Повышенный расход топлива чери тигго т11

Обновлено: 04.05.2024

Повышенный расход топлива чери тигго т11

(Подготовлено Dmitry.O. при содействии Сергея (спб) и Алексея (einor).
Поскольку объем информации по данной теме растет весьма быстрыми темпами, что свидетельствует о важности и актуальности проблемы, решил систематизировать эту информацию. Поскольку статистики по конкретным причинам нет, решил расположить практические рекомендации по принципу – от простого (легкого) к сложному (трудоемкому). Итак, что же делать, если есть подозрение, что повысился расход бензина? 1. Проанализировать общую предысторию возникновения проблемы (например, если расход возрос после замены свечей, то вероятно новые свечи низкого качества и т.д….).
2. Провести внимательную визуальную инспекцию состояния элементов топливной системы и системы зажигания, а также электрооборудования (плотное соединение разъемов, как электрических, так и вакуумных трубок и т.п.)
3. Проверить общее состояние ходовой части путем замера выбега (для этого выбираем ровный участок дороги с хорошим покрытием и, предварительно проверив давление в шинах, после небольшого в 5-10 км. прогревочного пробега разгоняем авто до 60 км/ час и включив нейтральную передачу замеряем выбег, т.е. расстояние до полной остановки. У меня он колеблется от примерно 500 до 700 метров, в зависимости от качества покрытия.). Причиной малого выбега могут скорее всего служить заклинившие тормозные колодки либо плохо отрегулированный ручник. После пробного заезда можно поставить авто на ровный участок с гладким покрытием и, соблюдая меры предосторожности, попробовать толкнуть машину (в тишине, чтобы слушать звуки!) руками. Авто в нормальном состоянии должно катиться легко, без скрипа и других шумов и без рывков.
4. Если причина не обнаружена, то производим контрольный замер расхода (КЗР), пользуясь следующей процедурой. Сливаем из бака бензин и заливаем полный бак заведомо хорошего (проверенного) топлива из канистры через лейку с сеткой.

Как говорится, лучше один раз увидеть. Вот фото лейки, через которую было залито всего 50л бензина с АЗС из алюминиевой канистры! К сожалению, не все хорошо видно, поэтому поясню - на дне обрывки резинового шланга, куски какого-то полимера (пластика) и, конечно же песок, глина, камни и даже металлическая стружка (канистра алюминиевая). В общем, полный набор «витаминов» для двигателя наших любимых авто. Заправляюсь теперь только через канистру.

Для скрытия текста повторно нажмите на «-»

Если причина найдена можно просто долить бак до полного. Сбрасываем счетчик пробега на 0. Далее, если есть бортовой компьютер, то выставляем на нем режим измерения средней скорости и начинаем ездить. Если БК нет, то проводим серию заездов, соответствующих стандартным испытаниям для измерения паспортного расхода бензина по городскому циклу:

Далее проверяем другие датчики так, как это написано в мануале от производителя. Замечу попутно, что производитель в качестве одной из возможных причин повышенного расхода указывает неисправность катушки зажигания (это также нужно иметь ввиду). На машинах с большим пробегом обязательно проверяем компрессию в цилиндрах. Она должна быть в хорошем моторе в пределах 12-15 (но не менее 10!), а разница между цилиндрами не должна превышать 25%.

8. Когда результат достигнут, обязательно рассказываем о причине и делимся радостью с коллегами, чтобы и они порадовались.

Как уменьшить расход бензина на машинах Чери

Владельцы этой машины, определяя для себя, как уменьшить расход топлива на Чери Амулет (Chery Amulet), ИндиС (IndiS) Тиго (Tiggo) и др., чаще всего удивляются тому, что при переходе с 92-го на 95-ый бензин расход увеличивается. Неоправдавшееся ожидание связано с расчётом на то, что «если у 95-го бензина октановое число больше, а температура горения выше, то он при одинаковых условиях и расходоваться будет меньше». Удивление заставляет сначала менять заправки в поисках той, которая торгует качественным бензином, а потом переходить на методы изменения стиля вождения и вмешательство в «мозги» и «внутренности» автомобиля.

Содержание статьи

Основные факторы экономии топлива на автомобилях Чери

Средний расход автомобилей – например, 6 литров по городу и 5 литров по трассе для Chery Indis – продавцы обещают довольно смело без учёта:

стиля вождения,
задействованного дополнительного функционала (кондиционер, печка, фары),
степени накачки шин,
профиля резины,
загрузки автомобиля и других важнейших факторов, от которых зависит порядка 40-50% всего расхода топлива.

Работники автомастерских на вопрос: «Сколько потребляет мой «Chery»?», – отвечают осторожнее: «Смотря как водить будете». Действительно, начинать экономию бензина надо с корректного стиля вождения, который предполагает:

плавные разгон и торможение с минимальным использованием тормозов,
удержание оборотов на оптимальном уровне.

Сами автолюбители в качестве оптимальных оборотов, например для той же Chery IndiS, называют величину порядка 2500 по тахометру (хотя тахометр в этой машине и расположен неудачно, потому что перекрывается правой рукой, правильно – «на 2 часа» – лежащей на руле).

Продвинутые мастера рекомендуют делить максимальное показание тахометра пополам (для Чери ИндиС это 6000 оборотов) и к результату добавлять 200-300. В руководстве к автомобилю производители советуют «ранний переход на более высокую передачу», что должно как уменьшить расход топлива на Чери, так и снизить шум, а также объёмы вредных выбросов.

При этом все – и любители, и специалисты – сходятся во мнении, что расход увеличивает:

низкое давление в шинах на 4-5% (повышенние на 0,1-0,2 атмосферы давления в шинах позволит экономить ещё больше),
непрогретый двигатель на 10-12%,
кондиционер и фары на 15% и 5% соответственно.

Практика показывает, что смена профиля резины тоже положительно отражается на потреблении горючего.

Замена и «усовершенствование» комплектующих Чери как способ оптимизации расхода топлива

Для Chery Kimo автолюбители почти в один голос советуют поменять на передних колёсах резину, с 60 на 70 профиль. Предлагают хотя бы попробовать, чтобы убедиться в экономии. Однако скептики сомневаются в реальности экономического эффекта, предполагая, что меняется просто система учёта, которая «корректирует» и математику. Там, где автомобиль проезжал 20 км, при увеличении диаметра колеса на спидометре будет отображаться 19 км. Фактически же будет пройдено одно и то же расстояние «по карте».

Поскольку в расчётах используют показания спидометра, то может создаться впечатление, что расход топлива снизился на 5%. Кроме того, абсолютно точно замерить эту экономию сложно, так как при каждом новом тестировании будут меняться условия езды (наличие заторов, попутных фур, создающих воздушные «карманы», вес груза и другие факторы влияния).

Поэтому перед всеми экономящими изменениями советуют обязательно проделать базовые манипуляции:

Повышенный расход топлива чери тигго т11

Далее даю ссылки:
dima-kodak

19 Mar 2009 18:28

Увеличился расход бензина существенно, подскажите

Тигго 2,4 л. переднеприводный, полтора года, 20000 пробега. Езжу одинаково. Даже при агрессивной езде с кондеем расход был максимум 14,7 л. на сотню. Заправляюсь в одном месте. Неожиданно после очередной заправки обнаружил расход около 19 литров. Сначала не придал значения, но уже четвёртая заправка с таким диким расходом топлива. Свечи новые, но поменял ещё раз NGK BKR5E-11 (раньше всегда такие ставил), провода новые, но поменял ещё раз.Воздушный фильтр новый. Компьютерная диагностика показала, что двигатель в норме, никаких ошибок и отклонений. Нет провалов и рывков, ничего необычного. Я ездить стал ещё более мягко, обороты не выше 2000, в пробках не стою, кондей теперь не включаю. Расход остаётся 19 литров на сотню. Может есть спецы, посоветуйте, что делать?

Dima-kodak

17 Sep 2009 22:55

Делюсь впечатлениями… Сменил заправку. Очень постепенно снизился расход до нормального от 12 до 14 л. на сотню. Заправлялся на этой заправке месяца четыре. Недавно приехал, а там бензовоз. Заправился после перерыва, наверное в первых после слива из бензовоза. Отъехал совсем немного, три-четыре автобусных остановки, машина прям на скорости заглохла, потом с трудом завелась. Никогда такого не было. Потом поддёргивало немного и прошло. Теперь вот даже и не знаю, где заправляться. Похоже, в Москве нет нормального топлива.

Фаррух

08 Jan 2010 05:55

Расход бензина зашкаливает за 18 литров HELP

Добрый день, нужна помощь тигговодов. Тиггра уже 75000 проехала, стал рости расход бензина. Сейчас в смешаном цыкле жрёт 17-18 литров, на трассе 15-16. Поменял бензонасос, все фильтора, почистиль ультразвуком инжектор, свечи, без результатов. Что нибудь ещё осталось? Заранее благодарю.

Фаррух

9 Feb 2010 17:19

Бомжара

19 Mar 2009 20:22

DemonD

20 Mar 2009 08:44

Проверь катализатор и датчик кислорода там наверное засада.

MOROZ

20 Mar 2009 23:56

как динамика? тупее не стала машина? помимо свечей провода тоже менять надо. про фильтр сказали ужо. катики - это верно.

Gserg80

19 Sep 2009 14:20

Плюс ко всему обработай ДМРВ(MAF) чисткой карбюратора+ помой дроссель(снятый). Это очень поможет в борьбе с расходам бензина.

Cougar

20 Sep 2009 13:30

Есть еще один вариант такого расхода топлива - неисправность регулятора давления топлива. При постонно меняющемся давлении компьютер всегда переливает бензин. У меня такое уже было - по городу доходило до 20 л на сотню, сейчас не больше 12,5

OneBar

30 Jan 2010 02:01

Только что столкнулся с такой же проблемой, заметил легкие провалы при наборе скорости (расход бензина сильно увеличился), поменял свечи-все стало на место!

Awarti

30 Jan 2010 22:21

Свечи, лямбда-зонд- первое что нужно менять при повышенном расходе топлива.

Scheglovan

29 Mar 2010 23:38

промывка инжектора, замена ВВ проводов, свечей, возд. фильтра - это минимальный суп-набор. У самого месяц назад доходило аж 19,5 л/100, после всех вышеописанных экзекуций вернулось на 15 л/100 движение постоянно в час пик (с работы и на)

Валерий 174

Читаю форум внимательно третий год. Машина 2,4 л, июль 2007. Пробег 49000км. Этой зимой расход определяю по показанию спидометра «суточного» пробега. Езжу каждый день, включая выходные, суббота рабочий день,за рабочую неделю пробег в районе 250 км, последние два месяца заправляюсь в момент загорания красной лампочки. На 500р. выходит 24,5л 92 бензина. Несмотря на морозы от -20 до -30 по утрам, пробег за неделю на этом количестве бензина от 200км на свечах НЖК до 270 км на свечах «Бош супер платинум». последние поставил три недели назад, пробег на этом количестве бензина сразу же увеличился на 50-70 км. Езда только по городу с прогревом машины по утрам и в течении дня. Считаю, что нужно подбирать свечи, за два года пробывал и НЖК, и Денсо, и Бош, и какие то финские в сервисе ставили.

Сергей спб

Сегодня померил расход после замены свечей и высоковольтных проводов. Проехал 255км по городу С-Петербургу, средняя скорость Сср. примерно 15км/ч и скорость во время непосредственно движения Сдв.ср. 16- 20км/ч. Израсходовал 38л бензина, т.е. расход 14,9л. Это соответствует расходу 11,6л по «городскому циклу» (см. статью "Реальный расход бензина при езде по городу" ). Таким образом расход соответствует паспортному. Завтра еду за город по работе- замерю расход и отпишу.

26 Mar 2010 23:52

Сегодня ездил за город, проехал 155км, примерно половина по городу, но без пробок, и половина по трассе, расход получился 9,5л на 100км(мерил доливом до полного бака). В принципе хотелось бы на литр поменьше, но возможно я хочу невозможного. Похоже свой расход я в основном победил, результаты близки к паспортным.

Сергей спб

04 Apr 2010 20:11

Сегодня опять снял замеры при езде по городу по пробкам -получил 15л ровно(было в прошлый раз 14.9) Взял датчик температуры и разряжения и на всякий случай опилил ему рога(у моего датчика рога пластмассовые, хотя по вашим картинкам я думал что чугуний)-у меня правда итак никаких рывков при переключении передач нет , но надеюсь хуже не будет. Цель- посмотреть как повлияет улучшение температурного режима датчика на расход бензина. Будут результаты- сообщу.

1.По существу-спалил еще один бак бензина-расход те же 15л по пробкам. Вывод-наличие рогов у датчика или их отсутствие на расход бензина не влияют, ха-ха

Anton928

25 Mar 2010 23:02

Друзья, эту полезную ссылку я подобрал здесь же, на форуме.

Dmitry.O.

Вот еще некоторые ссылки (и на наш украинский форум)

Кстати, советую обратить внимание на свечи. Я летом хочу поменять на BERU UXT-1 четырехконтактные, термоэластичные. Подробнее о тестах (по экономичности также) тут:

dima-kodak

06 Apr 2010 21:05

Спешу отписаться по поводу проверки теории установки терморезистора не внутри датчика абсолютного давления, а за его пределами в гофрированном воздуховоде перед дросельной заслонкой во избежание его нагревания от двигателя. Разобранный датчик вы видели на фото. От него я использовал только синюю капельку-терморезистор, который поставил в вышеупомянутую гофру на пути потока воздуха. Соответствующие провода откусил от разъёма датчика и вывел напрямую проводом на контакты терморезистора, помещённого в воздуховод. Два других провода разъёма остались на нетронутом мной установленном на машине датчике воздуха (которые идут на схему замера давления). Т.е вынес терморезистор из датчика абсолютного давления в гофру воздуховода перед дросельной заслонкой. Поскольку я бывший инженер-электронщик, то всё делал аккуратно, контакты трморезистора припаял, одел на выводы кембрики, всё ккуратно собрал, закрепил провода и т.д. Так вот… ЭТА ИДЕЯ-ПОЛНАЯ ПРОФАНАЦИЯ. Машина стала чуть тупить и обороты стали немного плавать. Испытывать на расход бензина эту схему не буду, двигатель работает неустойчиво. Вернул на место провода трморезистора, подключив их к штатному разъёму. Всё работает нормально. Не мудрите, мой вам совет. Не кастрируйте датчик, выламывая защитные грани пластмассы и не отделяйте от него терморезистор. Придумывали конструкцию тоже не дураки, вероятно просчитана температура. Сейчас на моей Tiggo 2,4 тупо заменены на новые лямбда-зонд верхний (кислородный датчик) и описанный мной датчик абсолютного давления воздуха(совмещённый с термодатчиком). Наблюдаю за расходом топлива, и уже, судя по стрелке топлива и пройденному пути (около 100 км.), намечается вероятность снижения расхода топлива. Окончательный результат будет после следующей заправки. Немедленно отпишусь.

09 Apr 2010 03:00

Прошу простить меня за ошибку и за неверную информацию. При переносе терморезистора из тела датчика абсолютного давления в резиновый воздуховод перед дроссельной заслонкой я забыл подключить один провод к датчику давления, от чего двигатель работал неровно. По-этому я написал, что перенос терморезистора-полная профанация. На самом деле я ошибся, и возможно… не полная. ВСЁ ИСПРАВИЛ И СООБЩАЮ, ЧТО ОЩУЩАЕМЫХ ИЗМЕНЕНИЙ В ДИНАМИКЕ ИЛИ В РАСХОДЕ ТОПЛИВА В СВЯЗИ С ПЕРЕНОСОМ ТЕРМОРЕЗИСТОРА ДАТЧИКА АБСОЛЮТНОГО ДАВЛЕНИЯ Я ПОКА НЕ ОБНАРУЖИЛ. Но почувствовал некоторые изменения при замене верхнего лямбда-зонда. О расходе топлива сообщу позже. Но от слов про то, что лучше не вносить такие изменения в конструкцию, я не отказываюсь и считаю более разумным либо переодически очищать каплю (синюю) терморезистора, либо полностью менять датчик абсолютного давления. Я скорее всего запасусь запасным. Буду ставить чистый и ездить, а старый грязный буду очищать и уберу до следующей замены. Ломать пластмассовые зубья (кастрировать) не буду, точно. Но немного попробую поездить с вынессенным за пределы нагретого колектора терморезистором датчика давления.

kolik48

06 Feb 2010 06:41

Возвращаясь к вопросу о Датчике абсолютного Давления и Температуры (ДаДиТ). Исходя, из всего прочитанного на многих форумах можно сделать однозначный вывод: после чистки термодатчика на движках Mitsubishi наступает улучшение динамики авто, и это есть -«песня». А еще лучше его «кастрировать», вывести в воздуховод и т.п. Другие, наоборот хотят «скрестить» Датчик Температуры Впускного Воздуха (ДТ) с Датчиком абсолютного Давления (ДаД). Например, на форумах ТАЗа. Итак, все беды от термодатчика! Вопрос, так ли это? Во первых, мало кто задумывался, а почему этот кусок пластмассы ДаДиТ стоит более 150 долларов . когда терморезистор, который стоит во всех электронных термометрах (уже в сборе с термометром) стоит аж 10 долларов! Что-же из себя представляет из себя ДаДиТ? Датчик состоит из мембраны, вакуумной камеры из которой на стадии изготовления был откачен воздух. Датчик сравнивает давление в коллекторе (где он находится) с давлением в вакуумной камере, от разницы давлений и зависит выходной сигнал, который обрабатывается компаратором, усиливается операционным усилителем ОУ микросхемы и подается на ЭБУ. Датчик MAP сенсора имеет три вывода. На один подается напряжение 5 В, второй – выход сигнала, третий –масса. Так-же в этом корпусе находится и всем известный «голубой» терморезистор, который многие уже видели. Он используется для дополнительной коррекции топливной смеси в зависимости от температуры. Итак, зная температуру, давление, внутренний объем цилиндра, блок управления двигателем рассчитывает массу воздуха и формирует импульсы управления топливными форсунками соответствующей длительности, достигая приготовления топливовоздушной смеси в пропорции, исходя из полученных данных. Чтобы было еще более понятнее, ДаДиТ представляет собой в некотором роде электронные весы с коррекцией по температуре, т.е. где ты будешь взвешивать на морозе или в тепле, а результат «взвешивания» обрабатывает ЭБУ, причем как и на всех электронных весах-МГНОВЕННО. (это к вопросу резкого нажатия педали газа). А вот ДТ имеет свое время релаксации, т.е. мгновенно реагировать на изменение температуры он не может.( если взять эл. термометр в руку, моментально температура не изменится, надо время). Даже при кратковременном нажатии газа, если дельта будет 10 градусов (не факт), это изменение составляет всего 400 Ом, когда полный диапазон датчика составляет 44,3 Ком при -40 градусов и 85 Ом при 130 градусах. Термодатчик вносит огромную корректировку в ЭБУ при запуске двигателя и достижения им рабочей темп., т.к. по сути он «знает» его температуру (это к вопросу у кого не заводится), , при работе на холостых оборотах на « прогретой» машине с «плавной манерой езды» - в меньшей степени, т.к. температура постоянна, или резко не изменяется. ЧТО МЫ ИМЕЕМ НА ПРАКТИКЕ Когда мы извлекаем ДаДиТ из штатного места у нас возникает негодование по поводу какой грязный датчик температуры, (хотя это абсолютно не смертельно),т.к. масло обладает отличной теплопроводностью, намного хуже, что на ДаД или на «весах» скопилась такая-же срань! Эти продукты коксования изначально вносят ошибку в показания ЭБУ. И по мере их растопления с повышением температуры, происходит отслоение этой жижи, выпаривание, стекание и т.п., а отсюда и «плавание» оборотов и «тупость» машины, т.к. ДаД сам «тупит» из-за вязкости этого налета. Почему после промывки наблюдается улучшение? А потому, что волей неволей вы промываете и мембрану ДаД, т.к. бензин попадает и во внутрь! Выводы: 1.Кастрировать, выносить датчик температуры нет ни малейшего смысла, т.к. газ-это летучее соединение и ДТ все равно будет отображать реальную температуру, хоть в коллекторе, хоть в воздуховоде, хоть в паху, только разница в том, что программа ЭБУ написана под установку ДаДиТ в коллектор. 2. Для особо одаренных «электронщиков» могу «посоветовать» вместо термодатчика (т.к.вы его уже выкусили) спаять два сопротивления -15Ком и 2 Ком и поставить тумблер Зима-Лето и не морочить людям голову! 3.Неадекватная работа ДаД происходит из за попадания на него продуктов горения из коллектора. 4.Негерметичность установки датчика. 5.Боится влаги: соплей , слюней, конденсата. Давайте идеи как ограничить ДаДиТ от «вредного» налета?! Идеи по переходникам не катят, т.к. удлинять НЕЛЬЗЯ, и в газе все равно будут присутствовать фракции того что мы видим.

Китайский авто прожорлив также, как рядовой китаец? Пытаемся разобраться.

Для начала посмотрим, что заявляет производитель. На официальном сайте "Чери" указаны следующие данные для Тигго 8:

По моему опыту эксплуатации этой машины могу сказать: заявленные цифры близки к реальности. Но давайте по порядку.

Трасса

Начну с трассы. Я уже писал, что по трассе я ездил много: 830 км от Москвы до Казани + столько же обратно. Допом катался по региональным трассам Татарстана - порядка 250 км. И вот что у меня получилось.

Чтобы было понятно, поясню, что у меня достаточно спокойный стиль езды. Скоростной режим нарушаю не более, чем на 19 км/ч, стараюсь избегать нажатий педали газа в пол, резких разгонов и резких торможений. Люблю катиться накатом и всегда по максимуму задействую круиз-контроль. При этом не могу сказать, что я "пенсионерю".

При этом лучший результат по расходу топлива на трассе у меня получился таким:

7 литров - самый минимум, которого мне удалось достичь. Это было на участке длиной 196 км от МКАДа до Владимира. Там не магистраль, а обычная междугородняя дорога со стандартным ограничением в 90 км/ч. По две полосы в каждом направлении плюс немало населённых пунктов с ограничениями в 60 км/ч.

Во всех остальных поездках топлива тратилось больше. От Владимира до Казани есть участок объездной дороги вокруг Нижнего Новгорода, который является магистралью - там я ехал со скоростью 129 км/ч. В итоге расход вырос на пол-литра:

На обратном пути из Казани в Москву, пытаясь приблизиться к паспортному расходу в 6,3 л/100 км, я поднял давление в шинах до эко-уровня, как того требует табличка на водительской стойке - до 2,6 атм.

Но. это не дало ровным счётом ничего! Расход так и остался на отметке 7,5 л./100 км!

Подводя итог трассового расхода, могу сказать, что добиться "цифры" 6,3, наверное, можно, если никогда не разгоняться выше 70-80 км/ч.

Город

Теперь пару слов о городском расходе. Напомню, что производитель заявляет 11,5 л/100 км.

И здесь у меня обратная ситуация: во всех случаях мой городской расход получился меньше паспортного!

Здесь обязательно стоит сказать, что в глухих пробках я не стоял и ездил максимально спокойно. У меня почти всегда маршруты выбраны так, чтобы миновать заторы, долгие светофоры и т.п. Пусть пробег в этом случае чуть больше, но зато ты не стоишь, не "толкаешься" и не нервничаешь. Хотя, на 100% избежать пробок, к сожалению, не удаётся.

И вот с таким подходом средний расход топлива в городе на Чери Тигго 8 у меня колебался в пределах от 10-ти до 10,5 литров на 100 км

Дикий расход и диагностика

Глючат обе лямбды. Может из-за того. что прогорела прокладка между головой и выпускным коллектором(виден нагар). надо будет заменить прокладку и посмотреть будут ли изменения.

Chery Tiggo 2006, двигатель бензиновый 2.4 л., 130 л. с., полный привод, механическая коробка передач — наблюдение

Машины в продаже

Chery Tiggo 3, 2018

Chery Tiggo 3, 2017

Комментарии 12

Доброго времени суток народ. У меня та же проблема с бешеным расходом, а с приходом морозов бьёт по корману. Двигатель работает ровно, диагностика показала умерла лямда 2 . Ошибка загорается только когда запускаю мотор с утра. Поможет ли прошивка на отключение обеих лямд? И установка обманок?

Привет, коллега, у меня тоже Тигга, тоже 2,4, тоже расход безумный. У тебя адаптер остался, можешь помочь протестировать? Я в Рыбинске.
Первую лямбду я поменял…

В моём случае, наверно, надо менять катализаторы на пламегаситель + обманки на лямбды

С моей точки зрения у вас умирает лямбда — зонд №1 (перед нейтрализатором), если его провода целы. Именно он отвечает за топливную смесь. Лямбда №2 проверяет работу катализатора (догорают пары бензина в выхлопных газах, или нет). У меня лямбда глючила на скорости около 100км/ч (машина переставала набирать скорость, увеличивался расход топлива). Заменил на Bosh 0258006537 (по моему с вазовской десятки), и проблема прошла.

Зачем такие танцы?
Програмно удалить вторую лямбду и за ним же и кат.
Первый кат по желанию.
Я удалил и первый, установив пламегаситель.Звукк стал более сочный. По необъективной оценке, расход стал меньше, а по объективной, он и так был маленьким.

вторая лямба стоит для того что бы определить что катализатор умер! А вот что она влияет на мозги (а точнее расход, так и нет ифнормации… никто на это не может ответить)

Т.е. у меня умер катализатор?

вторая лямбда об этом сигнализирует, а вот что ошибка и на 1 выдает, тут надо смотреть о чем ты подумал, ну или датчик морасит сам по себе

Вторая там стоит, чтобы сравнивать показатели с первой и корректировать смесь, расход от неё зависит.

Chery Tiggo T11 (2005-2016) – азартная лотерея

Первые Чери Тигго Т11 сошли с конвейера в 2005 году. Кроссовер для Российского рынка производился в Китае и в России - до мая 2008 года на заводе «Автотор» в Калининграде, а с ноября 2008 года на ТагАЗе (в том числе под названием Vortex Tingo с октября 2010 года). Рестайлинговая версия FL была представлена весной 2012 года, но на наш рынок попала в августе 2013 года. Обновленный кроссовер собирался исключительно в Китае.

Прообразом модели послужил Toyota RAV4 второго поколения. Под капотом Тиго разместили лицензионные силовые агрегаты Mitsubishi. Chery Tiggo благодаря невысокой цене пользовался в своем классе неплохим спросом.

Надежность кроссовера, безусловно зависит от условий эксплуатации и грамотного технического обслуживания. Но есть одно но…. Не малую роль играет и дело случая. Помимо «родословных» болезней есть и непредвиденные - внезапно возникающие. В итоге, при одних и тех же условиях эксплуатации, кто-то ездит и не знает бед, а кто-то себя истязает устранением бесконечно всплывающих неисправностей. Поэтому мнение об этом автомобиле у владельцев складывается неоднозначное.

Стоит еще добавить, что родная китайская сборка более качественная, чем российская. Вместе с тем, многие жаловались на неудовлетворительное качество рабочих жидкостей, залитых в силовой агрегат на заводе. В частности, охлаждающая жидкость на автомобилях российской сборки со временем могла дать осадок, что нередко приводило к заклиниванию термостата в открытом положении.

Двигатели

Чери Тиго комплектовался 4-цилиндровыми бензиновыми двигателями рабочим объемом 2,4 л / 130 л.с. и 1.8 л / 132 л.с. Чуть позже появились 1,6 л / 119 л.с. и 126 л.с., а так же 2,0 л / 136 л.с.

Все моторы, за исключением 1.6 / 126 л.с., имеют ременный привод ГРМ, который следует менять каждые 50-60 тыс. км (5-8 тыс. рублей плюс 4-5 тыс. рублей за работу). Пренебрегать своевременным обновлением привода ГРМ не стоит, ровно как и экономить на запчастях, так как случаи обрыва не редкость. Последствия очевидные - встреча клапанов с поршнями. Ремонт в самом лучшем случае обойдется минимум в 20 000 рублей.

1.6 / 126 л.с. с индексом SQRE4G16 получил надежный цепной привод ГРМ.

Некоторые владельцы Tiggo с двигателем 2,4 л столкнулись с неприятными случаями обрыва клапана и разрушением шатуна. Мотор склонен к «растрате» охлаждающей жидкости через нижний патрубок радиатора, стык помпы с трубкой термостата или через саму трубку. Иногда «дают течь» заглушки в блоке цилиндров.

Стоит добавить, что после 200-250 тыс. км двигатель 2.4 порой начинает подъедать масло.

Для мотора 1,8 л характерны затруднения с холодным запуском в сильные морозы - ниже 15 градусов. Виновник – датчик температуры охлаждающей жидкости. Реже причина в «уставших» катушках зажигания. Снижение тяги и дерганье на низких оборотах нередко вызваны неисправностью датчика массового расхода воздуха.

Двигатели 1,6 л и 2,0 л «именными» болячками не страдают. Но они не лишены общих проблем характерных для силовых агрегатов Тигго.

Из-за неисправности топливного насоса (1500 рублей) или регулятора давления топлива (РДТ) двигатель начинает глохнуть и перестает запускаться с первого раза, а потом и вовсе отказывается запускаться при остатке топлива в баке менее половины или 1/3. Что бы беда не застала врасплох, особо смекалистые возят с собой "НЗ" в объеме 5 литров. После небольшой порции горючего двигатель легко стартует. Такое поведение может наблюдаться ближе к 100 000 км. Предвестник - медленная реакция стрелки оборотов на нажатие педали газа.

Оригинальный регулятор давления топлива редко служит долго, его надежность очень низкая. Механики советуют устанавливать регулятор давления топлива от «Волги» или «Ланоса». Работники автосервисов не рекомендуют чистить сеточку бензонасоса, так как в 90% случаев после этого выходит из строя РДТ.

Катушки зажигания и высоковольтные провода могут «приказать долго жить» уже после 30-50 тыс. км. Нередко водители замечали дерганье при разгоне на 2-ой передаче. В поисках решения проблемы приходилось сталкиваться с заменой топливного фильтра, свечей зажигания, катушек, высоковольтных проводов и даже прошивали ЭБУ. Но не всегда это заканчивалось положительным исходом.

Датчик уровня топлива со временем начинает «привирать», а потом и вовсе ложит стрелку указателя на ноль. Причина - износ ламелей.

После 80-120 тыс. км приходится менять опоры силового агрегата - чаще заднюю (1500 рублей за оригинал).

Трансмиссия

До рестайлинга Tiggo комплектовался 5-ступенчатой механической коробкой передач, а в паре с моторами 2.0 и 2.4 предлагался 4-скоростной автомат.

Обновленный FL лишился автомата, но приобрел вариатор (только с 1.6) и роботизированную коробку передач (только с 1.8 / 132 л.с.). Обе коробки серьезных нареканий пока не вызывают.

Первое время механические коробки передач не отличались высокой надежностью. Жизненный цикл коробки сопровождался шумами, хрустами и рокотом. Проблемы с переключениями появлялись к 40-80 тыс. км. Известны случаи разрушения подвесного и вторичного валов. На ранних экземплярах после 250 000 км пробега встречалось разрушение дифференциала коробки.

На коробках с тросовым приводом включения может «залипнуть» рычаг выбора передач из-за оплавления рубашки тросов, расположенных слишком близко к выпускному коллектору. Проблема имеет место на Тиго с моторами 1,8 и 2,0 л. На Tiggo с двигателем 2,4 л проблемы с включением передач могут появиться зимой - из-за попадания влаги в рубашки тросов или под гофру механизма переключения передач.

Сцепление нередко «заканчивается» после 70-90 тыс. км, но есть и «счастливчики», откатавшие 150-160 тыс. км до первой замены. За замену сцепления дилеры просят около 10 000 рублей, в стороннем сервисе придется отдать около 7-8 тыс. рублей.

С автоматической коробкой передач DP0, доставшейся Тиго в подарок от Рено, иногда бывало не все гладко. Так при пробеге более 30-40 тыс. км на приборной панели высвечивалась шестеренка с восклицательным знаком. При этом могли появиться несильные толчки. Причина – клапаны модуляции давления. Приходилось либо менять клапаны, но иногда удавалось отделаться промывкой гидроблока. Стоимость клапана 2-2,5 тыс. рублей, а работ по замене 4-6 тыс. рублей. «Официалы» просили за ремонт до 80-90 тыс. рублей.

На машинах старше 3-х лет порой не включался режим «Р» (паркинг) из-за разрушения хрупкого наконечника, соединяющего тросик и рычаг выбора передач. Со временем появлялась коррозия на контактах гребенки разъема коробки.

В остальном проблем с автоматом не возникает.

Полноприводные версии Тиго, выпущенные до мая 2008 года, донимали ощутимой вибрацией в диапазоне скоростей 60-100 км/ч. Причина - неправильная балансировка карданного вала. Победить вибрацию производителю удалось путем переноса электромуфты на задний редуктор и установкой на ее место подвесного подшипника.

ШРУСы, внутренний и внешний, порой требуют замены при пробеге более 70-90 тыс. км. Причем виноваты в этом обычно прохудившиеся пыльники. Наружный ШРУС доступен за 3300 рублей.

Ходовая

Подвеска кроссовера имеет средний срок службы. Стойки и втулки стабилизатора поперечной устойчивости требуют замены на 40-60 тыс. км. Передние и задние амортизаторы начинают подтекать или стучать после 60-100 тыс. км. К этому же времени подходят шаровые опоры (500 рублей) и сайлентблоки передних рычагов. При пробеге более 100 000 км ослабевают задние пружины и сайленблоки задних рычагов.

Рулевые тяги служат более 40-70 тыс. км. Рулевая рейка может застучать или потечь после 60-90 тыс. км. Бывают проблемы и с насосом ГУР - дает течь в районе датчика.

После 60-90 тыс. км нередко закисают направляющие суппорта заднего тормоза.

Появляются вопросы и к блоку ABS, который начинает «глючить». Новый блок стоит около 30 000 рублей, но его ремонт не дорог. Причиной «глюка» блока ABS может стать и влага, попавшая в колодку контактов на модуле.

После 120-150 тыс. км могут зашуметь ступичные подшипники (1200 рублей).

Другие проблемы и неисправности

Лакокрасочное покрытие кузова Чери сносное. Однако металл на месте сколов вскоре начинает «цвести». Проблемные места – капот, пороги, задние колесные арки, низ дверей, район дверных ручек, дверь багажника.

При проезде неровностей нередко звучат замки дверей. Лечится недуг обматыванием скобы изолентой.

Сверчки в салоне поселяются целыми колониями. Скрипеть вскоре начинают и передние сиденья. Избавиться от скрипа удается проклейкой креплений. Со временем обтирается краска на руле.

Штатная магнитола так же нередко доставляет проблемы. То не проигрывает диски, то не держит волну, то замолкает, многозначительно выдавая надпись «TOO HOT» - перегрев. Примечательно, что в гарантийной книжке указано, что аудиосистема не попадает под гарантию.

Порой отказывают замки передних дверей (2100 рублей за оригинал).

Со временем начинает свистеть вентилятор печки. После смазки втулок свист пропадает. Если в салоне зимой потоки воздуха распределяются неравномерно (водителю холодно, а переднему пассажиру жарко), значит придется заменить забившийся радиатор печки (1500-2000 рублей).

Время от времени владельцам доводится обновлять подшипник муфты компрессора кондиционера (300-700 рублей плюс 2-4 тыс. рублей за работу).

В сырую погоду или после мойки отдельные владельцы столкнулись с полным «безмолвием» приборной панели. Причина - попадание влаги. После нескольких дней «сушки» работоспособность панели восстанавливалась.

Проблемы с генератором появляются после 50-70 тыс. км. Новый генератор обойдется в 5-6 тыс. рублей.

Стоит ли покупать?

Многие владельцы сравнивают приобретение Chery Tiggo с игрой в лотерею. Никогда не знаешь, как покажет себя именно твой автомобиль. Стоит отметить, что оригинальные запчасти зачастую выхаживают значительно меньше, чем те, что установлены при сборке изначально. Ресурс аналогов ничуть не меньше оригинальных запчастей.

Чери Тигго подробно о расходе топлива

Внедорожник Чери Тигго, произведенный в Китае, пользуется немалой популярностью на нашем рынке. Небольшой расход топлива Чери Тигго Т11 – это одна из причин популярности этого автомобиля. За счет использования передовых технических новинок, машина представляет собой сочетание мощности и управляемости.

Именно топливо, оно же – горючее, обеспечивает мощную и надежную работу двигателя. Расход бензина на Чери Тигго различается в зависимости от модели. Именно об этом мы поговорим.

Двигатель	Расход (трасса)	Расход (город)	Расход (смешанный цикл)
2.0 Acteco	6.6 л/100 км	10.8 л/100 км	8.2 л/100 км

От чего зависит потребление горючего

Модель автомобиля
Скорость движения
Место езды (город, трасса, цикл и т.д.)

Можно выделить три самых популярных модели Чери Тигго:

Fl, он же – Т11. Характеристики стандартные, являют собой смесь Тойоты 2 поколения и Хонды CRV. Если посмотреть на фото, можно найти ряд схожих элементов дизайне. Автомобиль имеет двигатели объемом 1,6, 1,8 и 2 л. Реальный расход топлива на Чери Тигго в городе – порядка девяти литров. Цена на данную модель находится в категории «бюджетных».

Чаще всего данная модель используется для поездок по городу, поскольку посадка у машины средняя. На европейских дорогах будет ездить «на ура», а вот что касается государств с не очень качественными дорогами – спорный момент. Такая машина точно прослужит вам не один год при регулярном ремонте. Но со временем затраты топлива Chery Tiggo будут расти – и это, пожалуй, единственный минус этой модели.

Кроссовер MT Comfort с двигателем объемом 1,8 литра. Нормы расхода топлива у Чери Тигго на 100 км – 8,8 литров. При этом, затраты на топливо действительно не превышают указанные производителем нормы – об этом сообщают неоднократные отзывы владельцев этой модели. Средний расход бензина у Chery Tiggo на трассе при движении со средней скоростью в 80 км в час, а максимальной – до 120 км в час, составляет 9,2-9,3 литров на сотню км.

Примечательным фактом является несовпадение данных производителя и фактических данных владельцев авто. Потребление горючего на Чери Тигго при городском цикле меньше заявленных параметров (11 л на 100 км при заявленных 11,4 л на 100 км), а вот при загородном – больше (7,75 л на 100 км, при нормах 5,7 от производителя). И хотя на первый взгляд, кажется, что эта разница не столь критична, как иногда бывает, это может подвести в самый неожиданный момент. Поэтому топливный бак при длительных поездках надо всегда заполнять до максимума, и брать с собой небольшой запас топлива.

Неисправности системы впрыска топлива Chery Tiggo

На автомобиле применена система распределенного впрыска топлива с обратной связью. Распределенным впрыск называется потому, что топливо впрыскивается в каждый цилиндр отдельной форсункой. Система впрыска топлива позволяет снизить токсичность отработавших газов при улучшении ходовых качеств автомобиля.
В этом разделе лишь кратко описаны неисправности системы впрыска, вызванные отказом тех или иных датчиков.

В системе впрыска с обратной связью устанавливают каталитический нейтрализатор отработавших газов и датчик концентрации кислорода в отработавших газах (на автомобиле Chery Tiggo последовательно друг за другом установлены два нейтрализатора и два датчика концентрации кислорода), который и обеспечивает обратную связь. Датчики отслеживают концентрацию кислорода в отработавших газах, а электронный блок управления по их сигналам поддерживает такое соотношение воздуха и топлива, при котором нейтрализаторы работают наиболее эффективно. Причем основным управляющим датчиком служит датчик, установленный на входе в катколлектор, а датчик, установленный на его выходе, – диагностический, он определяет качество работы всей системы управления двигателем в целом. Если блок управления двигателем по информации диагностического датчика обнаружит превышение концентрации кислорода в отработавших газах, не устраняемое тарировкой системы по сигналам управляющего датчика и означающее какую-либо неисправность системы, он включит в комбинации приборов сигнальную лампу неисправности двигателя и введет в память код ошибки для последующей диагностики.

Предупреждения:

Прежде чем снимать любые узлы системы впрыска топлива, отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

Аккумуляторную батарею отключайте только при выключенном зажигании.
Не пускайте двигатель, если наконечники проводов на аккумуляторной батарее плохо затянуты.

Никогда не отсоединяйте аккумуляторную батарею от бортовой сети автомобиля при работающем двигателе.

При зарядке аккумуляторной батареи отсоединяйте ее от бортовой сети автомобиля, так как повышенный ток при зарядке может вывести из строя элементы электроники.

Не допускайте нагрева электронного блока управления (ЭБУ) выше 65 °С в рабочем состоянии и выше 80 °С в нерабочем (например, в сушильной камере). Надо снимать ЭБУ с автомобиля, если эта температура будет превышена.

Не отсоединяйте от ЭБУ и не присоединяйте к нему разъемы жгута проводов при включенном зажигании.

Перед выполнением электродуговой сварки на автомобиле отсоедините провода от аккумуляторной батареи и разъемы проводов от ЭБУ.

Все измерения напряжения выполняйте цифровым вольтметром с внутренним сопротивлением не менее 10 МОм.

Электронные узлы, применяемые в системе впрыска, рассчитаны на очень малое напряжение, поэтому их легко может повредить электростатический разряд. Для того чтобы не допустить повреждений ЭБУ электростатическим разрядом: – не прикасайтесь руками к штекерам ЭБУ или электронным компонентам на его платах; – при работе с программируемым постоянным запоминающим устройством (ППЗУ) блока управления не дотрагивайтесь до выводов микросхемы.

Не допускается работа двигателя с нейтрализатором на этилированном бензине. Это приведет к быстрому выходу из строя нейтрализаторов и датчиков концентрации кислорода.

При работе в дождливую погоду не допускайте попадания воды на электронные компоненты системы впрыска топлива.

Проверку системы впрыска проводите в такой последовательности.

1. Проверьте соединение с «массой» двигателя и аккумуляторной батареи.

2. Проверьте топливный насос и топливный фильтр.

3. Проверьте предохранители и реле включения элементов системы впрыска.

4. Проверьте надежность контактов в колодках с проводами элементов системы впрыска.

5. Проверьте датчики системы впрыска.

Подавляющее большинство неисправностей системы впрыска топлива вызывается отказом следующих датчиков:

1 – датчик положения коленчатого вала – полный отказ системы впрыска, двигатель не пускается;

2 – датчик положения дроссельной заслонки (установлен в крышке дроссельного узла) – потеря мощности, рывки и провалы при разгоне, неустойчивая работа в режиме холостого хода;

3 – датчик температуры охлаждающей жидкости – трудности с пуском в мороз: приходится прогревать двигатель, поддерживая обороты педалью акселератора, при движении возможен перегрев двигателя с существенным снижением мощности и появлением детонации;

4 – комбинированный датчик массового расхода и температуры поступающего воздуха – при отказе функции измерения температуры увеличение расхода топлива, повышение уровня токсичности отработавших газов, а при отказе функции измерения расхода увеличение расхода топлива, значительное ухудшение динамики, проблемы с пуском двигателя;

5 – датчик детонации (установлен с левой стороны блока цилиндров под впускным коллектором в районе 2-го и 3-го цилиндров) – двигатель очень чувствителен к качеству бензина, повышенная склонность к детонации,
снижение мощности;

6 – датчик концентрации кислорода в отработавших газах (лямбда-зонд) – увеличение расхода топлива, снижение мощности двигателя, неустойчивая работа на холостом ходу.

7 – датчик фазы – снижение мощности, увеличение расхода топлива;

8 – датчик скорости (установлен на картере коробки передач) – возможно ухудшение динамических качеств автомобиля и увеличение расхода топлива.

Расход топлива Chery Tiggo (T11,FL,2,3)

Чери Тигго – автомобиль, который является одним из немногих кроссоверов, стоимость которого не превышает миллиона рублей. Многие эксперты смогут легко найти схожести с Тойотой Рав 4 во внешности, а немного поездив – и в технической части.

Но эти сходства чисто внешние, по уровню качества автомобили находятся на разных ступенях. Модели Чери выпускаются с 2005 года, и, если раньше это была только одна модель, то теперь их уже пять.

Официальные данные (л/100 км)

Двигатель	Расход (город)	Расход (трасса)	Расход (смешанный)
1.6 MT (механика)	8.9	5.4	6.7
1.6 CVT (вариатор)	9.9	6.3	7.6
1.8 MT (механика)	11.4	6.9	8.5
1.8 AMT (робот)	11.8	7.1	8.7
2.0 MT (механика)	11.6	7.6	9.1
2.0 AT (автомат)	10.7	7.8	9.0

Chery Tiggo T11

Чуть большую мощность, 132 лошадиные силы, имел мотор на 1.8 литра. Здесь к комплектации трансмиссией добавился еще и четырехступенчатый автомат, но привод ставится только передний. Расход бензина этой версии составлял уже 8.6 литра.

Следующий мотор, объемом 2.0 литра, мог идти в парах с любой коробкой передач и любым приводом. Его мощность отмечена в 136 лошадиных сил. В зависимости от комплектации, силовой агрегат съедал от 7.8 до 9.1 литра бензина.

Самый большой, но не самый мощный двигатель – 2.4 литра. Опции у него точно такие же, как и у первого мотора. Все это давало результат в 129 лошадиных сил. Эта версия автомобиля производилась до 2013 года, пока на смену ему в 2012 году не пришла рестайлинговая версия – Тигго ФЛ.

Chery Tiggo FL

Chery Tiggo FL имеет множество отличий от Т11 во внешнем виде. Он стал более стильным и спортивным. Не обошлось и не без изменений по технической составляющей автомобиля. Мотор 1.6 литра форсировали, разогнав до мощности в 126 лошадиных сил. Ему добавился вариант с вариаторной трансмиссией, а также исчез полный привод. Расход топлива, однако, остался на прежнем уровне. Силовой агрегат, с мощностью 1.8 литра не потерпел никаких изменений.

Сильно урезана комплектация с мотором 2.0 литра. Здесь теперь всегда только полный привод и только механическая коробка передач на пять ступеней. Зато не поменялся расход – все те же 9.1 литра. От двигателя 2.4 было решено отказаться. Данная модель просуществовала до 2015 года.

В 2017 году модельный ряд Тигго пополнился сразу двумя автомобилями. Они достаточно схожи внешне, но различия все же присутствуют. По сути, это один автомобиль, разделенный на два из-за разных моторов.

Чери Тигго 2

На Чери Тигго 2 ставится четырехцилиндровый рядный мотор на 1.5 литра, способный развить мощность до 106 лошадиных сил. В пару к нему идет выбор из пятиступенчатой механической коробки передач или вариатора. Все это может разогнать автомобиль максимум до 160 километров в час. Привод автомобиля только передний. Расход топлива у модели 6.2 литра.

Чери Тигго 3

Что касается Чери Тигго 3, тут двигатель точно такой же, только объем его уже 1.6 литра, а пиковая мощность составляет 126 лошадиных сил. Выбор в трансмиссии и приводе не отличается от второй модели. Правда, здесь максималка уже ограничена на отметке в 175 км в час. Однако, расход бензина тут намного выше и прописан в 7.6 литра.

Отзывы владельцев

Читайте также: