Промывка форсунок audi fsi

Обновлено: 30.04.2024

Тема форсунок очень важная особенно в наших моторах с ТНВД и непосредственным впрыском. Так вот после покупки авто на 3-й день столкнулся с лампочкой Check Engine и подключив vag com обнаружил пропуски воспламенения, тогда я грешил на катушку, свечи, поменял и естественно ничего в итоге не получилось. Следовательно уже смирился с покупкой новой форсунки, но отложил это дело до "масштабных работ". И как-то на драйве начала мелькать продвигаемая статья о магической чистки FSI форсунок волшебным средством, я думаю многие видели эту статью. Подошло время и проведя работы по замене ремня грм и межвальной цепи со всеми вытекающими сняли форсунки

Созвонились с Данилой и повезли форсы на промывку чудо зельем, по приезду он кинул на стенд все 4 форсы и как раз одна по которой были пропуски была практически мертвой

Оставив форсунки до вечера потусили в Москве, звонит Даня мол так и так, 3шт. оживил, а 1шт. всё таки мертвая и её нужно менять… Не долго подумав, поехали по объявлению с авито за б/у форсункой. Купив её, отправились обратно к Данилу, подождав ещё 2 часа забрали все 4-е форсунки с одинаковым распылом стремящимся к новым.

Заранее ещё до промывки, я знал, что туда полезем и подготовился купив 4 ремкомплекта, в наборе коронки, сальничек, колечки, самое геморное это тефлоновые кольца которые очень плотно садятся и натягивая их на форсунки они растягиваются, потом нужно сжимать всё это дело. Конечно это легко можно сделать если у тебя есть спец инструмент VAG для этих целей… Но как Вы уже поняли спец инструмент от ВАГа это синий колпачок от шариковой ручки :D нашёл статью в которой человек подробно всё описал, спасибо тебе мил человек.

Далее по обратному сценарию идём всё это дело устанавливать

Далее была сборка в обратном порядке, генератор, ремни, коллектор, тнвд и т.д.
Так же ранее обнаружил тряску на холостых, дело оказалось в клапане ВКГ (PVC) у меня стоял фирмы HDE и хватило его на 1год.

Был куплен новый оригинальный клапан VAG 06F129101R, взамен старой ревизии VAG 06F129101N и новые пластиковые трубки, т.к. у меня были поломаны хомуты и трубки сидели не герметично. По ревизиям на клапана целая санта барбара, до 2005, с 2006 брррр, в двух словах: если у Вас стоял клапан 06F129101N, то либо ищите такой же N либо покупаете новую ревизию 06F129101R, единственное проверяйте алюминиевую трубку идущую к турбине в ней не должно быть клапана, т.к. в других ревизиях клапан идёт в самой алюминиевой трубке, а в пластиком корпусе отсутствует. Вдруг её до Вас меняли и поставили не правильную.

Итог: значит по итогу, чек погас, пропуски ушли, мотор работает ровно как и должен, конечно лучше всего покупать новые форсунки бла бла бла. Но 40к на дороге не валяются особенно когда ты живёшь не один :) я рискнул попробовать, скажу так, эффект есть и он заметен, конечно я делал и поменял много всего сразу по этому возможно заслуга не только форсунок… Если опираться на цифры, то Москва пробки, МКАД, районы, светофоры ±10.5л. трасса круиз 90км — 6.5л. Я думаю на 120км будет в районе 7, будет скоро дальняя поездка проверю дополню статью.
По запчастям:
Форсунка VAG 06F 906 036A — 1,500р. (б/у)
Промывка 4-х форсунок — 4,800р.
Ремкомплект форсунок на 4шт. VAG 06D 998 907 — 1,800р.
Клапан VAG 06F 129 101R — 2,300р.
Трубка для клапана короткая VAG 06F 103 221 H — 1100р.
Трубка для клапана длинная VAG 06F 103 235 A — 1,115р.

Промывка бензиновых форсунок (инжектора) FSI, TFSI, CGI, GDI (непосредственный впрыск)

Поскольку форсунки высокого давления находятся внутри цилиндра и производят впрыск непосредственно в камеру сгорания, их закоксовка происходит гораздо чаще, чем на обычном инжекторе. Промывать форсунки непосредственного впрыска приходится чаще. За 60-80 тыс пробега на инжекторах скапливается вот такой нагар.

И даже независимо от качества топлива, на определенных пробегах инжектор нуждается в чистке. Не говоря уже о случаях заправки некачественным бензином! Очистить форсунки высокого давления жидкостью (без снятия) практически невозможно, в 90% случаев жидкостная промывка форсунок высокого давления (непосредственного впрыска) - это бесполезная трата денег. На некоторых автомобилях (к примеру, все ниссаны с непосредственным впрыском) жидкостная промывка форсунок вообще противопоказана!

Процедура снятия и установки форсунок на непосредственных впрысках, как правило, трудоемкая и занимает много времени. Приходится снимать впускной коллектор. А вынуть форсунки из головки блока без специального съемника просто невозможно.

Признаки засорения инжектора (форсунок) непосредственного впрыска.

Как показала практика, на двигателях с непосредственным впрыском, электроника более чувствительна, чем владелец автомобиля! И даже на начальных стадиях засорения форсунок сразу начинают появляться ошибки - бедная смесь P0171 и пропуски воспламенения - P0300, P0301, P0302, P0303, P0304. При более сильной стадии засорения инжектора двигатель начинает подтраивать, плохо заводится, появляется вибрация. Также степень засорения форсунок высокого давления (непосредственного впрыска) можно оценить и визуально в эндоскоп.

Наше оборудование

Стендов высокого давления для проверки форсунок непосредственного впрыска FSI, как таковых, не существует. Для дилеров и автопроизводителей очистка форсунок высокого давления - невыгодная процедура, им гораздо выгоднее продать вам новые форсунки.

Но мы нашли выход. Мы купили стенд высокого давления для проверки дизельных форсунок Common Rail и переделали его под работу с бензиновыми форсунками высокого давления! На данный момент мы единственные в Москве, кто может проверить бензиновые пьезо форсунки высокого давления! Именно проверка форсунок на стенде происходит при рабочем давлении свыше 100 Бар.

Промывка форсунок audi fsi

Часть 1.
1.Введение
Процесс очистки элементов топливной системы отвечающих непосредственно за смесеобразование известен с момента появления первых карбюраторов и вплоть до настоящего времени с современными системами непосредственного впрыска (FSi) . Действительно , даже если выбирать топливо исходя из самых жестких требований и соответствий сертификатам производства ,увы , от загрязнений смолами распылителей форсунок , внутренних полостей и каналов топливной системы избавится не удастся и со временем приходиться производить очистку системы .Так дело обстояло с обычными MPi –системами , не сказать ,что проблема имела огромное значение , но профилактически с «лаковыми отложениями « боролись именно промывкой подключая ко входу топливной рампы или стационарно промывая только распылители форсунок . Существовало много мнений по поводу эффективности таких методов , были и противники таких промывок и ярые сторонники ,которые воспринимали очистку клапанов (седел) и раскоксовку компрессионных колец при подключении высокотемпературных и химически активных промывок (Винс) и сопутствующие этому увеличению мощностных показателей ДВС за эффективную промывку топливной системы , это осталось теперь уже в прошлом . Сейчас повсеместно стали использоваться системы непосредственного впрыска , (хотя полностью отказываться от плюсов MPi системы судя по новым веяниям семейства ЕА888 производители не собираются)) . Честно говоря, с выходом системы впрыска с рабочим давлением в зоне распылителей превышающего рабочее давление MPi впрыска в 10 раз ,многие думали что о промывке ,как о процессе, можно будет забыть , ведь при таком давлении топливная система должна хорошо самоочищаться , но реальность оказалась несколько другой . Именно потому ,что довольно часто путают симптомы загрязнения топливной системы MPi с дефектами работы FSi моторов хочется рассмотреть несколько важных аспектов этого процесса .
2. Почему форсунки FSi мотора мыть все равно придется ..
При стандартном исполнении распылителя форсунки FSi (есть системы с подвижным распылителем пирамидального типа ,на БМВ к примеру ,но их касаться не будем ,ибо форсунки Fsi BMW судя по количеству ревизий -отдельная и весьма больная для владельцев тема))) часто мы наблюдаем такую картину ..

Со стороны кажется ,что положение ужасное , и такая форсунка функционировать не может вообще , однако это не так )) .. Есть определенные симптомы которые определяют необходимость промывки топливной системы .. Вспоминаем на каких режимах реализуется работа мотора на переобедненных смесях …

Т.е. очень важно , что-бы процесс протекаемый в данном случае, не нарушался и в зону воспламенения смеси в области свечи зажигания ,подавался не только воздушный поток ,но и в данном случае ,еще и топливная смесь ! Вспоминаем ))

Очень часто ,с загрязнением форсунок связывают все беды , и повышенный расход топлива ,и пропуски воспламенения ,толчки ,рывки при разгоне ДВС , к сожалению в данном случае ,надо признать ,здесь промывка малоэффективна , и часто перечисленные симптомы напрямую касаются механических узлов и агрегатов ДВС или коробки передач . Однако ,в отличии от старых систем распределенного впрыска ( MPi ) , необходимость регулярной очистки как впускных клапанов ,так и топливной системы по определенному пробегу вполне очевидна .К большому сожалению нельзя помыть непосредственно сами форсунки и одновременно проверить параметры их функционирования на стенде (подобно впрыску MPi ), поскольку не только сам демонтаж форсунок затруднен и требует дополнительных уплотнительных комплектов (в этом случае его можно было и совместить его с чисткой впускных клапанов ) ,но и потому ,что промывочных стендов на такое рабочее давление (около 50 бар минимум) ,пока нет в общем доступе (исключая испытательные лаборатории) .
Наиболее весомый « прирост в поведении « мотора при проведении мероприятий по регулярной очистки топливной системы наблюдается на многоцилиндровых и форсированных моторах ,однако надо помнить, проблемы с поверхностью цилиндров V -ных FSi никуда не делись ,и проводить промывку надо исключительно аккуратно , а не «газуя в пол» , очень трудно иногда объяснить ,что обороты ДВС близкие к максимальным на эффективность самого процесса промывки влияния не оказывает ,а вот на ресурс ДВС еще как (( .. Тут мы отвлеклись немного от темы . Извините … Сам процесс не сложный ,и может быть выполнен без особых усилий ..

3. Требования к выполнению и последующие операции.
Со стороны кажется ,что процесс -проще не бывает .. Действительно сам процесс крайне прост –создать давление в колбе с промывочной жидкостью и подать ее к входу топливного насоса высокого давления ..Но значит –ли это ,что на этом можно закончить? Нет ,не значит .. К процессу промывки автомобиль нужно готовить (и готовиться самому ) даже более тщательно чем ,скажем к замене масла в АКПП ,или замене ремня ГРМ( у кого он есть разумеется)) .. Прежде всего ,несмотря на последние изменения в составе самих промывочных жидкостей и утверждения фирм-производителей ,необходимо учитывать саму конструкцию масляной системы цепных бензиновых моторов VAG ,а это значит ,что стоит все-таки промывку совмещать с одновременной заменой масла в ДВС ,равно как и свечи зажигания после промывки должны быть тоже заменены (или осуществлять промывку на других свечах) , это в общем-то аксиомы ,но лишний раз напомнить о них стоит . Кроме этого , надо учитывать ,что вовремя процесса промывки топливной системы непосредственно на автомобиле создается высокая температура сгорания , поэтому элементы системы охлаждения ,выпуска ОГ в ДВС должны быть исправны . Не допускаются работы по промывке топливной системы если есть проблемы по контрольным датчикам системы выпуска отработавших газов(лябда –зондов к примеру ) , если есть возможное снижение пропускной способности каталитического катализатора или наблюдаются ,периодически возникающие, пропуски воспламенения в цилиндрах ДВС , это просто небезопасно и кроме того ,может не улучшить ,а осложнить организацию смесеобразования после промывки и ухудшить мощностные показатели ДВС . Хочется отметить особенно , если инсталляция в качестве вспомогательного элемента на определенных режимах форсунок MPi ( новый мотор EA88 действительно помогает в деле очистки поверхности впускных клапанов (статья « Состояние поверхности впускных клапанов в FSi моторах .») штатным образом , то в деле очистки непосредственно форсунок FSi ,увы, особых продвижений не наблюдается . Операция остается рекомендованной на пробеге около 60 000 км .

Turbo-Union › Blog › Промывка топливных форсунок на ДВС с непосредственным впрыском ( FSi) .

1.Введение
Процесс очистки элементов топливной системы отвечающих непосредственно за смесеобразование известен с момента появления первых карбюраторов и вплоть до настоящего времени с современными системами непосредственного впрыска (FSi) . Действительно, даже если выбирать топливо исходя из самых жестких требований и соответствий сертификатам производства, увы, от загрязнений смолами распылителей форсунок, внутренних полостей и каналов топливной системы избавится не удастся и со временем приходиться производить очистку системы .Так дело обстояло с обычными MPi –системами, не сказать, что проблема имела огромное значение, но профилактически с «лаковыми отложениями « боролись именно промывкой подключая ко входу топливной рампы или стационарно промывая только распылители форсунок . Существовало много мнений по поводу эффективности таких методов, были и противники таких промывок и ярые сторонники, которые воспринимали очистку клапанов (седел) и раскоксовку компрессионных колец при подключении высокотемпературных и химически активных промывок (например Винс) и сопутствующие этому увеличению мощностных показателей ДВС за эффективную промывку топливной системы, это осталось теперь уже в прошлом . Сейчас повсеместно стали использоваться системы непосредственного впрыска, (хотя полностью отказываться от плюсов MPi системы судя по новым веяниям семейства ЕА888 производители не собираются)) . Честно говоря, с выходом системы впрыска с рабочим давлением в зоне распылителей превышающего рабочее давление MPi впрыска в 10 раз, многие думали что о промывке, как о процессе, можно будет забыть, ведь при таком давлении топливная система должна хорошо самоочищаться, но реальность оказалась несколько другой . Именно потому, что довольно часто путают симптомы загрязнения топливной системы MPi с дефектами работы FSi моторов хочется рассмотреть несколько важных аспектов этого процесса .
2. Почему форсунки FSi мотора мыть все равно придется .
При стандартном исполнении распылителя форсунки FSi (есть системы с подвижным распылителем пирамидального типа, которые не имеют проблем загрязнения как таковых, на БМВ к примеру, но их касаться не будем, ибо форсунки Fsi BMW судя по количеству ревизий -отдельная и весьма больная для владельцев тема, кто хочет уточнить в каких объемах эта проблема почитайте Сергея в блоге бмв.сервис ))), вернемся, часто мы наблюдаем такую картину .

Со стороны кажется, что положение ужасное, и такая форсунка функционировать не может вообще, однако это не так )) . Есть определенные симптомы которые определяют необходимость промывки топливной системы . Вспоминаем на каких режимах реализуется работа мотора на переобедненных смесях …

Очень часто, с загрязнением форсунок связывают все беды, и повышенный расход топлива, и пропуски воспламенения, толчки, рывки при разгоне ДВС, к сожалению в данном случае, надо признать, здесь промывка малоэффективна, и часто перечисленные симптомы напрямую касаются механических узлов и агрегатов ДВС или коробки передач . Однако, в отличии от старых систем распределенного впрыска (MPi), необходимость регулярной очистки как впускных клапанов, так и топливной системы по определенному пробегу вполне очевидна .К большому сожалению нельзя помыть непосредственно сами форсунки и одновременно проверить параметры их функционирования на стенде (подобно впрыску MPi), поскольку не только сам демонтаж форсунок затруднен и требует дополнительных уплотнительных комплектов (в этом случае его можно было и совместить его с чисткой впускных клапанов ), но и потому, что промывочных стендов на такое рабочее давление (около 50 бар минимум), пока нет в общем доступе (исключая испытательные лаборатории) .
Наиболее весомый « прирост в поведении « мотора при проведении мероприятий по регулярной очистки топливной системы наблюдается на многоцилиндровых и форсированных моторах, однако надо помнить, проблемы с поверхностью цилиндров V-ных FSi никуда не делись, и проводить промывку надо исключительно аккуратно, а не «газуя в пол», очень трудно иногда объяснить, что обороты ДВС близкие к максимальным, собственно, на эффективность самого процесса промывки влияния не оказывают, а вот на ресурс ДВС еще как (( . Тут мы отвлеклись немного от темы . Извините … Сам процесс не сложный, и может быть выполнен без особых усилий .

Как –же определить, что время уже подходит ?Достаточно просто, появляются ошибки в регистраторе ЭБУ ДВС по переобеденению смеси, мотор во время появления этой ошибки (или при стирании этой ошибки) работает неустойчиво, появляются пропуски, на панели комбинации появляется предупреждение -«чек», возможен затрудненный холодный пуск ДВС, довольно часто присутствуют толчки при разгоне, которые вызваны пропусками зажигания, но в данном случае от состояния свечей и катушек они НЕ зависят ! К сожалению, понимание этого вопроса приходит уже после многократных замен и перестановок элементов системы зажигания (( .
3. Требования к выполнению и последующие операции.
Со стороны кажется, что процесс -проще не бывает . Действительно сам процесс крайне прост –создать давление в колбе с промывочной жидкостью и подать ее к входу топливного насоса высокого давления .Но значит –ли это, что на этом можно закончить? Нет, не значит . К процессу промывки автомобиль нужно готовить (и готовиться самому ) даже более тщательно чем, скажем к замене масла в АКПП, или замене ремня ГРМ( у кого он есть разумеется)) . Прежде всего, несмотря на последние изменения в составе самих промывочных жидкостей и утверждения фирм-производителей, необходимо учитывать саму конструкцию масляной системы цепных бензиновых моторов VAG, а это значит, что стоит все-таки промывку совмещать с одновременной заменой масла в ДВС, равно как и свечи зажигания после промывки должны быть тоже заменены (или осуществлять промывку на других свечах), это в общем-то аксиомы, но лишний раз напомнить о них стоит . Кроме этого, надо учитывать, что вовремя процесса промывки топливной системы непосредственно на автомобиле создается высокая температура сгорания, поэтому элементы системы охлаждения, выпуска ОГ в ДВС должны быть исправны . Не допускаются работы по промывке топливной системы если есть проблемы по контрольным датчикам системы выпуска отработавших газов(лябда –зондов к примеру ), если есть возможное снижение пропускной способности каталитического катализатора или наблюдаются, периодически возникающие, пропуски воспламенения в цилиндрах ДВС, это просто небезопасно и кроме того, может не улучшить, а осложнить организацию смесеобразования после промывки и ухудшить мощностные показатели ДВС . Хочется отметить особенно, если инсталляция в качестве вспомогательного элемента на определенных режимах форсунок MPi ( новый мотор EA888) действительно помогает в деле очистки поверхности впускных клапанов (статья «Состояние поверхности впускных клапанов в FSi моторах .») штатным образом, то в деле очистки непосредственно форсунок FSi, увы, особых продвижений не наблюдается . Операция остается рекомендованной и для моторов 3-го поколения в том числе, на пробеге около 60 000 км . Отдельно хочу пояснить вопрос применения оригинальной топливной присадки (G001770A2.), это действительно нужная вещь, и представляет собой более «мягкое» решение проблемы . Если Вы регулярно ее используете, то процесс промывки системы впрыска Вашему мотору не требуется, здесь главное регулярность использования и с этим часто возникает проблема, что касается самого процесса приблизительно в 80 % случаев, по моим наблюдениям, необходимо просто промыть форсунки и нет острой необходимости в их замене .

Промывка форсунок audi fsi

Затем собираем "установку" для промывки. Для этого нужны шланги топливные (жигулевские самое оно), фильтр топливный практически любой (брал от приоры), пара болтов с продольными отверстиями, лучше взять на 6, т.к. шляпка болта на восемь мешает нормально закрутиться бутылке в пробке, хомуты, компресор для накачки шин, пластиковая бутылка :eksrf
Вместо болтов можно взять обычные вентили от колес, проверял, сидят хорошо плотно, правда хватает их на один раз, wynn`s такая агрессивная дрянь, что разъедает резину на вентилях. Болты лучше крепить подмотав фум-лентой, еще посадил на пластиковые шайбы, получается очень плотно.
У меня получилась вот такая система:

Затем отключаем бензонасос (вынуть предохранитель), заводим и ждем пока заглохнет, подключаем "установку" в рампу, накачиваем компрессором нужное давление (которое качает бензонасос) у меня 6 бар, я качал 4-5. Заводим и моем. Мыть ТОЛЬКО НА ХОЛОСТЫХ !
Кроме этого wynn`s ни в коем случае не должен попасть в бак, поэтому если есть обратка, то направляем ее через фильтр обратно в промывочную емкость или в какую-либо другую емкость.
Примерно вот так:

На TFSI обратки нет, поэтому моя "установка" немного упростилась.
К сожалению, мой шнурок сдох, посему привожу только субъективные данные: значительно улучшилась реакция на педаль газа, сократилась вибрация, коробка стала плавнее переключаться, разгон улучшился.
Подводя итог, хочется сказать, что процедура в общем-то не сложная, но пользы приносит много.
Всем рекомендую !

Тема: Промывка форсунок FSI моторов, на примере 2.0TFSI(BPY)!!

Промывка форсунок FSI моторов, на примере 2.0TFSI(BPY)!!

Здрасьте! Неделю назад с моим теской(TurboKot) мыли форсунки на В6 Пассате - мотор BPY 2.0TFSI.

Перешли мы в мойке на Лавр МL-101

Стоит 375р в Руси. Почему не Винс?Да потому, что Лавр лучше отмывает.И так, что делаем? Искать предохранитель на насос в баке мы не стали, нету ни схем, ничего короче.Мы пошли другим путем. Сняли задний диван
[/URL]

Сам топливный насос, какой фирмы стоит, для будущих поколений.

[/URL]

Добрались до топливного насоса. Завели мотор, отключили фишку

[/URL]

Подождали немного пока мотор заглохнет, это для того, чтобы в рампе давление ушло на минимум. Далее собираем агрегат для промывки.Тут ожидает сюрприз. Т.к рампа глухая у 2.0TFSI, то нужно либо
а) делать реле, которое будет включать топливный насос на небольшие периоды времени
б) искать источник с напряжением вольт 5-6
в) кратковременно в ручную включать насос для промывки

[/URL]

[/URL]
[/URL]
Далее происходит процесс подключения. Снимаем крышку TFSI с фильтром(для BPY), для других FSI моторов по-другому немного.

[/URL]

Конкретно нам нужен этот участок моторного отсека, где идет подача топлива в ТНВД, где трубка на N80 и еше какая-то трубка

[/URL]

Вот он наш родимой шланг, он в центре!

[/URL]

Снимаем шланг, хомут там гавно, лучше его выкинуть и поставить нормальный.

[/URL]

Подключаем аппарат для промывки к рампе

[/URL]

Далее на короткое время(3-5с) включаем насос, чтобы он накачал Лавр в рампу и отключаем, иначе насос качает на пробку. а это 6-8атм и может вырвать шланг с рампы или не выдержать фильтр, что у нас и произошло в первый раз.
[/URL]

Затем заводи мотор и даем работать 1.5 банки на холостом ходу. Каждые 30 секунд подключаем клему от насоса на аккумулятор для подкачки.

[/URL]

После первой банки работы на ХХ глушим мотор и даем постоять минут 20.
Далее заводим мотор, выпаливаем еще пол банки, затем снова 20 минут даем постоять.
После этого заводим мотор и начинаем газовать. Смело крутим до отсечки, но тут потребуется второй челвоек, который будет включать кратковременно насос.

Мы засекали, на ХХ хватает одного подкачивания на 40-45с работы, но если прогазовывать до 6500 то надо каждые 2-4с подкачивать в рампу Лавр.
Выпаливаем весь Лавр. Затем берем доливаем в канистру грамм 300 бензина, это для того, чтобы весь Лавр, который есть в шлагах, фильтре и рампе методом вытеснения ушел в мотор.

Эти 300гр бензина тоже выпаливаем и глушим мотор. Свечи менять через 200-300км пробега. Сразу не стоит менять, пусть выгорит все, что есть в цилиндрах. После промывки желательно погарцевать в кик даун на Спорт режиме хорошенько!

[/URL]
[/URL]

После промывки стираем ошибки, не удивляемся горящему Чеку во время промывки, мы же выключили насос, ошибки стирать обязательно, т.к 032 группа уходит в хороший "+", ибо Лавр - бедная смесь.

Такс. про свечи сказал. ну в общем-то и все.Толк от промывки можно увидеть, посветив фонариков в цилиндра через свечное отверстие - камера сгорания и поршень блестят как у кота яйца!

Форсункам тоже хорошо, пусть даже в ТНВД дает пиковое давленив в 110атм, но всякое гамно в топливе русском никто не отменял!

Промывка форсунок audi fsi

Самостоятельную промывку форсунок сделать сложно - но можно. Сложность в том, что можно облиться бензином - и поэтому я бы порекомендовал делать это в рабочей одежде, на улице (возле гаража к примеру) и на холодном двигателе - во избежание.
Утащено отсюда

Начитавшись всякого разного, пришел к выводу, что надо промыть форсунки. Во всяком-разном было написано, что уже к 50000 форсунки забиваются, что раз в 30000 их надо обязательно мыть а то будет плохой разгон и повышенный расход и что промывка окупится буквально через 10000 на сэкономленном бензине. А у меня-то уже 115000. Стал выяснять, сколько стоит промывка форсунок. Позвонил в Иномотор*. Там сказали - без снятия-$60, со снятием - плюс еще 15 (это на моем двигателе, где форсунки находятся сверху. А вот если бы пришлось снимать впускной коллектор, вот тогда. ). Спрашиваю - а обязательно снимать-то? Нет, отвечают, ни к чему это. Дальше посмотрел цену в ВДВ*-сервисе - 650** рублей. Гм! Разница слишком велика, чтобы быть "за просто так". В общем чую - халтура повсюду. Опять же во всяком-разном, а конкретнее в конференции ДЭУ, прочитал, как люди сами моют форсунки. Дай, думаю, и я попробую. Сниму, все промою как следует, заценю распыл до и после и вообще как-то привык я, что так, как сделаю я сам, никто не сделает.Итак.

Открываем капот и снимаем крышку, закрывающую бензиновый коллектор 1 с форсунками.
Отсоединяем разъемы форсунок 7, нажимая на скобы крепления. Отсоединяем напорный (подающий) бензиновый шланг 2 и возвратный шланг 3. Шланг 3 лучше отсоединять не от коллектора 1 (в наших краях эта штука называется топливной рампой, далее по тексту - заменил) , на котором он зафиксирован обжимным хомутом, а на другом конце шланга от металлической трубки, на которой он фиксируется пружинным хомутом. Затем отсоединяем шланг 5 подачи разрежения к регулятору давления и откручиваем 2 болтика 4 с внутренним шестигранником, крепящих топливную рампу 1 ко впускному коллектору. При откручивании шланга 2 следует помнить, что в топливной рампе 1 есть давление. Поэтому надо обернуть место соединения перед окончательным разъединением толстой тряпкой, чтобы бензиновые брызги не разлетелись по всему мотоотсеку.

Теперь топливная рампа держится за впускной коллектор только за счет плотной посадки нижних колец форсунок. Берем большую широкую отвертку и, поддевая форсунки начиная с крайней, вынимаем их по очереди из впускного коллектора, поднимая один край топливной рампы. Бензиновый коллектор с форсунками у нас в руках. Переносим его к заранее приготовленной емкости и сливаем через трубки подвода-отвода из него бензин.

Сняв коллектор, я увидел, что все, что пишут во всяком-разном - ерунда. Если не считать чуть прикопченых колпачков форсунок, все было ОК. Отверстия не заросли и никаких особенных отложений замечено не было.Тем не менее, раз уж снял, надо мыть. Снимаем крепежные скобы, крепящие форсунки к рампе и, капнув моторного масла в колодец, куда входит форсунка, преодолевая сопротивление уплотнительного кольца (вращаем немного форсунку, чтобы масло смазало кольцо) вынимаем форсунку из рампы. Снимаем верхнее уплотнительное кольцо.
По рецептам из конференции ДЭУ, изготавливаем установку для промывки форсунок. Для этого нужно:

· баллон для промывки карбюратора (ABRO-60 рублей** или ВЭЛВ - 45 рублей**);
· кусок силиконового шланга для вакуумного октан-корректора от ВАЗ;
· 2 кусочка проволочки для закрепления шланга на носике баллона и форсунке;
· 2 провода для подключения форсунки к аккумулятору.

Далее, собственно, промываем. Нажимаем на секунду на клапан баллона - отрезок шланга надувается, как шар (никогда не думал, что в этом баллоне такое давление!). Подключаем на секунду форсунку - наблюдаем распыл в емкость. Повторяем, пока не надоест. Кисточкой промываем колпачек.
ВНИМАНИЕ. Отрезок шланга во время процедуры накрываем тряпкой. Его может разорвать и растворитель полетит во все стороны, в том числе и в глаза. Отрезок шланга для каждой форсунки фиксируем отрезками проволочек на баллоне и на форсунке за выступы, где было верхнее уплотнительное кольцо.
Надеваем обратно уплотнительное кольцо, смазываем его моторным маслом и вставляем форсунку на место, фиксируем ее скобой. И так для всех форсунок.
Смазываем маслом нижние кольца и вставляем все форсунки во впускной коллектор до упора, крепим болтиками бензиновый коллектор ко впускному (не уроните болтики - потом их очень трудно искать), надеваем разъемы и восстанавливаем соединения шлангов. Запускаем двигатель (запустится не сразу) и, убедившись в отсутствии утечек топлива, устанавливаем крышку. Вот и все.
Результаты - ничего сногосшибательного и экстраординарного. Как ездил и потреблял так и продолжил ездить и потреблять. Ну может чуть лучше стал тянуть на высших передачах на малых оборотах. А может просто бензин хороший попался.Так что для VW Passat с двигателем AEB (да и ADR) пробег 115000 - ничто ( с точки зрения чистоты форсунок). А может, это потому, что практически всегда заправляюсь на заправках ТНК*, ЮКОС*, КОРМОС* и ТАТНЕФТЬ* и никогда на "левых" заправках и с бензовозов.
*адреса и явки - с родины автора
**цены в росс рублях

Как очистить топливные форсунки, не снимая их с двигателя

Топливные форсунки в автомобиле нуждаются в периодическом обслуживании. Через определенное время детали выходят из строя из-за сильного загрязнения. В таком случае автомобилисты лезут под капот, снимают все с мотора и приступают к очистке. Определить сильное загрязнения форсунок можно по наличию гуляющих оборотов, плохом разгоне и повышении расхода топлива. Из-за загрязнения происходит сбой в работе мотора. Однако, почистить форсунки можно и без снятия.

Форсунки — элементы, которые накапливают в себе грязь постепенно, поэтому очень трудно обнаружить грань, когда еще можно обойтись без специальных средств.

Причины загрязнения. Форсунки — элементы, которые накапливают в себе грязь постепенно, поэтому очень трудно обнаружить грань, когда еще можно обойтись без специальных средств. То, как быстро засорятся элементы, зависит от качества применяемого топлива, работы фильтров, качества настройки впрыска и прочих факторов. После того как владелец глушит двигатель, мусор, растворенный в топливе, начинает оседать внутри форсунок. Не все частицы во время запуска мотора попадают в камеру сгорания. Некоторые прилипают к стенкам и превращаются в отложения. Как правило, такое происходит при частых коротких поездках, когда двигатель не успевает нормально прогреться.

Проверка. Многие автомобилисты задаются вопросом — есть ли способ проверить состояние форсунок, не прибегая к их снятию с двигателя? На самом деле, самый простой способ проверки — анализ работы силовой установки. Если появляются сбои в работе мотора на холостом ходу, проблемы при разгоне и повышается топливный расход, это может говорить о загрязнении форсунок. Если же опираться на посторонние звуки, то о данной проблеме сигнализирует высокочастотный шум. Но простому автолюбителю трудно определить данную неисправность таким образом.
Промывка. Промыть форсунки в любом двигателе можно двумя способами — снимая их с мотора и не снимая. Если выбирать первый вариант, то лучше обращаться к специалистам. Так как снятие, промывка, сборка и установка требуют регулировки на специальном стенде. Без профессионала выполнить данную процедуру невозможно. В противном случае можно нарушить систему впрыска.

Ультразвук нельзя использовать на двигателе с керамическими форсунками

Если нет желания тратить время на разбор, следует обращаться ко второму варианту — без снятия форсунок. Выполнять процедуру можно 3 способами.
1. Ультразвук. Для этого необходимо специальное оборудование — выполнять его могут специалисты на СТО. Главный недостаток — такая чистка не даст эффекта, если загрязнение слишком сильное. Кроме того, ультразвук нельзя использовать на двигателе с керамическими форсунками.
2. Присадка в топливо. Для этого нужно всего лишь добавить в топливный бак специальную присадку. После процедуры рекомендуют поменять топливный фильтр. Эффект можно заметить при слабом загрязнении. Для профилактики нужно заливать присадку каждые 40 000 км.
3. Промывочный состав. Самый оптимальный по цене и качеству вариант, к которому может прибегать любой автовладелец.

После промывки рекомендуется заменить все свечи на новые

Рассмотрим 3 способ промывки по этапам. Первым делом нужно изготовить промывочную систему. Для этого нужно взять 2.5-литровую бутылку, залить в нее 1 литр промывки и 500 мл топлива. После смешивания к горлышку прикрутить шланг и закрепить его. Затем нужно прогреть двигатель, после чего отключить его от подачи топлива из бака. Нужно отключить шланг, который идет от бака к топливному насосу. На следующем этапе — завести мотор и подождать, пока он не выработает все топливо. Далее можно подключать к насосу шланг от бутылки. Саму бутылку нужно расположить горлышком вниз, а на днище сделать отверстия. Следующий этап самый важный — нужно завести мотор на 5 минут, а потом заглушить на это же время. Как только очиститель растворит осадок, нужно заводить мотор и дать постоять ему на холостых оборотах 30 минут. После промывки рекомендуется заменить все свечи на новые.

Итог. Топливные форсунки в автомобиле через некоторое время покрываются отложениями и требуют очистки. Провести процедуру можно самостоятельно при помощи очистителя.

Промывка форсунок audi fsi

Чистка форсунок Audi A6 C4 2.6.

Со временем, особенно когда автомобиль эксплуатируется на некачественном бензине, форсунки постепенно могут засориться, перестав выполнять часть своего назначения, а именно распылять струю. Иногда форсунки забиваются до такой степени, что вместо распыленной струи бензин из нее вытекает каплями. Следствием не качественного распыления является плохо приготовленная топливная смесь, а отсюда уже идет не устойчивая работа двигателя и все остальное.

Для чистки форсунок нам понадобится аккумуляторная батарея и жидкость для промывки карбюраторов. Почему то многие пишут, что на форсунки подается 9 вольт, хотя схема говорит об обратном, но все таки я не могу этого утверждать так как минус подающийся на форсунку проходит через полупроводник и какое то падение напряжения все же будет. Я подавал на форсунку от 12 вольтовой батареи от бесперебойника (на своем авто таким образм чистил 2 - 3 раза, ничего криминального не произошло), но можно подавать через активную нагрузку, например через лампочку.

Снимаем декоративный щиток, воздушный патрубок.

После снимаем свечные провода и отстегиваем разъемы от форсунок.

Рис 1 – Отсоединяем разъемы от форсунок.

Откручиваем болты крепления топливной рампы, крестовой отверткой. Когда откручивал их первый раз, пришлось приложить усилие, так как они никак не поддавались.

Рис 2 – Отворачиваем болты крепления топливной рампы.

Двумя ключами на 17 отворачиваем топливные трубки с двух сторон. Под место их соединения подложите тряпку, так как выбежит часть бензина.

Рис 3 – Отворачиваем топливную трубку.

Снимаем держатели свечных проводов.

Рис 4 - Снимаем держатели свечных проводов.

Снимаем отверткой замки с форсунок, хотя это сделать наверное лучше после того как мы снимем всю рампу полностью со всеми форсунками, во избежание расплескивания бензина, который остался внутри рампы.

Рис 5 – Снимаем замки с форсунок.

Одну за другой отсоединяем форсунки от впускного коллектора.

Рис 6 – Снимаем рампу с форсунками.

Сняв топливную рампу, сливаем остатки бензина и вытаскиваем все форсунки.

Рис 7 – Топливная рампа.

На извлеченных нами форсунках мы видим ржавый налет.

Рис 8 – Налет на форсунке.

Наливаем жидкость для промывки карбюратора “Карб” в подходящий сосуд и складываем в него кончиками вниз все форсунки.

Рис 9 – Отмываем форсунки.

Замочив, их минут на 15 извлекаем их и протираем тряпкой. Налет, который был прежде должен с легкостью оттереться.

Рис 10 – Очищенная форсунка.

Рис 11 – Очищенная форсунка.

Берем трубку от “Карба” и, состыковав несколько трубок подходящего диаметра, добиваемся, чтобы на выходи у нас была трубка, которую можно было бы плотно одеть на конец форсунки. В конце для большей плотности я все это еще обмотал изолентой.

Можете постараться и изготовить более качественный переходник, но мне хватило и такого.

Рис 12 – Переходник для форсунки.

Отмеряем два провода удобной для вас длины и зачищаем у них концы. На одну сторону зачищенных проводов надеваем винилку, такого диаметра, чтобы она с проводом плотно одевалась на клемму форсунки.

Рис 13 – Заготавливаем провода.

Зацепив провода, проверяем, щелкает ли электромагнитный клапан в форсунке.

Рис 14 – Проверяем электрическую цепочку.

Сняв уплотнительные колечки, надеваем наш самодельный переходник на форсунку. Нажимая на болон с жидкостью для промывки, периодически подсоединяем провод на аккумуляторную батарею, добиваемся ровного и стабильного распыления форсункой.

Рис 15 – Промываем форсунки.

Проделав аналогичную процедуру со всеми шести форсунками, приступаем к обратной сборке.

Надеваем новые уплотнительные колечки, хотя вероятно верхние колечки окажутся еще в довольно хорошем состоянии, так как они менее подвержены воздействию высокой температуры от двигателя.

Наливаем в крышку свежее моторное масло и прежде чем установить форсунку, в топливную рампу слегка смазываем уплотнительное кольцо маслом.

Рис 16 – Свежее моторное масло.

Установив все форсунки в рампу, надеваем на них защелки.

Рис 17 – Топливная рампа с форсунками.

Смазываем моторным маслом нижние уплотнительные резинки и устанавливаем рампу с форсунками на место.

Читайте также: