасоса, моторчике или его реле, но и в регуляторе давления топлива.

Неполадки регулятора обычно сводятся к тому, что пружина теряет нужное усилие, в результате чего горючее преждевременно сливается в «обратку», а двигателю попросту не хватает топлива в момент нажатия на газ и повышения оборотов, а также на переходных режимах. Получается, давление в топливной рампе при неисправной пружине регулятора давления топлива низкое, в результате чего двигатель работает неустойчиво, снижается мощность мотора, ЭБУ не способен правильно корректировать состав смеси для различных режимов работы и т.п.

Еще возможны сбои в работе РДТ, когда регулятор давления в топливной рампе начинает заклинивать с определенной периодичностью. В таких случаях в системе топливоподачи возникают перепады давления, машина начинает дергаться. Добавим, что к наиболее частым причинам выхода регулятора из строя, в результате чего проявляются признаки неисправности регулятора давления топлива на дизеле или бензиновом авто, также относят износ самих материалов внутри устройства, то есть клапан со временем просто отрабатывает свой ресурс. На срок службы и состояние регулятора влияет качество топлива и содержание различных примесей в нем, длительный простой транспортного средства без запуска двигателя и т.д.

Проверка и замена регулятора давления топлива

Проверка регулятора давления топлива манометром

Как видно, неисправность регулятора давления имеет симптомы, очень схожие с неисправностями бензонасоса или забитым топливным фильтром. В самом начале отметим, что если во время проверки обнаружены неполадки данного элемента, тогда предпочтительна замена РДТ на новый. Дело в том, что замена отдельных частей, попытки очистки и другие манипуляции часто не позволяют вернуть устройству должную работоспособность. Если учесть, что цена регулятора давления топлива является вполне доступной, тогда любые попытки ремонта можно считать нецелесообразными.

Нет давления в топливной рампе, причины

На примере топливной рампы системы питания инжекторного двигателя 2111 автомобиля ВАЗ 21093 (21083, 21099) рассмотрим признаки и причины исчезновения или снижения в ней давления бензина.

Признаки того, что в топливной рампе нет давления

Стартер крутит, а вспышек в цилиндрах нет или редкие.

Двигатель после пуска делает несколько оборотов и глохнет.

Двигатель дергается, троит, пытается заглохнуть при работе на холостых оборотах.

Куда-то пропала былая резвость автомобиля и тяга двигателя, автомобиль еле тянет.

Электробензонасос не может создать необходимое давление в топливной системе в виду своей неисправности или неисправности электрической цепи включения. Если насос отказывает полностью, то ни о каком давлении в топливной рампе вообще не может быть и речи.

Из за потери подвижности (зависания) диафрагмы внутри регулятора давления бензин из топливной рампы постоянно сбрасывается в обратную магистраль (а не только тогда когда это нужно). Поэтому обеспечить требуемый уровень давления топлива он не может. Давление на форсунках падает, а чем меньше давление на форсунках, тем менее эффективно они работают.

Бензин низкого качества, содержащий разные присадки, создающие отложения, топливный фильтр, переставший справляться со своими функциями, грязь в бензине и в топливном баке позволяют на автомобиле с большим пробегом сначала сузить просвет топливных магистралей, а затем и вовсе закрыть его. Соответственно подача топлива ослабевает или прекращается вовсе. Давления в топливной рампе нет или оно ниже нормы.

Получается, что не смотря на все усилия бензонасоса нагнать требуемый уровень давления, оно постоянно стравливается снижая норму. В работе инжекторного двигателя автомобиля появляются признаки неисправности перечисленные выше.

Штуцер проверки давления в топливной рампе

Штуцер проверки давления в топливной рампе инжекторного двигателя 2111 автомобиля ВАЗ 21093 (21083, 21099)

Если оно соответствует норме, а проблемы с работой двигателя имеются, то проверяем и при необходимости заменяем детали системы питания.

Для начала следует осмотреть топливные магистрали на предмет утечки бензина или повреждения (заломы, сплющивания).

После чего проверяем сетчатый фильтр на топливном модуле в бензобаке на предмет засорения и заменяем топливный фильтр рядом с бензобаком.

Далее проверяем топливный насос в бензобаке. После включения зажигания должен быть слышен щелчок от срабатывания его реле под панелью и жужжание насоса в баке (можно открыть пробку заливной горловины бака и послушать). Конечно таким способом невозможно стопроцентно оценить исправность насоса, но в большинстве случаев хватает и этого.

Регулятор давления, в случае необходимости заменяем новым или заведомо исправным.

Примечания и дополнения

Например, может быть неисправен регулятор холостого хода, подсасываться лишний воздух во впускной коллектор двигателя обедняя топливную смесь или свечи зажигания работают через раз. Это следует учитывать при диагностике данной неисправности.

Сообщества › Nissan Club › Блог › Nissan Sunny не держит давление в рампе

Проблема такая, есть Sunny B15 рестайл, обратный клапан в баке, суть в том, что на заглушенном моторе совершенно нет давления в рейке, на заведенном 2,5, и на горячую почему-то плохо заводится, а на холодную с полоборота. форсунки проверял -абсолютно сухие не текут, давление держат, чистые, но проблема горячего пуска не ушла, в чём еще проблема? в бензонасосе? или в обратном клапане, если в нём, то что делать с ним? Просто я в бак в санях ни разу еще не лазил. Хочется подготовиться.

Комментарии 58

От какого ВАЗа колхозил клапан? Что именно пришлось доработать?

Вот к сожалению уже не помню почти ничего(( давно это было, помню, что пришел в ТАЗовский магазин со своим клапаном, там мне подобрали похожий от 10ки, пришлось корпус насоса переделывать, а где-то через пару лет я купил контрактный насос весь в сборе а то, что снял отдад другу на AD

Спасибо, буду брать от таза и колхозить тоже, снять и придти в магазин нет такой возможности, поэтому Вы очень помогли. На просторах интернета нет никакой информации кроме вашего поста по каким либо заменителям…

но в феврале будет 8 лет как я на ней езжу

самая фиговая машина из японских

Мышки плакали и кололись, но продолжали есть кактус… Как -то так да? Продай ее тогда и не парься, купи тойоту. Хотя я и на том и на другом ездил, ничего плохого сказать не могу, машины разные и болячки у них тоже разные, но у каждой из них есть масса достоинств. Про фиговость — поезди на мазде, ниссан мечтой покажется!

как обманчива природа сказал ежик слазя с кактуса

Мышки плакали и кололись, но продолжали есть кактус… Как -то так да? Продай ее тогда и не парься, купи тойоту. Хотя я и на том и на другом ездил, ничего плохого сказать не могу, машины разные и болячки у них тоже разные, но у каждой из них есть масса достоинств. Про фиговость — поезди на мазде, ниссан мечтой покажется!

ездил ина мазде демио прикольная машина и В-30 ЗАВОДИТСЯ

Мышки плакали и кололись, но продолжали есть кактус… Как -то так да? Продай ее тогда и не парься, купи тойоту. Хотя я и на том и на другом ездил, ничего плохого сказать не могу, машины разные и болячки у них тоже разные, но у каждой из них есть масса достоинств. Про фиговость — поезди на мазде, ниссан мечтой покажется!

И ВАЩЕ НА ЧЕМ Я ТОКА НЕ ЕЗДИЛ старенький я уже

на диагностике тока две причины маф и цепь

сначала она вперед не ехала теперь вперед едит задняя пропала менял давно уровень щас норм она еще текет с переднего сальника я его менял опять потек

щас коробка погнала гусей прям не знаю стоит заморачиваться с ремонтом или контрактную сразу брати

А что с ней не так? Декстрон давно менял, уровень как надо?

ваще не могу понять че люди хвалят ее

привет а уменя наоборот чем больше мороз тем позже включается бензанасос

Нашел причину отсутствия давления -этот маленький клапан регулировки давления, продувается без особого напряга, заменил его на ВАЗовский -единственное что подходит, но пришлось доработать "напильником" Затем всё собрал подал давление компрессором -держит до 4,5 атм, потом открывается тот клапан. Но вот беда -проблема "горячего пуска" не ушла, видимо сам насос устал, молотил наверно на полную катушку, пока старый клапан сливал бенз в бак обратно. Ну у меня идеи закончились, благо на работе лежит новый халявный насос, правда фирма какая-то неизвестная ALP GS1221 -написано, что давит 4 атм. внешне похож на мой. Поставить, нет? Ах да, еще в гараже лежит контрактный насос ниссановский с цефиры, что лучше поставить контракт или этот кетай?

лучше контрактный у китайских могут посадочные места не держать

Да вроде отпустило, уже пару недель без осечек, три раза тьфу. Один раз было в день когда собирал разбирал все. А на следующий день все прошло. Может комп перестроился или еще чего.

Примерно такие же симптомы, на холодную отлично заводится, но на горячую, особенно если постоит 10-15 минут не дать создать давление бензонасосу может заглохнуть, со второго с пол. пинка.чистил сеточку на бензонасосе, не помогло.Если удасться решить проблему отпишись если не трудно

обязательно, сам год уже голову ломаю, причем диагностика говорит всё ок. А форсунки у себя смотрели?

я так понимаю что неисправность форсунок сразу же отражается на расходе и динамике, с этим все отлично.

не факт, они могут распылять отлично, но на заглушенном моторе не держать давление в рейке, т.е после перекрытия бензин потихоньку сочится с них и капает в камеру. Но это очень легко проверить -см. выше…

Примерно такие же симптомы, на холодную отлично заводится, но на горячую, особенно если постоит 10-15 минут не дать создать давление бензонасосу может заглохнуть, со второго с пол. пинка.чистил сеточку на бензонасосе, не помогло.Если удасться решить проблему отпишись если не трудно

Нашел причину отсутствия давления -этот маленький клапан регулировки давления, продувается без особого напряга, заменил его на ВАЗовский -единственное что подходит, но пришлось доработать "напильником" Затем всё собрал подал давление компрессором -держит до 4,5 атм, потом открывается тот клапан. Но вот беда -проблема "горячего пуска" не ушла, видимо сам насос устал, молотил наверно на полную катушку, пока старый клапан сливал бенз в бак обратно. Ну у меня идеи закончились, благо на работе лежит новый халявный насос, правда фирма какая-то неизвестная ALP GS1221 -написано, что давит 4 атм. внешне похож на мой. Поставить, нет?

Недостаточное давление в топливной рампе признаки





Далее мы поговорим о самостоятельной диагностике электрических бензонасосов, которые устанавливаются на современные автомобили. Существует несколько доступных способов, которые позволяют проверить бензонасос своими руками.

Перед началом работ следует исключить вероятность утечки топлива и снижение пропускной способности на отдельных участках топливной системы. Проведите детальный осмотр топливопроводов и соединений на предмет загибов, трещин, других деформаций или повреждений. Также может потребоваться замена топливного фильтра, различных прокладок и т.д.

В том случае, если с магистралями и фильтрами все в порядке, но двигатель не заводится, необходимо включить зажигание и внимательно прислушаться. На большинстве автомобилей (но не на всех моделях) исправный бензонасос в первые секунды после включения зажигания гудит или издает легкое жужжание, нагнетая топливо в систему. Отсутствие такого признака работающего насоса укажет на его неисправность или проблемы с электрикой.

Если машина заводится, но затем глохнет на ходу, тогда следует начать проверку с реле бензонасоса. Для проверки потребуется реализовать подключение к разъему бензонасоса контрольной лампочки, после чего следует включить зажигание. Загорание контрольной лампы на несколько секунд будет указывать на то, что реле бензонасоса исправно.






Признаки неисправности регуляторов

Длительное время эксплуатации автомобиля, без осмотра и мелкого ремонта вызывает более серьезный сбой в работе его систем. Что касается регулятора давления топлива, то чаще всего через определенный временный промежуток его пружина начинает просидать, что соответственно не создает нужного усилия и топливо возвращается обратно в бак. В свою очередь, этот процесс способствует снижению давления в топливной рейке и ведет к потере мощности мотора.

К тому же, это не единственная проблема, которая может возникнуть. Очень часто на холостом ходу двигатели глохнут, теряя мощность, а при переключении передач машина отказывается ускорятся. Также, нередко, при возникновении рывков (в процессе движения) двигатель как будто захлебывается, не реагируя на педаль газа. Еще одним, достоверным признаком поломки топливного регулятора давления, есть резкое повышение расхода горючего и, поверьте, уж этот показатель Вы точно не пропустите.

Проще говоря, выделяют такие возможные показатели поломки регулятора давления топлива:

неравномерная работа мотора;

прекращение работы на холостом ходу;

резкое повышение (или уменьшение) частоты вращения коленвала;

потеря мощности двигателя;

полное или частичное отсутствие реакции на педаль газа;

плохое ускорение транспортного средства при переключении передач;

частые рывки в процессе движения;

стремительное повышение расхода топлива.

Если Вы заметили хотя бы один из описаных факторов, стоит проверить все ли в порядке с регулятором давления топлива.

Среди видов его поломок, основными есть:

слабое держание клапаном нужного давления,

топливо начинает свободно перемещаться по всей системе, снижая тем самым ее давление, а в конечном итоге возвращается в бак. В результате, при повышении оборотов, двигателю не хватает топлива и его мощность значительно падает;

полная закупорка регулятора или ограниченность поступления топлива.

Приводит к остановке мотора в процессе движения автомобиля, при чем топливо начинает выливаться из всех доступных щелей;

сбои в работе клапана

(говорят «клапан подклинивает») случаются из-за перепадов давления, следствием чего становится «дерганье» автомобиля.

Но самые распространенные проблемы с регулятором давления топлива, все-таки, выражаются в механических повреждениях его деталей или их засорении. Кроме этого, не редко причина кроется в износе материалов, использованных для создания механизма и даже устранив появившуюся проблему Вы уже не сможете добиться изначальных нормативных показателей.

Также, есть еще некоторые, субъективные причины, влияющие на исправную работу регулятора давления — это некачественное топливо (разбавленное водой), длительное отсутствие эксплуатации транспортного средства, неисправность клапана. Субъективными мы их назвали потому, что избежать проблем можно путем ответственного отношения каждого водителя к своему автомобилю, включающее своевременный ремонт и качественное обслуживание.

Проблемы с давлением в топливном насосе


Проще всего приобрести свой манометр для измерения давления в топливной системе. Тогда не придётся платить за эту услугу на станции техобслуживания

Давление в насосе может не достигать нормы. Из-за этого двигатель попросту не запускается или заводится с большим трудом, дёргается, работает с перебоями и провалами. Если причина в неполадках самого насоса, а не фильтра, то, скорее всего, нужно почистить сеточку, предназначенную для грубой очистки. Тогда его менять не придётся.

Рекомендуем: Проверка стартера автомобиля на рабостоспособность

Проблемы также возникают из-за поломки реле, электромоторчика или предохранителя топливного насоса, неисправности в его «массе».

Другие причины, по которым устройство не держит давление:

  • дыра в топливной системе;
  • проблемы в работе обратного клапана;
  • нарушение в работе регулятора давления;
  • пропускают форсунки.

С помощью манометра нужно подключиться к топливной системе. Затем необходимо завести автомобиль и установить уровень давления. Если давление составляет 2,9 кг/см², то двигатель нужно заглушить, а затем вновь завести.

Клапаном на манометре перекрыть магистраль и тут же заглушить двигатель. Если давление в норме, топливный насос и клапан работают исправно. Если после открытия клапана давление падает, то неисправно работают форсунки или регулятор давления топлива.

Клапан может подвисать в регуляторе давления. Нужно завести автомобиль, снять трубку со впускного коллектора. Если давление тут же начало подниматься, клапан необходимо вернуть на место. Теперь давление должно сразу начать опускаться. И так повторить несколько раз. Заглушить мотор. Если давление держится, то всё в порядке.




Признаки неисправности РДТ

Существует ряд признаков работы двигателя транспортного средства, по которым можно определить, что выведен из строя РДТ. Наиболее частыми среди них являются:

Также при возникновении неисправностей в РДТ могут наблюдаться повышение расхода горючего и подтеки рабочей жидкости на шлангах системы, что не решается установкой новых хомутов и заменой трубок. В случае появления описанных выше признаков неисправности каждому водителю полезно уметь проверять регулятор давления топлива.

Это интересно: Масло Petro-Canada: 3 категории и их эксплуатационные особенности

Диагностика представленного оборудования проводится следующим образом.

Шаг 1. Выкрутить пробку штуцера, обеспечивающего подачу топливной жидкости в первую камеру, и осмотреть уплотнительное кольцо. В том случае когда оно потеряло свою целостность или наблюдаются явные дефекты, необходимо провести замену.

Шаг 2. Извлечь золотник из штуцера, что осуществляется так же, как и с аналогичным приспособлением в шине. После этого нужно зафиксировать шинный манометр с помощью специального хомута на последнем и измерить давление в момент работы силового узла. После сверки параметров с указанными производителем можно сделать выводы о неисправности приспособления. Стоит учесть, что при отключении вакуумного шланга уровень давления должен немного повышаться. Когда этого не происходит, полная замена устройства неизбежна.

Без применения манометра можно также произвести проверку давления в топливной рейке. При этом необходимо пережимать шланг обратной подачи горючей жидкости во время работы двигателя. Когда это будет сделано, двигатель с неработающим универсальным регулятором давления топливной жидкости начинает набирать мощность, и все цилиндры вступают в работу.

Когда нужно проводить замеры?

Работа системы питания построена следующим образом:

  1. Расположенный в баке электрический бензонасос качает топливо по магистрали в топливную рампу и дальше, к форсункам.
  2. Регулятор ограничивает давление бензина на определенном уровне, сбрасывая излишки в бак по обратному трубопроводу.
  3. Инжектор смешивает горючее с воздухом, затем смесь направляется к форсункам, открываемым по команде контроллера.

Когда износ регулятора (сокращенно – РДТ), насоса либо форсунок достигнет критического уровня, давление в бензиновом контуре изменится в сторону уменьшения или повышения. Возможны 2 сценария: нехватка горючей смеси для нормальной работы двигателя либо ее избыток – свечи буквально заливает топливом.

Выявить неисправность в обоих случаях поможет проверка давления в топливной рампе, расположенной рядом с головкой цилиндров. Элемент представляет собой коллектор с ответвлениями для форсунок, к которому подведена основная бензиновая магистраль.

Давление горючего в коллекторе стоит померить при возникновении следующих симптомов:

  • автомобиль слабо разгоняется, после резкого нажатия педали акселератора ощущаются рывки и замедление;
  • двигатель загруженной машины «не тянет», плохо заводится на холодную;
  • периодически раздаются выстрелы в выпускном коллекторе;
  • прогретый мотор не заводится после кратковременной стоянки (особенно летом), стартер нужно крутить 20–40 секунд.

Два первых признака указывают на явный недостаток бензина, возникающий из-за падения давления в рампе. Третий случай – попадание несгоревшего топлива в выхлопной коллектор с последующим догоранием (раздается хлопок). Четвертый симптом говорит о протекании форсунок, когда цилиндры во время стоянки заполняются чистым бензином. Пока поршни не выбросят излишки горючего, двигатель не запустится.

Рекомендуем: Когда менять тосол и можно ли его смешивать?

Симптомы неисправности элемента

В процессе эксплуатации машины автолюбитель может столкнуться с двумя видами поломки РДТ:

Примечание. Как правило, первая неполадка сопровождается быстрым падением давления в системе после отключения электробензонасоса.

Отследить признаки первой неисправности довольно просто – силовому агрегату катастрофически не хватает топлива для нормальной работы на всех режимах. Симптомы проявляются следующим образом:

Повышенный расход топлива объясняется действиями водителя, пытающегося компенсировать недостаток горючей смеси нажатием педали акселератора. Ездить в подобном режиме довольно сложно – лучше не откладывая проверить регулятор давления топлива на работоспособность.

Когда клапан не перепускает излишки горючего в бак, наблюдаются такие последствия:

Практический опыт показывает, что недостаток топливной смеси проявляется чаще, нежели переизбыток. То есть, наиболее распространенная неполадка РДТ – слив бензина в обратный патрубок и бак.

Как проверить давление бензонасоса? Применяем воздушный манометр

Начинающий автолюбитель и не знаете, как проверить давление бензонасоса? Тогда эта статья для вас. Давление в топливной системе автомобиля – важный параметр, который нужно периодически замерять. Проводя диагностику двигателя, автомастерские первым делом замеряют давление бензина, а уж потом проводят все другие сопутствующие работы. Данный параметр определяет качество работы двигателя в различных режимах. Как проверить давление бензонасоса своими руками? Сделать собственноручно можно несколькими способами. В свободной продаже, вы можете найти специальный прибор, который включает в себя манометр и прочие компоненты. Подобный измерительный прибор в автомагазине обойдется вам в 1.500 рублей (+/-). К слову, заехав на станцию технического обслуживания, вам проведут процедуру замера давления бензонасоса за 200-300 рублей. Если вы не горите желанием раскошеливаться на измерительный прибор или посещать СТО, то существует способ замера давления с помощью воздушного манометра, предназначенного для определения давления в автомобильных шинах.

Замеряем подручными средствами: Манометр, который позволяет замерять давление в шинах, скорее всего, имеется у каждого автовладельца. Поэтому данный способ отлично подойдет для начинающих автомастеров. Сразу же хочется сказать о небольшом замечании этого способа. Воздушные манометры, как правило, предназначены для замера большого давления, порядка 16 атмосфер. Топливные манометры имеют ограничения в районе 6 атм. Первый тип манометров на начальных значениях шкалы имеют небольшие погрешности.


Зачем нужен регулирующий клапан?

Система топливоподачи большинства легковых автомобилей предусматривает непрерывную работу электробензонасоса. Он постоянно нагнетает бензин в топливную магистраль и рампу, поднимая давление до максимума (5–7 Бар в зависимости от марки авто). Но такая производительность нужна только при повышенной нагрузке на двигатель, когда он развивает большие обороты и потребляет много горючей смеси. В обычном режиме достаточно напора топлива на форсунках 3–3,5 Бар.

Мембранный клапан давления топлива, устанавливаемый в систему питания мотора после бензонасоса, выполняет 3 основных функции:

Без РДТ насос бы «продавливал» запорные механизмы форсунок и бензин протекал внутрь цилиндров бесконтрольно. Вдобавок регулятор предохраняет магистраль от протечек на соединениях, которые неизбежно появятся от воздействия сильного напора.

Автомобиль не заводится после замены своими руками

Это довольно распространённая проблема. Нужно сказать, что автомобиль сразу после замены насоса заводиться и не должен. Насосу вначале нужно создать рабочее давление в системе. Для этого необходимо на короткое время (несколько секунд) включить зажигание. Ключ нужно вставить в замок, но не поворачивать его. Лампочки на приборной панели должны загореться. Затем можно вращать мотор стартером в течение пяти-десяти секунд. Если ничего не вышло, то стоит сделать перерыв на полминуты и повторить свои действия.

Рекомендуем: Зимние шины для бездорожья — что можно поставить, смотрим шипованные и нешипованные модели

Если мотор не запускается даже после нескольких прокруток стартером, то это показывает, что во время сборки и подключения топливного насоса были допущены недочёты. Ещё одной причиной может быть неисправность нового насоса. Также возможна вероятность плановой блокировки или сбой охранной системы автомобиля.

Когда автовладелец устанавливает и подключает новый агрегат, то могут случиться различные сбои: залипание клапанов на насосе, поломка контактов, клемм и разъёмов. При возникновении подобных проблем нужно постараться определиться с их характером. Поломка произошла в механической или электрической части бензонасоса? Проще всего узнать, произошла ли проблема с электропитанием. Нужно ещё помнить о том, что может забиться топливный фильтр.

Для того чтобы точно определить причины проблем, нужно убедиться в том, что топливная рейка не содержит бензина. После этого нужно заново снять и подключить насос напрямую от аккумулятора или габаритов. Такой метод подсоединения насоса является лучшим для его быстрой проверки.

Автовладелец должен заботиться о каждой части автомобиля. Лучше всего получать знания о его строении и ремонте самостоятельно. Важно приобретать навыки по диагностике и решению проблем в работе отдельных систем машины. Это касается и функционирования топливного насоса.

Многие водители сталкиваются с поломками в пути, далеко от городов и пунктов технического обслуживания. Полагаться в такой ситуации можно лишь на свой опыт. Знания о признаках и причинах неисправностей в работе топливного насоса помогут решать проблемы на начальной стадии их возникновения. Также это сэкономит силы, время и значительную часть личных средств.

Возможные причины неисправности в работе РДТ

Конструкция регулятора давления топлива продумана таким образом, чтобы по время остановки двигателя напор топлива в системе оставался стабильным. Однако добиться этого не всегда удается. Это связано с изнашиванием клапана, который со временем теряет свою возможность удерживать топливо. В связи с этим для того чтобы завести двигатель, водителю приходится подолгу крутить стартер.

Наиболее распространенными проблемами с устройством, регулирующим подачу топлива, являются следующие нюансы.

Стоит обратить внимание, что регулятор давления подачи топлива наиболее часто выходит из строя в связи с износом. Такая поломка наблюдается после 100-200 тыс. км пробега. В данном случае наблюдается истончение или иссыхание мембраны. Пружина при этом слабнет, а клапан постепенно подклинивает. В случае когда проблемы с клапаном наблюдаются раньше этого момента, причина поломки заключается в некачественной сборке или браке детали.


Вот в том-то и дело, что я вообще отсоединил рампу, и измерял "чистое" давление, которое приходит по патрубку сразу после топливного фильтра. Насос пускали три раза, достигнутый максисмум давления 4 атм. Даже если предположить, что забит фильтр, то его все равно бы на третий раз "продавило". А справочное значение давления на этом участке магистрали нигде не могу найти

Но вот глянул на exist насос на свой двигатель, и в его характеристиках увидел 3.8 bar :? Где правда .

SkyS


Просмотр профиля

Жрет бензин без зазрения совести :-(

По косвенным признакам - переобогащенная смесь. Нагар на электродах свечей ровный светлокоричневый, но на юбке - черный. Тяжело идет на разгон, такое чувство, что вместо факела из инжектора льет струя. Код диагностики есс-но 55й, но до лямбды и PWR BALANCING пока не дошло. Скоро сделаю. Воздушный фильтр новый, топливный не менял.

Многие знакомые говорят, что насос должен давить не менее 6ки, хотя документального подтверждения нигде пока не нашел. Замерить давление непосредственно в рампе можно, но позже (надо ехать на стенд).

Опережение зажигания тоже не проверял, но судя по литературе оно в достаточно больших пределах регулируется самими мозгами.

SkyS


Просмотр профиля

1. Поменяй топливный фильтр.
2. Помой форсунки
3. Проверь лямбду.
4. поменяй свечи(возможно это надо вместе с пунктом 1) нагар еще может быть от того, что сейчас холодно и машина продолжительное время работает в прогревочном режиме, да и скорости зимой ниже.
5. давление в 6 атм было на системах впрыска K-Jetronic(Bosch), стояли на Мерсах годов так начала 80-х, и Аудях (хотя говорят что прототип этой системы, стоял еще на истребителях Мессершмит времен 2-й мировой ). При меньшем давлении на этих системах начинались проблемы. Рабочее давление на ниссана вероятно не очень небольшое т.к. соединения на хомутах, на мерсах же в се это было на болтах и с медными шайбами.

С уважением,
Александр

Ага, еще один повод задуматься о давлении. Топливный шланг, подающий на рампу топливо из патрубка, крепится двойными хомутами с болтовым соединением. Похоже, что свободно должен держать "десятку".

Топливный фильтр поменяю обязательно, лямбда вроде рабочая (у меня стоИт приборчик, подключенный к 19 ноге ECU, на 2000 rpm лямбда переключается достаточно интенсивно, жаль крутизну фронта не посмотреть).

Вполне возможно, что не закрывается одна из форсунок, уж слишком дикий расход. Для того чтобы в этом убедиться надо сдергивать рампу целиком с обратным клапаном, благо она сверху, а не как на S15 red top :-)

Dmitriii


Просмотр профиля

у меня в книжке указаны давления 2.6 норма, 3.0 кик-даун (это как раз без вакуума). Но нигде не нашел данных о давлении непосредственно самого насоса (сразу после топливного фильтра, С ОТКЛЮЧЕННОЙ ТОПЛИВНОЙ РАМПОЙ), т.е. сколько давит сам насос.

Нашел аналогичный WALBRO - его паспортный параметр давления - 80 psi. Заставляет задуматься :-(

SkyS


Просмотр профиля Dmitriii


Просмотр профиля

Кстати, не так давно наткнулся на обсуждение альтернативной промывочной топливной смеси под названием ЛАВР .

Prodrive


Просмотр профиля

А сколько именно жрет и сколько должен? Просто у меня SR20VET, расход 17-20. Хотя по документам должно быть 10-13!! Правда, с разгоном никаких проблем нет.

Dmitriii


Просмотр профиля

SR20DET (Garret T25 turbo), расход 30 (ТРИДЦАТЬ) литров, с обычной динамикой :-( На следующей неделе заеду померить компрессию, заодно и сделаю POWER BALANCING. Я в шоке

Что там конкретно может повредиться, я не знаю, но в нескольких источниках встречал . Вполне возможно, речь шла о том, что изначально седла были "конкретно засраны", промывка удалила грязь кусками, и в образовавшиеся щели пошли выхлопные газы (с извесными последствиями).

добавлено спустя 1 минуту:

SR20DET (Garret T25 turbo), расход 30 (ТРИДЦАТЬ) литров, с обычной динамикой :-( На следующей неделе заеду померить компрессию, заодно и сделаю POWER BALANCING. Я в шоке

Что там конкретно может повредиться, я не знаю, но в нескольких источниках встречал . Вполне возможно, речь шла о том, что изначально седла были "конкретно засраны", промывка удалила грязь кусками, и в образовавшиеся щели пошли выхлопные газы (с извесными последствиями).

добавлено спустя 8 часов 7 минут:

Я (наверное) всех уже задрал :-(

Итак, сегодня поигрался с приборчиком, который диагностирует мозги моего авто. Ошибок нет (кто бы сомневался :-( ). ABS, автомат и движка по данным ECU в норме. Проверили буквально все: опережение зажигания, тайминги форсунок, показания всех датчиков. Все в норме :-(

Остается только на выходных снять рампу и воочию убедиться в отсутствии протечек в форсунках. Один человек на СТО посоветовал на зиму две вещи: заменить свечи на "впрысковые восьмерочные энгельского завода" и перейти на 92й бензин (езжу исключительно на 95м).

Отечественные свечи вызывают ОГРОМНОЕ ПОДОЗРЕНИЕ. О 92м бензине - попробую, хотя о каком либо серьезном снижении расхода не может быть и речи.

Не держит давление в топливной рампе ниссан

Прикрепленное изображение

Ну, а при исправном датчике уровня и не исправном регуляторе давления, когда расход оооооочень не постоянен, сами понимаете, как может вести себя стрелка уровня топлива на приборной панели)
За ответ по регулятору давления - Благодарность)

tve Просмотр профиля tve Просмотр профиля

А вопрос то собственно был в том, почему пишут - "Более" 100 л, когда в характеристиках любого насоса стоит конкретная цифра. в нашем случае - судя по маркировке - это как раз 100л.


Попытаюсь описать причину, а вы рассматривайте всё описанное в комплексе, потому что по отдельности симптомы могут указывать на любые другие разные проблемы.
1. Началось все с конского расхода (около 20 л).
Подключал ELM, находил прогу ( на нашу машину очень проблематично) - писала "низкая производительность топливной системы". Почистил: форсунки, БДЗ.
Далее, из-за переобогощенной смеси навернулся один катализатор. Ну что, подумал, бывает..
Съездил к официалам на диагностику компьютерную, там и показало что в первом блоке коррекция по лямде имеет пилообразную форму, т.е. голова постоянно в поиске правильной смеси. Это указывает либо на забитый катализатор, либо на неисправность лямбды. Буквально через день затарахтел катализатор.
Выбил катализаторы, поставил внутрь гасители. Заменил обе верхние лямбды, посмотрели сканером: разница показаний между верхними и нижними лямбдами в норме, не стал заморачиваться с обманками.
начал разбираться в проблеме - при замене свечей увидел темно бурый нагар на изоляторах.
2. Проверил напругу на MAFе, оказалась выше положенного. Заменил MAF (было это летом прошлым). Расход снизился до 14-15л. Пришла осень, начала температура опускаться.. при температуре ниже +6 машина перестала заводиться с первого раза с сигналки. Потом похолодало с сигналки вообще перестала заводиться, только с ключа. Замена аккумулятора но новый не принесла результата.
3. Воткнул старый MAF - заводиться стала в любую погоду, но расход опять подрос. Пришло лето, стала глохнуть в жару (+30 и выше) в пробках. Опять воткнул "новый MAF", тот что зимой снял - дергаться и глохнуть перестала.
4. Затарахтел топливный демпфер на рампе (пока езжу как на дизеле).
5. Начала стрелка быка гулять, то норм показывает, то почти пустой бак.
6. Из-за переобогащенной смеси быстро накрываются свечи, что уже раз приводило к гибели катушки
Собрав все в кучу стало ясно что, скорей всего не хватает давления в топливной системе. Залез в бак, разобрал насос, почистил сетку (она, кстати, была не засрана), заказал фильтр (пробег 140 000). на неделе поменяю фильтр, поскольку его никто не менял и съезжу на замер давления (только по записи в оочень не удобное для меня время).

Я не говорю что регулятор накрылся, но заранее решил узнать, может менял кто). Фильтр буду менять, попробую компрессором регулятор продуть, посмотрю - при каком давлении он откроется. Либо дождусь пока сосед принесет из гаража металическую колбу для промывки форсунок, сначала подключу регулятор к ней, прогоню сольвент. Потом LAVRом форсунки промою.

Создается впечатление что не своим делом занимаешься. Без обид, ты главное не сломай окончательно машину.

Проверка и сброс давления в топливной системе

1. Повернуть замок зажигания в положение «ON».

2. Выбрать «Сброс давления топлива» («FUEL PRESSURE RELEASE») в меню «Поддержка работы» («WORK SUPPORT») прибора CONSULT-III.

3. Запустить двигатель.

4. После остановки двигателя сделать еще один или два оборота стартером, чтобы полностью сбросить всё давление топлива.

5. Выключить зажигание.

Без прибора CONSULT-III

1. Извлечь предохранитель топливного насоса, расположенный в блоке распределения питания (IPDM E/R).

2. Запустить двигатель.

3. После остановки двигателя сделать еще один или два оборота стартером, чтобы полностью сбросить всё давление топлива.

4. Выключить зажигание.

5. Снова установить предохранитель топливного насоса после обслуживания топливной системы.

Проверка давления топлива

Перед отсоединением топливопровода необходимо сбросить давление топлива, чтобы устранить опасность.

• Метод подсоединения шлангов для проверки давления топлива не должен быть применен для любых других случаев.

• Соблюдать осторожность, чтобы не поцарапать и не загрязнить область вокруг соединения во время обслуживания, поскольку это может привести К нарушению герметичности внутренних уплотнений быстросъемных разъемов.

• Не производить проверку давления топлива при работающих электросистемах (т.е. включенных освещении, подогреве заднего окна, системе кондиционирования воздуха и т.д.). Топливный манометр может давать ложные показания в связи с переменной нагрузкой на двигатель и изменяемой величиной вакуума в коллекторе.

Подготовить поддоны или резервуары под отсоединяемым топливопроводом, поскольку топливо может пролиться. Давление топлива не может быть сброшено полностью, поскольку модели С11 не имеют возвратной магистрали в топливной системе.

1. Сбросить давление топлива до нуля.

2. Подготовить шланг для проверки давления топлива (B) и переходник топливопровода (D), а затем присоединить топливный манометр (А). Зафиксировать соединения шлангов хомутами (С).


Белая стрелка указывает направление к быстросъемному разъему. Черная стрелка указывает направление к топливопроводу (со стороны двигателя).

Использовать подходящий топливный шланг для проверки давления топлива (оригинальный топливный шланг NISSAN без быстросъемного разъема).

• Чтобы избежать излишних растяжений шланга, использовать топливный шланг умеренной длины для проверки давления топлива.

• Не использовать для проверки давления топлива шланги, имеющие трещины или повреждения.

• Использовать манометр для проверки давления топлива.

3. Отсоединить топливный шланг, не перегибая и не перекручивая его.

4. Подсоединить топливный шланг для проверки давления топлива (1) к топливопроводу (со стороны двигателя) хомутом (2), как показано на рисунке.

1. Шланг для проверки давления топлива, 2. Хомут. 3. Топливопровод. 4. Выступ №1 . 5. Выступ №2.

Удалить масло или грязь с вставляемой части шланга, используя ткань, смоченную в бензине.

• Нанести необходимое количество бензина между вершиной топливопровода (3) и выступа № 1 (4).

Вставить шланг для проверки давления топлива до упора в выступ №1 топливопровода.

• Использовать оригинальный хомут NISSAN для топливных шлангов (номер детали: 16439 N4710 или 16439 40U00).

При каждом новом подсоединении топливного шланга использовать новый хомут.

• Использовать динамометрическую отвертку для затяжки хомута. Момент затяжки: 1-2 Нм.

• Хомут устанавливается на шланг на расстоянии 1-2 мм от края.

• Убедиться в том, что винт хомута не касается смежных частей.

5. Подсоединить переходник топливо' провода к быстросъемному разъему.


Двигатели HR15DE и HR16DE:

А. Манометр для измерения давления топлива.


Двигатель MR16DDT:

А. Манометр для измерения давления топлива. В. Шланг для проверки давления топлива.

6. После подсоединения топливного шланга для проверки давления топлива потянуть шланг с усилием приблизительно 98 Н (10 кг), чтобы убедиться в надежности подсоединения.

7. Включить зажигание и проверить наличие утечек топлива.

8. Запустить двигатель и проверить наличие утечек топлива.

9. Считать показания топливного манометра.

Не производить проверку давления топлива при работающей системе, поскольку при этом манометр может давать ложные показания.

• В течение проверки давления проверять отсутствие утечек топлива в соединении каждые три минуты.

Давление топлива на холостых оборотах двигателя должно составлять приблизительно 350 кПа (3,5 кг/см 1 ).

10. Если результаты проверки неудовлетворительны, перейти к следующему шагу.

11. Проверить следующее:

• Топливные шланги и трубопроводы на предмет засорения.

• Топливный фильтр на предмет засорения.

• Регулятор давления топлива на предмет засорения.

При необходимости отремонтировать или заменить компоненты. Если все компоненты в норме, заменить новым регулятор давления топлива

Сервисное восстановление

Сервисное восстановление производится при помощи диагностического прибора CONSULT-III с целью снижения содержания несгоревших частиц в сажевом фильтре. Сервисное восстановление необходимо производить в следующих случаях:

• Если электронный блок управления двигателем перешел в аварийный режим в связи с превышением нормы содержания несгоревших частиц в сажевом фильтре.

Если электронный блок управления двигателем перешел в аварийный режим в связи с превышением нормы содержания несгоревших частиц в сажевом фильтре, необходимо проверить наличие кодов неисправностей в памяти блока управления двигателем, В случае обнаружения кодов неисправностей необходимо выполнить диагностику системы.

• В случае замены электронного блока управления двигателем.

Основываясь на сигналах от датчиков, электронный блок управления двигателем определяет количество несгоревших частиц в сажевом фильтре и сохраняет полученные значения в блоке памяти, предназначенном только для чтения (EEPROM). В случае замены электронного блока управления двигателем новым, возникает разница между актуальным содержанием несгоревших частиц в сажевом фильтре и значением, сохраненным в памяти блока, поскольку новый блок управления инициализирует новое сохраненное значение. При этом электронный блок управления не может произвести восстановление сажевого фильтра автоматически. В связи с этим необходимо произвести процедуру сервисного восстановления.

• В случае выполнения компонентной проверки сажевого фильтра.

Для предотвращения разноса двигателя необходимо перед запуском принудительного сервисного восстановления проверить уровень моторного масла.

1. Проверить уровень моторного масла в двигателе.

2. Запустить двигатель и прогреть до нормальной рабочей температуры.

3. Повернуть замок зажигания в положение OFF.

4. Повернуть замок зажигания в положение ON.

5. Выбрать «SERVO REGENERATION» в меню «WORK SUPPORT» прибора CONSULT-III.

6. Нажать «START» и подождать примерно 30 минут.

Не выполнять никаких операций с автомобилем в процессе сервисного восстановления.

7. Подождать, пока не отобразится «END».

«END» отображается приблизительно через 30 минут после начала процедуры.

8. Выключить зажигание и подождать примерно 10 секунд.

9. Проверить уровень моторного масла в двигателе.

Видео по теме "Nissan Juke. Проверка и сброс давления в топливной системе"

Измеряем давление в топливной системе Сброс давления в системе регулятор давления топлива

Читайте также: