Не работает указатель топлива ниссан серена

Обновлено: 15.05.2024

Проблема с датчиком уровня топлива

Здравствуйте, господа. Нужна ваша помощь!

На ниссан санни FB-15 (рестайл) проблемка с датчиком уровня топлива: на полном баке показывает полный бак, на пол-бака показывает пол-бака, на меньше, чем пол-бака (вплоть до пустого бака), показывает так же пол-бака. При пустом баке лампа бензоколонки не загорается. Купил контрактную топливную станцию в сборе, предварительно проверив сам ДУТ мультимером (каждую дорожку, сопротивление от начала менялось в меньшую сторону). Всё в итоге так же и осталось. Уплотнительное кольцо бензонасоса новое (если что). Что делать? Приборка в режиме самодиагностики стрелочки правильно ставит (как по книжке должно быть).

Видел на санни-клабе подобный вопрос, но тема старая и решения в ней нет. Решил поднять тему здесь

Только что на приборку и думать теперь

А не в курсе, с ДОРЕСТАЙЛА подходит на РЕСТАЙЛ приборки?

с дорестайла приборка несовместима, т.к. на рестайле данные по датчикам приходят с CAN шины

кстати неисправна именно приборка. Проблемы такие у многих.

купил новый поплавок сначала. Тоже мысль шальная такая пришла.

Дали примерить такую же приборку заведомо исправную, тут же загорелся бензобак и стрелка на нуле. Свою приборку подключаю. Снова пол-бака. Приборка заказана за 1000 руб., жду когда подойдёт.

Кстати продам старый бензонасос в сборе на рестайл, 1000% исправный в отличном состоянии. Челябинск.

Миниатюры

Есть такой мини БК Dingo , который позволяет:

- Измерения уровня топлива одновременно в двух баках (газ и бензин). Если нет газа, то можно мерить жидкость в бачке омывателя.
автоматически переключает на вид топлива, на котором едите.

- Большая точность измерения уровня топлива до +/- 1 литр благодаря особому алгоритму измерения положения поплавка в баке,
при калибровке можно запомнить положение поплавка вплоть до каждого литра (в других БК запоминается только крайние и средние точки, что очень сказывается на погрешности до 10 литров).

- Возможность подключить до 8 цифровых датчиков температуры (-55 - +125 градусов), запоминание максимальных и минимальных значений.

- Максимальное и минимальное показание напряжение бортовой сети, нужно для диагностики генератора, аккумулятора.

- Наличие датчика освещенности (автоматически регулирует яркость дисплея) - нет необходимости подстраивать яркость под день - ночь.
У других БК яркость регулируется от габаритов, что неправильно, т.к. по новым правилам - фары должны быть всегда включены!

Ремонт датчика уровня топлива Nissan X-trail II (T31): болячка, которая лечится

Вот такую картину, когда горит контрольная лампочка топлива на приборной панели, уровень топлива на нуле, а компьютер показывает, что не знает, сколько вам осталось ехать на оставшемся бензине,в то время как в баке запросто может быть чуть ли половина бака бензина - частая, привычная картина для владельцев Nissan X-Trail в T31 кузове. Вполне может быть, что и не только в этом, но говорю лишь о том, о чем знаю.

Первая же догадка о неисправности датчика и есть правильный диагноз. Но основная проблема в том, что новый комплект датчиков стоит на уровне крыла самолета (около 12 тысяч за 1 шт, а их нужно 2), а китайский их аналог еще поискать, не факт, что подойдет (читал о случаях, что не подошел абсолютно) и не факт, что будет работать, да к тому же и он стоит не дешево.

Выход один - ремонт. Благо это процесс не сложный, плохо, что хватает ненадолго: может бензин у нас плохой, а может все же это грешницы-девственницы на сборочной линии Nissan. Ну да что тут говорить, надо браться за работу.

Так же пригодится пылесос и немного чистой ветоши. Могу посоветовать сразу же поменять топливный фильтр. Он находится здесь же, в следующий раз не придется сюда заглядывать.

ОБЯЗАТЕЛЬНО откройте крышку бензобака, чтобы сбросить избыточное давление или выровнять разреженное. Хотя некоторую часть бензина все же придется нам собрать в ветошь или баночку, если изловчитесь.

Первым делом убираем нижние части заднего сиденья и коврик.

Мы увидим две открывающиеся ниши: помним, что бак Ниссана состоит из двух половин. В правой половине стоит сам насос с фильтром и датчиком топлива, в левой - простой заборник топлива, так же имеющий датчик. Именно два датчика вместе и дают правильный (ну или, в нашем случае, неправильный) результат. Ремонт только одного датчика результата нам не даст.

Шлицевой отверткой поворачиваем фиксаторы, снимаем крышку и беремся за пылесос - пыли тут достаточно, и очень нежелательно, чтобы она попала в бак. После этого отсоединяем электрический разъем и разъем топливопровода. ОСТОРОЖНО , скорее всего из топливопровода брызнет немного бензина.
Откручиваем крышку. Вот тут вам может понадобится молоток, деревяшка, смекалка, терпение, пара крепких слов и лучше японских.

Аккуратно достаем блок топливного насоса, не забывая, что к нему прикреплен на рычаге поплавок датчика, который значительно отклонен от середины. Правый - вправо, левый - назад. Так же отметьте для себя положение, в котором блок стоял изначально: знаком-риской в сторону второго отсека.

Проверяю купленный заранее новенький фильтр и вижу, что он совсем другой. Значит мне сюда еще раз заглянуть придется. Вернем фильтр продавцу, а сами продолжаем.

Чиним датчик уровня топлива + снятие бензонасоса + чистка безобака

Итак, входные пропали не зря, на даче решил починить мелкие болячки. Датчик топлива иногда показывал погоду, уровень топлива резко прыгал, то полный бак, а то почти ноль, неприятно. Само устройство в чем-то примитивно, а в чем-то гениально. Сей датчик представляет собой некую конструкцию с подвижной частью - поплавком. Ну давайте все по порядку.
1) Конструкция с датчиком находится в бензобаке, чтобы туда попасть нужно снять задние сиденья полностью и в тунеле мы увидим следущее:

2) откручиваем крышку (3 болта) не выдераем ее, а сначала отсоединяем клеммы

3) Далее необходимо спустить давление в топливных трубках, попробуйте завести машину 3-4 раза, если не заводится - все ок, если заводится, то смотрите пункт 2 внимательнее. Далее отсоединяем шланги, ослабив хомуты (у меня хомуты были самозажимные, тогда их надо просто сдвинуть вниз по трубкам. Выкручиваем большую шайбу, черную, которая все держит. Я спокойно открутил 2 руками (я не геракл)

4) Потихоньку тащим конструкцию, ее не вытянуть сразу, необходимо открутить кое чего. Для начала это клемма под крышкой.

5) Отсоединяем 2 шланга, идущих тоже к крышке

6) Теперь разворачиваем крышку на 180 градусов, так что бы сопла крышку напрвлены были к багажнику авто, это упростит процедуру вытаскивания, поскольку конструкция с поплавком будет "смотреть" в противоположную сторону от бензонасоса и осторожно вытаскиваем конструкцию с поплавком.

7) А вот и бензонасос, надо надавить на лепесток торчащий сзади и вытянуть вверх бензонасос

8) А теперь перейдем к конструкции с поплавком. На ней есть некая хитрая до безобразия микросхема с подобием гребенки-шкалы, которая и фиксирует положения попловка, а значит и уровень топлива. Часто эта шкала засоряется из-за некачественного бензина с присадками, да и просто от старости. Еще одной проблемой может являться ослабления прижимной силы лепестка, который и "ползает" по этой гребенке-шкале, он очень мягкий, а конструкция подвижная априори склонна к люфту, поэтому нередко он вообше может не касаться поверхности гребенки. Рекомендации просты: протереть спиртом, ацетоном, уайт-спиритом шкалу-гребенку и аккуратно подогнуть мягкий ползающий лепесток.
Шкала-гребенка:

лепесток ползающий:

ПС: Итак были проделаны следущие работы: 1)Чистка сеточки бензонасоса (чистить мягкой зубной щеткой, можно старой детской, мягкая лучше проникает в микросопла сеточки) 2) Очищена шкала-гребенка и подогнут лепесток ползающий на конструкции с поплавком. Результат - четкое представление об уровне топлива без проблем, зависаний и задержек. 3) Почищен бензобак. Я лично прошарил по дну бензобака рукой (рекомендую пользоваться рез перчаткой, у меня целый час чесалось и жгло после таких купаний) и не нашел никакого криминала в виде отложений, пока. пока не залез в "ванночку" бензонасоса, туда, где он крепиться. В самой грубокой точке ее, там где и сидит сеточка, когда он установлен(насос) было нечто! Там было много песка разного диаметра %) Кроме того там были серьезные отложения, похожие на известковые. Поскольку вытащить ванночку неудалось, было принять решение высосать все через трубку. Для этого понадобится банка и трубка небольшого сечения не более 2-3 мм отверстия. Итак, пальцами отскребаем все отложения и размельчаем их прямо в ванночке, чтоб пролезли в трубку. Трубку лучше брать прозрачную (капельницу) чтоб видно было процесс миграции песчинок, трубка может часто засоряться и тогда это видно сразу, что позволяет быстро устранить засор простым натяжением трубки или постукиванием в нужной точке засора. На все про все у меня ушло 2 литра бензина, результат превосходный. Был высосан весь кокидж не много не мало 2 горсти песка и какой-то грязи.

ЭТО ТОЛЬКО НАЧАЛА ПРОЦЕССА

Не работает указатель топлива ниссан серена

Ремонт АКПП любой сложности

Вариаторы, DSG, гидротрансформаторы, новые и
восстановленные АКПП, запчасти

Мы работаем более чем в 30 городах

NISSAN SERENA и RE0F06A - не тронуться, не разогнаться

Для тех, у кого возникли проблемы с АКПП (едет, но плохо).

NISSAN SERENA и RE0F06A - не тронуться, не разогнаться

Всем доброго времени суток!

Хотел бы попросить совета - как лучше всего поступить в моем случае.

Авто - Nissan Serena 2001 года PNC24, SR20DE, 4WD, пробег около 220 000. Из них 40 000 - мои (это пробег за 6 с небольшим лет), масло в вариаторе менял 35 000 назад, залито оригинальное NS-1. Стиль езды оочень спокойный, ежедневных коротких поездок на работу нет, город 30%, трасса - 70%, обгоны ооочень редки. Двигатель прогреваю до того, как стрелка пойдет вверх почти всегда. Иногда не дожидаюсь движения температурной стрелки, тогда еду по дворам на режиме L, не давая никакой нагрузки двигателю и трансмиссии.
Вариатор прежний хозяин вроде бы менял на контрактный. Никакой уверенности в этом и никаких подробностей нет.

После покупки машины обнаружил, что назад она едет не особенно хорошо. При попадании в небольшую ямку, упоре в небольшую кочку сдвинуться с места без разгона не получатся, обороты двигателя застывают на отметке 2000. После замены масла в вариаторе ситуация не поменялась. Диагносты на станции, специализирующейся на Японцах, проблем на сканере не увидели. В общем ездил я до сегодняшнего момента и не парился. Год назад менял MAF, Лямбду, ВВ провода, бегунок с крышкой, топливный и воздушный фильтры. Заодно сделал стояночный тест (когда давишь и на газ и на тормоз несколько секунд) - обороты застывали на отметке 2000-2100. Насколько я понимаю, для моей машины это мало. Вроде бы должно быть 2600-2700.

Несколько дней назад попытался выехать задним ходом после ночной стоянки, но двигатель заглох при включении заднего хода. Еще раз попытался - двигатель опять заглох. Включил режим D, проехал чуть вперед, потом назад, все нормализовалось, я поехал по делам. В ходе поездки заметил, что машина в горку едет неохотно - обороты не поднимаются выше 2000 даже при газе в пол. Иногда, как прорывает, обороты растут, скорость растет, ускорение вполне привычное. А иногда - ни в какую. По прямой добиться нормального уверенного разгона проще. А в горку почти всегда ползу на 2000. При попытке тронуться вперед с места с колесом в ямке или перед кочкой ситуация стала аналогичной заднему ходу - с места не тронуться, обороты застывают на 2000.

Приехал к месту стоянки, пару дней не ездил. Потом поехал на расстояние 40км по трассе. Не глох, с места трогался нормально, под нагрузкой в горку разгон вялый, по прямой - нормально. Последние 5 километров были по городу. Тут заметил еще один странный эффект. При вялом старте со светофора (в режиме D без нажатия на педаль газа) машина почти перестала ехать вперед. Обороты при этом привычные - 700-800. Как только начинаешь давать газ, привычная разгонная нагрузка на двигатель не чувствуется. Ощущения - как будто на режиме L начинаещь трогаться - обороты растут достаточно быстро, а скорость растет очень медленно. И через несколько секунд ощущается характерный неприятный толчок. Такой толчок я наблюдал, когда только сел за машину с вариатором после ручки. Он присутствовал при быстром переходе из режима P в режим D с быстрым нажатием на газ. После толчка рост скорости, рост оборотов и ощущение разгонной нагрузки на двигатель становятся привычными.

Приехал, часок постоял, поехал назад. Первые 5 км по городу - нормально. По трассе тоже терпимо, хотя и не так, как должно быть в идеале. А по приезду при парковке опять наблюдал эффект роста оборотов при малом росте скорости с последующим толчком. Сигнальные лампы никакие не загорались.

Еще вспомнил, что ремень генератора у меня проскальзывает и свистит. Новый заказан, буду менять. Но это же не причина описанных ранее проблем, насколько я понимаю.

Сейчас машина за городом. До Питера 70 километров. Контактами проверенных надежных сервисов и мастеров по диагностике вариаторов в Санкт-Петербурге не обладаю. В связи с этим возникают вопросы:
- Можно ли так ездить, и как долго?
- Можно ли доехать своим ходом до Питера, ничего не убив окончательно?
- Можно ли самому диагностировать неисправность? Хотя бы понять - вариатор это или двигатель и насколько это серьезно.
- К кому обращаться в Питере с проблемами в вариаторе? Естественно, хочется надежный сервис, который качественно диагностирует и починит за адекватные деньги.

вот такая картинка на приборке. Иногда стрелка приходит в чувства, но либо в повороте, либо на кочке опят падает ниже плинтуса. Вопрос: как добраться до датчика топлива?

Решение проблемы:

1. снял диван.
2. снял спинки и крепления.
3. открутил защитную пластину.
4. пылесосом почистил грязь.
5. аккуратно в 2 этапа открутил 6 болтов, которые прижимают пластиковый корпус датчика.
6. отсоединил шланги(нужно стравить давление в топливной системе).
7. отсоединил проводку.
8. достал вместе с корпусом датчик топлива.
9. наждачкой зачистил "плавающий контакт" и тряпкой оттер налет на самом резисторе.

собирается в обратном порядке. главное не перепутать топливопровод при подключении )

dimaska01

Просмотр профиля koryagin k

Просмотр профиля

Дабы не создавать новой темы:

Стрелка работает. НО Лампочка минимального значения топлива не загорается, саму лампочку проверил, рабочая. Что там может быть?

mik8750

Просмотр профиля

Дабы не создавать новой темы:

LSD1141

Просмотр профиля

Дабы не создавать новой темы:

насчёт лампочки я очень долго парился когда поставил новую лампочку, её можно проверить когда бенза совсем нет и ты знаешь что сейчас должна гореть лампочка. снимаешь приборку и ездиешь на разобраном салоне пока бенз не кончится а потом преставляешь фишку в разных позах меняешь полярность у меня раза с 4-го получилось

Не работает указатель топлива или датчик топлива неправильно показывает уровень: причины, диагностика и способы устранения проблемы

Как известно, ДУТ (датчик уровня топлива в баке) является важным элементом в устройстве топливной системы автомобиля. Вполне очевидно, что если указатель не показывает уровень топлива на приборной панели или неправильно показывает уровень горючего, возникают сложности в процессе эксплуатации ТС.

В подобной ситуации водитель неизбежно сталкивается с тем, что точно определить уровень в баке не удается, сложно рассчитать, когда необходимо заправляться, высчитать расход горючего и т.д. Далее мы рассмотрим, почему неправильно показывает датчик топлива или не работает указатель уровня топлива в топливном баке, а также как устранить подобные неисправности.

Почему неправильно показывает датчик уровня топлива или не работает уровень топлива

Начнем с того, что многие ошибочно полагают, если не работает датчик уровня топлива, на общей функциональности двигателя и его систем это не сказывается. На самом деле в подобном случае существует не только большой риск остаться без топлива в самый неподходящий момент (например, вдали от АЗС на трассе), но и вывести определенные устройства автомобиля из строя.

Если точнее, речь идет о бензонасосе. В двух словах, бензонасос в устройстве системы питания инжекторных моторов погружной, постоянно находится в топливе, при этом охлаждается за счет горючего.

Если же датчик показывает неправильно или не работает, водителю часто приходится ездить с горящей лампочкой уровня, в баке постоянно слишком мало топлива, насос перегревается (особенно в жару) и быстро выходит из строя. Также грязью со дна бака могут преждевременно забиваться фильтр бензонасоса (сеточка-фильтр), а также сам топливный фильтр и т.д.

Другими словами, если в машине не работает датчик топлива, это может стать причиной не только неудобств, но и ряда других неприятностей. Чтобы не заниматься чисткой топливной системы, а также увеличить срок службы топливного насоса или избежать его замены, рекомендуется как можно скорее устранить неполадки ДУТ.

Неправильно показывает уровень топлива: что делать водителю

Прежде всего, если стрелка уровня топлива показывает неверные данные, нужно приступать к диагностике основных элементов датчика уровня топлива. Начнем с того, что на разных авто могут стоять различные типы датчиков уровня топлива:

самым простым и распространенным на легковых авто является рычажный ДУТ;
трубчатый датчик чаще стоит на крупных машинах;
бесконтактные датчики уровня топлива используют для моторов на метаноле или этаноле;

Как правило, если окислились контакты потенциометра, информация об уровне топлива в топливном баке не соответствует действительности. При этом указатель может периодически показывать точный уровень, однако затем снова показания не верны. При этом лампочка уровня топлива срабатывает нормально.

Чтобы проверить переменный резистор ДУТ, сначала его нужно осмотреть визуально. В случае, когда видны окислы, которые явно отличаются по своему цвету, следует обратить внимание на общее количество и масштабы окисления.

Если количество окислов не большое, тогда их можно просто почистить. Также можно воспользоваться решением переместить бегунок. Способ подойдет тогда, когда окислилась всего лишь часть дорожек.

В ситуации, когда окисления масштабные, не остается ничего, кроме как заменить датчик уровня топлива. Также замена нужна в том случае, если повреждены дорожки или бегунок.

Кстати, если есть возможность подогнуть бегунок на рабочий участок, тогда работоспособность датчика уровня топлива можно восстановить. Однако если сам бегунок поврежден или дорожки сильно повреждены, лучше оставит попытки ремонта датчика уровня топлива. В таком случае целесообразнее сразу купить и поставить новый датчик.

Проверка датчика уровня топлива мультиметром

После визуального осмотра также может потребоваться проверка при помощи мультиметра. Другими словами, чтобы понять, почему не работает датчик топлива, указанный датчик также проверяется в режиме омметра.

Дело в том, что резистор может со временем изменить сопротивление, что приводит к неверным показаниям датчика. Сопротивление нужно проверять на пустом баке, заполненном на 50% и полном. Если выявлено, что сопротивление не соответствует норме, лучше сразу ставить новый датчик.

Как правило, при выборе важно учитывать, что хотя датчики уровня топлива визуально похожи, при этом обычно имеют разные номиналы сопротивлений. На деле, именно это и приводит к ошибкам. По этой причине нужно приобретать именно такой датчик, который имеет нужное сопротивление.

Поплавок датчика уровня топлива и другие неполадки

В случаях, когда не работает указатель уровня топлива, в ряде случаев напрямую связаны с поплавком. Поплавки могут быть двух типов:

пустотелый поплавок, выполненный из пластика или тонкого металла;
так называемый «пенопластовый» поплавок, который изготовлен из пористой основы;

В первом случае поплавок может постепенно изнашиваться и повреждаться, стрелка указателя уровня топлива постепенно все сильнее и сильнее не доходит до максимума при заправке полного бака.

Внутрь полого поплавка может проникать топливо, в результате чего датчик уровня показывает неверные данные. Чтобы устранить проблему и выполнить ремонт, необходима замена поплавка датчика уровня топлива в баке.

Также нужно понимать, что если врет датчик топлива, не следует исключать вероятность механического повреждения самого бензобака. Если бак поврежден, тогда поплавок может попросту заедать.

Кстати, часто при покупке машины с пробегом можно услышать от продавца, что недавно выполнялась чистка сетки бензонасос а или замена топливного насоса, после чего перестал работать датчик уровня топлива и т.д.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как проверить ток утечки в автомобиле. Из этой статьи вы узнаете, какой ток утечки является нормой, а также почему важно измерять ток утечки и своевременно устранять неисправности, если утечка тока слишком большая.

При этом продавец утверждает, что просто нет времени устранить такую мелкую поломку. На самом деле, если в машине не работает датчик уровня топлива, это может быть вызвано как выходом из строя самого датчика или поплавка, так и деформацией бензобака. Естественно, менять бак получается достаточно дорого.

Еще отметим, что если ДУТ неправильно показывает уровень топлива, также причиной может быть изгиба рычага. В этом случае стрелка указателя не способна дойти до крайних отметок.

В таком случае неправильный уровень топлива отображается по причине того, что происходит подклинивание подвижной обмотки индикатора. В свою очередь, это приводит к тому, что свободно перемещаться нет возможности, а сами данные на индикаторе будут неточными.

Что в итоге

С учетом вышесказанного становится понятно, что хотя датчик уровня топлива конструктивно прост, различные поломки (как механические, так и по части электрики), могут вывести данный элемент из строя или стать причиной сбоев в его работе.

Так или иначе, проблему нужно решать, иначе водителю придется постоянно отдельно фиксировать данные, сколько километров было пройдено с момента последней заправки, сколько еще можно проехать и когда нужно заправляться.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как почистить сетку бензонасоса своими руками. Из этой статьи вы узнаете, как выполняется чистка сеточки бензонасоса, для чего нужно чистить указанную сетку, когда необходима очистка сетки топливного насоса и почему.

Напоследок отметим, что часто оптимальным вариантом будет замена ДУТ на новый, также параллельно может потребоваться менять поплавок датчика уровня топлива. Реже удается выполнить ремонт, удалив окислы, сдвинувшись на рабочие сектора и т.д.

При этом самой серьезной неприятностью, которая приводит к неверным показаниям уровня топлива, принято считать поврежденный бензобак. Чтобы датчик топлива нормально работал, в таком случае необходим ремонт или замена топливного бака.

Для чего необходима чистка сетки бензонасоса. Когда лучше менять и чем очистить сетку бензонасоса. Как правильно снять бензонасос, тонкости и нюансы.

Для чего предназначен датчик уровня топлива ДУТ: устройство топливного датчика, виды датчиков топлива и особенности, принцип работы ДУТ.

Как поменять бензонасос. Расположение бензонасоса, стравлиание давления в системе,откручивание топливных магистралей, снятие насоса, обратная сборка.

Причины свиста и повышенного шума во время работы бензонасоса, перегрев насоса. Как самому провести диагностику и устранить поломку. Советы и рекомендации.

Как определить, почему бензонасос не качает или плохо работает. Давление в топливной рампе, диагоностика насоса. Проводка, реле, предохранители бензонасоса.

Почему сетку бензонасоса нужно менять. Как самостоятельно снять бензонасос для замены фильтра. Особенности обратной сборки после замены сеточки бензонасоса.

Минивэн Nissan Serena выпускается в Японии и Испании. Поэтому есть модели как с левым так и правым рулем. Первое поколение ниссан серена обозначается С23. Годы выпуска: 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1998. Второе поколение маркируется как С24, производилось в 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004. Третье поколение с25 поставлялось на рынки в 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 и 2010. Далее в производство поступила 4 (с26) и 5 (с27) поколения, которое собирается по настоящее время. Мы предлагаем ознакомится с информацией с описанием расположения блоков предохранителей и реле ниссан серена с23, с24 и с25 моделей. Покажем схемы блоков, их фотографии и назначение элементов. Выделим предохранитель отвечающий за прикуриватель.

p, blockquote 1,0,0,0,0 -->

p, blockquote 2,0,0,0,0 -->

В зависимости от региона поставки и комплектации автомобиля возможно различное исполнение блоков и расшифровка их элементов. Будьте внимательны, данная публикация носит исключительно ознакомительный характер и не является руководством по замене предохранителей от производителя.

Общее расположение блоков

Для всех поколений ниссан серена характерно одно общее расположение основных блоков с предохранителями и реле. Они находятся в двух местах. Один в салоне, за левым нижним бардачком либо правым, в зависимости от региона поставки, и два (блок реле и блок предохранителей) под капотом.

p, blockquote 4,0,0,0,0 -->

Нету единой общей схемы с описанием назначения элементов. Мы предлагаем ознакомится с наиболее часто встречающимися вариантами.

p, blockquote 5,0,0,0,0 -->

Описание для с23

Блок в салоне

p, blockquote 6,0,0,0,0 -->

p, blockquote 7,0,0,0,0 -->

Схема

p, blockquote 8,0,0,0,0 -->

p, blockquote 9,0,0,0,0 -->

Описание

За прикуриватель отвечает предохранитель номер 27 на 15А.

Блоки под капотом

Под капотом на правом крыле возле аккумулятора буду находится дополнительные блоки с реле и предохранителями.

p, blockquote 12,0,0,0,0 -->

p, blockquote 13,0,1,0,0 -->

p, blockquote 14,0,0,0,0 -->

Вариант 2 (леворульные модели)

p, blockquote 15,0,0,0,0 -->

p, blockquote 16,0,0,0,0 -->

Актуальная схема с обозначением на английском будет нанесена на крышку, так же как и на блок с реле.

Тут находятся 2 предохранителя на 15А защиты передних фар. Второй вариант расшифровки смотрите тут.

p, blockquote 18,0,0,0,0 -->

Назначение для с24

Блок в салоне

Фотография

p, blockquote 19,0,0,0,0 -->

p, blockquote 20,0,0,0,0 -->

Схема

p, blockquote 21,0,0,0,0 -->

p, blockquote 22,0,0,0,0 -->

Назначение

10А Магнитола, Аудиосистема
15А Стоп сигналы
20А Обогреватель заднего стекла
10А Задний кондиционер
15А Аварийная сигнализация
10А Задний отопитель
15А Дополнительный разъем питания
10А Система управления подвеской
10А Подогрев зеркал
10А Задний разъем питания
10А Система управления АКПП
10А Электронные компоненты
10А Салонное освещение
15А Вентилятор отопителя (передний)
15А Кондиционер
15А Вентилятор отопителя (передний)
10А Система управления двигателем (№2)
10А Подушки безопасности
Система управления двигателем (№1)
10А Стартер
15А Прикуриватель
15А Шторки
15А Зеркала
20А Передний стеклоочиститель
10А Указатели поворотов
15А Топливный насос
10А Задний стеклоочиститель
10А Приборная панель
10А Система ABS

За прикуриватель отвечает предохранитель номер 22 на 15А.

Блоки под капотом

p, blockquote 25,0,0,0,0 -->

p, blockquote 26,0,0,0,0 -->

p, blockquote 27,1,0,0,0 -->

p, blockquote 28,0,0,0,0 -->

Актуальная описание схемы будет нанесено на крышку.

Описание для с25

Предохранители в салоне

Вариант 1

p, blockquote 30,0,0,0,0 -->

p, blockquote 31,0,0,0,0 -->

На рисунке обозначен предохранитель прикуривателя.

Расшифровка

p, blockquote 33,0,0,0,0 -->

15А Вентилятор печки
15А Вентилятор печки
15А Прикуриватель
10А Электро привод зеркал, Аудиосистема
10А Дополнительные устройства
10А Обогрев заднего стекла
10А Панель управления климат контролем

10А Дополнительные устройства
10А Освещение салона
10А Стоп сигналы
10А Поворотники
15А Дополнительные электроприборы
10А
10А Зажигание
10А Гидроусилитель
10А Приборная панель
10А Подушки безопастности
10А Стеклоподъмники

Вариант 2

p, blockquote 36,0,0,0,0 -->

p, blockquote 37,0,0,0,0 -->

Схема

p, blockquote 38,0,0,0,0 -->

p, blockquote 39,0,0,0,0 -->

Обозначение

Часы, климат-контроль, дистанционного управление замками дверей
Подушки безопасности
Приборная панель
Комбинированный переключатель
Отсутствует
Обогрев зеркал
Отсутствует
Датчик дождя, ремни безопасности, стекло подъёмники, разъём диагностики, блок временных промежутков
Комбинация приборов
Фонари поворотов, освещение салона
Фонари стоп-сигналов , сигнал торможения для ESP, ABS
Управление блоком 4WD
Дополнительные фары
Интеллектуальный ключ (отсутствует)
Управление кондиционером
Мотор печки
Отсутствует
Прикуриватель
Электророзетки
Управление зеркалами, питание аудиосистемы (подключаемое питание)

За прикуриватель отвечает предохранитель номер 18.

Блоки под капотом

Блок IPDM

p, blockquote 42,0,0,0,0 -->

Он находится под воздуховодом и содержит все основные реле.

p, blockquote 43,0,0,0,0 -->

p, blockquote 44,0,0,0,0 -->

Схема

p, blockquote 45,0,0,0,0 -->

p, blockquote 46,0,0,0,0 -->

Описание

41 Отсутствует
42 Отсутствует
43 Правая дальняя фара
44 Левая дальняя фара
45 Задние габариты, освещение номерного знака
46 Передние габариты
47 Отсутствует
48 Очиститель ветрового стекла
49 Левая ближняя фара
50 Правая ближняя фара
51 Кондиционер
52 Отсутствует
53 Отсутствует
54 Отсутствует
55 Обогреватель заднего стекла и зеркал
56 Параллельно с 55
57 Топливный насос
58 Стартёр двигателя
59 Управление 4WD
60 Фонари заднего хода
61 Питание дроссельной заслонки
62 Питание блока ЕСМ
63 Питание кислородных датчиков
64 Питание форсунок
65 Противотуманные фары

Блок предохранителей

Фотография

p, blockquote 48,0,0,0,0 -->

p, blockquote 49,0,0,0,0 -->

Схема

p, blockquote 50,0,0,0,0 -->

p, blockquote 51,0,0,0,0 -->

Расшифровка

p, blockquote 52,0,0,0,0 -->

p, blockquote 53,0,0,0,0 --> p, blockquote 54,0,0,0,1 -->

I. ESP, ABS
H. ESP, ASB
G. Омыватель фар
F. ESP
M, Правый вентилятор
L. Замок зажигания
K. Вентилятор левый
J. Стеклоподъёмники, центральный замок, люк

Первые признаки неисправности лямбда-зонда или как проверить датчик кислорода

Этот достаточно хрупкий прибор находится в очень агрессивной среде, поэтому его работу необходимо постоянно контролировать, так как при его поломке дальнейшее использование автомобиля невозможно. Периодическая проверка лямбда зонда станет гарантом стабильной работы автотранспортного средства.

Принцип действия лямбда зонда

Основной задачей лямбда зонда является определение химсостава выхлопных газов и уровня содержания в них молекул кислорода. Этот показатель должен колебаться в пределах от 0,1 до 0,3 процентов. Бесконтрольное превышение этого нормативного значения может привести к неприятным последствиям.

При стандартной сборке автомобиля, лямбда зонд монтируется в выпускном коллекторе в области соединения патрубков, однако, иногда бывают и другие вариации его установки. В принципе, иное расположение не влияет на рабочую производительность данного прибора.

Сегодня можно встретить несколько вариаций лямбда зонда: с двухканальной компоновкой и широкополосного типа. Первый вид чаще всего встречается на старых автомобилях, выпущенных в 80-е годы, а также на новых моделях эконом-класса. Датчик широкополосного типа присущ современным авто среднего и высшего класса. Такой датчик способен не только с точностью определить отклонение от нормы определенного элемента, но и своевременно сбалансировать правильное соотношение.

Благодаря усердной работе таких датчиков существенно повышается рабочий ресурс автомобиля, снижается топливный расход и повышается стабильность удержания оборотов холостого хода.

С точки зрения электротехнической стороны, стоит отметить тот момент, что датчик кислорода не способен создавать однородный сигнал, так как этому препятствует его расположение в коллекторной зоне, ведь в процессе достижения выхлопными газами прибора может пройти определенное количество рабочих циклов. Таким образом, можно сказать, что лямбда зонд реагирует скорее на дестабилизацию работы двигателя, о чем он собственно впоследствии и оповещает центральный блок и принимает соответствующие меры.

Основные признаки неисправности лямбда зонда

Основным признаком неисправности лямбда зонда служит изменение работы двигателя, так как после его поломки значительно ухудшается качество поступаемой топливной смеси в камеру сгорания. Топливная смесь, по сути, остается бесконтрольной, что недопустимо.

Причиной выхода из рабочего состояния лямбда зонда может быть следующее:

разгерметизация корпуса;
проникновение внешнего воздуха и выхлопных газов;
перегрев датчика вследствие некачественной покраски двигателя или неправильной работы системы зажигания;
моральный износ;
неправильное или прерывающееся электропитание, которое ведет к основному блоку управления;
механическое повреждение в следствие некорректной эксплуатации автомобиля.

Во всех вышеперечисленных случаях, кроме последнего, выход из строя происходит постепенно. Поэтому те автовладельцы, которые не знают как проверить лямбда зонд и где он вообще расположен, скорее всего, не сразу заметят неисправность. Однако, для опытных водителей определить причину изменения работы двигателя не составит никакого труда.

Постепенный выход из строя лямбда зонда можно разбить на несколько этапов. На начальной стадии датчик перестает нормально функционировать, то есть, в определенных рабочих моментах мотора устройство перестает генерировать сигнал, впоследствии чего дестабилизируется налаженность оборотов холостого хода.

Иными словами, они начинают колебаться в достаточно расширеном диапазоне, что в конечном итоге приводит к потере качества топливной смеси. При этом авто начинает беспричинно дергаться, также можно услышать нехарактерные работе двигателя хлопки и обязательно на панели приборов загорается сигнальная лампочка. Все эти аномальные явления сигнализируют автовладельцу о неправильной работе лямбда зонда.

На втором этапе датчик и вовсе перестает работать на не прогретом двигателе, при этом автомобиль будет всевозможными способами сигнализировать водителю о проблеме. В частности, произойдет ощутимый упадок мощности, замедленное реагирование при воздействии на педаль акселератора и все те же хлопки из-под капота, а также неоправданное дергание автомобиля. Однако, самым существенным и крайне опасным сигналом поломки лямбда зонда служит перегрев двигателя.

В случае полного игнорирования всех предшествующих сигналов свидетельствующих об ухудшении состояния лямбда зонда, его поломка неизбежна, что станет причиной большого количества проблем. В первую очередь пострадает возможность естественного движения, также значительно увеличится расход топлива и появится неприятный резкий запах с ярко выраженным оттенком токсичности из выхлопной трубы. В современных автоматизированных автомобилях в случае поломки кислородного датчика может попросту активизироваться аварийная блокировка, в результате которой последующее движение автомобиля становится невозможным. В таких случаях сможет помочь только экстренный вызов эвакуатора.

Однако, самым худшим вариантом развития событий является разгерметизация датчика, так как в этом случае движение автомобиля становится невозможным по причине высокой вероятности поломки двигателя и последующего дорогостоящего ремонта. Во время разгерметизации отработанные газы вместо выхода через выхлопную трубу, попадают в заборный канал атмосферного эталонного воздуха. Во время торможения двигателем лямбда зонд начинает фиксировать переизбыток молекул кислорода и экстренно подает большое количество отрицательных сигналов, чем полностью выводит из строя систему управления впрыском.

Основным признаком разгерметизации датчика является потеря мощности, особенно это ощущается во время скоростного движения, характерное постукивание из-под капота во время движения, которое сопровождается неприятными рывками и неприятный запах, который выбрасывается из выхлопа. Также о разгерметизации свидетельствует видимый осадок сажных образований на корпусе выпускных клапанов и в области свечей.

Как определить неисправность лямбда зонда рассказывается на видео:

Электронная проверка лямбда зонда

Узнать о состоянии лямбда зонда можно путем его проверки на профессиональном оборудовании. Для этого используется электронный осциллограф. Некоторые специалисты определяют работоспособность кислородного датчика при помощи мультиметра, однако, он способен только констатировать или же опровергнуть факт его поломки.

Проверяется устройство во время полноценной работы двигателя, так как в состоянии покоя датчик не сможет полностью передать картину своей работоспособности. В случае даже незначительного отхождения от нормы, лямбда зонд рекомендуется заменить.

Замена лямбда зонда

В большинстве случаев такая деталь, как лямбда зонд не подлежит ремонту, о чем свидетельствуют утверждения о невозможности произведения ремонта от многих автомобильных производителей. Однако, завышенная стоимость такого узла у официальных дилеров отбивает всякую охоту его приобретения. Оптимальным выходом из сложившейся ситуации может стать универсальный датчик, который стоит гораздо дешевле родного аналога и подходит практически всем автомобильным маркам. Также в качестве альтернативы можно приобрети датчик бывший в использовании, но с продолжительностью гарантийного периода или же полностью выпускной коллектор с установленным в него лямбда зондом.

Однако, бывают случаи, когда лямбда зонд функционирует с определенной погрешностью из-за сильного загрязнения в результате оседания на нем продуктов сгорания. Для того чтобы убедиться, что это действительно так, датчик необходимо проверить у специалистов. После того как проверка лямбда зонда состоялась и подтвержден факт его полной работоспособности, его нужно снять, почистить и установить обратно.

Для того чтобы демонтировать датчик уровня кислорода, необходимо прогреть его поверхность до 50 градусов. После снятия, с него снимается защитный колпачок и только после этого можно приступать к очистке. В качестве высокоэффективного очищающего средства рекомендуется использовать ортофосфорную кислоту, которая с легкостью справляется даже с самыми стойкими горючими отложениями. По окончании процедуры отмачивания, лямбда зонд ополаскивается в чистой воде, тщательно просушивается и устанавливается на место. При этом не стоит забывать о смазке резьбы специальным герметиком, который обеспечить полную герметичность.

Устройство автомобиля очень сложное, поэтому он нуждается в постоянной поддержке работоспособности и проведении своевременных профилактических работ. Поэтому в случае возникновения подозрений о неисправности лямбда зонда, необходимо незамедлительно произвести диагностику его работоспособности и в случае подтверждения факта выхода из строя, заменить лямбда зонд. Таким образом, все важнейшие функции транспортного средства будут сохранены на прежнем уровне, что станет гарантом отсутствия дальнейших проблем с двигателем и прочими важными элементами автомобиля.

Читайте также: