Неисправности топливной системы ваз 2109

Обновлено: 15.05.2024

Ваз 2109: неисправности карбюратора и что при этом происходит

Основы устройства и принцип работы

Карбюратор служит для приготовления из атмосферного воздуха и поступающего из бака топлива пропорциональной смеси бензина с воздухом, в соответствии с режимами работы двигателя, и подачи затем этой смеси в цилиндры.
Но все не так просто как кажется сначала:

Давайте рассмотрим карбюратор со всех сторон, чтобы было понятнее, где находятся его составляющие устройства, смотрите фото:

Составляющие детали

Любой карбюратор имеет в своем составе:

поплавковую камеру
смесительную камеру
поплавок с запирающим игольчатым клапаном
распылитель
каналы для топлива и воздуха с жиклерами
диффузор
заслонки воздушные и дроссельные

Работа поплавковой камеры

Теперь пора рассмотреть принцип работы поплавковой камеры:

Необходимый уровень бензина в поплавковой камере поддерживается поплавком, который связан с игольчатым клапаном
По мере расхода топлива, поплавок опускается, отпуская таким образом игольчатый клапан, и порция бензина наливается в топливную камеру
Когда в камере достигается нужный уровень горючего, тогда поплавок поднимается, прижимая клапан и закрывая тем самым доступ бензина через входящее отверстие
Проходя через трубку распылителя по пути из поплавковой камеры, горючее поступает в смесительную камеру, там смешивается с воздухом, идущим от входного патрубка
Чтобы из поплавковой камеры не выливался бензин, если машина стоит, не на ровной площадке, а под уклон, уровень топлива в ней отрегулирован ниже уровня выходного отверстия

Принцип работы в целом

Следующий вопрос тоже немаловажный, как в целом работает карбюратор:

Возможные неисправности

Глохнет мотор на ХХ

Когда барахлит на ваз 2109 карбюратор, глохнет на холостом ходу мотор, это происходит потому:

В нем чрезмерно высокий либо низкий уровень, а так же полное отсутствие топлива в поплавковой камере
Не открывается до конца воздушная заслонка даже при полном утоплении рукоятки ее привода, поэтому на ваз 2109 карбюратор не держит холостые
Происходит подсос воздуха через повреждения в дренажной трубке
Нарушение герметичности диафрагмы его пускового устройства
В карбюраторе конденсат ваз 2109 осел и получилась вода

Обедненная смесь

Создается слишком обедненная смесь:

Из-за неправильной регулировки карбюратора
Засорения топливного жиклера предназначенного для холостого хода либо канала системы холостого хода
Поломка клапана отсечки топлива
Потеряна герметичность системы из-за повреждения основания карбюратора, либо прокладки коллектора, либо вакуумных шлангов. Возможно, неисправен ВУТ.
Пробита прокладка под верхней крышкой
Износился корпус карбюратора либо оси дроссельных заслонок, поэтому происходит заедание заслонок
Неисправность либо плохая регулировка привода дроссельной заслонки
Ослабление либо отсутствие заглушки топливных, либо воздушных каналов
Повреждение гнезда жиклера холостого хода
Испорченный винт регулировки качества смеси

Обогащенная смесь

От чего происходит чрезмерное обогащение смеси:

От неправильной регулировки карбюратора
Засорения воздушного жиклера
Ослабление топливного жиклера стоящего на холостой ход либо соленоида холостого хода (его может и не быть)
Разгерметизация поплавка
Неисправность игольчатого клапана
Заедание воздушной заслонки в полностью открытом положении
Образовался сильный нагар вокруг пластинки дроссельной заслонки
Не соответствует требуемой величина открывания дроссельной заслонки
Неправильно установленная пластинка дроссельной заслонки во вторичной камере
Повреждение прокладки верхней крышки
Забилась система, служащая для принудительной вентиляции картера
Неисправность системы зажигания

Превышение нормальных оборотов ХХ

Когда обороты холостого хода повышенные чрезмерно:

Значит, винт качества установленный в систему холостого хода неправильно отрегулирован
Износ оси дроссельной заслонки либо отверстий осей, расположенных в корпусе карбюратора (и при сбрасывании оборотов до уровня холостого хода, поэтому обороты могут не возвращаться к исходному значению)
Заедание воздушной заслонки в рабочем (закрытом) положении
Возможно, заедают либо неправильно отрегулированы тяги, либо рычаги привода управляющего дроссельной заслонкой
Дроссельная заслонка во вторичной камере открыта на величину, недопустимую на холостых

Гуляют обороты ХХ

Обороты ХХ плавно возрастают, а затем так же плавно уменьшаются (в циклическом режиме):

Это происходит от неправильной регулировки контактов микро переключателя экономайзера регулирующего принудительный холостой ход (ЭПХХ)

Запуск двигателя затруднен

Затруднения запуска холодного двигателя:

Засорился в карбюраторе топливный фильтр
Застревает игольчатый клапан (от этого неправильный уровень либо отсутствие топлива в камере поплавка)
Закрывается не полностью воздушная заслонка.
Неисправность электромагнитного клапана холостого хода
Неисправная работа блока ЭПХХ, обрыв в электрической цепи, на ваз 2109 у карбюратора нет массы
При полностью закрытой воздушной заслонке не приоткрывается дроссельная в первичной камере
Неисправность пускового устройства. При этом воздушная заслонка остается закрытой когда возникают первые вспышки в цилиндрах
Нарушение герметичности пневматической магистрали
Подсасывает воздух через неплотное прилегание разъемов корпуса карбюратора либо фланца крепления его к впускному коллектору двигателя
Происходит утечка топлива
Неисправность топливного насоса
Неисправность системы зажиганияЗатрудненный пуск горячего двигателя:
При неправильном уровне топлива в камере поплавка
Происходит утечка в игольчатом клапане
Разгерметизировался поплавок
Износилась ось поплавка. Возможно, заедает поплавок
Забилась вентиляция поплавковой камеры
Происходит чрезмерное обеднение либо обогащение смеси холостого хода
Возможна, какая то неисправность из предыдущего параграфа

Проблемы с воздушной заслонкой

Неисправность воздушной заслонки:

Воздушную заслонку заело в открытом положении
Сломалась тяга воздушной заслонки
Неправильная регулировка либо неисправность системы открывания воздушной заслонки
Неправильная регулировка либо неисправность пускового устройства

Глохнет мотор

Мотор останавливается, когда работает в режиме холостого хода принудительно:

Засорение либо обрыв электрической цепи ЭПХХ

Повышенный расход топлива

Возможные причины повышения расхода бензина:

Стреляет карбюратор

Обратные вспышки (выстрелы) либо громкие хлопки (из впускного отверстия).
На ваз 2109 хлопки в карбюраторе происходят по следующим причинам:

Происходит утечка вакуума из впускного коллектора
Заедает игольчатый клапан либо забился топливный канал
Сильно обедненная рабочая смесь
Обгорел впускной клапан
Неправильно выставлен момент зажигания, на ваз 2109 стреляет в карбюратор

Мотор заводится но барахлит

Неполадки в работе мотора после включения зажигания:

Появление неисправностей системы экономайзера холостого хода (он же ЭПХХ), таких как: плохой контакт, обрыв в электрической цепи; поломка/плохая регулировка микропереключателя; неисправности в электронном блоке управления
Неисправность электромагнитного клапана
Износилась игла запорного клапана
Перегрев мотора

Потеря мощности мотора

Двигатель потерял мощность, возникают перебои в его работе:

Происходит не полное открывание дроссельных заслонок
Заедают дроссельные заслонки первичной либо вторичной камеры
Пониженный уровень бензина в поплавковой камере
Слишком обедненная либо слишком обогащенная смесь холостого хода
Неисправность клапана отсечки топлива на холостых. На ваз 2109 заливает карбюратор
Засорение жиклеров либо внутреннего топливного канала
Ослабление воздушных либо топливных жиклеров
Забился канал эконостата
Забит или заблокирован жиклер в переходной системе вторичной камеры (это может вызвать перебои переходного процесса, когда начинает открываться дроссельная заслонка во вторичной камере)
Когда мотор работает только лишь на вторичной камере (то есть при дроссельной заслонке полностью открытой), вероятно, засорился главный топливный жиклер в первичной камере
Не полное открывание воздушной заслонки при утоплении рукоятки ее привода
Неисправность ускорительного насоса: повреждение диафрагмы; засорен канал либо распылитель насоса
Загрязненный воздушный фильтр

Обедненная смесь в движении

Крайне обедненная смесь в процессе движения:

Когда смесь холостого хода выходит правильная, и нет явных неисправностей в карбюраторе, общая смесь вполне может быть обедненной. Проверяем концентрацию СО на оборотах мотора 3000 об/мин.
Концентрация должна быть не менее 50% в сравнении с концентрацией холостого хода
Неисправность топливного насоса либо забитость топливных фильтров
Неисправности в системе зажигания

Если двигатель перегревается

Возможно, чрезмерное обеднение горючей смеси, которое вызывается:

Низким уровнем топлива поплавковой камеры
Замусориванием основных топливных жиклеров
Подсасыванием воздуха через появившиеся не плотности в разъемах карбюратора либо фланца крепления к впускному коллектору

Чрезмерное обогащение смеси, вызывается:

Завышенным уровнем бензина в поплавковой камере
Загрязнением отверстий основных воздушных жиклеров
Детонационные удары, при работе мотора под нагрузкой
Чрезмерное обеднение смеси, ваз 2109 карбюратор дергается при движении и под нагрузкой
Появляющиеся периодически, и затем исчезающие перебои в работе мотора
Попадание посторонних частиц в каналы системы обеспечивающей холостой ход
Появление посторонних частиц в топливных каналах, либо поплавковой камере, которые перекрывают жиклеры

Глохнет мотор

Если мотор глохнет сразу после запуска:

Возможно, перегорело добавочное сопротивление катушки зажигания (конечно, если оно есть)

Чтобы устранить каждую неисправность, существует отдельная инструкция. Наша статья, помогает понять возможную причину, чтобы не переплачивать ремонтникам непонятно за что, и не покупать новый карбюратор, если он тут не при чем!
Что касается видео, тут тоже выбирайте исходя из выявленной проблемы.

Диагностика, ремонт и замена бензонасоса на карбюраторных и инжекторных ВАЗ 2108/2109

Топливные системы автомобилей ВАЗ семейств «Спутник» и «Самара», независимо от типа подачи горючей смеси в цилиндры, отличаются простотой и ремонтопригодностью. Любая их неисправность может быть устранена без привлечения специалистов. Даже если возникли проблемы с работоспособностью бензонасоса, требующие ремонта или замены элемента, их можно решить самостоятельно.

Какие бензонасосы устанавливались на автомобили ВАЗ 2108/2109

Большинство автомобилей ВАЗ 2108/2109 оснащались бензиновыми двигателями с карбюраторным впрыском горючей смеси в камеры сгорания. Инжекторными системами подачи топлива оборудовались только их последние модификации.

Таблица: серийные двигатели автомобилей ВАЗ 2108/2109

Модификация двигателя	Объем, см 3	Количество клапанов, шт	Тип впрыска	Годы выпуска
ВАЗ 2108
2108	1289	8	Карбюраторный	1984–1997
21083	1499	8		1986–2005
21081	1099	8		1987–1997
2111–80	1499	8	Инжекторный	1994–2005
ВАЗ 2109
2108	1289	8	Карбюраторный	1987–1997
21081	1099	8		1988–1997
21083	1499	8		1988–2004
2111–80	1499	8	Инжекторный	1994–2004
11183–20	1596	8	Инжекторный	1994–2004

Абсолютно все карбюраторные «восьмёрки» и «девятки» оснащались механическими топливными насосами ДААЗ производства Димитровградского автоагрегатного завода. Они выпускались и выпускаются сейчас под каталожным номером 2108–1106010.

Механический топливный насос ДААЗ 2108–1106010

Инжекторные двигатели ВАЗ 2108/2109 были оснащены электрическими погружными бензонасосами, производимыми российскими предприятиями «Пекар», «Утёс», СААЗ, а также насосами совместного и зарубежного производства. На последние модификации устанавливались топливные помпы фирмы «Бош». Каталожный номер погружного электрического бензонасоса ВАЗ 2108/2109 – 2112–1139009.

Электрический насос «Бош» 2112–1139009

Особенности конструкции и расположения топливных насосов ВАЗ 2108/2109

Бензонасос ДААЗ имеет простую механическую конструкцию. В неё входят:

корпус, состоящий из верхней и нижней части;
крышка;
сетчатый фильтр;
клапаны (впускной и выпускной);
диафрагмы (3 шт) с дистанционными проставками;
стержень, к которому крепятся диафрагмы;
возвратная пружина;
рычаг ручной подкачки.

Конструкция бензонасоса ДААЗ

Механический бензонасос ВАЗ 2108/2108 располагается в моторном отсеке машины и установлен на корпусе привода вспомогательных агрегатов (перед распределителем зажигания). Он приводится в действие от распредвала через кулачковый механизм и шток (толкатель). Распределительный вал вращает эксцентрик, который передаёт усилие через толкатель на балансир в нижней части корпуса помпы. Последний приподнимает и опускает стержень с диафрагмами. Таким образом на входе насоса образуется разрежение, а на выходе — давление. За его поддержание отвечают клапаны, расположенные в корпусе устройства.

Механический бензонасос ВАЗ 2108/2109 расположен на корпусе привода вспомогательных агрегатов

На инжекторных ВАЗ 2108/2109 бензонасос является не отдельным устройством, а элементом топливного модуля. В его состав также входят:

пластиковый стакан-накопитель;
сетчатый фильтр грубой очистки;
датчик уровня топлива.

Топливный модуль в сборе

Модуль располагается в баке автомобиля. Его крышка (основа) находится в верхней части ёмкости. Вы найдёте её, сняв заднее сиденье и отогнув ковролин.

Электрический бензонасос в инжекторных ВАЗ 2108/2109 расположен в баке автомобиля

Конструктивно, бензонасос инжекторных ВАЗ 2108/2109 — это электродвигатель с крыльчаткой на валу, которая, вращаясь, перекачивает бензин, создавая разрежение на входном штуцере и давление на выходном. Питание помпы осуществляется от бортовой сети машины, защищённой отдельными реле и предохранителем.

Конструкция электрического бензонасоса ВАЗ 2108/2109

Статья, посвящённая самостоятельному ремонту и замене бензобака на ВАЗ 2109, расположена здесь: https://vazweb.ru/desyatka/pitanie/zamena-benzobaka-vaz-2114.html

Признаки неисправности бензонасоса

Признаками неисправности бензонасоса являются:

затруднённый старт двигателя;
нестабильная работа мотора на холостых оборотах;
«провалы» при нажатии на педаль акселератора;
снижение мощности автомобиля.

Важно: подобные симптомы могут быть присущи и другим неисправностям топливной системы, а также системы зажигания. Прежде чем приступить к ремонту или замене бензонасоса, его следует продиагностировать.

Как проверить механический топливный насос ВАЗ 2108/2109

Проверка механического бензонасоса заключается в определении его производительности, т. е. измерении количества топлива, перекачанного за единицу времени. А она, согласно характеристикам устройства, должна составлять не менее одного литра за минуту. Чтобы её определить, потребуется помощник, а также следующие инструменты и средства:

отвёртка с крестообразной битой;
отрезок топливного шланга;
2 пустые пластиковые бутылки;
1,5 л бензина;
часы с секундомером.

Откручиваем отвёрткой винт на хомуте выпускного штуцера, ослабляем его и снимаем топливный шланг.
Наливаем бензин в пластиковую бутылку. Свободный конец топливного шланга (снятого с выпускного штуцера) опускаем в бутылку до дна. Через него бензин будет всасываться в карбюратор, когда уровень топлива в поплавковой камере снизится.
Конец заготовленного шланга надеваем на выходной штуцер бензонасоса. Другой конец опускаем в пустую бутылку.
Просим помощника завести мотор, запускаем секундомер. Если в автомобиле есть тахометр, придерживаемся 2000 об/мин. Если же его нет, ориентируемся на слух.

Шланг с выпускного штуцера опускаем в пустую бутылку

Если количество перекачанного за одну минуту бензина меньше литра — насос неисправен

Дальнейшая диагностика должна быть направлена на выявление неисправного элемента насоса. Для её проведения необходимы:

отвёртка с крестообразной битой;
гаечные ключи на 10 и на 13;
штангенциркуль (линейка).

На впускном штуцере должно чувствоваться разрежение, на выпускном — напор воздуха

Сетчатый фильтр должен быть чистым и не иметь механических повреждений

Если диафрагмы повреждены или деформированы, их нужно заменить

Длина толкателя должна быть 82,5 мм

Ремонт механического бензонасоса

Работоспособность механического бензонасоса может быть восстановлена, если заменить его неисправные элементы. Купить их можно в любом автомобильном магазине. Но лучше покупать не отдельные запчасти, а ремонтный комплект. В его состав входят все элементы, которые могут выйти из строя:

впускной и выпускной клапаны;
диафрагмы с дистанционными прокладками, «тарелками», стержнем;
толкатель;
тепловая проставка;
прокладки

Замена клапанов

Чтобы заменить клапаны насоса потребуются ударная шлицевая отвёртка и небольшой молоток. Клапаны удерживаются в своих посадочных местах за счёт кернения в трёх точках. Эти участки необходимо аккуратно сбить отвёрткой. После этого клапаны можно извлекать. Установив новые детали, закрепляем их кернением. Для этого жало отвёртки ставим на кромку корпуса по окружности гнезда и наносим по ней несильный удар молотком. Закрепляем каждый клапан в трёх местах.

Как поменять диафрагмы

Для замены диафрагм нужно открутить гайку на 10 в верхней части стержня. Далее снимаем повреждённые элементы, а на их место устанавливаем детали из ремкомплекта.

В комплект входят три диафрагмы: две рабочие и одна предохранительная. Последняя служит для предотвращения несанкционированного попадания топлива в карбюратор при повреждении первых двух. Она устанавливается в самом низу стержня сразу после нижней «тарелки». Сверху неё на стержень ставим дистанционные прокладки: сначала маленькую, потом большую. На них укладываем рабочие мембраны и верхнюю «тарелку». Закрепляем полученную конструкцию гайкой.

Механический бензонасос имеет 3 диафрагмы

Замена толкателя, тепловой проставки и прокладок

Тепловую проставку менять необязательно, если только она не повреждена. Осмотрите её привалочные плоскости, особенно наружную, к которой крепится нижняя часть корпуса насоса. Она должна быть идеально ровная. В ином случае может возникать течь масла в месте соединения деталей во время работы двигателя.

Замена толкателя осуществляется путём извлечения старого и установкой на его место нового штока. Разницы в том, каким концом куда он будет установлен, нет.

Теперь о прокладках. Их в ремонтном комплекте всего три, и они имеют разную толщину:

«А» – 02,27–03 мм;
«В» – 0,7–0,8 мм;
«С» – 1,1–1,3 мм.

Первая предназначена для установки между тепловой проставкой и корпусом привода вспомогательных агрегатов, а прокладки «В» и «С» служат для регулировки выступания толкателя над её привалочной поверхностью.

Регулировка производится следующим образом:

Установка прокладок и тепловой проставки

Самая тонкая прокладка устанавливается между проставкой и корпусом привода вспомогательных агрегатов

Толкатель должен выступать над привалочной плоскостью проставки на 0,8–1,3 мм

По окончании регулировки бензонасос устанавливается на место и закрепляется при помощи гаек.

Замена механического бензонасоса ВАЗ 2108/2109

Замена механического насоса в сборе займёт не более получаса. Для её осуществления потребуются:

ключ на 13;
отвёртка с крестообразной битой;
ёмкость для слива бензина.

Откручиваем винты хомутов топливных шлангов на входном и выходном штуцерах насоса.
Снимаем шланги со штуцеров.
При помощи ключа на 13 откручиваем гайки крепления бензонасоса.
Демонтируем насос. Сливаем с него бензин.

Демонтаж неисправного насоса

Надежно закрепляем насос гайками

Закачиваем бензин в насос, нажимая на рычаг ручной подкачки

Проверка работоспособности бензонасоса на инжекторных ВАЗ 2108/2109

Если в «Спутниках» и «Самарах» с карбюраторными двигателями неисправности бензонасоса связаны только с его конструкцией, то у инжекторных машин они могут быть вызваны ещё и проблемами с электропитанием устройства.

Диагностика электрической цепи бензонасоса

Для того чтобы проверить, подаётся ли на бензонасос напряжение, включите зажигание, не заводя двигателя, и прислушайтесь. При повороте ключа вы должны услышать сначала щелчок реле, а потом характерный «визг», который издаёт работающий электромоторчик топливной помпы. Если эти звуки отсутствуют, поиск проблемы нужно начинать с устройств защиты цепи насоса.

Реле и предохранитель топливной помпы находятся в дополнительном монтажном блоке, который расположен под бардачком. Реле насоса (R2) установлено посредине, а его предохранитель (F2) – слева от него.

Реле и предохранитель бензонасоса находятся в дополнительном монтажном блоке под «бардачком»

Проверяем их в таком порядке:

Отключаем минусовую клемму от АКБ.
Извлекаем предохранитель из гнезда, «прозваниваем» его тестером. Если он неисправен, производим его замену.
Подсоединяем клемму к аккумулятору, включаем зажигание, не запуская двигателя. Тестер переключаем в режим вольтметра и измеряем напряжение между выводом реле, к которому подходит розовый провод и «массой». Прибор должен показывать 12 В. Если напряжения нет, проблему нужно искать в проводке или контактной группе замка зажигания. Если же питание на реле подаётся, замкните отвёрткой вывод, к которому подходит розовый провод с выводом, соединённым с серым проводом. Так цепь насоса окажется замкнутой напрямую (в обход реле). Бензонасос заработал — меняем реле, нет — проверяем, поступает ли напряжение на сам насос.
Снимаем заднее сиденье. Отгибаем под ним ковролин, находим лючок. Откручиваем винты (2 шт) его крепления. Под лючком есть электрический разъем. Отсоединяем его от насоса. Включаем зажигание. При помощи тестера, включённого в режиме вольтметра, измеряем напряжение между «плюсом» (серый провод) насоса и его «массой». Напряжение есть — проблема в самом насосе, нет — причину следует искать в проводке.

Проверка давления топлива в системе

Если диагностика показала, что насос работает, но при этом наблюдаются вышеперечисленные признаки его неисправности, нужно проверить давление топлива в системе. Для этого будут нужны:

манометр с пределом измерения 5–7 атмосфер (подойдёт обычный шинный);
отрезок бензостойкого шланга длиной от 50 см внутренним диаметром 10–12 мм;
ниппельный колпачок;
2 хомута для шланга;
сухая тряпка.

Проверку давления производим в следующем порядке:

Штуцер находится на торце рампы с правой стороны

Выкручиваем золотник ниппельным колпачком

Один конец шланга присоединяем к манометру, другой — к штуцеру на рампе

Давление при включенном зажигании должно составлять 2,8–3,2 атмосферы

Замена топливного насоса на инжекторных ВАЗ 2108/2109

Убедившись в работоспособности топливной магистрали, можно приступать к замене бензонасоса. Для этого потребуются следующие инструменты:

крестовая отвёртка;
шлицевая отвёртка с тонким жалом;
ключи на 7, 10, 17.

Порядок выполнения работ следующий:

Отсоединяем минусовую клемму от АКБ (ключ на 10).
Открываем пробку бензобака, чтобы снизить в нём давление.
Снимаем заднее сиденье, отгибаем ковролин. Откручиваем 2 винта крепления лючка.

Под сиденьем отгибаем ковролин, откручиваем 2 винта крепления защитного лючка

Рассоединяем электрический разъем

Ключом на 17 откручиваем гайки крепления трубок

Откручиваем 8 гаек крепления крышки насоса

Извлекаем из бака топливный модуль в сборе

Снимаем фильтр грубой очистки

Отверткой отводим защелки на кожухе

Для того чтобы снять трубку, ее нужно нагреть

Чтобы неисправность топливного насоса не застала вас врасплох, проводите его диагностику хотя бы один раз в полгода. А чтобы он служил как можно дольше, заливайте в бак только качественное топливо.

Давление в топливной рампе ВАЗ 2109 инжектор

Автовладельцы иногда сталкиваются с тем, что нет давления в топливной рампе ВАЗ 2114. Для того чтобы разобраться в причинах этой проблемы и способах ее устранения, важно понимать назначение и принцип работы этого элемента.

Топливная рампа ваз

Инжекторный двигатель на автомобиль ВАЗ 2114 представляет собой силовой агрегат с распределенным впрыском, который осуществляется через форсунки, расположенные на топливной раме. Что из себя представляет топливная рама? Это полая трубка, у которой заварены оба торца. Рама прикреплена к впускному коллектору двигателя и имеет специальную линию слива избыточного топлива.

Схема подачи топлива ваз 2114

Для поддержания постоянного давления в топливной раме предназначен регулятор давления топлива ваз 2114 (РДТ). Он установлен несколько выше рампы и обладает следующей особенностью: при остановке силовой установки и выключении зажигания полностью перекрывает подачу топлива.

При этом в топливной рампе высокий напор сохраняется длительное время, благодаря чему при включении двигателя бензин попадает в форсунки под нормальным давлением и запуск осуществляется без задержек.

Способы проверки давления в топливной раме

Процедура измерения давления в рампе ваз 2114 проводится для выявления неисправности подачи бензина в форсунки.

Признаков неисправности топливной системы может быть несколько:

нестабильность в работе мотора автомобиля (мотор троит);
повышенный объем угарного газа на выходе;
необоснованное увеличенное потребление бензина (рост до 30-50%);
сбои в работе силового узла;
падение мощности двигателя при нормально работающем электронном блоке управления.

Замер давления в топливной рампе

Первое, что нужно сделать владельцу автомобиля, выявив эти неисправности – это произвести замер давления в рампе.

Перед работой необходимо подготовить следующие инструменты и материалы:

плоскогубцы;
отвертку;
сантехнический лен;
топливный или кислородный шланг (внутренний диаметр должен быть не менее 8 мм);
механический манометр с пределом измерения до 7 атмосфер;
несколько хомутов;
емкость для слива топлива;
колпак для скручивания ниппелей.

Перед началом работ необходимо убедиться в герметичности топливной системы. Если производить замеры при наличии микротрещин или подтеканий – результаты будут недостоверны.

Демонтаж топливной рампы ваз 2114

Под патрубок манометра наматываем сантехнический лен, вворачиваем его в шланг и закрепляем хомутом.
Руками или плоскогубцами снимаем колпачок с топливной рампы.
При помощи колпачка откручиваем ниппель и надеваем шланг с манометром. Закрепляем соединение при помощи хомута.
Заводим двигатель и фиксируем показания манометра.
Для проверки регулятора давления открепляем шланг, ведущий от регулятора к впускному коллектору. При этом манометр должен показать увеличение давления до 3-3,2 атм. Если показания давления не изменились, возможно, проблема в топливном насосе.
Теперь следует измерить, какое максимальное давление развивает насос. При помощи плоскогубцев пережимается обратный топливопровод. Новый насос должен показать не менее 6 атм. Если манометр фиксирует 5 атм, то насос уже сильно изношен, но какое-то время еще может продолжать работать. Насос однозначно неисправен при показаниях меньше 4 атм.
Проверяем состояние трубопровода. Для этого находим узел бензонасоса (под задним сидением) и определяем тип соединения. Быстросъемное соединение можно приобрести в магазине буквально за копейки. Если же соединение резьбовое, то покупается целиком труба и отрезается наконечник. На один его конец надеваем шланг с манометром, а второй подключаем к выходу насоса. Теперь проверяем давление. Если манометр показывает 6 атм, то просто проливаем всю систему и осуществляем замену фильтра тонкой очистки. При замене фильтра шланг подачи бензина направляем в заранее приготовленную емкость и включаем зажигание. Внимательно осматриваем топливо, пролившееся в емкость, устанавливаем новый фильтр и снова повторяем процедуру. Если после нового фильтра бензин будет грязный, обязательно промываем форсунки.

Очистка топливной системы ваз 2114

Если после всех проверок проблема осталась, то необходима полная диагностика других систем (датчика ДМРВ, датчика холостого хода, компрессии в цилиндрах и датчика положения дроссельной заслонки).

Для чего нужен регулятор давления топлива

Как уже было сказано выше, указанный регулятор поддерживает нужное давление горючего, необходимое для нормальной работы форсунок с учетом того или иного режима работы силового агрегата. Другими словами, РДТ влияет на количество и интенсивность подачи топлива, которое попадает через форсунки в цилиндры мотора.

Если просто, количество топлива, подаваемого в двигатель в момент впрыска, зависит от того давления, которое создается внутри топливной рампы (рейки), а также от длительности импульса для открытия форсунки и разряжения во впускном коллекторе.

Для более точного дозирования и поддержания постоянного давления используется мембранный клапан-регулятор, который испытывает с одной стороны давление горючего, а с другой на него воздействует усилие пружины. РДТ используется в системах питания, где присутствует так называемая «обратка». Местом установки регулятора является топливная рампа. Также указанный элемент может быть расположен в топливном баке, при этом подобные системы обратной магистрали не имеют.

Давайте сначала остановимся на распространенной схеме, в которой регулятор находится в топливной рейке. Работает элемент по следующему принципу: топливный насос нагнетает горючее из топливного бака по магистрали. Полученное давление горючего воздействует на регулятор. Само устройство имеет две камеры (пружинная камера и камера для топлива), которые разделены мембраной. На мембрану с одной стороны давит топливо, которое попадает в регулятор через специальные отверстия для впуска, а с другой присутствует давление пружины и давление впускного коллектора. Если давление горючего оказывается сильнее усилия пружины и давления во впуске, тогда регулятор приоткрывается, в результате чего происходит сброс части топлива в «обратку». По обратной магистрали горючее возвращается назад в топливный бак.
В системах без обратной магистрали регулятор обычно расположен прямо в баке. К преимуществам можно отнести отсутствие дополнительного трубопровода. На форсунки реализована подача нужного количества горючего прямо из бака, то есть лишнее топливо не попадает в подкапотное пространство, а также нет необходимости доставлять его обратно в бак. Это также позволяет говорить о меньшем нагреве топлива и обеспечивает ряд дополнительных плюсов в виде менее интенсивного испарения.

Какие показатели давления должны быть в топливной системе

В норме топливная система должна обладать следующими показателями измерений:

на холостом ходу: примерно 2,5 атм. Если манометр показывает меньше, вероятно, требуется чистка или замена фильтра грубой очистки;
при включенном зажигании: не менее 2,9-3,0 атм;
при снятом вакуумном шланге: 3,3 атм. Показание 3 атм также считается допустимым;
при пережатой сливной трубке: от 6,9 до 7,0 атм;
при прогазовке давление должно сразу подскочить до 3 атм, а затем снизиться до 2,5 атм.

Давление топливного насоса

Если нужного давления нет в топливной рампе ваз 2114, значит можно говорить о неисправности системы.

Проверка и замена регулятора давления топлива

Как видно, неисправность регулятора давления имеет симптомы, очень схожие с неисправностями бензонасоса или забитым топливным фильтром. В самом начале отметим, что если во время проверки обнаружены неполадки данного элемента, тогда предпочтительна замена РДТ на новый. Дело в том, что замена отдельных частей, попытки очистки и другие манипуляции часто не позволяют вернуть устройству должную работоспособность. Если учесть, что цена регулятора давления топлива является вполне доступной, тогда любые попытки ремонта можно считать нецелесообразными.

Замеры должны показать изменение давления в системе в определенном диапазоне. Давление горючего должно увеличиваться, находясь в рамках от 0.3 — 0.7 Бар. Если такого не произошло, тогда для начала можно попробовать осуществить замену вакуумного шланга, после чего повторить замеры. Чтобы проверить давление топлива на торцевой части рампы понадобится выполнить отворачивание пробки штуцера. В указанной пробке также имеется специальное кольцо для уплотнения. Указанное кольцо следует проверить на целостность, элемент должен оставаться эластичным. Если есть дефекты, тогда кольцо или всю пробку сразу также нужно поменять.

После осмотра кольца можно вывернуть зонтик из штуцера. Многие водители для отворачивания пользуются металлическим колесным колпачком вентиля. Теперь шланг и подключенный к нему манометр нужно соединить со штуцером, после чего конструкция закрепляется дополнительно при помощи хомутов. Далее мотор можно запустить и произвести замеры. В норме показатели должны составлять около 2.9-3.3 кгс на см2. После можно отсоединить шланг от РДТ, наблюдая за показаниями манометра. Показатель давления должен увеличиться от 20 до 70 кПа.
В том случае, если регулятор давления топлива по-прежнему выдает низкий или нулевой показатель, тогда можно задуматься о замене устройства. Поменять РДТ не является сложной задачей, то есть замену можно выполнить самому в условиях гаража. В начале процедуры нужно «стравить» давление в системе питания двигателя. Для решения задачи необходимо открутить гайку, при помощи которой крепится топливная трубка. Теперь можно открутить пару болтов, которыми регулятор обычно прикреплен к топливной рейке на большинстве инжекторных авто.
Следующим шагом становится аккуратное извлечение штуцера регулятора из отверстия в топливной рейке и его окончательный демонтаж (топливную трубку нужно заранее полностью отсоединить). Завершающим этапом становится установка нового или заведомо исправного элемента в рампу, после чего осуществляется проверка работоспособности описанным выше способом при помощи манометра. Напоследок добавим, что также рекомендуется дополнительно смазывать бензином уплотнительные кольца перед установкой нового РДТ или в случае замены указанных колец.

Всем привет Начал дергать на ходу иногда подергается секунд 2 — 3 и отпускает 1, разгоняется отлично 2, иногда на нейтраль ставишь глохнет, после нормально заводится 3, иногда на холодную приходится чуток понажимать педалку газа чтоб завелась (без перегазовки заведется и дергается обороты) Сори не удобно снимать и че то пытаться делать одной рукой, , где то читал что давление. должен держат не ниже 3 атм при включение зажигание и при заведенном должен упасть до 2,6 — 2,7 при перегазовках должен расти … может я ошибаюсь конечно, но все таки может кто подскажет? Нормально ли такое давление в рампе кратко описал с какого времени что делал. начиная с 00,00 при работающем движке держит 2,2 — 2,3 атм начиная с 0,10 перегазовка давление подымается с 2,3 до 3,0 — 3,1 атм начиная с 00,22 отключаю трубку от РДТ давление подымается до 3,1 атм начиная с 01,30 пережимаю обратку давление 3,5 атм начиная с 02,10 просто зажигание включаю 2,1 атм ? до 140 разгоняется и все не едет как будто за зад авто кто то держит)))

Как проверить давление в системе с отсутствием обратки?

ВАЗ-2110 с объемом 1.6 литра имеет неизменные показатели давления в рампе, которые, как правило, варьируются в районе 3,6-4 баров.

Помимо наиболее часто используемых способов измерения, описанных выше, есть еще несколько необычных решений:

а) Тут мы снова возвращаемся к шлангу с манометром, диаметр которой должен быть 7,5-8 миллиметров. Проводить замеры нужно на выходе из модуля бензонасоса. Пять-семь атмосфер являются нормальными результатами проверки.

б) Вспомните, как закрывается обратка на моторах со сливной рамкой. Двигатель рекомендуется глушить прямо на бензиновом насосе. Далее потребуется снять двойной шланг и вставить заглушку («Сосок» от старого топливного фильтра так же вполне может подойти для выполнения этой задачи). Теперь вам нужно натянуть на штуцер насоса одиночную трубку. Сами же измерения необходимо производить на топливной рампе.

Как устранить засор в случае, если забита подающая магистраль топлива.

Одной из причин низкого давления может оказаться неисправность датчика, регулирующего давление топлива перед впрыском. Так же низкое давление может оказаться последствием засорения топливной магистрали. Выполнив грамотные замеры, можно точно установить причину неисправности. Для начала следует проверить давление насоса и магистрали, затем провести замеры давления в рампе. Все вышеперечисленное поможет определить точную причину.

Как устранить засор топливных форсунок.

Есть несколько признаков чтобы понять, что топливные форсунки загрязнены. Начнем по порядку.

Затрудненный запуск мотора.
Неустойчивая работа двигателя.
Провалы во времени резкого нажатия на газовую педаль.
Потеря мощности и ухудшение динамики разгона.
Увеличение токсичности обработанных газов.
Повышение расхода топлива.
Возникновение детонации.
Хлопки в системе выпуска.
Пропуски воспламенения.

Для решения этой проблемы нужно очистить топливный форсунок.

Забитый клапан. Как определить и устранить проблему.

При забитом клапане топливо проходит туго, и из-за этого начинает повсюду течь. Значительно выросший расход топлива говорит о том, что пора менять регулятор, так как он является ведущей составляющей. Топливно перестает поставляться в систему подачи, если клапан забивается полностью.

Что делать, если заклинило клапан.

Неравномерное давление в системе обычно является последствием заклинивания клапана. Из-за этого движение автомобиля может быть неравномерным. Так же авто может дергаться или глохнуть.

Регулятор давления системы подачи топлива впрыскового двигателя автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

Регулятор давления является элементом системы подачи топлива (системы питания) инжекторного двигателя автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099.

Назначения регулятора давления

Регулятор давления предназначен для регулировки величины давления топлива в системе питания и поддержания его в заданных пределах, обеспечивающих правильное функционирования системы впрыска на разных режимах работы двигателя.

Расположение на двигателе

В топливных системах автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 регулятор давления топлива установлен на топливной рампе двигателя, слева по ходу движения автомобиля.

Устройство регулятора давления топлива

Регулятор давления топлива ВАЗ 2108, 2109, 21099 представляет собой клапан мембранного типа, открывающийся при повышении давления топлива и пропускающий его через сливную магистраль обратно в бензобак. Регулятор крепится к рампе двумя болтами (под шестигранник на 5 мм). Соединение регулятор – рампа уплотнено резиновым кольцом. Сверху, на штуцер регулятора давления, одевается шланг подачи разрежения, снизу, гайкой на 24 мм, крепится сливная трубка обратной магистрали.

Внутри регулятора давления установлена мембрана (диафрагма), разделяющая его полость на две изолированные части (одна с топливом, соединенная с рампой, в другую подается разрежение из под дроссельной заслонки). Мембрана соединена с клапаном, который отпирает, или наоборот, запирает выход в сливную магистраль. С противоположной стороны мембрана подперта возвратной пружиной.

Принцип действия регулятора давления

Регулятор давления поддерживает давление топлива в топливной рампе в пределах 2,8 – 3,2 бар. Такое давление необходимо для правильной работы форсунок. Если давление топлива превышает указанные пределы, мембрана перемещается вовнутрь корпуса регулятора, преодолевая сопротивление возвратной пружины и открывая соединенный с ней запорный клапан. Топливо через клапан сбрасывается в обратную магистраль. Давление падает, мембрана перемещает клапан обратно, перекрывая слив топлива.

Помимо этого на работу регулятора влияет открытие, либо закрытие дроссельной заслонки и соответственно увеличение или уменьшение нагрузки на двигатель. При повышении нагрузки требуется большее давление в топливной рампе, при понижении меньшее. Для этого в пространство за мембраной регулятора подается разрежение из ресивера двигателя. При его наличии, либо отсутствии мембрана, воздействуя на клапан, закрывает или открывает сброс топлива.

Когда дроссельная заслонка закрыта (например, холостой ход), разрежение во впускном коллекторе двигателя велико и мембрана оттягивается назад, отпирая клапан. Топливо сбрасывается, давление в топливной рампе падает.

После нажатия на педаль «газа» разрежение за дроссельной заслонкой падает и соответственно это падение через шланг передается в задиафрагменное пространство регулятора. Диафрагма (мембрана) под действием пружины перемещается вперед, воздействует на клапан и тот перекрывает сброс топлива. Давление в топливной рампе повышается, что улучшает эффективность работы форсунок.

Ваз 2109 не набирает обороты – Двигатель ВАЗ 2109 инжектор: описание неисправности, ремонт

>Если при движении Ваз 2109 дергается, то причина скрывается в одной из следующих неисправностей: 1) Проблемы в системе питания Ваз 2109.

Система питания Ваз 2109

2) Проблемы в системе зажигания Ваз 2109.

Система зажигания Ваз 2109

Грязный топливный фильтр Ваз 2109

2) Сеточный фильтр в . Засорение фильтра приводит к тому же — в карбюратор Ваз 2109 не поступает необходимое количество топлива. Необходимо проверить чистоту фильтра и в случае необходимости продуть сжатым воздухом. 3) Насос-ускоритель карбюратора Ваз 2109. Если дергание автомобиля происходит именно при разгоне, то это очень часто указывает на неисправность насоса ускорителя Ваз 2109. 4) Осадок в поплавковой камере карбюратора. Если дергание Ваз 2109 наблюдается не при разгоне, а именно при равномерном движении автомобиля с фиксированным положением педали газа,то это может быть вызвано попаданием мусора из поплавковой камеры в топливные жиклеры. Для проверки снимаем крышку карбюратора и убеждается,что поплавковая камера не содержит осадка. 5) Топливный насос Ваз 2109. Если дергание автомобиля наблюдается на больших оборотах, то возможно, топливный насос не обеспечивает необходимую подачу топлива. Для увеличения подачи топлива регулируют толкатель топливного насоса.

Регулировка подачи топлива в топливном насосе Ваз 2109

Распределитель зажигания Ваз 2109

2) Подгорание контактов распределителя зажигания. 3) Пробой на массу , либо свечи. Если на холостом ходу двигатель работает исправно, то это не значит,что он будет так себя вести во всех режимах работы двигателя. Под нагрузкой из-за плохой изоляции свеча или высоковольтный провод могут прошиваться на массу, а на холостом ходу работать нормально.

Высоковольтные провода Ваз 2109

4). Коммутатор также может вести себя неадекватно. Может работать нормально, а потом, в течение пары минут, давать пропуски зажигания. Лично я всегда вожу с собой запасной коммутатор. Знаю,что многие делают также. Поэтому если есть возможность — поставьте запасной коммутатор и покатайтесь на нем. Если проблема уйдет, значит дело было в старом коммутаторе.

Коммутатор Ваз 2109

5)Катушка зажигания при перегреве также может быть причиной рывков Ваз 2109. Как видите причин много, и не всегда сразу понятно куда лезть. Но если поочередно проверить все перечисленные выше пункты, то причина того, что Ваз 2109 дергается будет обнаружена.

Причины неисправности

Троением называют неправильное соотношение воздушно-топливной смеси в камере сгорания или отсутствие искры. При этом коленчатый вал может проворачиваться с трудом, или будут пропуски зажигания.

Многие автолюбители начинали с карбюраторных двигателей и поэтому прекрасно знают, почему троит двигатель, но вот устранить неисправность могут не все, поскольку не знают в чем проблема. Стоит понимать, что эффект троения возникает вследствие нарушения подачи одного из элементов — воздух, топливо и искра. Именно в системах, которые отвечают за эти элементы стоит искать причину.

Итак, рассмотрим узлы, где стоит искать причину, почему троит двигатель ВАЗ 2109 с карбюраторной системой впрыска:

Карбюратор.
Топливо.
Топливный насос и фильтр.
Искра.
Воздушный фильтр.

Замена свечей зажигания своими руками

Из всех вышеперечисленных проблем, неисправность свечей зажигания встречается наиболее часто. Поэтому мы рассмотрим данную проблему более детально.

Заменять свечи зажигания нужно согласно установленному сроку, так как только в данном случае можно обеспечить надежную и стабильную работу мотора. Как правило, свечи заменяют после прохождения автомобилем более 20 000 километров (для каждой марки установлен свой срок), однако при появлении троения двигателя, заменить этот элемент нужно раньше установленного срока.

Проведение замены свеч зажигания можно разделить на следующие этапы:

Перед началом проведения работы нужно очистить подкапотное пространство от мусора и грязи, так как попадание посторонних элементов в цилиндры не допустимо.
Снимаем элементы мотора для того, чтобы получить беспрепятственный доступ к свечам зажигания. В некоторых случаях, снять все элементы для беспрепятственного доступа к свечам зажигания практически не возможно, так как нужно будет разобрать огромное количество элементов. Для того чтобы снять свечи в данном случае нужно воспользоваться специальными удлинителями и переходниками. Стоит отметить, что перед началом выполнения работы нужно дождаться полного охлаждения мотора, так как можно при ее проведении обжечься.
Проводим выкручивание свеч поочередно, отсоединяя высоковольтные провода. При этом отметим, что для предотвращения несчастного случая, нужно предварительно вынуть аккумулятор из автомобиля, так как в некоторых случаях, при определенных неисправностях, даже при выключенном зажигании может подаваться электричество. При выкручивании нужно следить за приложенной силой, так как если свеча не поддается, лучше провести подобную работу в автосервисе. Это связано с тем, что если свеча не поддается выкручиванию, то есть вероятность срыва резьбы.
Для предотвращения попадания мусора в образовавшиеся отверстия нужно их на время прикрыть.
Вкручивание свечей на первом этапе происходит при помощи рук, а далее докручиваются при помощи специльного механизма, позволяющего измерить величину приложенной силы (при отсутствии подобного механизма свеча докручиваются еще на ¾ оборота). Подключаются высоковольтные провода.
Проверяется работа двигателя.
Проводится сбор всех элементов в обратном порядке.

Проводить замену свечей зажигания для обеспечения стабильной работы двигателя нужно периодически. Как видно из вышеперечисленных этапов проведения подобной работы, ее можно выполнить самостоятельно без использования специльного инструмента.

Методы устранения

Стоит понимать, что троение на карбюраторном силовом агрегате будет возникать не только во время движения, но и на холостых оборотах. При этом мотор будет издавать звуки типа хлопков. А вот дёргаться автомобиль будет только во время движения. Итак, стоит перейти непосредственно к разбору процесса диагностики и устранения неисправности.

Карбюратор

В отличие от инжекторных моторов, карбюратор достаточно привередливая штука, которая трепетно относиться к топливу и техническому состоянию деталей. Поэтому, многие автомобилисты знают, что троить силовой агрегат может именно из-за карбюратора. Данная версия автомобиля оснащалась впрысковым элементом с маркировкой Солекс, с которой знакомы многие.

Чтобы вылечить троение и дёрганье автомобиля придётся перебрать и почистить карбюратор. Процесс чистки происходит вручную или при помощи специальной печи, которая разогревает чистящую жидкость. Но, как показывает практика большинство автолюбителей, которые чистят «карбы» своими руками делают процесс полностью вручную.

Тарировочные данные карбюратора устанавливаемого на автомобилях ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099

После того, как карбюратор был перебран, его необходимо отрегулировать. Регулировка проводится при помощи винтов качества и количества, пока не достигается оптимальное соотношения подаваемого топлива в камеру образования воздушно-топливной смеси.

Топливо

Если для инжекторного двигателя плохое качество топлива ещё более-менее сносно и ехать можно, то для карбюраторного мотора — это катастрофа. Плохое горючее не только забивает жиклёры, но и к тому, же быстро выводит со строя топливный насос.

Бензин плохого качества можно определить сразу, поскольку двигатель начинает «чхать», пропадает тяга, а если открыть поплавковую камеру карбюратора, то жидкость именуемая бензином будет клейкого состояния, при этом будет плохо проходить сквозь жиклёры

Чтобы устранить неприятность придётся разобрать и прочистить всю топливную систему, в том числе потребуется демонтаж топливного бака. После прочистки необходимо залить, пусть дорогой, но качественный бензин и проехать километров 50-60, чтобы прочистить клапанный механизм и поршневую группу.

Хотя это уже может и не помочь, поскольку клапана и поршни прогорели, а причины кроется именно в этом. Тогда потребуется капитальный ремонт мотора.

Топливный насос и фильтр

Ещё одной причиной того, что двигатель начинает троить, является недостаточная или прерывистая подача горючего на карбюратор. В данном случае проблема будет крыться именно в топливном насосе или загрязнённом фильтрующем элементе.

Поэтому, рекомендуется проверить эти элементы на работоспособность. При необходимости провести ремонт бензонасоса и заменить топливный фильтр.

Искра

Отсутствующая искра, признак в сбое работы системы зажигания. А именно со строя могли выйти — свечи, провода или катушка. Свечи зажигания проверяются на специальном свечном стенде, но если таковой отсутствует, то необходимо осмотреть элементы на повреждения, промерять зазоры и сопротивление. В случае обнаружения неисправности заменить повреждённые детали.

Высоковольтные провода в процессе диагностики замеряются на сопротивление, а также осматриваются на наличие повреждённой изоляции. Если обнаруживается, что один или несколько проводов пробиты их стоит заменить. Новый провод должен иметь сопротивление в 5 оМ.

Это интересно: Что делать при потере, краже номерных знаков и техпаспорта?

Воздушный фильтр

Как можно определить неработающий цилиндр

Для того чтобы снизить круг поисков причины возникновения троения двигателя, нужно определить то, какие цилиндры перестали работать или работают неправильно. Для этого можно воспользоваться старым, простым и надежным методом, который не предусматривает необходимость наличия сложного оборудования. Отметим следующие особенности проведения проверки неработающего цилиндра:

Метод поочередного снятия высоковольтного провода со свечей зажигания для определения неработающего цилиндра используется достаточно давно.
При его проведении нужно быть осторожным, так как есть вероятность получения поражения токам.
При проведении подобной работы нужно стать на диэлектрическую основу, чем может стать резина или древесина, предварительно подготовить сухую и чистую ветошь. Снимать, нужно, взявшись за провод, а не колпачок. Внимательно проследите за тем, чтобы во время выполнения работы не было соприкосновения тела с кузовом автомобиля.
Далее повышаются обороты двигателя до 1500 об/мин.
Поочередно проводится снятие колпачков со всех цилиндров. Если при снятии звук работы автомобиля поменялся, то цилиндр работает правильно. Если звук остался прежним, это указывает на то, что данный цилиндр не работает.

Определение неработающего цилиндра можно назвать достаточно важным моментом, так как в данном случае, если он был определен правильно, круг поиска неисправности, повлекшей возникновение троения двигателя, значительно сужается.

Communities › ВАЗ: Ремонт и Доработка › Blog › Ехала, ехала и вдруг начала дергаться. 2109 карб.

Друзья, помогите пожалуйста советом. Ехала моя машинка нормально, я бы даже сказал, хорошо и вдруг при трогании со светофора начала дёргаться. Кое как переключился на вторую. нажимаю на газ плавно, дёргаться перестаёт. Стоит придавить педальку до середины — опять дёргается. И так на всех передачах. На холостых обороты держит ровно. 900. На месте газую, обороты не плавают и не проваливаются. Дёргается только при ускорении, если педаль нажимаешь на треть. И ещё, если при движении например на скорости 40 — 60 км. ч. резко нажать на педаль в пол, начинает захлёбываться и постреливать по моему в карбюратор. Что за фигня? Сам грешу на насос ускоритель или вакумник на трамблёре. Что думаете? Спасибо заранее.

Ваши действия

Снять крышку с воздушного фильтра.
Снять фильтр.
Снять шланг приводного корректора вакуума.
Замена корректора (возможная).
Проверить карбюратор.
Снять шланг, который ведет к топливу.
Вытащить распределитель из гнезда.
Прочистить отверстие распылителя.
Поставить распылитель обратно.
Собрать карбюратор.
Проверить отходимость приводного рычага.
Проверить струйки.

Далее скорее всего вам придется ехать в сервис или прочитать как правильно отрегулировать карбюратор здесь.

FakeHeader

Comments 39

Была проблема такого же рода. Оказалось плохой контакт на штекере который подходит к датчику холла, точнее минус был плохой.

Короче причину я обнаружил и устранил. Был плохой контакт на разъёме дитчика ХОЛа (что на трамблёре) При резком ускорении двигатель отклонялся назад и контакт проподал. Всем спасибо.

Рано я обрадовался. Проехал 10 км. и задёргалась . Повторил процедуру с подсосом (до 5т. об.) и опять поехала. 15 км. полёт нормальный. Вот такие чудеса.

Короче отчитываюсь. Вспомнил, что в карбе есть фильтр тонкой очистки, решил посмотреть. Открутил, вытащил сеточку и продул. Хотя она и так была чистая. Решил подёргать ВВ провода и случайно задел провод датчика температуры охлаждающей жидкости. Двигатель дёрнулся. Начал шевелить провод, двигатель начал дёргаться. Отсоеденил провод-двиг. заглох. Поджал контакты на клемме и вставил на место. Завёл двиг., прогрел и несколько раз резко дёрнул подсос. Поднимая обороты до 3х.-4х. тыс. …И она ПОЕХАЛА ! Что было не знаю. Поездил по району мин 10, едет как и раньше. Чудеса какие то . Спасибо всем за добрые слова и за участие !

ускорительный насос/датчик холла/коммутатор/ конденсатор в трамблёре/ возможно свеча одна вырубается. Бензонасос проверить легко, выдираешь шланг от карба и заводишь тачку.

правильно думаете, ускорительный засорился скорее всего

У меня тож дергалась, поменял бензонасос со штоком и прочистил карб со всеми жиклерами. Проблема ушла.

Сейчас впровёл «диагностику», насос качает нормально, ускоритель брызгает куда надо, на месте газует хорошо, не троит. А ехать не хочет. Причём только ВПЕРЁД, включил заднюю, стартует с пробуксовкой, а вперёд дёргается. Прикол! Сейчас пойду с подсосом попробую тронутся.

сними карб и продуй его заодно посмотриш мембрану

Да судя по качеству бензина + еще всякая хрень в баке со временем копиться, в карб явно что то попадает вот и забило. сними промой продуй, поменяй мембраны если плохие

если дёргается при ускорении, надо начать с топливной системы, поменять фильтра, промыть карбюратор, проблема я думаю в том что на момент ускорение не хватает топлива в камере, это чисто моё мнение)

если у тебя двиг ровно работает при плавных разгазовках, то при чем здесь зажигание. явная нехватка топлива. смотри начиная с насоса до карба. скорее всего карб просто почистить и все путем будет.

ммм. а карбик не раскрутился? было такое у меня сразу после покупки, неждан такой

Шток бензанососа посмотри!

совет снять промыть и отрепетировать карб и забыть за него.

мне кажетса дело в карбе у меня на 9 той за три года дважды такие симптомы ! и все карб! а во время рывков подсос не пробывал тенуть ! у меня проходили !

на о6 ускоритель парил мозг при агресивном вождении просто бесил.

вакумник по любому отпадает, без него и так половина людей ездит, скорей всего и вправду ускорительный

Читайте также: